2 сентября 2022 (пятница). Жигули

DME-KUF

Лето в Москве закончилось, как обычно, внезапно. Только-только мы изнывали от жары, а два дня спустя уже и не верится, что такое когда-то было. Осень водворилась решительно и основательно, словно она была тут всегда, просто в туалет на минутку выходила. С опережением на день от календаря сие произошло. А уж 2 сентября хмурость и сырость казались чем-то само собой разумеющимся.

Конечно, тепло ещё будет. Лично для меня, надеюсь, уже сегодня. Но это потребует усилий. Для начала – доехать до «Домодедова». На первый поезд метро чуть-чуть опоздал, но второго долго ждать не пришлось. Дальше – на «социальном» 308-м. В 6:50 я уже в аэропорту; вылет в 8:10. Не роскошно, но нормально. Чего тут особо делать-то? Разве что машинки посмотреть-поснимать. Я их выставку в западной части терминала срисовал ещё в июне, но тогда торопился, потратив время в пробках по дороге.

В итоге оставил один общий план, а остальное поудалял. Слишком тесно стоят, и освещение никудышное. Но скоротать ожидание неплохо.

На стойку регистрации не пошёл, решил у автомата посадочный распечатать. А там стоит сотрудник и говорит, что можно и по электронному пройти. Интереса ради турникет миновал в самом деле с телефоном. Но всё-таки предпочитаю иметь картонку: с ней проще что-то доказывать, если вдруг такая надобность приключится. Простите, леса Сибири :).

Телетрапа мне опять не перепало, совсем не везёт с этим. А с чем в последнее время везёт (и это куда важнее для комфорта), это с отсутствием соседей. Даже на загруженных рейсах никто рядом не сидит, локтем в бок не толкает. И чем авиационный транспорт хорош (помимо скорости), это незначительной вероятностью того, что по дороге подсядут.

Что до видов в находящемся в моём единоличном распоряжении окне, то почти весь полёт если не облачность, то сильная дымка. Только на снижении поснимал.

Одно название, что горы: верхняя точка – менее 400 метров над уровнем моря. Относительные высоты и того меньше. Не горы – так, холмики. Тем не менее, контраст с привычным среднерусским равниньем заметный.

Здание аэровокзала сдано в 2015 году к чемпионату мира по футболу. В чемпионатном 2018 году был поставлен актуальный рекорд пассажиропотока – обслужено свыше 3 миллионов пассажиров. В прошлом году до 3-миллионного рубежа недотянули чуть-чуть.

Хрящёвка, Хрящёвка – почти что издёвка

Аэропорт находится севернее Самары почти на полпути к городу Тольятти. Считается, что эти два города вкупе с ещё с несколькими более мелкими населёнными пунктами образуют агломерацию с населением более 2 миллионов человек. То есть уступающую только московской и петербургской. Однако местность между Курумочем и Тольятти урбанизирована слабо. Лесостепь; причём перелески вдоль дороги всё больше сосновые, а не широколиственные. Расстояние от Самары до Тольятти, между которыми других населённых пунктов нет, под 90 километров (как от Москвы до Клина примерно) – многовато для агломерации, пожалуй.

Так я размышлял, летя в пыли на почтовых осматривая окрестности из окна маршрутки, идущей из Самары в Тольятти с заходом в аэропорт. Она отправилась на 15 минут раньше того, что обещал «Яндекс». Хорошо, что прилетели пораньше, а то можно было и не успеть. Ходят они нечасто; пассажирам приходится больше уповать на такси, а это из-за большого расстояния совсем не бюджетно добавляет к цене авиабилета. И наверняка дополнительно снижает привлекательность воздушных перевозок, и без того конкурирующих за пассажира с железнодорожным транспортом. Поездом до Москвы ехать ночь. Я, положим, ночные поезда разлюбил окончательно. А тем, кто ничего против них не имеет, есть о чём задуматься. Раньше в аэропорт из Самары хотя бы ещё электрички ходили. Однако популярностью они не пользовались – возможно, из-за того, что от терминала до платформы больше километра. Организовать мультимодальную перевозку, чтобы людям было удобно, не сумели – вот и результат: аэровокзал отгрохали, а летать в третьей в стране агломерации некому.

По прибытии в Тольятти мне нужно было пересесть у торгового центра «Парк Хаус» на пригородный автобус до села Хрящёвка (ещё 38 км). Но вместо этого я уехал на подубитом «жигулёнке», водитель которого подкатил к остановке и предложил свои услуги. Был бы «мерседес» – я, может, и не поехал бы :). Но от «жигулей» (модель не помню, но точно «классика») в Тольятти отказываться нельзя. Гнал парень лихо, запросто обгоняя более новые и мощные машины. Я потом и обратно с ним уехал. Он специально не «бомбит», просто так удачно совпало, что ехал маму забирать и решил подзаработать на бензин. Итого больше часа я сэкономил, не особенно и потратившись.

Кто не очень в курсе (такие есть, я знаю), может немного удивиться. А точно ли на снимке село, да ещё с таким простецким названием? Не Шереметьевка и не Прасковеевка. Да, это село. А что до названия, то, как известно, не стоит судить о книге по ISBN’у. Ездят сюда (машин на парковке сейчас очень мало по сравнению с тем, что бывает в выходные) ровно за одним.

Сложно объяснить, что это такое. В теории, загородный бутик-отель. Здесь в самом деле можно остановиться на выходные. И ещё место для проведения свадеб довольно популярное.

Однако есть ряд странностей. Во-первых, отель как-то малость чересчур загородный. От Тольятти не так уж и далеко, но от Самары выходит заметно больше 100 километров. Что сильно снижает доступность для потенциальных клиентов. Да, берег Куйбышевского водохранилища – место довольно козырное. Но в ближних окрестностях Самары полно берегов с куда лучшими видами; в этом я в предстоящие 2 дня буду убеждаться не покладая ног.

Во-вторых, по тщательном рассмотрении возникает нескромный вопрос: а чего всё это стоило?!

Это не дешёвка какая полиуретановая, всё сделано основательно из хороших материалов. Внутри не был, но кто был, говорят, что интерьер соответствует. При строительстве коммерческого объекта обычно предполагается, что он должен в разумные сроки вложения окупить. Произойдёт ли здесь такое когда-либо с учётом стоимости возведения? Едва ли. Предприниматель Олег Кузичкин, которому принадлежит эта недвижимость, не дружит с головой? Вовсе нет. Скорее, он просто романтик. В лучшем смысле слова, чудак. Думаю, что замок для него – не столько про доход, сколько про мечту. Про созидание чего-то небывалого (по крайней мере, на берегах Волги), сказочного, способного вызывать (не у всех, конечно, но у многих) удивление и восторг. Примерно та же история, что с Кастелло Д’Альбертис в Генуе.

В конце прошлого века началось строительство по проекту архитекторов Валерия Сеглина и Юрия Гурьянова. В 2014 году замок открылся для посетителей, но кое-что то ли ещё достраивается, то ли уже ремонтируется.

Фонтан с драконами (это приличные европейские драконы, виверны как минимум, не какие-то там подозрительные василиски Зиланты) находится на закрытой от посторонних территории, но мне удалось его снять нормально через ворота.

Ворота и сами на загляденье.

Конечно, мы должны назвать это эклектикой. Но это очень широкое понятие. Более всего Гарибальди напоминает французские романтические неоготические замки. Впрочем, и Людвиг II (король Баварии) едва ли опечалился бы, заимей он вдобавок к Нойшванштайну нечто подобное. Примерно понятна географическая привязка, да? От Италии это всё довольно далеко, посему третий резонный вопрос: при чём тут Джузеппе наш Доменикович? А не при чём, по большому счёту. Неожиданно: имя отца замковладельца – Гарибальди Аркадьевич. То есть дедушке с бабушкой Олега Кузичкина чувства юмора тоже было не занимать. С другой стороны, если у нас под боком целый город называется Тольятти, отчего бы не быть замку Гарибальди?! Италии слишком много не бывает. Даёшь совхоз имени Висконти, торгово-развлекательный центр «Савонарола-Молл» и, конечно, стриптиз-бар «Berlus Кони»!

Статуи на территории замка, если верить его сайту, в основном изображают героев артуровского эпоса. Но где-то они от меня попрятались. Попался некий один, в каталог не внесённый.

Кто это, мне выяснить не удалось, но его щит повторяется в оформлении замка.

Возможно, это замышлялось как герб самого замка (и, соответственно, владельца), но идея не получила развития.

Ещё есть в ассортименте грифоны…

… и снова драконы.

Виварий сей навевает воспоминания о казанском «Казане», только там были не грифоны, а крылатые барсы. И здесь все сугубо бездетные. Хотя место тоже про свадьбы.

Побродить с фотоаппаратом вокруг замка – большое удовольствие. Сделан он не просто тщательно, но и, не побоюсь сказать, с любовью.

И крышки канализационных люков спецзаказные. Бронзовые.

Что до возможных обвинений во вторичности, клишированности, мы их отметём с негодованием. Если уж на то пошло, романтические замки – продукт по определению неоригинальный. Уже упоминавшийся Нойшванштайн – одна из главных достопримечательностей Германии – из этой же контрафактной породы. Многие французские шато, включённые во Всемирное наследие – тоже.

Помимо собственно замка, на территории ещё ресторан.

Больше модерн, но готика тоже присутствует. Короче, чарушинщина :).

В ресторан я не столько не хотел, сколько не успевал, договорившись с водителем о встрече в определённое время. Впрочем, пришлось немного подождать: его мама, как добропорядочная дама, собиралась, не особенно оглядываясь на часы.

Тольятти

Город, который мы сегодня знаем как Тольятти, формально основан в 1737 году на Волге русским учёным и государственным деятелем В. Н. Татищевым. Фактически строиться и населяться начал годом позже. Имя городу было дано Ставрополь – в переводе с греческого это «город креста». Форпост военный должен был также стать и оплотом христианства, дабы обращать в правильную веру калмыков, занимавших тогда обширные территории по обоим берегам Волги. Забегая вперёд, эта затея оказалась малоуспешной. Встречается также именование Ставрополь-на-Волге (чтобы не путать со Ставрополем на Кавказе), но официальным оно никогда не было. На самом деле, как раз другой Ставрополь, будучи основанным позднее, до 1935 года (временного переименования в Ворошиловск) имел добавку «Кавказский».

Во времена основания города вся Средняя и Нижняя Волга относились к Казанской губернии. В 1744 году с расширением границ Российской империи учреждается Оренбургская губерния, и Ставрополь входит в неё сначала как автономная территория, а затем как центр провинции, включавшей с 1768 года и значительно раньше основанную Самару. В 1780 году в ходе разукрупнения Казанской губернии учреждается Симбирское наместничество (с 1796 года – губерния), и Ставрополь входит в него на правах уездного города. Тогда же он получает герб.

Современный герб города (справа) дважды повторяет исторический (с планом крепости и крестом) и дважды – основные контуры герба советского, созданного отчасти по мотивам исторического. Впервые встречаю в России четверочастный щит с повтором (да и без повтора их немного). Так делают, когда нужно без искажений уместить на щит два прежде самостоятельных герба. Например, когда объединяются два рода. В данном случае это компромисс между отстаивавшим исторический герб Геральдическим советом и приверженной оправославленному совку Тольяттинской городской думой. Причём это полная версия герба, а сокращённая – неразделённый щит с изображением из верхней левой (или нижней правой) четверти.

С момента учреждения в 1851 году Самарской губернии Ставрополь с уездом находится в её составе. В первой четверти XX века его население из-за гражданской войны и голода 1921-1922 годов в Поволжье сильно сокращается, и в 1924 году Ставрополь теряет статус города. Возвращает его после войны – уже как районный центр образованной в 1936 году Куйбышевской области. Дальше история развивается сходным с Набережными Челнами образом. В 1949 году начинается строительство Куйбышевской (ныне – Жигулёвской) ГЭС. Главным городом гидроэнергетиков становится находящийся на противоположном берегу Волги Жигулёвск, а исторический Ставрополь уходит на дно Куйбышевского водохранилища. По этой причине в городе нет зданий, построенных ранее середины XX века.

В 1964 году во время посещения «Артека» скоропостижно умирает бессменный руководитель Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти (1893-1964). Дать его имя вчерашнему селу вроде бы не выглядело весомой почестью. Но планы строительства на Волге автогиганта к тому времени, вероятно, уже оформились. Причём строить предполагалось в сотрудничестве с автоконцерном FIAT. Так что итальянец в качестве нового «святого покровителя» города оказался кстати. Что интересно, район Самарской области, в который сам город с 1951 года не входит, до сих пор называется Ставропольским.

Строительство Волжского автозавода стартовало в 1967 году. Опять же, Всесоюзная ударная комсомольская стройка. У меня нынче не только год Волги, но и год этих самых строек, получается. Уже в 1970 году с конвейера завода сходят первые «копейки».

ВАЗ-2101 («Копейка») – сильно доработанная под требования советского нерынка модель FIAT-124. Говорят, что первые автомобили собирали из итальянских комплектов (вплоть до кузовных панелей), поэтому они ценились выше, чем произведённые позднее из тольяттинских деталей. Во всяком случае, именно этим объясняют столь быстрый пуск завода. Примерно до 1990-х на машины клеили шильдик «Жигули» в честь возвышенности, над которой я утром пролетал.

Позднее от такого названия полностью отказались в пользу более благозвучного бренда LADA. Но заднеприводные вазовские модели в народной памяти так и остались «жигулями» или, ласково, «жигулёнками».

Добавлено позже. В 2023 году машину с уличной экспозиции куда-то убрали. Вроде бы в целях сохранности после того, как некий вандал ключом от квартиры (sic!) разбил витринное стекло стоимостью 600 тысяч. Не то чтобы я удивился такой легкобьющести дорогущих стёкол.

Значение Волжского автозавода для страны трудно переоценить: сколько бы ни критиковали (вполне обоснованно) его продукцию, она дала старт массовой автомобилизации в СССР. Значение для города тоже колоссально – фактически, это было его новое начало. Население начинает стремительно расти (до 90 тысяч в год, что куда быстрее Набережных Челнов) и достигает максимума в 724 тысячи человек в 2001 году. Сейчас – менее 689 тысяч (это конец общероссийской двадцатки). Что делает Тольятти крупнейшим городом России, не являющимся региональным центром. Получается, что сложный герб обоснован: город родился дважды.

Современный Тольятти состоит из 3 заметно разных районов. Ядро Центрального района – кварталы, построенные в 1950-х вместо затопленного города. Он ещё называется «старым городом», однако старина здесь очень относительная.

Комсомольский район родился из прибрежных посёлков гидростроителей. Он изолирован от остальных частей города и по-прежнему в значительной степени малоэтажный (включая и индивидуальную застройку). Кое-что интересное в нём есть, но всё успеть за день было никак невозможно. Я отдал предпочтение другим местам.

Автозаводский район – самый крупный и самый поздний. Это жильё для работников автозавода и других предприятий (например, «Тольяттиазот» – один из крупнейших в мире производителей аммиака). На нём-то я и решил сосредоточиться. Советский модернизм – как раз то, с чем у меня не сложилось в прошлую поездку. Но им одним здесь дело отнюдь не ограничивается.

Высадить меня я попросил возле Поволжского православного института, в меру сил продолжающего выполнять сошедшую было на нет миссию «города креста».

Православный институт – это не духовная семинария: священников здесь не готовят. Учебное заведение принадлежит РПЦ (через какую-то АНОшку), но студенты в основном обучаются по светским гуманитарным специальностям. И ещё теологов здесь готовят. Кстати, чего я не знал, это что в России с 2016 года теология признана научной дисциплиной (рукалицо).

По проекту институтское здание должно быть целиком оштукатурено и раскрашено примерно как его восточное крыло с колокольней. Тогда бы оно смотрелось много симпатичнее. Почему-то до этого не дошло, и в голом кирпиче массивная эклектика выглядит мрачновато: не теремно, а тюремно.

Выбор места для прогулки в Автозаводском районе – дело нехитрое. Между параллельными улицами Юбилейной и Революционной во всю их длину (а это более 4 километров) располагается рекреационная полоса шириной метров 300. Представляете размах, да? Жилых домов в ней нет, только общественные здания и парки. Прошёл я её не всю, а только около 3 километров. Начав как раз с оплота онаученного мракобесия на северном конце.

Ближайшая парковая зона оживляется тремя скульптурами, посвящёнными транспортным средствам начала XX века.

Ну а что? Чем воздушный шар не транспортное средство? Самолётов, можно сказать, не было ещё, вот и летали на чём попало. Созданную художником А. В. Васнецовым (внуком Виктора) и архитектором Е. Л. Иохелесом красоту поставили здесь в 1979 году. Я бы, пожалуй, не давал ей так зарастать кустарником: это же не рояль. Но в Тольятти уход за городскими объектами вообще никудышный. Квинтэссенция безалаберности – состояние мозаичной стелы «Радость труда», созданной в 1977-1981 годах художником Ю. К. Королёвым.

Как видим, монументальное наследие СССР находится в упадке (отчасти буквально на земле валяется). Но на месте два человека (из которых один на снимке), похоже, занимались подготовительными работами к реставрации. Меня они видели, но никак не отреагировали – видимо, ничего не имея против небольшой фотосессии. Хотя для неё я пролез через дырку в заборе какого-то промышленного объекта, скрывающем картину разрухи от широкой общественности.

Добавлено позже. Это в самом деле было начало реставрации, завершённой к сентябрю 2023 года. Мозаику открыли для публики, выгородив из забора и даже облагородив прилегающую территорию. Не всё так плохо в Датском королевстве Тольятти.

Я уже жаловался, что плюнуть некуда, не попав во что-то кафедральное? Тольяттинская епархия (Тольятти был атеистом, если что) в составе Самарской митрополии учреждена в 2009 году. И знаете, что мне обидно? Что нет в соседней Саратовской митрополии епархии Марксовской: маловат городок. Кафедра есть в Энгельсе (он побольше), но она стыдливо именуется Покровской по старому названию города. Однако это уже какой-то гротеск, а я обещал модернизм.

Культурный центр «Автоград» (бывший Дворец культуры и техники ВАЗа, открытый в 1988 году) вмещает множество учреждений, в том числе дворец бракосочетания. Видел съёмки его интерьеров – тоже впечатляют (и там точно видно, что это именно модернизм, а не брутализм). Но мне внутрь заходить некогда было, да и пускают там очень не везде. На снимке, кстати, не всё здание. Я с эстакады снимал, а под ней ещё целый этаж. Там я кофе выпил и побрёл дальше. Нормально поесть нынче так и не случилось. Весь день на бутербродах пробегал, да в магазин вечером перед отъездом в Самару заскочил.

За улицей Фрунзе начинается парк в честь 50-летия АвтоВАЗа. Название заставляет предположить, что разбили его сравнительно недавно, в 2020 году. Ну как, разбили – скорее, сделали вид.

Велодорожки и скейт-парк – это прекрасно. А где тень, позвольте полюбопытствовать?! Не, я понимаю, что деревья растут медленно, и лет через 40 это место наверняка естественным порядком дозреет до пригодного для прогулок. Но, во-первых, можно и сравнительно крупные деревья пересаживать. Во-вторых, точно стоило сделать на первое время какие-нибудь навесы. Нормальные деревья справа – это уже совсем другой и гораздо более старый парк – Победы. И он за забором, хоть и с проходами. Тольятти заметно южнее Москвы, и мои утренние ожидания насчёт тепла он оправдал с лихвой. Даже жарковато мне было в сентябре-то, и очень хотелось посидеть и перекусить, будучи солнцем не очень палимым.

Короче говоря, к лешему в таком климате подобные парки.

Первая «копейка», что я выше показывал, здесь же, на другом конце парка. И ещё есть выставочный павильон.

Следующий сквер меня априори интересовал очень сильно. Поскольку называется он Итальянским. Пишут, что предложивший его концепцию неаполитанский архитектор Скопеллити предполагал создать пространство, включающее традиционные для Италии элементы. Не знаю, что он имел в виду. Живописных куч мусора, способных максимально приблизить и без того упадочный Тольятти к Неаполю, я не обнаружил. Единственное, что здесь можно определённо посчитать чуждой италийской инвазией – церковь святого Иоанна Павла II.

Храм, как несложно догадаться, католический. Но состоявшееся менее года назад его освящение отмечали… пловом (я почитал сайт прихода).

Ладно, на итальянца я наехал не по делу. Просто от разочарования. На самом деле он не очень виноват. Его проект, включавший аж амфитеатр, сильно порезали, поскольку на реализацию не хватало средств.

Спро́сите, где же собственно синьор компаньо и большой друг советских детей? А он под маскировочной сеткой. Не знаю, что он там забыл. Но я бы на его месте, может, тоже не захотел вылезать и на всё это с болью в сердце смотреть.

Сэкономленное на транспорте в Хрящёвку время позволяло либо до отъезда из Тольятти осмотреть памятник Татищеву на берегу Волги, либо больше времени уделить Жигулёвску. Выбрал памятник. До него больше 7 километров – опять ехать. Общественный транспорт в городе представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Были в 1980‑е планы строительства скоростного трамвая, но они по известной причине остались на бумаге. И раз так, то я остановился на такси: по городу оно здесь стоит вполне вменяемых денег, а время экономит значительно.

Бронзовый основатель обосновался у берега на высоком напоминающем крепость с городского герба постаменте, отвратив взор от города, погребённого под водами Жигулёвского моря.

В. Н. Татищев – вообще человек весьма интересный. Помимо занятий военной инженерией и организацией промышленности, он на старости лет написал один из фундаментальных трудов по истории России (для XVIII века с его расплывчатыми представлениями о гуманитарных науках ситуация вполне нормальная). Причём источники, на которые он опирался, зачастую либо не идентифицируются, либо их больше никто в глаза не видел, либо они считаются сомнительными. Даже специальный термин для них ввели – «татищевские известия». Так что у современных историков ссылаться на него не считается хорошим тоном.

Чуть ниже памятника – площадка с мемориалом умершим в годы Великой Отечественной войны и памятником-обелиском В. В. Баныкину (1888-1918), участнику установления в Ставрополе советской власти и первому председателю горисполкома. Что необычно, он был не большевиком, а эсэром. Но поскольку белые его ещё в 1918 году убили, антисоветской контрой он стать не успел.

Оставалось только ненадолго заглянуть в Центральный район, чтобы там поймать маршрутку до Жигулёвска.

Ну да, совково. Из того, что поновее, на площади есть Рождественская часовня.

Она должна бы играть музыку (куранты не просто так), но с 2014 года помалкивает. Поскольку дело происходит в Тольятти, то и удивляться нечему. Удивляться можно статуе Николая Угодника…

… потому что вместе с часовней она образует мемориал созидателям города, открытый в 2006 году. Такие времена: берёшь святого из почитаемых (Серафим Саровский, например, тоже сгодится), приделываешь подходящую к случаю надпись – и памятник на любую тему готов. Это при том, что скульптуры как таковой нет в русской православной традиции. Первые памятники святым (не считая отдельных князей, которые увековечивались как правители) появляются только в конце XX века. Ладно; положим, традиции рождаются и умирают, это нормально. Но всё же какая связь между гр. Мирликийским и переносом Ставрополя на новое место? Будем считать это вторым (после замка Гарибальди) культурным шоком дня.

Козлень

Когда едешь стоя в «газели», ничего толком снаружи не видишь. Окна низкие, и взгляд упирается в дорогу. Но я, пока ехали по плотине Жигулёвской ГЭС, постарался кое-как осмотреться по сторонам. Показалось, что перепад уровня воды метров 40. Посмотрел в Википедии – нет, вдвое меньше. Волга – река равнинная; откуда большому-то напору здесь взяться? И несмотря на столь невыдающиеся цифры, Куйбышевская ГЭС с момента пуска в 1957 году до 1960 года была крупнейшей в мире. Но это всё было до строительства больших ГЭС в Сибири.

На конечной у платформы «Могутовая» быстро перепрыгнуть на городской автобус, идущий в посёлок Моркваши (в составе города Жигулёвска) – и айда на пляж.

Вполне цивильный городской пляж, только туалет странный – дырка в бетонном полу. В форме вытянутой по высоте трапеции. Скорее всего, её под сантехнику делали, но что-то с ней не сложилось. Однако не только туалета ради я тащился в такую даль вместо того, чтобы отправиться уже отдыхать. Поездка короткая, так что в ближайшее время покой мне будет только сниться. И то очень недолго.

Лезть в воду я не собирался. Значит, куда? Правильно, в гору.

От пляжа немного пройти вдоль берега, а там уже и тропа наверх. Мимо собаки породы «русская вахтёрская». В смысле, лает много, но трусливая очень. Гора называется Могу́това. Она невысокая, а я ещё и забрался недалеко. На самый скалистый краешек.

Подъем совсем небольшой и лёгкий. А вот спускаться опасно. Крупные камни до блеска отполированы многочисленными подошвами; мелкие – катятся под ногой. Так что один раз чуть было не было.

Что до идентичности скульптурного животного, «Яндекс» уверяет, что это козёл. Рисунок на стене в самом деле напоминает горного козла, который здесь отродясь не водился по причине отсутствия козлопригодных гор. На местности же вообще непонятно, кто оно такое.

Рогов нет: вандалы отломали. А так больше на оленя похоже. Если исходить из того, что это тотемный зверь Самары, а не просто абстрактный статуй алебастровый, должен быть козёл. Точнее, коза. Завтра разберёмся, что же это за живность такая антинаучная.

И раз уж повыше забрался, нужно отснять панораму. Хотя освещение уже глубоко вечернее, для таких экзерсисов малоподходящее.

Не от недостатка света я даже больше фотографически страдал, а от мошкары донимающей. Причём, похоже, я её интересовал не с позиций гастрономических, а сугубо тщеславия ради. Когда такая туча роится прямо перед объективом, сколько ни разгоняй их руками и криками «кыш, проклятушшие», кто-то да умудрится запечатлеться. Если и не запорют кадр, то здорово добавят мне работы по счистке жирных серых полос, возникающих при большой выдержке.

Хотелось ещё плотину рассмотреть, но она и далековато (почти 3 километра), и против низкого солнца.

Волга, после Казани решительно свернув на юг, километров через 300 наталкивается на Жигулёвские горы (часть Приволжской возвышенности). Огибая их, она закладывает изрядную петлю на восток – так называемую Самарскую Луку, внутри которой Жигули и находятся.

Самарская Лука – самый восточный участок Волги, а Самара, таким образом – самый восточный город на ней. Когда решили строить Куйбышевскую ГЭС (шестую в Волжском каскаде), место перекрытия выбрали почти в начале луки. Будь оно ещё на несколько километров выше, исторический Ставрополь сохранился бы. Но выбирали исходя из грунтов, способных выдержать плотину.

Образовавшееся Куйбышевское водохранилище формально является крупнейшим в Евразии (6450 км²). Но здесь нужно понимать, что это не компактный водоём, как Рыбинское и Братское водохранилища. Оно русловое. При небольшой в основном ширине в длину по Волге оно тянется более чем на 500 километров до самого Новочебоксарска. То есть до предыдущей плотины. Затрагивает также Каму и другие притоки.

У меня ещё и год водохранилищ выходит, помимо прочего. Нынче я три крупнейших в России по площади посетил (в мировом рейтинге они все входят в десятку), в том числе самое объёмное. Причём как-то само так получилось, специально не подгадывал.

Рабочий посёлок Жигулёвск основан в 1949 году благодаря обнаруженному поблизости месторождению нефти, к настоящему времени исчерпанному. С 1952 года, когда начинается активное строительство ГЭС – город. Со временем в его состав включили прибрежное село Моркваши, где я гулял. Оно куда старше: упоминается начиная с XVII века.

Актуальный герб Жигулёвска принят в 2003 году (прежде был довольно обычный советский герб со всякой индустриальной символикой). Его образы более-менее понятны: невысокие (поскольку зелёные) горы и Волга. Я почти сразу сам догадался, что волна, закручиваясь, превращается в жар-птицу. Если подумать, ну какая может быть жар-птица, если она из воды? В лучшем случае, кипяток-птица. Для города энергетиков образ уместный, только интересно, почему крылья напоминают плавники горбатого кита. Геральдический совет не нашёл, к чему придраться, хотя обычно за ним это дело не заржавеет. Заставляют меня выполнять свою работу :).

Приедь я наподольше, по Могутовой горе погулял бы более основательно. И по другую от неё сторону пляжа, на Лысой горе тоже красиво. Но на Жигулёвск я оставил времени совсем мало – только с козлом-оленем познакомиться и береговыми красотами полюбоваться.

Насколько всё-таки вечером всё меняется в зависимости от направления съёмки.

Ещё по другую сторону пляжа «Яндекс» обещал смотровую площадку на берегу, но по факту ничего интересного в ней не оказалось. Да и совсем уже завечерело.

Всё-таки чуток загулялся я. Выручил местный житель на «Шеви-Ниве» – помог догнать из-под носа улизнувший автобус. Я для этого очень демонстративно (в расчёте на то, что он увидит) всплеснул руками, увидев автобус подъезжающим к остановке, до которой мне оставалось ещё метров 80. Спасибо ему и за понятливость тоже :).

Теперь на электричку – и в Самару. Но это ещё не всё. В Самаре от станции Ягодная на северо-восточной окраине города нужно пройти полтора километра до «Меги», а потом ехать на двух автобусах с пересадкой. С первым из них отлично получилось: всего несколько минут подождать пришлось. Но на пересадке «Яндекс» уверенно пообещал получасовое ожидание. Из трёх подходящих мне маршрутов два уже не ходили, а третий в самом деле был ещё очень-очень далеко. Снова такси. Уж который раз за сегодня.

На этой позитивной ноте и закончим. Поскольку добрался до гостиницы я около 10 часов, а вставать завтра опять очень рано.

---