6-7 мая 2023 (суббота-воскресенье). Габичче – Катто́лика – Градара

Габбиче-Маре

После Урбино задерживаться в Пезаро я не стал. Забрал чемодан и вернулся на автостанцию, чтобы отправиться к месту следующей ночёвки – в городок Габичче-Маре. Он всего в 15 километрах от Пезаро, это буквально соседняя коммуна. Обычно такая незначительная смена локации не имеет смысла. Его бы и нынче не было, не ожидайся завтра воскресенье. Но об этом чуть позже.

Как легко догадаться по гербу (справа), Габичче находится на берегу моря. Впрочем, это и из названия более-менее ясно: mare – море. Поскольку корона серебряная девятизубцовая, это не город. Население – около 5,5 тысяч человек. В прошлом – рыбацкий посёлок. О чём свидетельствует разнообразный уличный декор, в том числе памятник «Людям моря», который был буквально первым, что я здесь увидел, сойдя с автобуса на остановке.

Или вот ещё (это поздне́е).

Ну да, не Урбино. Но не будем судить строго: герцогов в Габичче отродясь не водилось, и воспитать своих рафаэлей как-то не случилось. Да и порта нынче нет. Габичче-Маре – пляжный курорт. С голубым флагом, между прочим.

Это не кладбище с рядами крестов, а пляж со стойками под зонтики. Через месяцок здесь появятся тысячи лежаков (15€ в день за пару и зонтик), и габиччане будут ударно зарабатывать на остальной год. Нельзя сказать, что в мае сюда совсем не приезжают, но народу явно радикально меньше, чем будет в июле-августе. Я прежде уже пользовался тем, что на курортах вне купального сезона можно остановился весьма экономно. Именно это меня нынче и привело в Габичче. Маленькая студия без балкона в апарт-отеле на второй линии обошлась мне в 27,55 евро. Так дёшево я в этой поездке ещё не жил.

Это не моя гостиница (хотя бы уже потому что это первая линия). Просто декор понравился. Естественно, я тут же мысленно окрестил это здание «Бурдж-аль-Араб для бедных». Крупных отелей вообще нет – в основном примеро такие же «резиденции» (так здесь называют апарт-отели) с 2-3 звёздами. Скромность моего нынешнего размещения отчасти была компенсирована приятным сюрпризом. Помните, я в Аквиле показывал туалетную бумагу с задорным названием? Оказывается, у неё есть усиленная версия.

Кроме моря, рядом протекает речка Таволло, набережная которой превращена в прогулочно-кормёжную зону.

Ближе к морю – рыболовецкая гавань.

Круглое здание за ней – одноимённый с главным памятником Габичче ресторан Gente di Mare («Люди Моря») на молу, который ещё появится в моём рассказе. Море в этом словосочетании пишется с заглавной буквы и без артикля – как имя собственное. Не просто много солёной воды, а Его Величество Море.

Не только в стародавние времена, но и в наши дня рыбакам порой приходится полагаться на сверхъестественные силы. Даже в XXI веке при всех достижениях технического прогресса вода остаётся опасной и не вполне предсказуемой стихией.

Внимательный читатель давно уже должен воскликнуть: «Как же так? Ты же чуть выше писал, что порта в Габичче-Маре нет!»

Чистая правда. Дело в том, что за рекой уже не Габичче. Больше того, это уже даже не Марке. Там находится коммуна Каттолика региона Эмилия-Романья.

Катто́лика

Для Европы не такая уж редкость, когда межгосударственные границы проходят буквально между соседними домами. Вспомнить хотя бы Горицию, поделенную на итальянскую и словенскую части. Но в границы итальянских регионов пересекать пешком мне прежде не доводилось.

Получается, не обязательно разделение фактически единого города на две административно независимые части приводит к мордобою, как это произошло в Пескаре?

Каттолика с населением 16 тысяч человек тоже не город, хотя она больше не только непосредственного маркиджанского соседа, но и даже Урбино. Куда интереснее, чем Габичче, архитектурно и вообще как-то «солиднее». Что неудивительно: Эмилия-Романья – зажиточный северный регион, а не межеумочный центральный, как Марке. А ещё у неё странное название. Cattolica – дословно, католическая. Но православных или, скажем, синтоистских населённых пунктов в Италии нет; они все католические. Хотя… приближающиеся к тому, чтобы быть названными суннитскими, уже есть, пожалуй :).

Существует легенда, что в 359 году здесь останавливался, убегая от арианцев, святой Гауденций с группой католических епископов. Хотя католическая церковь обособилась от православной только в XI веке, слово «католический» (кафолический, соборный) издревле использовалось для обозначения христианского мейнстрима в противопоставление тому, что на данном историческом этапе считалось ересями. Однако это именно что легенда, причём наверняка довольно поздняя. Сколько-то правдоподобной версии происхождении названия городка нет. Как бы то ни было, католичество аллегорически отражено в городском гербе (справа) в виде женщины на облаке, держащей скрижаль и Евангелие.

Поскольку в Габичче-Маре смотреть, по большому счёту, не на что, в Каттолику я почти сразу и отправился, заселившись. Это уже четвёртый за сегодня населённый пункт, считая Пезаро, и поскольку в Урбино времени я провёл немало, уже крепко вечерело. Прежде всего отправился смотреть странную круглую площадь Республики, что заинтриговала меня при осмотре местности в Google Earth.

Как оказалось, это не просто площадь, а что-то вроде концертно-тусовочной площадки – Арена-делла-Реджина.

В целом, Каттолика тоже не то место, куда стоит специально ехать ради красот. Однако тут есть что поснимать, и кабы не сложное вечернее освещение, осложнённое движущимися людьми в больших количествах, фотографий было бы больше.

Это уже прибрежная, курортная часть. Виа Бовио – кондовый променад со всеми его атрибутами вроде едален и магазинов. И с последними мне неожиданно повезло. Я наконец-то нашёл лёгкие кроссовки на замену купленным на Кипре. Те при долгой носке оказались очень неудобными (особенно с необходимыми мне сейчас супинаторами), а ходить в кожаных в тёплую погоду несподручно. Кипрские кроссовки выкидывать не стал, а оставил в гостинице – может, кому-то ещё пригодятся, поскольку носил я их мало. Тащить обратно в Москву лишнюю обувь у меня просто не было места в чемодане.

Выходит Виа Бовио на главную вечернюю площадь – Первомайскую.

На заднем плане – модернистская пристройка к отелю Kursaal****, а на самой площади – фонтан Сирен, созданный форлийским скульптором Джузеппе Казалини в 1928 году.

За сим прогулку было постановлено считать завершённой, и я двинулся обратно в сторону Марке по лунгомаре (морской набережной).

Отели в Каттолике выглядят презентабельнее, чем в Габичче, и они в среднем звёзднее. Видимо, солидная публика едет именно сюда, в то время как Габичче – для голодранцев и бедных русских туристов.

Дошёл до того самого ресторана Gente di Mare. Зачесалось мне отчего-то отужинать с видом на закат. Но заранее бронировать не стал, чтобы действовать по ситуации. Ситуация оказалась такой, что много кому зачесалось сильнее, и почти всё было забронировано. Ещё ведь и суббота, многие приехали на выходные если не искупаться, так хотя бы погулять у моря. Итого тратить на меня одного драгоценный столик у окна в ресторане не захотели. И я от них ушёл как колобок. При их-то конском ценнике ещё и сидеть в темном углу? Оно вот мне надо?

А закат с мола всё-таки заснял.

Однако вопрос с ужином оставался нерешённым. Другое заранее присмотренное место было почти у Пьяццы 1 Мая, и туда возвращаться мне категорически не хотелось. Находился уже за день-то. Садиться на набережной Таволло, где к сумеркам началась самая движуха, тоже не прельщало. Это максимально попсовая туристическая история, и рассчитывать на хорошее соотношение цена/качество не приходится. Рейтинги в Google, во всяком случае, этот тезис подтверждали.

В принципе, можно было обойтись подножным кормом. Какие-то деревья здесь растут с походими на мушмулу фруктами. Что интересно, одновременно с вполне зрелыми на вид плодами на ветвях виднеются цветки.

Однако и хорошо, что не решился :). Насколько я разобрался уже дома, это мелия ацедарах (клокочина). Мякоть плодов съедобна, но семена сильно токсичны, так что можно случайно отравиться.

В конце концов нашёл тратторию в Каттолике. Почти у самой границы, чтобы потом идти недалеко, но не в туристической зоне. Пришёл уже поздно, поэтому первое ждать пришлось долго. Нет, очень долго. Кажется, про меня вообще забыли (снаружи я сидел один, поскольку к вечеру стало прохладно), и очень удивились, обнаружив, что я не ушёл. Ничего не сказал, только посмотрел укоризненно. Я умею, когда надо. В качестве извинения мне принесли пьядину, да только зачем мне она? Я пришёл за рыбой, пожертвовав халявными ядовитыми фруктами, а не мучное есть. Унесите, говорю.

В конечном итоге вопрос извинений урегулировался печеньками к кофе и рюмашкой лимончелло.

Габичче-Монте

Позавтракать тоже решил за границей. Просто вышел к реке и увидел на другом берегу работающий бар со столиками на свежем воздухе.

Посмотрел отзывы – хорошие. Однако синьорина упорно пыталась вместо круассана с кунжутом (sesame) выдать мне с колбасой (salame). Обычно меня нормально понимают. Похоже, она сама не местная, и разумеет нашу итальянскую мову плоховато. Вчерашняя официантка, например, была из Венесуэлы. Потом эта же синьорина попыталась зажать 10 центов сдачи, чего за итальянцами, в общем, не водится. В самом деле понаехавшая, скорее всего.

В гостинице, оставив чемодан, я попросил вызвать мне такси до Габичче-Монте. Синьора на рецепции попыталась меня урезонить: мол, туда и пешком дойти не проблема. Тут в самом деле недалеко, но сильно в горку, так что ну его. Пришлось объяснить, что пешком находиться я сегодня ещё успею. В теории, есть местный автобус, но воскресным утром рассчитывать на него не приходилось. Приехал за мной почти лимузин – 8-местный мини-вэн с обращёнными навстречу друг другу диванами в пассажирским салоне с недурной отделкой.

Спустя несколько минут и 15 евро я был в Габичче-Монте. Это не отдельный населённый пункт, а фракция коммуны Габичче-Маре на прибережном холме (monte – гора). Где сегодня случился просто какой-то праздник велосипедиста. Она раскатывали как у себя дома по рельефным мощёным улочкам…

… и кушали мороженое в довольно рано для воскресенья открывшемся кафетерии. Пожалуй, больше на продвинутых любителей откуда-то с Севера походили, чем на профессионалов. Однако стоит заметить, что в Габичче трижды проходили этапы «Джиро д’Италия». То есть здешняя горка, в которую я не захотел тащиться пешим порядком, в веломире пользуется некоторой известностью. Точнее, известностью пользуется ведущая на горку дорога – Виа Панорамика.

Я, поскольку уже позавтракал, сразу отправился в церковь.

В теории она довольно древняя и к середине XII века уже точно существовала. Но в XIX веке полностью перестроена. От былых красот осталось только распятие, которое я проглядел, и перенесённая на что-то вроде гипсокартона фреска Млекопитательницы XIV века.

На такси я потратился не ради этих довольно банальных зрелищ, а из-за двух вещей. Во-первых, хотел посмотреть на побережье с высоты. Сегодня видимость была, можно сказать, отличная – чуть не до самого Римини.

Видно, что дальше на север курортная полоса сплошная докуда видно.

Буколика

Во-вторых, от Габичче-Монте ближе идти до Градары. Всего на 700 метров, так что если бы не было «во-первых», оно бы того не стоило.

Что до Градары, то когда при подготовке я её в каталоге I Borghi più belli d’Italia обнаружил, в необходимости посетить ни секунды не сомневался. Проблема обнаружилась в том, что в восресенье до обеда в Градару нет ни одного рейса. А если ехать в субботу, то Урбино придётся переносить на воскресенье, и тогда я бы слишком поздно оказывался в Римини. Именно поэтому я в итоге отказался от второй ночи в Пезаро. Жильё в самой Градаре оказалось ожидаемо дорогим, так и возник Габичче, на момент подачи на визу в моём плане вообще не фигурировавший (как и Каттолика).

Идти вроде бы недалеко: Google мне 4,2 км всего намерял. Сначала спускаешься с горы, и вскоре впереди начинает маячить холм, в котором ничто не выдаёт борго, кроме торчащей из него средневековой зубчатой башни.

Но это только кажется, что рукой подать. На самом деле нужно ещё поднырнуть под железную дорогу…

… затем по мосту пересечь автостраду A14 «Адриатика» и идти просёлками, любуясь сельским хозяйством…

… и отслужившими свой век весьма распространёнными в Италии приспособлениями.

Такую штуку я, кстати, и побольше видел на каком-то хуторе.

И всё бы хорошо, но на последнем километре начинается подъём, потому что вход в обнесённый стенами исторический центр Градары (Кастелло) примерно на тех же 120 метрах над уровнем моря находится. Так что я основательно вспотел и запыхался. Спасся не без помощи расположенного возле стен фонтанчика, который, конечно, в соответствующем разделе. Потом подумал и добавил к средствам спасения меня граниту*. Остался при мнении, что делать её нормально умеют только на Сицилии. Гранита – это десерт, а не напиток. Её нужно есть ложкой. А здесь кусочки льда были слишком крупными, и оставалось только посасывать через соломинку разбавленный ледяной водой невыдающийся сироп.

Градара как уреплённый город основана в середине XII века и вскоре перешла во владение синьоров Римини – Малатеста. Стены Градары построены ими в XIII-XIV веках и впоследствии, конечно, неоднократно обновлены. То, что мы видим сегодня – результат небесспорной реставрации, проведённой в 1920-е годы. Например, выступающая вперёд верхняя часть делалась ради машикулей, через которые было удобно вести стрельбу по тем, кто пытается штурмовать вопрота. Но сейчас мы видим вместо жтого чисто декоративный карниз.

Вертикальные пазы на проездной башне явно намекают на подъёмный мост, но тут явно давно нет рва, через который он мог перекидываться. Это не в порядке претензии: сносить позднюю застьройку, чтобы заново выкопать ров, было бы странно.

В 1445 году Галеаццо Малатеста продал Градару миланскому герцогу Франческо Сфорце. Однако когда тот радостно прибыл в Градару, чтобы вступить в права владения, троюродный дядя продавца Сиджизмондо Пандольфо Малатеста, синьор Римини, отказался передать город, мотивируя это тем, что продажа не была санкционирована папой. Племянничек-то, нуждаясь в деньгах, просто решил продать добытый мечом, но юридически не принадлежавший ему трофей. В итоге герцог остался и без Градары, и без денег. В принципе, это всё, что нужно знать о семействе Малатеста. Да и о Сфорцах тоже.

Впоследствии Градара прошла через руки многих феодалов, а с 1641 года до Рисорджименто находилась в прямом папском правлении.

Заключённая внутри стен территория невелика – чуть меньше двух гектаров. Герб коммуны (справа) подчёркивает её сельскохозяйственный характер, но на данный момент туризм имеет куда большее значение для экономики.

Высокий северный конец Кастелло занимает Рокка – цитадель с резиденцией синьоров. К ней от въездных ворот ведёт главная улица исторического города, когда-то переименованная в честь короля Умберто I.

В высокий летний сезон, когда в Градару массово наезжают отдыхающие на адриатических курортах, улица бывает плотно запружена народом. Сегодня туристов в Градаре было немного.

* Десерт, состоящий из очень мелко колотого льда (исторически – снега со склонов Этны) и сиропа с ароматизаторами

Рокка

Какое-то время назад в Италии снова изменили правила музейной халявы. Теперь в государственных музеях (к ним и Рокка относится) бесплатный вход снова во все первые воскресенья месяца, включая летние. То есть сегодня. На сайте было написано, что бесплатный вход будет только по предварительной регистрации. По факту пускали и без неё (возможно, не всех; не вникал), но я, как самый дисциплинированный любитель халявы, зарегистрировался. На удивление, при этом не потребовалось оплачивать какие-нибудь сборы или комиссии, как это было в случае Галереи Боргезе. Итого 0 евро вместо 8. Кстати, вне халавных воскресений есть единый билет в Рокку и герцогский дворец Урбино – тоже можно немного сэкономить.

Рокка построена одновременно с Кастелло. Конечно, после перестраивалась, не без этого. Про реставрацию в XX веке и говорить нечего. Что интересно, ещё до сравнительно недавнего времени она оставалась частной резиденцией. Последний юридический частный собственник Рокки инженер Умберто Дзанветтори (который восстанавливал Градару из руин в 1920-е) умер в 1928 году, и его вдова продала недвижимость государству. Но… с условием права пользования им до самой своей смерти. Синьора не то чтобы оказалась феноменальной долгожительницей, просто она была значительно моложе своего мужа. И в итоге дотянула до 1983 года, то есть больше полувека «попользовалась». После чего в Рокке устроили музей.

Есть у меня гипотеза, что улица Умберто I могла появиться в Градаре не по горячим следам убийства короля в 1900 году (что было довольно массовым явлением в Италии), а значительно позднее. Дело могло быть в другом Умберто – как раз Дзанветтори. Он ведь был не только благодетелем Градары, но и с 1923 занимал пост её си́ндако (мэра). Даже если не он сам придумал потрафить тёзке, это могли сделать другие в порядке плохо замаскированной лести начальнику. Но хронологических данных о переименовании улицы я не нашёл.

Насколько историчны интерьеры Рокки, вопрос сложный. Скорее, где-то в районе «слегка да»: всё-таки профессиональные музейщики к актуальному виду их приводили. Я-то в любом случае не ради них ехал, а за средневековым антуражем «в целом» и красивыми видами.

Что можно считать вполне достоверным, это сохранившиеся неотделимые украшения вроде того же Геракла.

Резной деревянный барельеф «Семь архангелов» в зале Юстиции, напротив, не местный, а прикуплен синьором Дзанветтори. По стилю напоминает что-то индуистское, а не христианское.

Особенно мне понравилась капелла, где в качестве алтаря установлен накрытый каменной плитой саркофаг.

Над ним – глазурованный терракоторый барельеф с изображением Мадонны с Младенцем в окружении святых.

Здесь даже точно известно, что это работа флорентийского мастера Андреа делла Роббиа последней четверти XV века.

В одном из залов – чёрно-белые снимки много лет назад проведённой в Рокке костюмированной фотосессии. И даже случайно сохранившийся реквизит.

Градара – Габичче – Каттолика

В остальном Кастелло представляет собой обычную туристическую деревеньку. Если ты видел одну, то видел их все. Занятно, колоритно, заманушно.

Ещё один обязательный к посещению аттракцион в Градаре – прогулка по стенам. В инфоцентре у входа в Кастелло синьора сказала мне, что билет можно купить у входа. Однако на самом деле там только турникет и объявление, что билеты продаются как раз у нехорошей синьоры. Возвращаюсь – инфоцентр закрыт. Ушла, хотя по расписанию никакого перерыва нет. Это-то ладно; мало ли человеку присписчило. Но почему она не продала мне билет, а отправила туда, где его точно нет?!

Билет на стену я в итоге купил во второй точке продаж – кассе Рокки.

В правой части кадра, где море – это Каттолика, как я понимаю. И немного Габичче-Маре. Слева – восточные Апеннины, где находится и Сан-Марино. До него здесь всего 25 км по прямой.

А, ещё отличный способ уберечь тёмную машину от перегрева в солнечный день подсмотрел. Не так чтобы очень оригинальный, впрочем.

В самом деле жарко сегодня было. Прищлось даже ещё раз наведаться к спасительному фонтанчику. Времени до автобуса оставалось вдоволь. Останавливается он на рыночной площади в южной (современной) части городка. Там, кстати, множество автостоянок и кемпингов для приезжающих «своим ходом».

Посмотрел, что ещё поблизости есть потенциально интересного, и решил завернуть к церкви Иосифа Обручника.

Так долго строили небольшое и довольно простое вроде бы здание по весьма занятной причине. Вообще, открыли его ещё в 1962 году, но не как церковь, а как… танцевальный зал. В этом качестве оно послужило несколько лет, а затем в 1968-1970 годах было перестроено в храм. Наверное, чтобы бабушкам пожилым синьорам не приходилось ходить в приходскую церковь Сан-Джованни: далеко, да ещё и в горку. В результате получился весьма необычное культовое сооружение, состоящее из двух многоугольных залов. Тогда же добавили небольшую цилиндрическую колокольню.

Где в воскресенье купить билет, я не нашёл. В инфоцентре нехорошая синьора сказала, что у них нет, но это она вполне могла просто из вредности. К счастью, в Марке билет можно купить в автобусе: в них есть жёлтые автоматические кассы. Только сдачу они не дают, поэтому желательно иметь точную сумму. И билет выходит чуть дороже, потому что цены округлены до 50 центов – это минимальная монета, которую принимает касса.

Была у меня мысль в Габичче-Маре слегка пообедать в забегаловке, где подают поке. Но из-за ремонта автомобильного моста через Таволло маршрут автобуса изменили, и я туда не успел.

Слопал мороженку (уже вторую в этой поездке) в джелатерии неподалёку от гостиницы, да по дороге на станцию ещё заглянул в бар и уговорил там спремуту. Станции в самом Габичче нет, опять пришлось напоследок прогуляться по Каттолике. Недалеко – 1,2 км всего.

Да и переезды под конец у меня стали совсем ерундовые. 20 километров от Каттолики до Римини региональный поезд идёт 20 минут. В теории.

---

< Урбино

Римини >