Всё ещё 20 июля 2019 (суббота). Гродно

Имени венгерского хулигана

В Гродно я приехал в разгар дня. Но летний день довольно длинный, так что времени на город у меня было ещё вдоволь. Он оказался очень живописным, и количество сделанных снимков в итоге удивило меня. Это ещё с учётом того, что меня задержал (и запорол часть съёмки) недолгий дождь. Покажу, конечно, не всё, но многое. Готовьтесь :).

Сочинять складный рассказ на сей раз не стану – просто расскажу, как шёл, почти не отклоняясь от хронологии. Маршрут я продумал заранее, и он оказался неплох. Поехали.

Первая картина города – окрестности вещевого рынка у проспекта Космонавтов через дорогу от автовокзала.

На таких развалах порой можно найти что-нибудь необычное по сходной цене, но когда всё своё носишь с собой, делать покупки хочется куда меньше. Да и рублей белорусских у меня было не в избытке. Ходить-смотреть, потом где-то искать поменять деньги… Да ну, к чему вся эта суета. Лучше подумать о вечном. А где это ещё делать, как не в церкви. Например, в Благовещенском костёле, который находится на продолжении проспекта в сторону центра – улице Карла Маркса. Интересное сочетание, если вспомнить о пресловутом «опиуме (для) народа». Может, поэтому официальный адрес костёла по перпендикулярной улице Молодёжной.


Угол Карла Маркса и Молодёжной с фасадом костёла
Благовещения Пресвятой Девы Марии (1642)


Открытый боковой портал костёла (с ул. Карла Маркса)

Пишут, что здание сохранилось в своём первозданном раннебарочном облике, но внутри оный облик мне интересным не показался. Да и посмотреть удалось только бегло. А чтобы спокойно подумать о вечном, и речи не было: жених с невестой уже прибыли совокупно предстать пред Господом (в хорошем смысле). Причём не в смокинге и фате с флёрдоранжем, а в национальных костюмах – нарядных, но без вычурности. Пожалуй, брачующиеся в косоворотке с вышивкой и сарафане в российском городе вызвали бы нездоровый ажиотаж. Здесь же ажиотаж был вполне здоровый – обычная свадебная волнительная суета. Совет да любовь, как говорится.

На улицу Маркса выходит боком и кафедральный собор католической епархии, но я пока что свернул ближе к реке, оставив его на потом. Правильно составить маршрут, чтобы обойти и увидеть как можно больше – это важное искусство, в котором определённых высот я уже достиг. Хотя и допускаю порой досадные ошибки. А кто без греха? Только Дева Мария разве да сын ейный.


Костёл Обретения Святого Креста (вид с улицы Парижской Коммуны)

За воротами с латинской надписью Seminarium Clericorum Maius Grodnense подле апсиды находится… В общем-то, что написано, то и находится. Гродненская высшая духовная семинария (если на наши деньги, то, наверное, целая академия).


Корпус бывшего бернардинского монастыря, где с 1990 года
размещается образовательное мракобесное заведение

Пишут, что хор костёла сохранил черты готики. Ну… разве что самую малость. В данном случае без заметных перестроек законченное в 1618 году здание не обошлось. И, таким образом, это старейший существующий католический храм в Гродно.


Фасад Крестовоздвиженского костёла (с ул. Мостовой)

Сам фасад ещё более-менее ренессансный, а вот верх колокольни, законченной в XVIII веке – уже вполне себе барокко. Виленское. Интерьер тоже барочный.

Это я через решётку снимал: внутрь меня не очень-то впустили. То есть впустили. Но не очень.

Подумать о вечном с видом на решётку вообще не проблема, а вот пойти наследить на помытом полу у пресбитерия уже не моги.


Военный памятник (как обычно, Т-34) в месте, где
улица Стефана Батория переходит в Мостовую

Ты ж посмотри, улица Стефана Батория тут есть. Того самого, который в Пскове историческую стену поломал, вандал. А они в честь него улицы называют. Безобразие, куда смотрит мiлiцыя?!

За Псков мы польского короля и по совместительству литовского великого князя венгерского происхождения, конечно, осуждаем. ОБСЕ на него не было. Однако нельзя не признать, что в Гродно он больше строил, чем ломал. Даже прожил тут несколько лет в Старом замке (который очень любил) – как раз закончив портить наше Всемирное наследие ЮНЕСКО. Так что увековечение памяти этой весьма незаурядной исторической личности вполне резонно.

Кстати, мне одному кажется, что танк, вознесённый так высоко на несколько неустойчиво выглядящий пьедестал, выглядит неестественно, как бы не в своей стихии? Всё же эта машина рождена ползать, а не летать.

Улица Мостовая предполагает наличие моста. По нему-то я и перебрался на другой берег Немана, чтобы напоследок глянуть на стоящий на пригорке костёл ещё и с этой стороны.

Симпатично, правда? Вот это постоянное симпатично и привело к тому, что наснимал я в Гродно как редко в каком куда более известном у туристов городе.

Берег левый, мокрый

На левом берегу ниже единственного в центре города моста через Неман (он незатейливо называется Старым) находится небольшой и не особенно популярный парк.


Небольшой прудик в небольшом парке

Из интересного в этом парке разве что пристань. Неман – река немаленькая и даже судоходная. 3 раза в неделю по ней можно покататься на кораблике. Но только если соберётся не менее 34 желающих.


Теплоход(ик) «Ольга Сомова»

Позже я видел, что он всё-таки поплыл, хотя по расписанию сегодня рейса не было. А ежели кому ждать неохота, найдётся вариант поскромнее и более гибкий по условиям.

Ещё один «кораблик» стоит у берега на приколе, похоже, постоянно.


Вообще не представляю, что это такое, и зачем на нём нарисована дорожная разметка

Из достопримечательностей на левом берегу есть разве что францисканский костёл Матери Божией Ангельской с монастырём.


Снимал с большого расстояния, выкрутив зум почти на полную

Барокко тут хорошо видно даже издалека: это послепожарная перестройка 1759 года здания, построенного почти веком ранее.


Антоний Падуанский во дворе костёла

Подписан «земляк» не был, но сомневаться в идентификации не приходится. Уж его-то я завсегда опознаю.

Сильно задерживаться тут я не планировал. Во-первых, незачем: с 1853 по 1919 годы костёл был закрыт, и интерьер утрачен полностью. Во-вторых, тоже началось венчание. Суббота, однако. Но задержаться всё же пришлось: ливануло очень основательно. Даже одалживал зонтик участникам брачного действа сходить до машины за подарками. Посмотрел на исполнение католического таинства – не очень-то и интересно. Служба была на польском – видимо, венчались поляки, которых в Гродно около 20%. Но конкретно в этом костёле могут обслужить также на белорусском и литовском (литовцев в городе по данным переписи практически нет).


Этот мокрый собак, похоже, весь дождь просидел у костёла,
даже не ушёл никуда укрыться

Обратили внимание, что уже третий католический храм на моём пути, а православных пока вовсе не было? Гродненская область – самая «католическая» в Белоруссии, а Гродно – единственный областной центр с преобладанием католиков. Я имею в виду «обычных» римокатоликов. Грекокатолики тоже есть, но очень мало (как и вообще  Белоруссии). При этом в костёле со мной разговаривали по-русски очень доброжелательно, даже предлагали пройти вперёд посмотреть. Читал, что основной обиходный язык гродненских поляков – русский, как и у других населяющих этот город народов.


Старый мост после дождя

Кстати о языках. На мосту рекламу занятную заметил, не удержался.


Нет, в белорусском языке нет слова «быбор» :)

Полило основательно, но и тучки после этого разбежались очень быстро. Я только кофе успел выпить с кусочком «Наполеона», а их уже и след простыл.

Берег правый, исторический

Примерно справа налево по этому снимку я дальше и пойду. Совсем-то справа бирюзовеют башенки католического собора, он будет немного позже. А прямо сейчас драмтеатр, затем монастырь Рождества Богородицы (немного маковки за деревьями выставляются), Новый замок (со шпилем) и Старый замок (в лесах). Потом ещё один интересный объект, который остался слева за кадром.

Драматический театр, построенный в 1984 году – великолепный памятник советского модернизма и «визитная карточка» Гродно. И в нём мы видим всё тот же мотив зарешеченного выреза, исполненный как нельзя более монументально. В самом деле, незаурядное здание. Удивительно, что его автор архитектор Мачульский не известен какими-то другими работами. И даже в белорусской Википедии о нём нет статьи.


Подъём к театру со стороны моста

Годом основания Гродно считается 1128-й. Хотя по сведениям сайта grodno.by при корректном пересчёте даты на современный календарь должен быть 1127-й. Чудны́е люди: разницу в один год отстаивают. Нет бы одним махом несколько веков приписать, как в некоторых третьих столицах делают. Наиболее очевидная и распространённая версия происхождения названия Гродно – от слова «городить» (одно из исторических названий – Городня). На это намекает изгородью и герб, происходящий из второй половины XVI века. Олень с крестом в рогах на нём – это олень святого Губерта. Тот к Гродно никакого отношения не имеет, но покровительствует охотникам. А под Гродно как раз находились охотничьи угодья польско-литовских королей. (В частности, пресловутый Стефан Баторий на охоте близ города простудился и умер.) То есть когда раздавали гербы, решили: «Ага, Гродно – это где мы охотимся. Ну вот вам тогда герб с охотничьей символикой». Логично, не поспоришь.

Поначалу (с XII века) Гродно был центром удельного княжества де-факто уже не существующей как единое государство Киевской Руси, но это продолжалось по историческим меркам недолго. С середины XIII века входит в состав Великого княжества Литовского до самого конца Речи Посполитой (1795 год, как я уже упоминал в связи со Слонимом). После распада Российской империи должен был отойти к Литве. Это при том, что сам город населяли евреи и немного поляки (никак не литовцы), а в окрестностях жили в основном белорусы. Казалось бы, при чём тут Литва – уже не полиэтническое великое княжество, а сугубо национальное государство? Видимо, Польша тоже усмотрела некоторую нелогичность в таком распределении территорий, и в отсутствие на политической карте мира Израиля посчитала себя наиболее достойным претендентом на обладание Гродно. После Советско-польской войны 1919-1921 годов эта земля оказался в составе Второй Речи Посполитой до 1939 года. Вместе с Вильной (Вильнюсом), где литовцев тогда было тоже всего ничего.

Ныне белорусы составляют большинство в городе. Но это больше вопрос самоидентификации: русский язык является родным для значительного большинства людей, а основным обиходным (тем, на котором говорят дома) – для подавляющего большинства. При этом они ещё и католики. В самом деле, занятно. Неожиданно.


Женский Рождество-Богородичный монастырь (возобновлён в 1992 году)

Это я по улице Давида Гродненского шёл параллельно берегу. Сам Давид (видный литовский полководец XIV века, кастелян Гродно) стоит неподалёку.

Одна из версий происхождения этого деятеля числит его сыном псковского князя Довмонта. В пользу неё говорит то, что Давид с Псковом поддерживал отношения дружеские; воевали с тевтонцами (и не только с ними) плечом к плечу не раз. По некоторым сведениям, Давид даже был избран псковским князем, но Литву покидать отказался.

Просто сплошные псковские реминисценции сегодня. А ведь до Пскова-то тут не так уж и близко, около 545 км по прямой. По тем временам на несколько дней путешествие, если оно ничем не осложнено. По таким-то обширным историческим связям я бы давно на месте Гродно с Псковом побратался. Но нет; хотя российских городов-побратимов у Гродно много (даже Химки в этом списке), Псков среди них не числится. А ведь могли бы поиметь красивую тумбу в Сквере породнённых городов и памятник Пушкину в подарок. Интересно, кого бы Гродно подарил в ответ? Может, Стефана Батория? :)

Памятник Давиду Гродненскому отмечает поворот к замкам – Новому и Старому.


Новый замок

Изначально построили его в 1751 году как летнюю резиденцию монархов Речи Посполитой. По видимому архитектурному стилю явно не середина XVIII века. Здание серьёзно пострадало в войну и перестроено без сохранения исторического облика в 1952 году. Позже я забрёл в созданный энтузиастами музейчик «Гродненские врата», где под мультимедийное шоу экспонируется макет города по состоянию примерно на конец XVIII века.


Новый замок как раз в центре снимка


Парадный вход с портиком – советский неоклассицизм как он есть

При СССР тут размещался обком КПБ, сейчас – историко-археологический музей. Будь побольше времени или хуже погода, можно бы и сходить. А так я только чуть понаблюдал за фотографирующимися у портика очередными новобрачными да уделил внимание въездным воротам. По некоторым сведениям, они сохранились от первоначальной постройки, но на макете их нет.


Против солнца, так что строго не судите

Такая веселуха да у обкома… Недурно. Гродно мне нравится всё больше.

По мосту через овражек от Нового замка можно перейти к Старому.


Вид на Старый замок с левого берега


Проход под мостом к реке

Старый замок построен в самом конце XIV века и, разумеется, после многократно приспосабливался под текущие нужды. С 2015 года тут проводится реконструкция с восстановлением предполагаемого облика замка на конец XVI века – это как раз когда гроднолюбивый Баторий (надоел уже лезть в мой рассказ; а ну кыш!) устроил тут себе резиденцию в немецком стиле. Проект реконструкции делал тот же человек, что и в Несвижском замке. Так что должно получиться исторически спорно и туристически красиво.


А пока тут в основном стройка

Как музейный объект Старый замок продолжает функционировать. Из того, что в нём есть, меня более всего заинтересовали руины т.н. Нижней церкви.

Что-то есть общее с тем, как бродишь по античным фундаментам. Время постройки церкви точно не установлено. Определённо известно, что в 1183 году она была разрушена (сгорела). Остатки стен засыпали (это склон) и сверху построили новый храм (понятно, тоже не сохранившийся).


Макет, показывающий предполагаемый облик Нижней церкви

Закомары, простой барабан со шлемовидной главой – ничего неожиданного для домонгольской церкви, если не считать обильно «инкрустированной» кладки стен.

Зачем оно было так надо, непонятно; может, у них премии за экономию плинфы были. Особенности местной церковной архитектуры видны и в лучше (это не значит, что хорошо) сохранившейся Коложской церкви чуть дальше по берегу. Это её общепринятое неканоническое название, единой версии происхождения которого нет.


Борисоглебская (Коложская) церковь – примерно конец XII века


Фрагмент кладки западной стены

На общем снимке видно, что дальняя сторона церкви выглядит как-то сильно иначе. Во второй половине XIX века южная часть здания обрушилась из-за движения грунта (церковь стоит на высоком берегу). Склон после этого укрепили, а рухнувшую стену и южную апсиду восполнили из дерева. Своды и барабан были утрачены ещё веками ранее, когда церковь стояла заброшенной.


Стык каменной кладки и деревянной стены у апсид


Интерьер

Ныне церковь действующая, православная. Какой всегда и была (во время Унии она уже была заброшена). Многочисленные дыры в стене – это т.н. голосники. Внедрённые в кладку глиняные горшки. Помимо улучшения акустики, они каким-то образом разгружали конструкцию здания, не уменьшая её прочность. Или опять же см. выше про премии :).


Южная (рухнувшая) апсида

Нижняя и Коложская церкви дают историкам основание говорить о самостоятельной гродненской школе церковного зодчества, существовавшей в долитовские времена. Правда, перечень сколько-то сохранившихся её памятников этими двумя объектами исчерпывается. Есть ещё несколько в лучшем случае фундаментов.

Коложская церковь – тоже претендент на включение в список Всемирного наследия. Как по мне, вообще без шансов, в отличие от церквей-крепостей. Сами судите: с Псковом, где масса объектов в приличной сохранности, ЮНЕСКО изо всех сил кочевряжилось. А тут фактически полцеркви всего.


Памятный знак «Погоня на Грюнвальд» возле церкви (2010)

Считается, что именно отсюда великий князь литовский Витовт повёл своё войско на Грюнвальдскую битву, отслужив молебен в Коложской церкви. Тут, кстати, забавный момент по поводу молебна в православной-то церкви. Вообще, Витовт считается католиком. Но крещён он был в обеих церквях. Наверное, в те времена к вопросу конфессиональной принадлежности в двуцерковной Литве подходили либерально.

Соборный шаббат


Мост через небольшую речку Городничанку (возвращаюсь в центр)

Следующая моя цель – Большая хоральная синагога. В синагоге я формально как-то раз был, но дальше кошерного ресторана не заходил. Так что, считай, ничегошеньки не видел.


Гродненская синагога: реставрационные работы после
передачи здания еврейской общине ещё не закончены

При проклятом царизме, как я уже упоминал, Гродно был еврейским городом. В начале XX века евреи составляли немногим более половины здешнего населения. К моменту прихода немцев в 1941-м в городе оставалось примерно 25 000 евреев. До освобождения почти никто из них не дожил. Сейчас городская еврейская община составляет около 300 человек, как поведал мне юноша в кипе внутри синагоги. Там есть что-то вроде музея и сувенирная лавка. Сегодня суббота, и, казалось бы, какой может быть еврейский музей, но шаббат шаббатом, а гешефт гешефтом.

Наверное, музей – это сильно сказано. Показывают за скромную мзду уже отреставрированный большой зал. Он не используется для религиозных нужд, а только для общественных мероприятий – собраний, торжеств или каких-нибудь еврейских народных танцев. Для молитвы есть зал поменьше, куда посторонних не пускают.


После меня целая экскурсия зашла: сидят, слушают

Выступ в стене вроде апсиды является обычным атрибутом молельного зала. В нём должен стоять шкафчик со свитками Торы, но поскольку тут не молятся, его нет.


Колонны бимы (возвышения для чтения Торы)

Этот эклектичный стиль «в источниках» называется мавританским. Актуальная синагога построена в 1905 году с использованием стен сгоревшего здания XVI века.

Наискосок от синагоги находится примерно современная ей пожарная часть с каланчой, на которую я поглядывал ещё при осмотре Старого замка (он сразу за ней).

Очень интересное панно на фасаде, но снимок его категорически не получился из-за положения светила (фасад смотрит на северо-восток, а дело было как раз к вечеру). Даже бленда вообще не спасла.

Что ж, возвращаемся в самый центр на улицу Стефана Батория. Точнее, на примыкающую к ней обширную Советскую площадь.


То ли памятный, то ли просто дизайнерский объект, представляющий городскую печать

Полное Магдебургское право город Гродно получил в 1496 году. К нему, как мы помним, прилагается красивая ратуша. Конечно, она была – как раз рядышком. Возможно, именно поэтому Советская площадь прежде называлась Ратушной. Но её (ратушу) сначала сильно перестроили в начале XIX века до полной нератушности, потом она сильно пострадала в Великую Отечественную, и в конце концов в 1946 году её сильно напрочь снесли. Как-то не везёт белорусским городам с ратушами (за исключением Несвижа, пожалуй). Восстанавливать неаутентичную ратушу, в отличие от Минска, не стали: в Гродно достаточно сохранившихся исторических зданий, чтобы не заниматься подобной ерундой. Одно из них (как раз позади печати) – католический собор Св. Франциска Ксаверия, также по старинке называемый Фарным костёлом.


Кафедральны касцёл Святога Францішка Ксаверыя (1667)

Целая малая базилика с 1990 года, не хухер-мухер. Одна из всего трёх в Белоруссии.

Епархия Гродненская молодая, создана в 1991 году, когда появились новые государственные границы. Поэтому костёл и называют фарным, т.е. приходским: он был главным в городе (аналог итальянского дуомо), но не был кафедральным собором.

Внутри шла служба. На белорусском. Кто-то (не священник за алтарем) читал нараспев под музыку. Почти пел. Интересно. Вскоре она закончилась, только в одной из капелл (куда туристов не пускают в принципе – обычное дело для католического храма) продолжали читать. А я смог наконец-то поснимать. Собор нескучный, хоть и непроходимо барочный. Пишут, что иезуиты, которым костёл изначально принадлежал, стилизовали его под маньеристский римский Иль-Джезу. Но что-то я не понял, где там эта стилизация, сколько ни присматривался. Внутри они вроде тоже не похожи (сам в Иль-Джезу не был, сужу по чужим снимкам).


Центральный неф

Съёмку купола висящая под ним разлапистая люстра сделала невозможной. Тут дизайнеру (изделие явно современное) общественное порицание и минус 100 в карму. И пусть не отмазывается, что католикам карма не положена.


Хор и алтарь

Похоже, в советское время костёл не закрывался. Хотя явных указаний этого не нашёл. Только упоминание о том, что с 1960 по 1988 годы в нём не было священника. Так что гродненские католики долгое время были беспоповцами поневоле. Хмм… Может, это у них с тех пор сохранилась традиция без ксёндза-то служить?

Что интересно, в 1988 году наконец-то назначенным настоятелем прихода стал гродненский поляк Тадеуш Кондрусевич. Который с 1991 по 2007 годы возглавлял католическую церковь на территории России, а ныне занимает аналогичный пост в Белоруссии. По слухам, из Москвы его «попросили» за высказывание против преследования малых церквей. Не учёл, что любое несогласие с официальной точкой в России наказуемо.

Тут уже самый центр, так что интересных зданий много. Может, и неправильно говорить, что Гродно несильно пострадал во время войны (больших сражений за город в самом деле не было). Но если сравнивать с Минском, то вообще не пострадал.


Недавно отремонтированный «Дом купца Муравьёва» на площади (примерно конец XIX в.)

С иголочки и здание апарт-отеля «Семашко» по соседству.

Здание второй половины XIX века серьёзно реконструировано (без восстановления исторического облика). Получилось как будто весьма симпатично и «старинно». Название «Семашко» родом не из Советского Союза и к наркому здравоохранения отношения не имеет. Это фамилия владельца, который сделал из аварийного здания даже не конфетку, а скорее кремовый торт.

А вот главный променад Гродно названием обязан как раз Советам (как и одноимённая площадь).


Вуліца Савецкая

На улице Советской подобает быть чему-нибудь антисоветскому. Самое старое здание тут – бывший корпус доминиканского монастыря, первоначально построенный в 1735 году и позже неоднократно перестроенный. В нём, среди прочего за эти годы, размещалась мужская гимназия.


Советская, д. 6. Панно с 17 курицами и городским гербом, конечно, недавнее

Чему на гулятельной улице ещё положено быть, имеется в ассортименте.

Музейчик с макетом Гродно, который я уже показывал, находится рядом – в двух шагах от Советской на улице Тельмана.

Заканчивается Советская, выходя на другую важную городскую улицу – Ожешко. Где тоже много всего советского.


Областной Совет народных депутатов и облисполком (Ожешко, 3)

Элиза Ожешко – жившая в Гродно польскоязычная писательница второй половины XIX – начала XX века. На этой улице находится её дом-музей (внешне вполне непримечательный, а внутрь я даже не собирался). И главный городской парк имени Жилибера.


Место для повески замочков в парке Жилибера

Имя у Жилибера не совсем белорусское, потому что он француз. Жан Эммануэль. Приехал в Гродно организовывать тут врачебную школу, а заодно основал ботанический сад. Который со временем, пройдя немало сложных трансформаций, превратился в современный парк его имени. Памятник самому Жилиберу тут есть, но мне на глаза не попался.


Вечный огонь на месте братской могилы умерших в госпитале
во время Великой Отечественной войны


Гродненская табачная фабрика поздравляет с 75-летием освобождения Белоруссии

Я всё же как-то не сторонник использования в русском языке слова «Беларусь», если речь не идёт об официальном названии государства. Но в Белоруссии оно стало общеупотребительным, и в Рунете это вызывает жаркие дискуссии наподобие пресловутого обсуждения «на или в Украине». Впрочем, всяк да говорит, как ему падабаецца.

Посреди парка стоит дворец Четвертинских, где Жилибер открыл свою врачебную школу. Она просуществовала недолго, и после отставки Жилибера была переведена в Вильну.


Дворец Четвертинских (1770-е)

После того, как 5 лет назад отсюда съехала военная комендатура, дворец пустует: не могут найти покупателя для проведения реконструкции под новое приемлемое для парковой зоны использование. Близко не подойти; снимал через дырочку в капитальном заборе.


Немного заросший дом на улице Ожешко
(одно из зданий местного университета)

На Ожешко стоит и кафедральный собор Гродненской и Волковысской епархии Белорусской православной церкви. Церковь эта вляется экзархатом (проще, филиалом) Московского патриархата. Отдельной самостоятельной церкви в Белоруссии нет (по крайней мере, такой, чтобы о ней знал кто-то помимо членов этой церкви и белорусского КГБ :)).


Покровский собор (1907)

Вроде, все черты псевдорусской эклектики налицо, но форма самого здания смущает. Ведь это… базилика! Противускрепно как-то. Там, где в католической базилике был бы купол, тут имитация пятиглавого четверика. И нет, это не перестроенный костёл (что в этих краях вообще не фокус); здание строилось изначально как гарнизонный православный храм. Собор уже закрывался, так что я только одним глазком успел заглянуть. Красиво. И необычно.


Северный фасад собора

В Слониме я кучу всяких экзотических церквей нашёл, а нынче что-то всё традиционные конфесии попадаются. Ну, так уж получилось. Специально-то ведь не искал, а город несколько больше, чем Слоним. Лютеранскую кирху неоготическую ещё покажу.


Лютеранская кирха (XIX – начало XX века)

В источниках попадается название «лютеранская церковь Св. Иоанна», но ныне существующая община его не использует. Лютеранская кирха, и всё тут. Она действующая, и ещё тут проводят органные концерты. Один из них как раз подходил к концу, когда я подошёл. Обидно. Знал бы – мог скорректировать маршрут, чтобы прийти сюда пораньше и послушать орган. 5 рублей (белорусских; наших примерно 160) за это ну совсем не жалко. Случалось и побольше выкладывать. Хотя в Европе и бесплатно орган послушать не такое уж эксклюзивное событие.


Интерьер кирхи

Чужая это колея

Заглянул ещё раз в парк (он рядом) и пошёл потихоньку ужинать, бо тщательно спланированная культурная программа исчерпана, а торопиться всё ещё решительно некуда.


Музей истории Городницы или «босняцкий дом» на всё той же улице Ожешко

Не заметил я, что за каменным фасадом скрывается деревянный сруб как бы даже второй половины XVIII века (на вид – новодел). Потому что с той стороны, откуда я подходил, это не видно. А то бы поснимал, конечно: выглядит это занятно (видел на чужих фото).

Идти мне было уже недалеко – до кафе «Паланэз» во дворах почти у самого вокзала. Там бы посидеть подольше, но в одиночку я это не умею. Поел да пошёл – вот и все посиделки. Поел нормально, еда вполне добротная. А обслуживание как-то не впечатлило. Претензий нет, но и желания проявить внимание-заботу и заработать чаевые я не заметил. Если сравнивать с минскими «Васильками», то едальня довольно посредственная. А ведь по рейтингу Tripadvisor’а – из лучших в городе.

Не помню, как это блюдо называется. Подаётся оно со слойкой, которая выпекается прямо на крышке горшочка, пока он стоит в духовке. И которая довольно неохотно потом от этой крышки отдирается.


Железнодорожный вокзал Гродно

Коварный план на сей раз состоял в том, чтобы поспать в ночном поезде и быть в Минске рано утром. Вместо того, чтобы ночевать в гостинице в Гродно, ехать утром и ничего толком в Минске не успеть. Есть тут как раз подходящий поезд, который идёт в Минск не кратчайшим путём, а повторяет мой маршрут в обратном направлении, следуя через Волковыск и Слоним. И повторяет достаточно неторопливо, чтобы можно было успеть хоть и не досыта, но поспать. Аж 7 с половиной часов он в пути, в то время как на автобусе можно в два раза быстрее доехать. Так-то, конечно, возвращаться тем же путём не мой метод, но если я в это время сплю, то вполне можно закрыть на такое вопиющее бесчинство глаза :). Стоит проезд по «Беларускай чыгунке» недорого по сравнению с РЖД, причём нижние и верхние полки по цене не отличаются.

Культурный шок дня. Ну а что, чем Белоруссия хуже других стран; тут тоже можно шокироваться. Например, тем, что на вокзалах тут (включая самый главный из них в столице) нет театра безопасности. Это так… удобно! Конечно, в европах на вокзалах этот дорогостоящий маразм тоже не практикуют, но там ты понимаешь, что находишься в существенно иной культурной среде. А тут это оказалось приятной неожиданностью.


Главный (кассовый) зал


Зона ожидания на антресолях

Симпатично и безлюдно. В половине десятого (за 2 часа 20 минут до поезда) я уже обошёл весь вокзал и сел со стаканчиком ароматного автоматного кофе на перроне. Тепло. Как-то успел отвыкнуть от того, что перед заходом солнца (до него ещё 10 минут) на улице сидеть комфортно.

Тут два интересных момента. Во-первых, вообще нет безопасного прохода к дальним путям. Ни поверху через конкорс или мост, ни через подземный переход. Хотя само вокзальное здание весьма навороченное, ничего такого не сделали. С другой стороны, и неудобных лестниц нет. Точнее, есть, но внутри здания. Пути на уровне его второго этажа.

Во-вторых, обратите внимание на первый путь: там двойной комплект рельсов. Отсюда ходят поезда в Польшу по стандартной (европейской) колее 1435 мм (наша – 1520 мм). До границы всего 20 с небольшим километров. Интересно, стрелки есть в зоне двойного пути? Хотел бы я на них посмотреть.

Однако времени осталось многовато даже после заката, и я заскучал. Решил ещё немного прогуляться по городу: хоть какое-то занятие. Зашёл в третий раз за день в парк Жилибера – народу изрядно; даже с детьми гуляют в поздний час. В караоке-баре дым стоит коромыслом на весь парк. Поют, естественно, голимейшую русскую попсу. Суббота (замечу в очередной раз). Архитектурная подсветка в городе есть (годных снимков всё равно, впрочем, не сделал), но Покровский собор стоит тёмный.

Наконец-то можно и на посадку. Интересная особенность белорусских поездов – нельзя заряжать телефоны в вагонных розетках. Зато для зарядки можно арендовать у проводницы внешний аккумулятор (power bank) на 30 минут за 1,6 BYN (около 50 российских рублей). Среди прочих платных услуг и товаров были замечены защитная накладка для унитаза (примерно 2,5₽) и пользование комплектом постельного белья (примерно 65₽). Последняя услуга здесь не оплачивается при покупке билета, как в России, а приобретается отдельно.

В купе я «заселился» один, но проводница предупредила, что вагон будет полный. Подсядут, мол, по пути. И спокойно поспать мне, таким образом, не дадут. Однако по факту никто меня ночью не побеспокоил. Маньяков, которым в восьмом часу утра воскресенья надо быть в Минске, оказалось немного. Так что я даже неплохо поспал, набегавшись за день. Пока после Барановичей поезд не начал ехать «быстро». Так я один в купе и доехал. А ведь когда покупал билет, соседнее место было занято. Аналогичная по заполненности картина была утром в других купе: какие-то из них вообще пустые. Не знаю, чего она меня пугала.


< Сынковичи День авиации – 6 >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.