10-11 апреля 2019 (среда-четверг). Пула

Снова в дорогу

В Риеке есть железная дорога и даже вокзал, но поезда сложно назвать удобным способом перемещения по побережью Хорватии. Их мало, ходят они медленно. К тому же проходящая через Риеку ветка соединяется с ведущей в Пулу только в Диваче. А это уже Словения, причём куда ближе к Триесту, чем к Риеке или Пуле. Так что только автобус.

Автостанция в Риеке хоть и крошечная в смысле помещения для пассажиров и прочих удобств, платформ там немало. Табло нет. Не зная, откуда пойдёт твой автобус (а я ещё и не знал, как он выглядит), следить приходится не только внимательно, но ещё и постоянно бегая и посматривая, что где стоит. К счастью, водитель другого автобуса, которому я сунул свой билет, подсказал, где примерно ждать.

Перевозчик у меня нынче местный, небольшой. Монстрам вроде Flixbus и Arriva даже близко не ровня. Называется Črnja tours, но к Черногории никакого отношения (как можно было бы заподозрить) не имеет. Сугубо хорватский. Автобус подошёл в 12:34 и минуты через 3 отправился. Меньше 20 минут – по итальянским меркам не опоздание. По дороге почти наверстали. Ехать недалеко: по прямой 70 километров; по дорогам в гористой местности заметно больше. Около полутора часов дорога заняла.

В Пуле автовокзал по сравнению с Риекой просто роскошный. Просторный зал ожидания, работающий круглосуточно. В нём камера хранения – тоже круглосуточная. Ничего себе. Даже расписание есть, хотя никто не обещал, что оно актуальное. Пула значительно меньше Риеки (около 60 тысяч против 130), но город более туристический. Может, в этом дело.

Лица Пулы

Пула – крупнейший город Истрии. Если провести прямую линию между Триестом и Риекой, то отрезанный от материка кусочек как раз и окажется Истрийским полуостровом. Местом, хорошо освоенным ещё римлянами, а затем – важнейшим источником строительного камня для Венеции.

Моё жилище (что-то вроде гостевого домика, вполне просторного) располагалось на улице Гладиаторской: я стратегически устроился между центром и автовокзалом. Название как будто намекает на амфитеатр, где оные гладиаторы могли бы подвизаться. И да, такое сооружение в Пуле то ли есть, то ли всё же было. Метрах в 150 от моего домика.


Амфитеатр на снимке с холма

Почему я говорю «было»? Нет, это не новодел. Наружная стена вполне оригинальная, I века. Шестая по размеру из сохранившихся римских амфитеатров. Но кроме неё, считай, ничего не осталось.

Внутрь пускают за 50 кун, но поскольку амфитеатр отлично просматривается снаружи, потратиться мне вообще не захотелось.

Порой тут проводят культурно-массовые действа. В частности, уроженец Пулы знаменитый виолончелист Степан Хаусер (он же – один из дуэта 2CELLOS) иногда выступает. Но всё же это не амфитеатр как в Вероне (нет его акустики), а просто старая стена. Если это не оперная постановка, а просто концерт, принести стульчик и посидеть возле стены снаружи будет ничем не хуже, полагаю.


Францисканская церковь Св. Антония Падуанского (1931-1961) возле амфитеатра

К «земляку», как я обычно ласково называю Антония, меня не пустили. Увы, не повидался не только с ним, но и с намекающей на неороманику церковью.

Ещё два античных памятника Пулы – пара ворот, между которыми сохранился участок городской стены.


Herkulova vrata (середина I века)

Стена, как видите, вообще ерундовая, а башни предположительно средневековые. Сами ворота датированы весьма точно (между 44 и 47 годами) благодаря едва сохранившимся на них надписям об ответственных за строительство официальных лицах из Рима. Называются ворота Геркулесовыми, поскольку маскарон на замковом камне арки считается изображением Геркулеса.


Похож, правда?

Вторые ворота – двойные. Они так и называются.


Dvojna vrata (II или III век)

В нормальной ситуации через Двойные врата можно пройти к «малому римскому театру» (был ещё большой, но он совсем не сохранился).


Тоже (как и амфитеатр) I век

Никак не огорожен и не охраняется. Заходи кто хочешь, бери что попало.

Вообще, это территория местного археологического музея. Его здание (бывшая немецкая гимназия) сейчас на реконструкции.

Машины, припаркованные практически на античных камнях – это, конечно, немного жесть. С другой стороны, и я ведь лазил почти что по ним (по возможности придерживался настилов, конечно). Может, когда закончат с музеем, и в театре сделают нормальные дорожки, чтобы смотреть. Пока что это у меня, пожалуй, самое неформальное знакомство с древнеримским памятником. Кстати, основали Пулу аж греки во II веке до н.э., но от них ничего не сохранилось.

Забравшись на верхотуру, спускаться (как предполагал предварительно намеченный маршрут) я уже не захотел, оказавшись возле венецианской крепости, стоящей на доминирующем над центром города холме.


Mletačka utvrda, иначе просто Kaštel

Mletačka Republika – это Венецианская республика по-хорватски, поскольку исторически хорваты называли Венецию Mleci (сейчас – Venecija). Венецианцы утвердились в Пуле в середине XII века после периода многочисленных переходов из рук в руки (даже лангобарды тут побывали). Крепость построили венецианцы в 1630-е, но видимые сегодня постройки – в основном австрийские XIX века.

Крепость считается музеем (20 кун), но в плане экспозиции смотреть там не на что. А побродить приятно.


Внутренний двор

К тому же, холм – это обычно виды, а холм с башней – это наверняка панорама. С поправкой на скверные условия.


Башня

Башня выглядит довольно новой – скорее всего, построена при итальянцах в межвоенный период. Предположительно была водонапорной (для всего города), а сегодня – смотровая площадка (для меня и панорамы).

В Пуле есть порт, но по сравнению с Риекой он небольшой. Зато развито пассажирское сообщение. Даже в Венецию ходят паромы (по прямой тут всего 135 километров), но только в сезон и за невменяемые деньги.

Пониже крепости на холме находится церковь Франциска Ассизского (опять же, францисканская).


Crkva sv. Franje (XIII век)

Народ на снимке с зонтами не просто так. Капать начало, ещё когда я был в крепости.

В церкви репетировал молодёжный хор. С такой-то акустикой, да ещё и пели хорошо. Это я отлично зашёл. Даже поаплодировал – беззвучно, но чтобы ребятам было видно. А хормейстер (или кантор) был всё же чем-то недоволен. Ну, ему слышнее.


Вход в церковь из клуатра

В клуатре есть комнатка с римской мозаикой со свастикой. В самой церкви тоже поснимать бы, но во время репетиции совсем не с руки. Зашёл на следующий день, но было заперто (даже в клуатр не попасть). Монастырь, однако.

Не свезло мне и с сербской православной церковью Святого Николая поблизости. Внутрь не попал, а снаружи она вообще вида не имеет.

Вскоре лить начало по-взрослому и явно без перспектив скорого окончания. Прогноз для разнообразия оказался точным, и обещанный ливень до меня добрался. Но до собора я всё же дошёл.


Пристройка собора, выходящая на Кандлерову улицу

В галерее, вход в которую виднеется за фасадом, я некоторое время пытался дождь переждать, пока не осознал бесперспективность этой затеи. Выскочил сфотографировать из-под зонта собор и побрёл восвояси признавать бессилие перед разбушевавшейся стихией.


Со-собор Вознесения Девы Марии (V-XVIII вв.) с колокольней (1707 г.)

Кафедра в Пуле издревле существовала, но в 1828 году объедена с диоцезом в Порече. Там весьма знаменитая базилика (да ещё и объект Всемирного наследия в личном качестве). Эх, столько всего, столько всего… Как всё успеть? Мне достался только со-собор в Пуле, да и в тот я не попал.

По дороге, уже чуть не по колено мокрый, заглянул всё же в «Музей истрийского масла» – дай, думаю, куплю чего. Масла полно, но цены специальные туристические. Нафиг.

И фонтанчик ещё запечатлел с макетом города. В Регенсбурге, помнится, был примерно такой же, только без струйки.

Там, вроде, где-то даже написано, какому времени он соответствует, но мне уже было немного не до разглядывания. Хотя штука симпатичная. Я другой фонтан сегодня видел, так он более всего напоминал кучку чего-то неаппетитного.

Надо бы чем-то более позитивным закончить рассказ о первой прогулке по Пуле… О, сегодня по городу в нескольких местах были развешаны загадочные рисунки.

Не знаю, что они означали, но, похоже, идея была повесить на улицах всех детей города (возможно, не только детей). И что-то мне сомнительно, что краски, которыми они себя нарисовали, водостойкие. Во всяком случае, на следующий день я уже ничего подобного не увидел. А нынче, малость подмокнув, дальше магазина я больше не выбрался.

История и мифы

Следующую прогулку я предпринял наутро, перед отъездом в Фажану. Ибо Пула настоятельно требовала, чтобы я её досмотрел. Кто я такой, чтобы спорить с городом с тысячелетней историей?


Арка Сергиев (20-е годы до н.э.)

Это настоящая триумфальная арка, воздвигнутая в честь членов влиятельной местной семьи Сергиев, участвовавших в разгроме Октавианом (тогда ещё не Августом) флота Марка Антония и Клеопатры. Не римский размах, конечно, но надо принять во внимание, что арка была частично позолочена. От чего давно уже никаких следов не осталось, кроме второго традиционного названия – «Золотые ворота».

За аркой начинается, пожалуй, главная туристическая улица Пулы – Сергиеваца. Которая другим концом выходит на главную же площадь – Форум.


Forum

На этой площади сразу несколько важнейших аттракционов. Помимо туристического инфоцентра (на снимке выше) тут есть Палаццо комунале Komunalna palača XIII века с безошибочно узнаваемой итальянской лоджией.


Короче, это мэрия

Самый правый флаг на мэрии – итальянский. Под властью Италии Пула (вместе со всей Истрией) была не только в венецианские времена (до 1797 года), но и в межвоенный период. Даже герб города типично итальянский, хотя цвета другие. Доля итальянского населения сейчас в Пуле выше, чем в Риеке – более 4%. А в начале XX века было подавляющее большинство – около 80%. Как ни жаль итальянцев, вынужденных покинуть свои дома и могилы предков, нужно отметить и то, что фашисты в годы их власти со славянским населением Истрии не особенно церемонились. Не только в культурном плане (вспомним Южный Тироль), но и акции устрашения устраивали. Особенно в ответ на террор партизан в отношении итальянских властей и населения. Так что и хорошо, что все стороны нынче предпочитают старого не поминать.

Наконец, Форум не зря так называется: это действительно античный центр города. О чём свидетельствует храм Августа, построенный в первые годы нашей эры ещё при жизни императора и посвящённый ему после его смерти в 14 году.


Augustov hram

Издалека выглядит хорошо сохранившимся, но если присмотреться, то пострадалость от времени очень даже заметна.


Камень пообкрошился


А плинт как будто изъеден длительным воздействием морской воды

К тому же, налицо следы крайне топорной реставрации. Храм явно собирали из обломков. Ага, вот. Разрушен бомбардировкой в 1944, восстановлен в 1947-м. Что ж, как смогли в послевоенное время, так и восстановили.


Какая-то странная римская штуковина в портике

Внутри там ещё много таких: храм используется как лапидарий. Когда туда можно попасть, я не очень-то стремился выяснить.

Получается, Арка Сергиев – старейшее сооружение в Пуле. Но остался ещё один античный памятник.


Это пока не совсем он

Как-то раз жила-была злая женщина по имени Дирка. У неё была то ли в рабстве, то ли в прислугах, то ли в плену-заточении другая женщина по имени Антиопа (не путать с антилопой). Антиопе удалось бежать от жестокой Дирки, и она смогла найти своих двух сыновей, с которыми была насильственно разлучена – Зефа и Амфиона. Папой был то ли Зевс, то ли какой-то царь – тут версии тоже расходятся. В любом случае, судьба матери его детей папашу, очевидно, не особо волновала. Сыновья же ужасно разгневались за обиды, причинённые матери. И убили Дирку, привязав её к дикому быку. Собственно «наказание Дирки» (два не очень добрых мо́лодца, мегера и бык) – популярный в эллинистическом искусстве сюжет.

В Пуле, разбирая руины разбомбленного во время войны дома, в подвале вдруг обнаружили около 30 квадратных метров отлично сохранившейся римской напольной мозаики, датируемой примерно III веком. Она за решёткой (на снимке выше) на глубине пары метров. Культурный слой, однако.


Снимать приходится, конечно, наперекосяк и как попало –
тут я елико возможно геометрию и всё прочее выправил

Антиопе это, кстати сказать, счастья не принесло. Дионис (Дирка поклонялась именно ему) покарал её безумием. Почему-то не Зефа с Амфионом. Тут я с тёзкой категорически несогласен. Но таковы уж греческие мифы.

Рядом есть ещё руины, но не военной поры. Бенедиктинскую базилику и аббатство зачем-то порушили ещё в XVI веке.


Остатки базилики Девы Марии Формозы (VI в.)

Нет, её не восстанавливают. А ведут раскопки и, видимо, консервируют. Любопытно, что, разломав базилику почти до основания, сохранили одну из капелл.

Как раз с этой стороны она соединялась с базиликой, о чём свидетельствует оставшаяся ни к селу ни к городу апсидиола. Залатали очень аккуратно; сразу и не скажешь, что где-то тут большая дыра была. Полюбоваться часовней можно исключительно наружно.

Любопытно, что итальянское титулование «Формоза» тут используется без перевода. Kapela Sv. Marije Formoze, и всё тут.

Ну, и чтобы завершить тему исторического центра (больше я сюда не вернусь: просто времени не осталось).


Церковь Божией Матери от Милосердия (Crkva Svete Marije od Milosrđa, XIV-XV вв.)


Фонтан на площади Данте рядом с ней

Под небом голубым

Вернувшись в город в тот же день ещё непоздно, я отправился «добивать» намеченную программу. Забавно, что всё выше- и нижеописанное я собирался выполнить за вчерашний день, выйдя на прогулку в половине 3-го (на самом деле в это время только подъехала хозяйка домика). Хорошо хоть магазин C&A я нашёл позднее по маршруту куда более удачно расположенный, и в Пуле мне не пришлось ради него тащиться на восточную окраину города.

Посему потащился я на юг.


Stube Jurine i Franine

Топать надо было прилично, но в конце пути меня ждала неороманская церковь. Я специально зашёл подальше со стороны фасада, но не сказал бы, что это оказалось удачной идеей.

А ведь очень эффектно могла б смотреться, если тут пространство удачнее обустроить. Срыть по наклонной этот перепад и сделать длинную широкую лестницу, открыв фасад со стороны моря. А так её в кадр пришлось утрамбовывать только что не ногами.


Crkva Gospa od Mora (1898)

Конечно, неороманская церковь не бог весть какое эпохальное событие в Хорватии. Уже третья за 4 дня. Но столь хорошо декорированную и тщательно стилизованную (вплоть до завязанных в узелок колонн портала) встретишь редко.


Даже львы есть (но видок у них довольно современный)


Люнет над входом


Декор фасада

Название в переводе на русский означает «Богоматери от моря». Очень хотелось бы и внутри посмотреть, но увы. Зато получилось с другой церковью. Она не неороманская, а постмодернистская, но это тоже интересно.


Crkva svetog Josipa (2004)


Интерьер

Тут реально повезло: едва я зашёл и щёлкнул, как пришёл священник церковь закрывать.


Вид на улицу Фланатичку с улицы Петра Прерадовича

Солнце уже к закату, как видите. Пока не стемнеет, я ещё собирался добежать до холмика в относительной уже близости от моего жилища. На снимках там явно угадывалось какое-то укрепление. А где холм и укрепление, там могут быть и виды. Тем более что распогодилось.


Австрийский форт «Монвидаль» (вторая половина XIX века)

Хотя как военный объект форт давно не используется (читал, что в нём размещался и ночной клуб, и книжный склад), ныне возможность доступа туда сильно затруднена. В частности, колючей проволокой. Так что я остался без видов.

Зато приобщился к нормальной хорватской кухне. Собственно, это была единственная моя полноценная трапеза в общепите за 4 хорватских дня. И вторая, считая осьминоговый салат. Как раз неподалёку на улице Николы Теслы есть весьма демократичное (и неплохое) заведение Kod Kadre. Поскольку хорватских денег у меня осталась пара мелких монет, было опасение, что я останусь без ужина, если они не принимают карты. Точнее, пришлось бы куда-то ещё идти, искать или кабак с разумным ценником, или магазин. А совсем-совсем уже не хотелось. Но всё сложилось как нельзя лучше. Так что рекомендую.


Не помню, как это называлось; на вид вполне типичное балканское блюдо

< Остров Крк В гостях у Тито >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *