26 сентября 2014 (пятница). Бе́ргамо

День начался забавно. В троллейбусе по пути на вокзал впервые попал на билетный контроль. То есть вообще впервые на городском наземном транспорте в Италии (не считая тех случаев, где водитель контролирует вход). Кого-то, кстати, прищучили. Ласково вывели на остановке для проведения воспитательной беседы. Плотно так втроём обступили, чтобы не сбежал… Вроде бы, начали выписывать штраф, но до конца я эту сцену не видел.

И это не всё. Уже собираясь выходить, я обнаружил под ногами банкноту в 10 евро. Сумма небольшая, но в последний день всему хочется придать особое значение, узреть в этом некий символ. В последний день всё должно быть хорошо. Что ж, начался день неплохо.

Герои

Вылет у меня был вечером из Бергамо. Три года назад этот городок оставил у меня очень приятное впечатление, а увидеть я тогда мало что успел. Так что продолжить знакомство был очень даже не прочь. Но опять нужно было куда-то деть чемодан на день. Камеры хранения на вокзале, вестимо, нет. Но поиск в интернете выдал мне камеру хранения, устроенную местным туристическим офисом. Похоже, таких как я «дневных» туристов, улетающих из местного аэропорта и желающих погулять по городу, тут хватает.

На сайте есть подробные видеоинструкции, как к камере хранения от вокзала пройти и как ею воспользоваться. Самое забавное, что синьора, который на видео всё показывает-рассказывает, я как раз там и обнаружил беседующим с какой-то синьорой. Не знаю, что он там делал; камера полностью автоматическая (включая интроскопирование багажа), и персонала там не предусмотрено.

В этом же здании недалеко от вокзала находится и сам туристический инфоцентр. Кроме карты, у меня там было ещё одно важное дело. Выяснить, могу ли я ехать на автобусе в аэропорт с моей картой Io viaggio ovunque. На сайте ломбардской транспортной ассоциации написано, что для сообщения с аэропортами карта недействительна. Но в Бергамо в аэропорт ходит обычный городской маршрут (там и ехать-то всего ничего), а это вроде как совсем другая история. В общем, синьор за стойкой мне сказал, что можно, так что я мог бы в случае чего на него сослаться. Но это не понадобилось, конечно. Попасть 2 раза за день на контроль – из области фантастики.


Памятник Арлекину на улице Папы Иоанна XXIII

Что фон чёрно-белый, это не глубокий художественный замысел, а банальный выпендрёж :).

Надпись на пьедестале сделана на бергамском диалекте ломбардского, литературном итальянском и на английском. Перевод звучит примерно так: «Известен я как Арлекин, такой проказник лишь один. // Тут, в Бе́ргамо, родился я, но знает целый свет меня». Один из участников венецианской комедии дель арте – бергамского происхождения. «Труффальдино из Бергамо» мы более-менее все знаем, так это лишь одно из имён этого архетипического персонажа. Так что не только «папой Джованни» гордится Бергамо.


Памятник альпийским стрелкам рядом


Santa Maria Immacolata delle Grazie (середина XIX века)

В прошлый-то раз я гулял спонтанно, по принципу «куда глаза глядят». Они смотрели во вполне естественном направлении – в сторону Верхнего города. Сейчас я подготовился, взял карту и решил пока не торопиться наверх. В Нижнем городе тоже есть на что посмотреть.


Просто дедушка знакомый

Усы, говорите? А что усы? Думаете, это Виктор Эммануил II? Ну, я так не играю; вы знали.

Рядышком есть одна очень хитрая достопримечательность. Чтобы её увидеть, нужно зайти в галерею, один из входов которой примерно напротив усатого дедушки на улице Криспи.


Бывший клуатр доминиканского монастыря Санта-Марта

Так это видно через распахнутые двери. Дальше хода нет: это теперь внутренний двор банковского офиса. Так что фрески не посмотришь. Вторым концом галерея выходит на площадь Витторио-Венето.


Piazza Vittorio Veneto

Это я снимал с террасы столовой Ciao, которая очень кстати подвернулась. Обедать чуток рановато было, пожалуй, но столовые, где можно недорого поесть нормальной еды, всё же не на каждом шагу попадаются. У меня были кое-какие «домашние заготовки» на предмет где пообедать, но грех не воспользоваться, раз оно само на пути попалось.

Впрочем, терраса с видом оказалась лучшим, что в этой столовой есть. Еда же съедобна, но не более того.

Главное украшение площади – башня Павших.


Torre dei Caduti (1924 г.)

Воздаяние памяти павшим в I мировой в Италии времён фашизма не обходилось без псевдопатриотической истерии типа той, что сейчас то и дело творится у нас. Не столько ради памяти, сколько пропедалировать величие нации и всю прочую фашистскую чепуху. Башню открывать Муссолини лично приезжал.

Нижний город Бергамо (по крайней мере, его старая часть) вообще отличается большим количеством площадей. Буквально два шага в сторону от Пьяццы Витторио-Венето, и вот ещё одна, Пьяцца Данте. Со сквером и фонтаном.


Fontana della Fiera (1734 г.)

Fiera – это, по идее, ярмарка. Наверное, в XVIII веке тут и ярмарка могла быть, и ещё много чего. Но одно здание на площади явно куда более новое.


Главный вход во Дворец правосудия

Дяденька справа похож на законодателя (это же скрижаль в руке?), его присутствие тут понятно. А брутальный нудист слева – он кого символизирует, народного заседателя? Ох уж эти фашисты…

Добавлено позже. Спустя несколько лет заметил, что они подписаны. LEX – это закон на латыни; тут я не ошибся. А IVS – многозначное слово, означающее и справедливость, и законный порядок (право в широком смысле), и даже власть. От него ещё слово «юстиция» происходит. Так тогда видели правопорядок. Хотя… разве только тогда?

Минуешь правосудие – ещё одна площадь, Свободы. Она уже совсем новыми зданиями застроена. Тут была с XVI века главная городская больница, но её снесли ещё до войны.


Аудиториум (дворец культуры, по большому счёту)

Около него тоже скульптура есть во всё том же узнаваемом стиле.

У этой площади сельскохозяйственная тематика. Вот и фонтан в виде какого-то растения выполнен.

Рядом тут есть ещё совсем маленькая площадь (даже не пьяцца, а пьяццетта) Сан-Марко. С симпатичной одноимённой церковью, которая от снесённой больницы осталась. Только там было очень много молящихся, так что я сильно гулять и, тем более, фотографировать не стал. А там и роспись интересная, и витражи.

Ещё дальше… нет, уже не площадь, но тоже любопытное наследие межвоенных времён. Большое в этом месте строительство было в те времена.


Почтамт

Это улица Локателли, названная в честь знаменитого итальянского лётчика, журналиста и политика, уроженца Бергамо. Он в 1936 году погиб в Эфиопии – тогда, наверное, и улицу назвали. Факт биографии, пожалуй, спорный (никто его туда не гнал, он сам вызвался), но в посмертной славе ему не отказали и после войны, когда «подредактировали» фашистов и их пособников.


Памятник Антонио Локателли в перспективе улицы

А за стелой уже начинается холм, где расположился верхний город, Читта́-А́льта.

Верхоглядство

Итак, уже знакомый мне фуникулёр, отвозящий из нижнего города в верхний.


Это он едет меня забрать

Поскольку это был первый фуникулёр, с которым я познакомился, я тогда не знал, что устроен он необычно: два вагончика катаются не «в противофазе» на общем тросе, а совершенно независимо по параллельным путям. Ещё есть контактный провод, но он, видимо, только для систем управления и освещения: тяговый трос мотают на станции. Карта Io viaggio ovunque, понятно, действует: обычный городской транспорт.


Виа-алла-Рокка

Рокка – это небольшая крепость. В ней нынче расположилось одно из отделений исторического музея, но у меня настроение было какое-то немузейное. Хотелось просто побродить и полюбоваться напоследок этим замечательным городом. Этой прекрасной страной.


Рокка (вид с Кампаноне)

Она вполне почтенного возраста, аж с XIV века историю ведёт. В другой раз можно будет и внутрь сходить. А нынче у меня только парк под стенами с огромным количеством памятников всевозможным павшим.


Сардинским гренадерам (или гранатомётчикам)


А это уже бергамцам, погибшим на Кефалонии и Керкире (что бы они там ни делали)


Тут уже какая-то морская тематика


А это, пожалуй, самый примечательный памятник, по совместительству экспонат –
самоходка Semovente da 75/34

Ну, и поскольку Рокка возвышена даже относительно Верхнего города, без окрестных видов меня тоже не оставили. Только крыши немного мешают.


Башни Верхнего города

Купол – это собор. Башня с часами справа – мой следующий «пункт назначения». Её называют по-разному, но чаще просто Кампаноне (т.е. «колокольная»).


А это по дороге попались такие «три брата»
(маленькая площадь Mercato del Fieno)


Камапаноне, она же Торре Чивика (вид с Пьяцца Веккья)

Пьяцца Веккья – это та самая, которую в прошлый раз преобразили в подобие парка. Нынче никакого кипиша тут не случилось, да и вообще народу было весьма умеренное количество. Что, конечно, не могло не радовать.

Посетить Кампаноне стоит 3 евро. В эту стоимость входит использование лифта, но и лестница тут удобная. Вообще, внутреннее устройство здорово напоминает башню Ламберти в Вероне. Решётки позволяют снимать вполне комфортно, но панораму делать неудобно. Что вряд ли способно меня остановить.


3327×800 точек, и не забываем открывать в оригинальный размер

На башне Гомбито (это которая с плоской площадкой на крыше) виднелись посетители. Непорядок. Как это: в Бергамо завелась ещё башня, на которую можно подняться, а я это дело упустил. Оказывается, ничего сложного, просто надо просто заранее бронировать посещение в туристическом инфоцентре Верхнего города. Оно не свободное, а только сборной группой в определённое время. Что ж, останется на другой раз; две башни в один день всё равно ни к чему, пожалуй.

И ещё тут днём солнце светит с одного из самых интересных направлений. Впрочем, Нижний город сегодня всё равно был неснимабельным из-за дымки.


На заднем плане холм Сан-Виджильо, куда поднимает второй бергамский фуникулёр


А это колокол, благодаря которому башня получила своё обиходное название

Вандал

В каких-то 40 метрах от башни находится самая впечатляющая (на мой взгляд, конечно) достопримечательность Бергамо – базилика Санта-Мария-Маджоре с капеллой Коллеони. Сейчас всё покажу, сами проникнетесь.


Базилика как её видно с башни. На переднем плане как раз капелла


Фасад капеллы Коллеони (1470-е гг.)

Внутри же капеллы голимое барокко. Снимать нельзя, да и нечего, кроме симпатичного купола. После капеллы Портинари вообще не впечатляет.


Porta dei Leoni rossi (врата Красных львов), 1353 г.

С другой стороны львы белые, там и врата соответственно называются. Всего врат четверо, и все боковые. Традиционного главного портала с противоположной апсиде стороны в базилике Санта-Мария-Маджоре нет вовсе.


Центральный неф


Интерьер

Ну да, барокко. Но оно отчего-то настолько ненавязчивое, настолько вписывается в этот объём, что сожаления по этому поводу (вот-де, ещё одна древняя базилика, которую в XII веке начали возводить, пала жертвой тотального обарочивания) не возникает. Красиво. Просто здорово.

На снимке выше на заднем плане виднеется захоронение – их тут вообще немало. Композиторы Доницетти и Майр, к примеру, тут погребены.


А это саркофаг кардинала XIII-XIV веков Гульельмо Лонги


Даже гобелены имеются


И, конечно, фрески

При базилике был и баптистерий, но то, что стоит рядом сегодня – это весьма приблизительная реконструкция середины XIX века.

Да и «относится» баптистерий нынче к собору. Который сам выглядит примерно ровесником оной реконструкции.


Фасад собора


Статуя святого Александра, покровителя Бергамо, над входом

Но не всё так просто и однозначно с собором. Неоклассический фасад второй половины XIX века скрывает вполне барочную начинку – очевидно, более раннюю. Только купол тут современник фасада, но выдержан в общем стиле.

В капеллу святого Виккентия рядом со входом «подселили» свежеканонизированного папу. Такое эпохальное событие бергамцы, понятно, не могли пропустить. Ведь «папа Джованни» – это местное всё. Он и в самом деле, кажется, был хорошим человеком. Святой Престол занимал меньше 5 лет, но успел запустить серьёзные изменения в католической церкви. Наверное, во многом благодаря ему католичество находится более-менее в ладах с современным миром.


В капелле Сан-Винченцо-э-Сан-Джованни-XXIII

Там в нише за стеклом виднеются папские регалии. Тиару увидел наконец-то.

Собор по сравнению с Санта-Марией кажется вообще пустым. Конкуренция меж ними неравная, что и говорить. Хотя входы в эти церкви находятся от силы метрах в 20 друг от друга, похоже, туристы собором пренебрегают.

И тут со мной случился конфуз. Или, может, это был его дедушка. Пытаясь сделать снимок нефа, я пятился в сторону входа и… свалил стоявший по центру собора пюпитр с книгой. Грохота было… Кажется, я даже немного сломал его. Но с помощью одного «коллеги»-туриста собрал и поставил всё на место. Есть даже подозрение, что я не первый его роняю: одна деталька выглядела отломанной уже давно. Но фотографировать я после этого больше не стал, а елико возможно спокойно удалился.

Ещё выше…

Для любителей старины оригинальной, не видоизменённой, в Верхнем городе припасено ещё кое-что.


Часовня Санта-Кроче (XI век)

Её я обнаружил случайно на задворках базилики, ведомый обычаем в интересных местах по возможности сунуть нос всюду, где не заперто. Она довольно хорошо спрятана, и в записных достопримечательностях не числится. Справедливости ради, это всё же не вполне оригинальная постройка, а результат недавней реставрации после перестройки в XVI веке. Внутрь не пускают, но я видел фотографии – интерьер не особо старый.

Если чуть отойти от основной туристической тропы Верхнего города, то он немноголюден. Гуляешь себе спокойно, удивляя немногочисленных прохожих, чего это я с пути сбился и шатаюсь где попало.


Палаццо-делла-Мизерикордия (1664 г.)
Сейчас здесь институт и музей Доницетти


Семинария. Понятно, чьего имени. Вон он там над входом собственной персоной


Стены Верхнего города


Немного панорамы


Осень в Бергамо

Путь мой лежал на станцию фуникулёра «Сан-Виджильо» на окраине Верхнего города. Это ещё более занятное сооружение, чем даже первый фуникулёр. Тут катается один-единственный вагончик на кольцевом(!) тросе. Потому что уклон тут по пути сильно меняется, и нужно при движении в одну и ту же сторону не только тянуть вагон, но и иногда удерживать его от скатывания. Но в салоне изменение уклона совсем не чувствуется – похоже, есть система выравнивания пола. Только я не понял, какая.

В Сан-Виджильо ездят за двумя вещами. Во-первых, посмотреть свысока на Верхний город.

Во-вторых, тут есть ещё одна крепость. Она очень старая, но сильно перестроенная, и нынче не особо впечатляет.


В крепости

Рядом с крепостью в полном безлюдье скучает каскад. Зачем он в этом странном месте, куда редко кто заходит, можно только догадываться. Табличка лишь предупреждает о том, что вода не питьевая.

Что ж, прощание определённо удалось. Бергамо вновь меня порадовал. В следующий раз, как буду в Ломбардии, постараюсь здесь остановиться на несколько дней. И в самом городе осталось ещё обойдённое вниманием исключительно из-за нехватки времени, а уж об окрестностях и говорить нечего.

… И в небо

Аэропорт Орио-аль-Серио используется в основном бюджетными перевозчиками. Соответственно, тут всё несколько… как бы это сказать… минималистично. Пара телетрапов для особых случаев есть, но возможности скоротать время, по большому счёту, отсутствуют. Тем, кому приходится провести тут заметное время, было бы совсем тоскливо, если бы через дорогу от аэропорта не отгрохали торговый центр. Правда, в качестве отделяющей его от аэропорта дороги выступает автострада, через которую не так-то просто перебраться. Обходить до туннеля приходится сравнительно далеко, но минут за 10 можно дойти даже не торопясь.


Торговый центр Oriocenter

Скорее всего, его во многом и построили в расчёте на авиапассажиров. А так, обычный торговый центр с брендовыми магазинами, большим универсамом и фудкортом. Так что я ещё и поужинал.

Пожалуй, всё. Отстояв огромную очередь на досмотр, созданную в основном пассажирами Ryanair, я через некоторое время загрузился в свой  E-195, которому от Бергамо до Мюнхена лёта минут 40. Всё же он шумноват. Но расстояние между рядами очень комфортное.

В Мюнхене меня ожидали две новости. Первой была хорошая. Оказывается, при пересадке с внутришенгенского рейса через 2-й терминал повторный досмотр не требуется! Плохая вполне ожидаемая: рейс задержали. Не так уж сильно, но как-то очень уж традиционно. Даже не столько сама задержка досаждает, сколько мысль «Ну куда я так торопился, если было предсказуемо, что вовремя мы не улетим?» Немцы не особо озадачиваются вовремя отправлять этот рейс, поскольку в Москве ему всё равно стоять довольно долго. До раннего утра, чтобы доставить в Мюнхен кого-то ещё выехавшего из дома ни свет ни заря, как и я почти 4 недели назад.

Результат

Вроде как, настала пора подвести итог моему эксперименту. Получается, что когда у тебя на отдых времени много, это несколько… даже не знаю, как это сказать. Расхолаживает? Но я ведь на отдыхе; напрягаться, концентрироваться и мобилизовываться мне, как будто, и не требуется. И всё же я отдыхал как-то менее «интенсивно». Среднее количество увиденного за день получилось поменьше, чем в прошлом году. Что ж, на то он и эксперимент. А вывод из него напрашивается такой: 26 дней – перебор. По крайней мере, в моём представлении о хорошем путешествии.

И убыл восвояси я хоть и не вполне собой довольный, но с лёгким сердцем.  Ведь попрощался я с Италией уже в который раз ненадолго.


< Комо И ещё немного >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.