9 апреля 2019 (вторник). Остров Крк

Омишаль

Автостанция в Риеке – это крохотный зал ожидания, туалет за 3 куны, кафетерий и камера хранения, работающая с 6 до 22 (вот это ценная штука). Расписания движения нет: перевозчиков много (и некоторые из них варьируют расписание очень гибко по ситуации), за всеми не уследишь. У местной Arriva (между городами Хорватии катает в основном именно она, и именно с ней мне сегодня по пути) своя касса с отдельным входом. Билеты продают на конкретный рейс с местами, но в автобусе нумерации мест нет, так что рассадка по факту свободная.

Ехать мне на юго-восток вдоль берега, а затем по мосту на остров Крк. Дорожные пейзажи потрясающие. Скажем, на полуострове Сорренто тоже горы у моря несказанной красоты, но там всё очень тесно. А тут ещё и простор. Жаль, что снимать из автобуса – занятие сугубо неперспективное.

Первый пунт назначения на сегодня – городок Омишаль (около 1800 человек населения). Не бог весть какое известное место, но со своими многочисленными и разнообразными занимательностями.

Первым, поскольку он прямо возле остановки, встречает памятник павшим во второй мировой. Точнее, «в народно-освободительной борьбе».

С павшими и с народно-освободительной борьбой в Хорватии есть нюанс. После окупации Югославии немцами в 1941 году было провозглашено марионеточное Независимое государство хорватов, в котором заправляли небезызвестные усташи. Небезызвестные, в частности, систематическим уничтожением сербов (т. е., считай, тех же хорватов, только православных), евреев и цыган. А также тем, что они воевали с отрядами коммунистов Тито и сербов-четников – фактически, всё время существования НГХ на его территории шла гражданская война. Жертвы с обеих сторон (включая послевоенные массовые расправы) исчисляются (оценочно) сотнями тысяч. Вроде, на фоне многомиллионных потерь в других государствах это не так уж много. Но, во-первых, Хорватия страна маленькая. Во-вторых, она даже участия во второй мировой почти не принимала. Это всё убитые не на фронтах, и по большей части не какими-то там чужими немцами. Так что войны времён распада Югославии в 1990-х отнюдь не на пустом месте произошли. Старые дрожжи там ого-го какие были.

В новой независимой Хорватии у политиков принято исповедовать цивилизованный национализм, и кое-какие телодвижения в сторону реабилитации усташей были сделаны (особенно первым президентом Франьо Туджманом). Но до героизации этой бесславной страницы истории всё же не дошло. Не в обиду некоторым другим не на помойке себя нашедшим государствам будь сказано. И памятников усташам не ставят. А «коммунистические» памятники павшим стоят.

Главная достопримечательность Омишали – церковь Вознесения Девы Марии, построенная на рубеже XII-XIII веков и существенно не перестраивавшаяся. Ничего так, да?

Кладка боковой стены особо порадовала. Смотрите: три нижних ряда более-менее ровно, а потом по принципу «да всё равно ничего не получается». И стои́т же.

С глаголицей я познакомился ещё намедни в музее. Там даже можно набрать и напечатать на бумажке глаголицей своё имя. В Хорватии глаголическая письменность использовалась с IX века, и примерно до XV оставалась основной (потом вытеснена латиницей). Так что надписи такого рода вообще не редкость. Глаголическая табличка и в Омишали-то не одна. А в Википедии есть фото современного граффити, написанного глаголицей (сам такого не видел).

Церковь внутри не такая уж простая, да ещё заметна серьёзная реставрация. Но всё равно она какая-то очень домашняя. Как тапочки. И пахнет погребом.

Рядом с колокольней часовенка Святой Елены, построенная в XIV или XV веке.

Всё-таки церковь, не часовня, получается? Ни за что бы не подумал. Закрыто, но через решетчатую дверь всё видно.

Оная старая часть над уровнем моря находится в 70-80 метрах. Что даёт неплохие виды на окрестности.

На заднем плане вытянутый полуостров с нефтяным терминалом, а поближе пристань самой Омишали. И заброшенная гостиница. А не покрутить ли мне немного объектив?

Заброшен Hotel Učka, похоже, далеко не первый год. Немного странно, потому что Крк – место если и менее популярное, чем Опатия, то несильно. А возле отеля ещё и пляж есть (его на снимке не видно). Всё, что мне удалось выяснить, это что построен он был в 1933 году, и что инвестора для востановления этой находящейся в таком замечательном живописном месте гостиницы ищут уже давно, но всё никак не найдут. Считается, что здание, имеющее статус исторического памятника, законсервировано, но мои глаза говорят, что оно беспрепятственно разрушается.

И это ещё не всё про Омишаль. Но дальше надо было топать основательно.

Ходить по камням, покрытым мокрой прелой листвой – это не совсем то, чего мне хотелось бы в нынешней ситуации: палец всё ещё болел, и я прихрамывал, пока не расхожусь. А куда деваться? Раннехристианская базилика сама ко мне не придёт.

Базилика и бенедиктинское аббатство при ней были заброшены в XV веке, то есть не так уж давно. Стены почти полностью сохранились. Настолько, что на одной из них есть запертая дверь с наклейкой от местного туристического офиса. Внутри что-то вроде музейчика с саркофагами. Правда, никакого намёка, как туда попасть. Наверное, организованные группы привозят, и только им отпирают. Есть подъездная дорога – это я как самый герой древнеримскими партизанскими тропками через лес пробирался (ибо так интереснее). Вокруг паслись овцы, густо усеявшие окрестности продукцией своей жизнедеятельности (я не имею в виду шерсть). Очень пугливые: разбегаются от пристального взгляда в их сторону. Я пару кадров сделал, но ничего интересного не получилось.

Ненемецкий шпиён

Подъездная дорога оказалась очень кстати, потому что до следующего пункта программы было желательно добраться побыстрее. Но номер такси я заранее в Омишали не выяснил. Отчего-то наивно предположил, что у такой знатной достопримечательности как раннехристианская базилика какую-нибудь информацию или местного жителя найду. Ха-ха! Кругом ни души и ни единого номера такси. Решил попытать счастья у нефтяного терминала: он тут недалеко. Дорожные рабочие возле него про такси не были в курсе и направили меня к зданию, где наверняка была какая-нибудь цивилизация. А тут уже навстречу мне охранник, заметивший, что на территории посторонний. Охрана там, кстати, вооружённая. И вроде даже не травматикой, хотя в этом я не разбираюсь.

На удивление, охранник вполне доброжелательно воспринял мою просьбу: «С собой, – говорит, – нет, но в мобилке на посту посмотрю. Пойдём». Я пошёл, подвоха никакого не чувствуя. Да его и не было. Из КПП он сам вызвал мне такси. 10 минут подождать нужно было. Из поля зрения они мне выходить не дали, правда. Мало ли, кто тут шляется. Вдруг я на самом деле сербский шпион. Вон и камера на шее болтается. Так что руки я на всякий случай держал подальше от неё.

Как мы общались? Я к известным мне сербохорватским примешивал русские слова. Прекрасно друг друга понимали. И с таксистом тоже. Но таксист ещё по-немецки знал. Это, я так понимаю, общая и абсолютно необходимая для таксиста на хорватском побережье добродетель. Высадил он меня почти у аэропорта (я сам показал, где остановиться). В аэропорт мне (пока) нужно не было. А, я же не сказал, что в Омишали (точнее, рядом с ней) находится аэропорт Риеки. Также известный как «Риека-Крк». Можно было доехать на такси и прямо до места, но я хотел прогуляться-полюбоваться. Не по автомобильной дороге, а по более короткой просёлочной, переходящей в тропу. По времени я, может, на этом и не выиграл: она довольно неудобная для ходьбы. Но видов дополнительных получил.

И как всё же приятно, когда вокруг всё цветёт. Ах, весна…

Кроме цветочков, имели место и ягодки.

Мне помнилось, что инжир плодоносит всё же по осени. А тут на дворе апрель, ещё листочки толком не распустились, а плоды на ветке и зелёные, и практически на вид спелые. Нич-чего не понимаю.

Спошное селькое хозяйство вокруг. И горнодобывающая промышленность.

Грохот на всю округу стоял. Я в полутора километрах слышал его довольно громко. Снимал-то поближе, метров с 650. Дальнобойник рулит. Это я всего на 106 мм выкрутил, далеко не на предел. «На всю катушку» без упора сложно снимать, почти неизбежная микродрожь тела начинает сказываться.

Видите, сколько уже всего в Омишали есть? А я ещё самое-самое не показал. Готовы?

Слева там поодаль такая интересная штука виднеется. Вот она поприцельнее.

1430 метров. Длина, конечно, не высота :). По нему я сюда и приехал (проезд, кстати, платный). И ради того, чтобы посмотреть на него, сюда припёрся. Надо сказать, что беспросветный (в прогнозе) день пока что выглядит очень неплохо. С самого утра, когда я уезжал из Риеки, немного покапало, и всё.

Теперь можно и в аэропорт.

Это американский истребитель-бомбардировщик 1950-х годов, который, видимо, покупала и Югославия.

Лететь я никуда не собирался. Просто из аэропорта должен был быть автобус в Риеку через Омишаль. Не так уж до неё далеко, но находиться пешком сегодня мне и так хватит, да и времени жалко. Но, как оказалось, автобус был не в курсе, что он должен. Потому что его не было. Так что снова такси. Добрая господжа (это как синьора, только по-сербохорватски) полицейская проводила меня к доброй господже в справочном бюро аэропорта, и та мне такси вызвала. Какие всё же замечательные тут люди! Хорваты вообще к туристам приветливы, а на Крке ещё добавляется такое деревенское (в хорошем смысле) гостеприимство.

А таксист приехал тот же самый. Наверное, он тут один. Довёз меня до Омишали. Дальше я всё же на автобусе, бо на такси дороговато выйдет. Билеты в Омишали не продают – только в автобусе. Так мне сидевшая на остановке девочка сказала. Водитель в автобусе, наверное, принял меня за немца, поскольку названную по-хорватски стоимость билета повторил именно по-немецки. Я ответил ему «Spreche Deutsch nicht*», но шутку он вообще не оценил. Либо просто не понял меня, зная из немецкого только числительные. Похоже, они тут вообще не очень представляют, что бывают какие-то другие туристы, кроме немцев. А я тогда ещё не уяснил, что в Страну Немецких Каникул попал всерьёз и надолго.

* Я не говорю по-немецки (нем.)

Krk na Krku, или Дважды Крк

Тут у нас не Италия (хотя по данному вопросу не всё просто и однозначно), но в плане названий городов хорватские острова тоже не лыком шиты. Город Крк – крупнейший на острове Крк, около 6 тысяч человек населения. Историческая часть (старый город), впрочем, весьма компактная.

Первоначально я надеялся ещё утром уплыть из Крка на морскую прогулку, но время для прогулок ещё не настало (примерно с июня они начинаются). Поэтому утро я провёл в Омишали, а сюда приехал, получается, к обеду. Побродив в поисках неразорительной еды, осел в кафешке, где в туалет в подвале ходишь мимо остатков римской стены IV века. Из местной рыбы в меню был только тунец, но и его происхождение показалось мне сомнительным. Поэтому заказал салат из осьминога – читал, что это местный специалитет. Не проникся. И резиновое головоногое меня не порадовало, и много сырого лука я не люблю.

Наверное, после римской стены нужно сказать ещё несколько слово об истории города (даже всего острова, поскольку они связаны неразрывно). Более точной датировки его основания, чем «во времена Рима» я не нашёл; самые ранние находки относятся всё к тому же IV веку. Потом Византия, а в 1001 году приходят венецианцы. Ненадолго остров захватывает хорватское королевство, а с 1118 года устанавливается собственное княжество в вассальной зависимости от Венеции.

О, как. Оказывается, Венеция могла выступать в роли сюзерена, не будучи сама феодальным государством. С 1480 года Крк становится частью Венецианской республики до самого её конца. После, конечно, Австрийская империя (когда с Наполеоном утрясли). С кончиной последней в 1918 году остров захватывает мутивший воду в свободном Фиуме фашист Габриеле д’Аннунцио. Когда в 1920-м его таки призвали к порядку, Крк вошёл в состав «первой» Югославии. Когда та потерпела поражение от Германии в 1941-м, адриатические острова не вошли в состав НГХ, а достались Италии. В 1943-м, после капитуляции Италии – немецкая оккупация. Потом социалитическая Югославия и независимая Хорватия. Только в XX веке фактическая принадлежность поменялась 6 раз. Да и до этого достаточно весело было.

При такой истории напрашивается наличие фортификационных памятников, и их тут есть. Прежде всего Франкопанский замок.

Первые постройки замка относятся к концу XII века – это как раз начало княжения Франкопанов (так звали влиятельное местное семейство) под крылом Венеции. Где-то с середины XIV века замок существует в нынешнем виде.

Строительная техника и прочие признаки ремонта, которые ещё появлятся в кадре, символизируют тот факт, что вовсю идёт подготовка к туристическому сезону – очень важному во многих смыслах периоду жизни города. Замок посещаемый.

Есть кое-какая экспозиция, но совсем смешная. Оружие, например – по большей части голимая реконструкция. Только клинки, похоже, оригинальные. Неказистость аттракциона искупает его невысокая стоимость (3 евро). Но даже с учётом возможности пройтись по стенам вовсе не уверен, что оно того стоит.

Ещё от неспокойного Средневековья остался участок городской стены…

… и въездная башня, датируемая серединой XIV века.

Причём информационная табличка сообщает, что первоначально она находилась южнее. Перенесли целиком, получается? Странно. Зачем? В любом случае, видно, что досталось ей от позднейших переделок здорово. Там, где был собственно проезд, сейчас устроена кофейня. Кофе хороший, хотя подороже средней цены. Да, о деньгах. Меняют на каждом шагу, но курс ожидаемо хуже, чем в Риеке. Курорт-с.

На этой же площади есть большой городской колодец, который можно уверенно отнести к венецианским временам.

Площадь называется Vela Placa – без слова trg. Возможно, от немецкого Platz. Многие вывески и ныне продублированы на немецком, что наверняка связано с современными туристическими, а не с историческими реалиями. Английский тоже попадается. Итальянского нет совсем. Хотя речь слышна. Но для этого на небольшой город достаточно всего пары итальянцев.

Кстати о языках. Открытка по-хорватски – разгледница (по-сербски, впрочем, тоже). Я тут оных разгледниц и купил, чтобы назавтра из Риеки отправить. Крк, несомненно, просится, чтобы его разглядывали. И очно, и на картинках.

Немного походив по городу, я осознал, что торопиться с отъездом не хочу. Крк очень к себе располагает. Не зря так популярен у разборчивых немцев. Да и не ждали меня сегодня в Риеке никакие важные дела. Автобусы ходят довольно редко; в 17:50 я не поехал, а следующий уже последний в 20:30. Раза 3 проверил, конечно, что он точно сегодня будет.

Но это я немного забежал вперёд. Вернёмся в светлое время суток.

Эта улица, носящая имя Йосипа Юрия Строссмайера, также заявлена как декуманус. Так в римских городах называлась главная улица, идущая в широтном направлении. Застройка на ней, как видно, не очень старая, но на другом конце есть нечто вполне средневековое на вид (а точнее, сильно запущенное).

И ещё на ней есть котики.

Они тут везде есть. Кошек в городе много, но не чересчур. Жители их любят; причём, похоже, не каких-то конкретных своих, а вообще всех. Всю популяцию. И совершенно не прочь приютить на ночь и накормить любого. Но это сугубо мой домысел, построенный на наблюдении за одной сценкой. Возвращается вечером домой некая господжа и видит неподалёку от дома котика. Говорит ему: мол, давай, пошли, что ли. Почему-то мне было ясно, что это не её собственный котик, а просто котик. Животина поняла, что жратва и тёплый ночлег найдены и пошла с ней.

С другой стороны, есть и такие, кто продолжает гулять затемно (следующий снимок со вспышкой, поэтому не видно, что уже стемнело).

Кто фелинологии чужд, может посвятить время ихтиологии. В Крке есть аквариум.

Право, не знаю, что там можно нааквариумить в тесноте старинного дома. Посмотрел картинки – аквариумы небольшие. Отзывы так себе. Видимо, за 4 евро люди ожидают большего. А я так вообще не ценитель этого жанра. Просто побродить по таким улочкам для меня ничуть не меньшее удовольствие.

На этой улице было сразу две таблички: улица Николы Альгаротти (поновее) и улица Лолы Рибара (постарше и монументальнее). Первый – посредственный композитор первой половины XIX века (о нём даже статьи в хорватской Википедии нет), второй – хорватский коммунист и партизан, погибший в 1943 году. Ага, всё-таки какая-то «декоммунизация» тут есть. Возможно, просто вернули улице прежнее название.

Башенка с маковкой, которая пару раз уже возникала в кадре – это колокольня собора.

Фасад собора не то что бы нельзя снять. Его в принципе нет. Вместо него пристроена ещё одна церковь поперёк. Вход в собор из галереи.

Я даже заснял план расположения представляющих интерес зданий в центре, потому как это довольно необычно.

Учреждение епископской кафедры в Крке относят к 900-му году. Собор, ныне посвящённый Вознесению Девы Марии, возводят к XII веку, но отчасти он явно старше. Разномастные пары колонн с непарными при этом капителями характерны для раннехристианских базилик, куда тащили всё, что попалось под руку. В данном случае, видимо, использовали материал стоявших на этом месте римских терм.

В соборе 3(!) амвона. Два мраморных (1500 год) и деревянный.

Альтарь в построенной в XVI веке апсиде и прочее убранство барочные. Ещё один избароченный собор, но со следами былого приличия.

История историей, а Крк (весь остров, не только город) – это прежде всего морской курорт. Здесь можно гулять над морем…

… гулять по морю…

… и просто купаться. Туристические сайты острова на это в основном и упирают. Их лейтмотив – «У нас тут классные пляжи!» А я наконец-то помочил ноги в Адриатическом море: это было давнее упущение. Вода холоднющая. У меня ноги к холодной воде привычные благодаря закаливающим процедурам, но больше полутора минут я не выдержал. Когда много ходишь, оно очень кстати.

А, ещё можно рыбачить. Не только на лодке, но и просто с пирса. Видел таких любителей, причём среди них даже одна тётка (может, фрау или господжа) была.

Пожалуй, тут вполне можно зависнуть на несколько дней. Только в сезон, чтобы по морю погулять.

Вроде, это имено на нём проводят интересную и весьма разумно стоящую экскурсию по окрестным островам, на которую я точил зубы, пока не понял, что в апреле мне точно ничего в этом плане не светит.

Когда совсем стемнело и я уже погулял по ночному городу, я достал куртку (стало прохладно) и устроился на лавочке близ набережной старого города. Там обещали бесплатный Wi-Fi. Сеть была, но подключиться к ней мне не удалось.

Ах, да. Я же ещё пополнил коллекцию странной городской скульптуры имени донора из Валеджо.

Выпуклости вовсе не натёрты руками озорных туристов, а умышленно оставлены непатинированными. Похабники, что тут скажешь.

---

< Опатия

Пула >