В Ростове обнаружилась та же ситуация, что чуть ранее в Ярославле: туристов ну о-очень много. По сравнению с прошлым разом. Но тогда были заурядные выходные в начале осени, а нынче – длинные майские. Потом, ну куда сейчас ещё поедешь? Я ведь тоже 3 месяца назад вовсе не в наших сомнительных погодах планировал проводить эти дни.
Для начала пообедали в уже знакомом кафе «Аппетит». В первый-то раз его выбор был вынужденным, потому как ничегошеньки больше не работало. Ан, оказывается, из центрально расположенных мест он ещё и является оптимальным выбором. Я успел заскочить впереди ещё одного голодного семейства и ухватил последний свободный стол. Он был зарезервирован на через час, так что пришлось пообещать не засиживаться. Что нашим намерениям вполне соответствовало: Ростовом программа на сегодня отнюдь не заканчивалась.
Что ж, за прошедшие без малого 9 лет хуже «Аппетит» отнюдь не стал (разве что вышедший из моды бук-кроссинг убрали, но это не изъян для едальни), а обслуживать стали даже быстрее. Это приятно, когда приходишь в заведение спустя немало лет, а оно ничуть не «испортилось». Я вот до сих пор переживаю из-за загубленного Il Contadino.
В первом отчёте о посещении Ростова я общими историческими сведениями не злоупотреблял, поскольку мало понимал роль города в этой самой истории. А теперь я уже знаю, что Ростов был центром первого удельного княжества северо-восточной Руси. И вообще может претендовать на лавры древнейшего города региона. ПВЛ упоминает Ростов под 862 годом. Но это источник, прямо скажем, спорный. Археологические данные говорят за середину X века.
Ничего построенного ранее начала XVI века в Ростове не сохранилось. Хотя ко времени расцвета белокаменного зодчества «центр тяжести» Руси переместился в район Клязьмы, строили из камня и здесь. По каким-то причинам оно до нас не достояло, только следы и нашли. На снимке выше над стеной возвышается самое старое здание города – Успенский собор, законченный строительством в 1512 году всего-то за 4 года. Это несмотря на то, что строил его предположительно итальянец (что, впрочем, недостоверно; даже имя нигде не упоминается).
Для неспециалиста (для меня, в частности) собор выглядит вполне кошерным белокаменным. Аркатурно-колончатый пояс, узкие окна, закомары – всё как у людей. На самом же деле в основном кладка кирпичная. Из белого камня выполнены только цоколь, 
лопатки и декор. Главы когда-то были шлемовидными, но (на мой, опять же, вкус) и хорошо, что не стали их переделывать. На высоких барабанах широкого здания «луковицы» смотрятся лучше.
Олень как геральдический символ Ростова (точнее, уже виртуального на тот момент Ростовского княжества) известен с начала XVII века. Оттуда он перекочевал на екатерининский городской герб, а потом и на современный (справа).
Поскольку для меня это второй визит в Ростов, а для моих спутников – лишь первый, я отправил их осматривать «кремль» (на самом деле – резиденцию, выстроенную для себя вездесущим в этой поездке Ионой Сысоевичем), а сам отправился туда, где ещё не был.
Куда податься? Вариантов предлагается много
Однако, откровенная развалюха в самом центре – это как-то не комильфо. У нас тут древнейший город Золотого кольца и кандидат на Всемирное наследие или деревня Нижние Запропалищи? Глаза бы мои на это не смотрели!
Так что пусть смотрят на что-нибудь приятное. Например, на озеро Неро, на берегу которого стоит Ростов.
Редкие просветы в сильной облачности, что гуляла к западу да около города, создавали интересный эффект. Солнце «выхватывало» разные участки, ярко выделяя их в окружающей хмурости. То заставляя блестеть Спасо-Яковлевский монастырь поодаль…
… то наоборот, вызолачивая прибрежные камыши.
Набережная (улица Подозёрка), несмотря на неказистый вид дорожного покрытия…
… видимо, считается в Ростове местом для проживания престижным. Домики тут попадаются не самые простые.
Иные, может, ничего примечательного сами по себе не представляют…
… но два прогулочных кораблика во дворе – это не хухер-мухер. Видимо, на озеро их выпускают ближе к лету. Наверное, спрос и нынче был бы, но всё же погода к таким прогулкам пока не очень располагает.
Покинул озеро и я.
2-й проезд Толстовской набережной. Справа –
сестринский корпус действующего Рождественского монастыря
Откровенно грязно и неухоженно в центре города Ростова. Странное неблагополучие для столь славного и популярного города. В прошлый раз я тоже это отметил, но тогда мне не с чем было сравнивать (кроме не менее убогого на тот момент Переславля-Залесского). Баннеров навешать про «духовную столицу России» – это мы запросто, а подмести и подкрасить фасады – никак. Видимо, духовность тут понимают так: учить всех жизни, сидя в куче дерьма. Что ж, это очень по-русски.
Впрочем, можно найти и позитив. На главных туристопрогонных улицах, по крайней мере, режущей глаз разрухи нет.
Улица 50 лет Октября
Однако ну какие 50 лет Октября могут быть в центре тысячелетнего Ростова на улице, застроенной домами XIX века?!
В общем, Ростов вполне заслуживает титула не столько духовной столицы, сколько позора Золотого кольца. На контрасте с Мышкином и Рыбинском он оставляет неприятное впечатление. Не памятниками, а заботой (точнее её отсутствием) о городской среде, об инфраструктуре. Будто здешние власти решили, что раз у них город весь такой из себя исторический, можно вообще ничего не делать, деньги сами потекут. Надо признать, до какой-то степени такой подход пока работает. Но долго это не продлится. И уж точно с ним нечего ловить в плане Всемирного наследия (впрочем, тут российским объектам сейчас в принципе ничего не светит).
Весь рассерженный, отправился посмотреть, как дела у церкви Исидора Блаженного, которую я в прошлый раз особо выделил.
Она же – церковь Вознесения Господня на валах (1566)
Оборонительные земляные валы созданы голландским инженером после постройки церкви – в XVII веке. То есть они были спроектированы так, чтобы уже существовавшее здание оказалось в окружении насыпей.
Интересна церковь своей необычной для этих мест архитектурой. Особо обращает на себя внимание трёхлопастное завершение стен, восстановленное в конце 1950-х. Оно не такое, как принятое в Пскове, больше напоминает итальянский ренессанс. С Сан-Джованни-ин-Брагора сравните, например. Фасадом, сходство, конечно, исчерпывается: в Венеции базилика. Однако сложно не захотеть посмотреть, как это устроено изнутри. На удачу, оказалось отрыто.
Это называется крещатый свод
Наиболее распространены такие своды в Москве (строил-то московский мастер Андрей Малой). Разрезающие обычный крестовый свод дополнительные узкие своды как раз соответствуют центральным лопастям стен, перекрытым килевидными закомарами. Придумали ли москвичи такую конструкцию сами или позаимствовали, вопрос дискуссионный. Но крест в перекрытии бесстолпного храма получается эффектный.
Восточная стена
Иконостас в этой церкви демонтировали ещё в конце XIX века, роль алтарной преграды выполняет сама стена, расписанная в конце первой четверти XVIII века. В открытые справа диаконские врата я зашёл посмотреть на росписи в апсиде. Не сам по себе, конечно, зашёл в действующем-то храме. Меня священник пригласил, с которым я разговорился об архитектуре. Ему ведь тоже, поди, было приятно встретить немного разбирающегося человека. Вообще, церковь допускает вход мирян через диаконские двери, в отличие от царских врат. Но меня и мирянином-то сложно назвать. Впрочем, батюшка вполне проигнорировал то обстоятельство, что моя рука даже ни разу не потянулась перекреститься. За что ему большой респект, а храму – скромное пожертвование.
В прошлый раз я совсем не поинтересовался личностью Исидора Блаженного, над могилой которого поставлена церковь. Оно конечно: более-менее всё, что касается святых, живших в XV веке, является недостоверным преданием. Но крупицы правды в нём наверняка есть. Итак, будущий русский блаженный родился в знатной немецкой католической семье. Почему-то решив жить на Руси, он пешком дошёл до Ростова, где и обосновался, ведя маргинальный (как бы сейчас сказали) образ жизни. Блаженным тогда так положено было; это сейчас они меньше чем в «мерседес» сесть побрезгуют. Пророчествовал, конечно, не без этого. За что получил прозвание Твердислов. Мол, никогда не ошибался. Но почему-то при этом всю жизнь терпел насмешки и издевательства. Ну, в писаниях всегда так. Что-то происходит – горящая сера с неба валится, рыбы поют хором, покойники массово восстают – а все окружающие делают вид, что ничего особенного не случилось. Потом хоп – и прозревают. И с Исидором так. Подумаешь, будущее предсказывает точно; эка невидаль. И только когда он умер, все вдруг ни с того ни с сего осознали, какой это был человечище! Поэтому к нему принято обращаться за заступничеством, если с вами поступили несправедливо.
Хотел потом заглянуть в собор – посмотреть, что там изменилось за 9 лет. Но позвонила сестра: они как-то очень стремительно «отстрелялись» в кремле и были готовы двигаться дальше. В собор тоже успели заглянуть. Леса там так и стоят, смотреть нечего. Ладно; двигаться так двигаться.
Но не сразу в Переславль. Почти по дороге я отметил одно стоящее остановки место.
Нет, это не оно. Это что-то из серии «Ребят, а вы не заблудились?»
Оказывается, МСП «Киргизстан» – это сельскохозяйственное предприятие (бывший совхоз) в селе Шурскол. Назвали так совхоз в знак признательности киргизским рабочим, которые много чего здесь построили по программе подъёма Нечерноземья в 1970-е. Некоторые остались тут жить, так что этнические киргизы в самом деле под Ростовом сейчас есть.
Мы же свернули не доезжая Шурскола в сельцо с интересным названием Богослов. Там едва полтора десятка домов и деревянная церковь Иоанна Богослова (что логично), построенная в 1687 году.
Внутрь нас пускать не хотели, так что остановка получилась короткая (ещё и дождик начал накрапывать). Внешний же вид у церкви какой-то сомнительный. Я даже не про рубероид на крыше (видно, что ремонт в процессе). Больше всего смущает цвет.
| < Ярославль | Переславль-Залесский > |