11 сентября 2011 (воскресенье). Больцано

Большие города
Пустые поезда
*

От Бриксена до столицы провинции города Больцано чуть больше получаса на региональном поезде. Не так, чтобы совсем пустом, но вполне немноголюдном в воскресный день региональном поезде. Кстати, по-немецки город называется Боцен. Но поскольку он

1) в отличие от остального Южного Тироля населён преимущественно итальянцами и
2) «Больцано» звучит привычнее,

я буду называть его Больцано. Возражений нет? Поехали.

С первого взгляда мне Больцано не приглянулся. Слишком уж много в нём от большого города. Шутка ли, около 100 тысяч населения. По меркам Альп, где большинство населённых пунктов теснятся в узких долинах, это очень много. Что сразу по приезде бросилось в глаза, это неприсущая Бриксену суета. И, назовём это так, маргинальные элементы. В Бриксене-то бомжика мы обнаружили в первый же день. Самого настоящего, потрёпанного и ароматного, как полагается. Но он там один и мог бы вполне сойти за своеобразную достопримечательность. А в Больцано такая публика, очевидно, распространённый элемент городского пейзажа. Стоило только выйти на привокзальную площадь, как я тут же увидел одного из этой братии стирающим носки в фонтане.


В этом самом фонтане

В Италии все уличные источники воды в городах делятся на две категории. В одних вода пригодна для питья, в других – нет. Обычно рядом есть табличка, чтобы не перепутали. В этом фонтане вода питьевой всё же, кажется, не была и до носков. И, кстати, ещё в Больцано есть негры, торгующие на улице контрафактом и прочей ерундой, чего мы в Южном Тироле больше не видели нигде; даже в курортном Меране.

Ну, и поскольку это столица, совсем недалеко обнаружилась местная власть – провинциальный парламент, он же ландтаг.


Надпись на здании сделана на 3-х официальных языках
Южного Тироля: немецком, итальянском и ладинском

Перед зданием скульптурная группа под кодовым названием «памятник царю королю-освободителю» изображает что-то вроде спецоперации по задержанию опасного преступника или элемента садомазохистической игры в ролевых костюмах.

По ближайшем рассмотрении с королём-освободителем оказывается не всё так просто. На постаменте действительно имеется король, но не исторический, а легендарный. Лаурин, национальный лидер небольшого королевства альпийских гномов. И он не вверху, как подобает августейшей фигуре, а внизу. Поудобнее же там устроился товарищ тоже не пролетарского происхождения, но прохлопавший своё королевство и в силу этого освободивший себе много времени на былинные подвиги. Некто Дитрих Бернский (Берн – это не нынешняя столица Швейцарии, а старо-северо-немецкое название Вероны). Ни о чём не говорит? Вот и мне тоже.

В любом случае, маленьких обижать нехорошо, а уж тем более увековечивать это в мраморе. Что бы сказал дядя Маяковский?! Как-то всё не так в этом Южном Тироле. Даже памятников Виктору Эммануилу и Гарибальди у них нет. Впрочем, где Рисорджименто и где Тироль?

За созерцанием окрестностей вокзала и покупкой карты время до нужного автобуса пролетело так, что едва не пролетели с автобусом мы. А он нам нужен был для того, чтобы поехать в замок Рункельштайн. Земля тирольская богата замками как мало чем. Проезжая по основным долинам, их можно как ворон считать. Но Рункельштайн – один из наиболее почтенных и достойных посещения. Другой боценский замок – Зигмундскрон, где находится один из филиалов Горного музея Месснера – отложили на другой день, ибо туда удобно заглянуть по дороге в Меран. Находящийся же совсем рядом с историческим центром замок Мареч внимания не привлёк, поскольку как-то легкомысленно расположился на равнинке.

Автобус нас довозит до нижней станции подъёмника в Енезин (туда нам дорога после замка), а дальше нужно немного пройти по живописной долине речки Тальфер. (Речка ерундовая, и утопиться там сможет разве что отчаявшийся хомяк. Но таблички призывают к осторожности: если на плотине спустят воду, мало не покажется. Мы вас предупредили.) А затем нужно подняться по крутому подъёму дороги имени императора Франца-Иосифа. Видимо, когда-то его тоже занесло в эти края, и он тут поднимался. В принципе, есть автобус, который подвозит поближе, но он по воскресеньям не ходит. Мы не в обиде: что может быть приятнее прогулки в погожий летний день? Разве что посещение замка.


Замок со стороны Больцано

Самый козырный вид на замок с другой стороны: утёс над рекой, обрывы – всё как положено. Раньше было ещё красивее: деревьям на утёсе расти не давали, и они не скрывали очертаний скалы и стен.

Внутри же замок оказался и компактным, и приятным для глаза. Он мало пострадал от поздних перестроек и сохранился в более-менее аутентичном виде (первые постройки относятся к 13-му веку). Конечно, тщательно отреставрирован. А как иначе? Мы же не в Италии!

Музейная экспозиция особо не запомнилась. Главное в замке не собрание предметов (а их там есть, и даже подлинники рукописных книг в витринах лежат), а недурно сохранившиеся фрески конца 14 – начала 15 веков. Но фотографировать их нельзя, так что не покажу.

Место, как видно, популярное, хотя мы попали не в «час пик»: кроме почти пустого в это время трактира виднелась бездействующая стоечка пивбара. Во двор вход свободный, и, надо полагать, посещают замок не только для ознакомления с древностями. Ознакомление со вкусностями и пьяностями в атмосфере настоящего средневекового замка тоже, должно быть, весьма увлекательно.


Вывеска трактира. Собака живая, не чучело

Ну, и, конечно, грешно было бы не воспользоваться подъёмом для фотографирования того, что лежит внизу. Увы, опять дымка.


Вид в сторону Больцано

Вернувшись к подъёмнику, мы узнали, что на последний рейс перед обедом мы не успели, так что теперь ждать 2,5 часа. Значит, надо возвращаться в Больцано погулять по городу.

* «Полковнику никто не пишет», автор текста Шура Би-2

История и современность

До центра мы не доехали, чтобы осмотреть это беломраморное чудо, о котором я кое-что разведал заранее.


«Монумент победы»

История этого монумента весьма любопытна. В Первую мировую Италия правильно выбрала, к чьей стороне примкнуть. Антанта, как известно, победила, и Австро-Венгерскую империю по итогам войны разобрали на запчасти; хороший кусочек себе урвала и Италия. В том числе Южный Тироль, хотя итальянскими эти края никогда прежде не были (доля итальянского населения перед войной не превышала 3%). Потом Муссолини (это была его личная инициатива) не придумал ничего остроумнее, как поставить что-то вроде триумфальных ворот в римском духе на месте снесённого для этого австрийского военного памятника. Дабы подчеркнуть, что теперь здесь никакая не Австрия. Обратите внимание, что колонны стилизованы под фасции с топориками (это такая древнеримская штуковина и важнейший элемент фашистской атрибутики). Надпись же гласит (переводил с английского, а не с латыни, так что за абсолютную точность не поручусь): «Здесь, на рубеже родины, водружён наш стяг. Отсель нести мы будем шведам прочим язык, закон и культуру».

Естественно, местные немцы-австрийцы на это не могли не обидеться: приходят тут всякие и заявляют, что научат сейчас правильно жить. Это ещё кто кого учить должен, вообще-то. И возмущаются они существованием столь одиозного памятника по сей день. Так что монумент на всякий случай обнесли заборчиком ещё до того, как начали проводить реставрационные работы (см. на фото). А то мрамор белый, надписи посторонние на нём хорошо видно… Реставрацию, кстати, затеяло итальянское министерство культуры, а не местные власти. Что мне интересно, это почему немцы, заняв Больцано в 1943-м, не взорвали это всё.

Чуть дальше от реки большая площадь со всякими общественными зданиями в очень похожем на конструктивизм стиле (я, вообще-то, в архитектуре не спец) и сквером в центре. По всей видимости, в межвоенный период тут, рядом с монументом торжества римской цивилизации, замышлялось что-то вроде нового центра города. Нынче тут по субботам большой рынок, но мы приехали в воскресенье, и площадь была почти безлюдна. Нового центра не получилось. Наверное, жителям больше по вкусу тесные улочки и уютные дома центра исторического. Вот и сегодня они тусовались в основном там.

Назначение же обитающей на площади чугунной колонны (см. справа) так и осталось загадочным. Таблички рядом нет, и даже всеведущий интернет не в курсах. Назовём это памятником неизвестному сантехнику. Это они ведь обычно с чугунными трубами дело имеют.


А это специально для одного начинающего автолюбителя. Думаю, он поймёт 😉

Где поесть, мы на площади не нашли (во всяком случае, за разумные деньги). Изучать дальше новые районы Больцано на предмет современной архитектуры и точек общепита не стали. Вместо этого вернулись на левый берег Тальфера, где располагается старый город.


Река Тальфер в Больцано


Здесь вода точно была питьевая. Хотя сооружение сие
так и подмывает назвать «писающий монах»

Найти, где если не поесть, то хотя бы перекусить, получилось почти сразу. Оказывается, кофе и немного выпечки вполне в состоянии спасти отца русской демократии.

Археологический музей проскочили мимо. А зря: стоило бы заглянуть, тем более, что с BrixenCard это бесплатно. Самый знаменитый экспонат этого музея – Эци, мумия древнего человека, замёрзшего в Альпах более 5000 лет назад. С ним связана почти анекдотическая история, показательная для нынешней Европы. Нашли Эци на австро-итальянской границе и поначалу увезли в Инсбрук (Австрия). Когда ценность находки стала понятна, пришлось проводить специальное исследование, чтобы определить, на чьей же стороне она обнаружилась. Пограничных-то столбов на ледниках высоко в горах нет. Выполнив тщательные измерения, геодезисты выяснили, что сторона была всё же итальянская. Пришлось австрийцам вернуть Эци домой (при жизни он обитал, как определили учёные, тоже на южной стороне Альп). Ну как не заглянуть засвидетельствовать своё почтение столь неординарной мумии?


Честно скажу, заинтересовал кран. Точнее,
способ его установить, не перегораживая всю улицу


Местная Пьяцца-делле-Эрбе (она так и называется, это не шутка), то есть овощной рынок.
По совместительству финансовый, о чём говорят фигурки и флаг на балконе


И раз уж зашла речь о финансах, такая милая вещица обнаружилась в одной витрине

Попробуйте угадать, какого назначения здание на следующей фотографии. Там есть вывеска, но в малом изображении её всё равно не разглядеть. Ответ немного ниже.


Здание-загадка

Не знаю, что был за праздник в этот день. Видимо, какой-то был, если только в Больцано не каждое воскресенье устраивается народное гуляние с музыкой.


Одна из эстрад в старом городе

Центральная площадь Больцано носит имя средневекового рыцаря-поэта Вальтера фон дер Фогельвейде. Для русского человека одно это имя – уже скороговорка-языколомка. Итальянцам, видимо, тоже было сложно, поэтому они переименовали площадь в честь тогдашнего короля Виктора Эммануила III. Но это название недолго продержалось: как только после войны упразднили короля, вернули исконное имя и площади. Ничего не напоминает?

Так вот, площадь Вальтера в тот день была вся заставлена столами и лавками, за которыми праздничные тирольцы всех языкоисповеданий вкушали и вливали в себя то, что продавалось в изобилии по периметру площади. Несмотря на «итальянскость» города, меню было сугубо южногерманским: пиво, сосиски и всё прочее, что запросто увидишь в Мюнхене, но реже – в Риме. Некоторые традиции миграционными потоками запросто не перешибёшь :). Разумеется, тут тоже была эстрада, на которой исполняли что-то разухабистое с местным колоритом. Поодаль стояла большая красивая пожарная машина с бравыми брандмейстерами. Не чрезвычайной ситуации ради, а токмо любознательной радости детишек для.

Но фотографировать площадь и памятник Вальтеру было в результате невозможно. Пришлось ограничиться фрагментами собора (целиком его взять в кадр тоже не получилось, потому что это можно было сделать только с площади, нынче заставленной чем попало).


Оформление главного портала собора


Пьяцца-делла-Паррокья, или же Пфаррплац.
Сентябрь, но эти странные деревья с голыми стволами цветут

Слева на снимке виднеется кусочек стены собора. Город кажется пустынным, но всего-то в 20 метрах правее дым стоит коромыслом: там как раз площадь Вальтера. Как ни трудно в это поверить. Просто, видимо, поскольку город по меркам мегаполисов всё же не очень большой, когда много народу собирается в одном месте, на остальные места массовки уже не хватает :).


Типичное для Больцано здание. Чего-чего, а красивых домов там хватает

Тем временем обед подходит к концу, а это значит, что можно отправляться к подъёмнику в Енезин. А здание-загадка – это начальная школа. Простая южнотирольская начальная школа. Скорее всего, немецкая, поскольку имени Гёте. (В школах южного Тироля в обязательном порядке изучают оба языка, но основное преподавание ведётся на «родном» – по выбору отца ребёнка.) И около неё есть велосипедная(!) парковка с табличкой «только для педагогического состава».

Почему Южный Тироль не Италия

Ох, чую я, после таких заголовков в Италию меня больше не пустят :).

Пока мы снова едем на автобусе вдоль Тальфера, пара слов о транспорте и не только.

«Бриксенкард» (BrixenCard) – туристическая халява из южнотирольского семейства Mobilcard (их есть несколько разновидностей). Включает весь общественный транспорт провинции (кроме частных подъёмников), множество музеев (в самом Бриксене – все без исключения), кое-какие скидки и ещё несколько чисто бриксенских фишек. Выдаётся бесплатно в гостиницах – партнёрах местного туристического офиса. По другим каналам не распространяется, т.е. купить её нельзя. У неё и слоган соответствующий: «Бесплатно, но бесценно!» Наверное, гостиницы за это что-то отчисляют, так что сыр, строго говоря, совсем бесплатным не является. Однако с учётом того, что за жильё мы ну совсем не переплачивали, BrixenCard – халява в чистом виде.

Важное отличие от веронской халявы в том, что в Южном Тироле внимательно следят, как ты ей пользуешься. В единой базе хранится информация о том, на какой срок тебе эта карта выдана. При первом использовании компостер проставит на ней QR-код и срок годности. В следующие разы компостер ничего больше рисовать не будет, но проверит, что карта годная. А без компостирования не пустят ни в автобус, ни на подъёмник – это неоднократно проверено. Следят бескомпромиссно. Даже если компостер завис (что случается нередко), как только он очухается, тебя призовут к порядку. Вариант «просто визуально проверить, что карта годная» не рассматривается: раз нужно сунуть-вынуть, значит, по-другому нельзя. Даже перед посадкой в поезд, по идее, надо компостировать: на станциях есть, в дополнение к обычным итальянским железнодорожным, специальные местные компостеры, унифицированные для всего транспорта. Но это никто не проверяет. У кондукторов в поездах (пока?) нет оборудования, чтобы проверить, когда ты в последний раз общался с компостером.

В музеях компостеров нет, но на кассе срисуют сканером штрихкод, и база будет знать, что это учреждение культуры уже посещено. (Так в теории. На практике сканеры часто отчаянно глючат либо вообще отсутствуют, и дело ограничивается записыванием номера карты в тетрадочку.) В общем, Большой тирольский брат следит за тобой по полной программе. Такое, чтобы за несколько дней никто не почесался проставить дату, как это было в Вероне, здесь не-воз-мож-но. Это НЕ Италия.

Ну, и, конечно, даже на фотографиях заметно, насколько по сравнению с… более южными итальянскими регионами здесь чище, и насколько лучше содержатся дома. И чем меньше город (соответственно, чем менее он итальянский), тем это очевиднее. Если для итальянца обшарпанная недвижимость – своего рода шик, то для тирольца – позор. Это и к вопросу о том, почему местные без энтузиазма восприняли идею Муссолини учить их правильно жить.

Хотя это уже не первая моя поездка на подъёмнике (уже аж вторая), впервые из него что-то видно аж до самого горизонта. Сказать, что дух захватывает? Да, пожалуй, можно так сказать. Особенно когда смотришь вниз.


Вид из подъёмника в Енезин

Чтобы от верхней станции добраться до городка, нужно ещё вполне заметно подняться в горку. В интернетах пишут, что жители Енезина очень-де любят праздники. Наверное, так оно и есть: одну девушку, спешащую куда-то в национальном костюме, мы видели. Но вот куда именно она спешила, так и осталось загадкой. Так что наше знакомство с этим замечательным местом с бездонным небом, ждущими кисти живописца лугами (хотя корова вместо него тоже сойдёт), деревенским запахом и пленительными видами на окрестные горы ограничилось… в общем, всем перечисленным и ограничилось.


Вид на Енезин со стороны станции подъёмника


Сельская гостиница. Да, это вполне себе туристическое место

Высота заметная (больше 1000 метров), так что особой «южности», присущей Больцано и даже Бриксену, здесь не чувствуется. Леса вокруг хвойные, да и прочая растительность выглядит привычно.


Не смог пройти мимо. Не знаю, как эти цветы называются,
но у бабушки такие росли


Ещё один неотъемлемый элемент деревенского антуража. Данное кисо
по степени презрения к людям могло посоперничать с лебедем из Сирмионе


На заднем плане гора Шлерн. Не самая высокая (около 2500 метров
в видимой части), но, как видите, весьма своеобразная по форме. До неё 18 км


Подсолнухи. Ну чем я не Ван Гог?
(Только вот не надо тут шуток про уши)


Просто горы

Вот, собственно, и всё. По аперитивчику, пока ждали карету, и вниз. Последняя пробежка по городу в сторону вокзала – при всех отмеченных недостатках город кажется странно красивым. Может, в нём недостаёт какой-то целостности, но почти каждый отдельно взятый кусочек прекрасен. «Унести с собой» мало что получилось: то свет не тот, то улицы узковаты. Попалась шикарная церковь, но снять её удалось только по фрагментам; совсем не то. Покупайте, товарищи, широкоуголки.


Автопортрет с вазой

Поезда в Бриксен пришлось бы ждать на вокзале долго, если бы нечто региональное, но аж из самой Болоньи, не опоздало на 40 минут. Что, конечно же, дало нам повод для шуток об очередной «щоперо».


< 10 сентября 12 сентября >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.