10 декабря 2013 (вторник). Епископская твердыня

По-над Зальцахом

И в Зальцбурге случается хорошая погода. Не то чтобы я имел что-то против пасмурного неба, но фотографическое во мне требует хотя бы иногда нормального освещения.

Это, стало быть, мы с утра пораньше намылились на левый берег. Ниже как раз видно зачем.

Думаете, «зачем» большое, когда-то готическое и с барочной колокольней? Не-а, оно приятного кораллово-розового оттенка в левом нижнем углу. Kafe am Kai называется. «Кафе на набережной» то есть. Позавтракать мы там собирались. Но заведение оказалось сугубо сезонным: работает только летом. Пошли дальше на голодный желудок. Утешаться большим, когда-то готическим… и так далее.

Не такая уж старая (всего-то середина 15-го века), в веке 18-м кирха была избарочена до неузнаваемости. Тогда и колокольню пристроили. Причём стоит церковь на крутом склоне, и вход в неё в нижней части. Так что чтобы попасть в наос, нужно сначала хорошенько подняться по лестнице внутри здания.

Внутри церковь светлая, приятная, хорошо освещённая несмотря на по-готически узкие окна. Как раз как мне нравится, хоть до барокко я и не охоч.

Левый, западный берег Зальцаха крутой, как и положено реке, текущей в меридиональном направлении. От Мюльна к центру по краю обрыва проложен живописный променад, попутно минующий какие-то не очень старые укрепления.

Вчера я всё недоумевал: что за странная труба. Может, и не труба это вовсе. Ну не видел я раньше четырёхгранных труб такого размера. Но сегодня при ясном небе дымок и подзакопчённый верх просматривались отчётливо. ТЭЦ. Прямо в центре города.

С левого берега лучше всего виден, ясен день, берег правый.

Мёнхсберг – так называется возвышенность на левом берегу, по которой мы шли. Около Музея современности (тоже мне оксюморон :)), который на снимке как раз в центре, есть ещё одна важная туристическая штука, которая называется MönchsbergAufzug. Она нужна, чтобы на гору подниматься и спускаться с неё. Что Zug – это поезд, я помнил хорошо и представлял себе что-то вроде фуникулёра. Но недостаточное владение немецким меня уже не в первый раз подвело. Aufzug – это ни разу не разновидность zug’а, это лифт. Банальный лифт по спекулятивной туристической цене 2.10 за подъём или спуск на какие-то полста метров.  Я, пардон, когда из дома выхожу в гастроном, больше на лифте проезжаю. Практически бесплатно. А тут сверху в лифт заходишь свободно, а внизу тебя уже ждёт турникет на выход и касса. В принципе, можно было просто уехать обратно наверх.

Да, я негодовал, но деваться было некуда: пешие спуски с горы почти все позакрывали по случаю недавнего гололёда. Мол, опасно, можно упасть и что-нибудь сломать. Походили бы они зимой по Кирову, оптимистичнее бы смотрели на свои вполне безопасные лестницы. Помнится, пару месяцев назад в Инсбруке меня так же не пускали во вполне просохший замковый парк, только потому что несколько дней назад выпадал снег.

От кирхи к кирхе

На одну из, как принято писать в туристических отзывах, «скрытых жемчужин» (hidden gems) я наткнулся сугубо невзначай. В любом мало-мальски приличном городе найдутся такие объекты, о которых в путеводителях пишут редко, но посещения они очень даже стоят. Итак, готическая церковь Св. Власия (St. Blasius Kirche). Четырнадцатый век, между прочим.

Очень необычное тут освещение – сине-фиолетовое.

Дальше ещё интереснее.

Ребята, которые при этом оборудовании крутились, священников вовсе не напоминали, и играть, судя по всему, собирались не псалмы. А почему бы и нет: это обычная приходская церковь, чего ж самодеятельный концерт не забабахать для местного населения, раз есть такая отличная площадка. Акустика в церкви хорошая должна быть.

Кстати о музыке. Чуть дальше – площадь Герберта фон Караяна. Фамилия его, как ни странно, вовсе не армянского происхождения. Прапрадед Герберта был греческим купцом Караяннисом, пока за заслуги перед новой родиной не получил рыцарское достоинство с приставкой «фон». Для меня же этот австрийский дирижёр – практически друг детства. Всё благодаря богатой папиной фонотеке. Отчего-то именно его имя мне прочно врезалось тогда в память. Ведь как звучит: Герберт фон Караян… Музыка, одним словом.

Справа там ещё виднеется отличительная черта зимнего Зальцбурга – укрытая на зиму статуя. От непогоды их защищают прозрачными конструкциями различных форм. Мрамору (если это мрамор, конечно) влага в сочетании с отрицательными температурами вовсе не показана.

На постаменте что-то написано про зальцбургского князя-архиепископа Леопольда, но изображённая фигура для архиепископа выглядит чересчур молодо. И не впервые уже замечаю, что памятники в Австрии подписаны на каком-то языке, подозрительно напоминающем итальянский, хотя с незнакомыми мне особенностями (episcopo вместо vescovo, et вместо e и т.д.) И это не латынь, поскольку тогда не было бы столько гласных окончаний (ведь написано Leopoldo, а не Leopoldus). Но с чего вдруг австрийцам подписывать памятники по-итальянски?!

Следующий сюрприз на соседней площади Universitätsplatz. Ещё один фонтан. Напомню, что в просвещённой Европе фонтанами величают не только бьющие из разверстой Самсоном пасти льва струи, но любую воду, которая появляется из какой-нибудь дырки на глазах изумлённой публики. Сюрприз же в том, что тут больше внимания привлекает не та дырка, откуда вода появляется, а та, куда она потом с шумом исчезает.

На Университетской площади стоит вторая по величине после собора (это по моей прикидке) церковь Зальцбурга – Коллегиенкирхе.

Внутри пахнет краской: только что закончился ремонт. Такое «стерильное» барокко – совсем без росписи – оставляет ощущение какой-то недоделанности. Вроде как, загрунтовали, но не раскрасили.

Свечи тут новой, доселе неведомой конструкции.

Металлическая гильза (явно многоразовая) с фитилём, заполненная какой-то горючей жидкостью. Вблизи попахивает газом, но, думаю, чистый сжиженный газ был бы слишком летуч. Да и плаката «Газпром – спонсор нашей сегодняшней молитвы» я не увидел рядом.

В Коллегиенкирхе я, в общем-то, вовсе не собирался. Просто по пути зашёл. А шёл я к другой кирхе, около которой мы должны были снова собраться все вместе – францисканской.

Напротив входа в кирху как нельзя более вовремя подвернулась итальянская кофейня. Мы ведь не завтракали. Заодно и переждали наплыв групп в кирхе. Да и немного вспомнить итальянский иногда не помешает (кофейня в самом деле итальянская, только цены на кофе до обидного австрийские).

Некоторые плитки мостовой возле кирхи заменены на бронзовые таблички в память о замученных нацистами братьях и священниках. Францисканский монастырь конфисковало под свои нужды гестапо, и не проявивших лояльности насельников поотправляли в концлагеря. Многие не вернулись.

Сама кирха просто потрясающая. Состоит из двух заметно отличающихся частей: низкой романо-готической трёхнефной базилики и высокого чисто готического хора. Какая из них когда построена, я так и не разобрался. Будем считать, что давно. И ещё барочный фасад до кучи. Без ренессансной колокольни, наверное, обошлось только благодаря тому, что уже стояла готическая.

Из архитектурных причуд внутри хора ещё явственно просматривается нечто напоминающее фасад дома.

О, эти ажурные готические колонны, напоминающие сталагнаты в волшебной пещере! Этот «фасеточный» свод, образованный причудливо соединёнными многоугольниками, как будто на древнем компьютере его не смогли нормально отрендерить :). Не понимаю, почему готика ассоциируется с чем-то мрачным. Она лёгкая и воздушная, наполнена светом и радостью.

Но готики нынче в европах негусто. Всё-то поперелицевали в стиле барокко, будто ничего прекраснее нет на свете.

Аббатство Св. Петра, основанное аж в VII веке, поныне действует. И как это часто бывает, монахи не остаются в стороне от туристической индустрии. Многочисленные толкущиеся здесь гости города (я отметил необычно большое скопление русских групп) могут тут и перекусить чем бог послал, и прикупить что-нибудь ненужное. В общем, выполнить свой туристический долг :).

Чтобы добраться до крепости, осталось только пройти через монастырское кладбище. Оно тоже действующее, есть недавние захоронения.

Хоэнзальцбург

В крепость поднимает самый настоящий фуникулёр вагончиком, никакой не обманный «ауфцуг».

Хотя проезд здесь не включён в стоимость посещения (билет с подъёмом наверх стоит на 1.20€ дороже), пропускать фуникулёры не в моих правилах. Да и 120 метров вверх пешедралом… оно надо?

Всё-таки странная штука – зимнее освещение. Вроде, только обед, а свет кажется предзакатным.

В крепости полно кабаков и рождественских киосков, но почти ничего не работает. Рабочий день, народу немного.

Укрепления крепости нельзя назвать такими уж внушительными (Куфштайн в этом смысле даже «посерьёзнее» как-то). Основной защитой здесь, как ни крути, является сама скала. Хотя крепость изначально (начиная аж с XI века) строилась как резиденция, оборонительное значение никто со счётов не сбрасывал. Времена-то суровые были. Без серьёзных штурмов обошлось, однако успешно пересидеть бунт местному князю-архиепископу в XVI веке довелось.

В стоимость билета включена экскурсия по внутренним помещениям с аудиогидом. Слушаешь свою шайтан-машинку сам на том языке, какой нравится (русский есть, разумеется), но ходишь только в составе группы под присмотром.

Кроме зала, посвященного истории крепости (как она со временем росла), мне из внутренних помещений ничего не запомнилось. Хотя там что-то было ещё, кажется, про архиепископов, которые жили в крепости и правили Зальцбургом. Как и Бриксен, Зальцбург до наполеоновских войн был церковным княжеством. Только тут сидел аж целый архиепископ. Впрочем, в отличие от трёх других князей-архиепископов Священной римской империи, зальцбургский не являлся курфюрстом (выборщиком императора).

И ещё на башню подняться дают. Несомненно, это важнейшая часть экскурсии, но снимки с неё из-за низкого солнца у меня не особо получились.

Хорошо там было в этот солнечный зимний день. Тихо и спокойно. Даже хотелось слегка похулиганить.

В крепости несколько музеев. Некоторые поддельные (как «музей марионеток», который, скорее, магазин). Другие поинтереснее, но ничего особенно нового. Сплошной милитаризм на марше :).

Воевала Австрия на Тирольском фронте не абы с кем, с Италией. Что и закончилось перераспределением Южного Тироля с Трентино в пользу последней, о чём я писал уже не раз.

Таганок и Призрак Кольца

Короткий день и в самом деле начал клониться к закату, когда мы спустились из крепости, оказавшись в двух шагах от собора. Всё тут рядом; исторический центр Зальцбурга очень компактный. Если жить не очень далеко (а наша гостиница была отнюдь не в историческом центре, но сравнительно рядом), то городской транспорт вовсе не нужен. Не считая фуникулёра, разумеется.

На сей раз мы вышли к собору с южной стороны, где раньше не были. Небольшая площадь отведена для самовыражения современных творцов.

У неё много таких «пустотелых» работ, которые сложно отличить друг от друга. Конкретно эта называется «Пьета», хотя с каноническим образом скорбящей Девы Марии эту фигуру трудно ассоциировать. По мне, так больше похоже на назгула.

Поужинать мы хотели в итальянском ресторане Il Padrino, но там мне прямо с порога заявили, что, мол, tutto riservato. Странно; вроде, я не по-итальянски поздоровался. Раз заведение такое популярное, значит выбор был сделан правильный. Только толку от того, если мест нет? Пришлось идти в другое, уже вполне аутентично-австрийское заведение по соседству. Благо, долго искать не пришлось: там, где дело касается Италии, стоит быть готовым к любым зигзагам судьбы, и я стараюсь заранее изучить варианты отступления.

---

< Пасмурный Зальцбург

Назад в Тироль >