10 августа 2015 (понедельник). Рива-дель-Гарда

«Италия. Только лучше»

Это я такой туристический слоган для Трентино (так называют провинцию Тренто) придумал. По-моему, довольно точный. Но совершенно неуместный, разумеется.

После вполне пристойного завтрака настала пора почти прощаться с «Остелло». Почти – потому что чемодану нужно было где-то пожить до вечера, когда я наконец-то вернусь в Бриксен… И всё же молочно-кофейные напитки в автоматах выбирать не стоит: это чёрт-те что, даже если сам кофе вполне сносный. Лучше добавить молока из кувшина, который стоит для кукурузных хлопьев.

То, что требуется для (от) Италии, в Роверето представлено во всей красе.

То есть я предполагаю, что она средневековая. Какой-то информации о ней вообще не нашёл.

Крылатый лев – символ евангелиста Марка, так что его наличие на церкви едва ли удивительно. Но ещё такое изображение очень любили оставлять венецианцы в местах своего присутствия. Согласитесь, это гораздо эстетичнее, чем накорябать на стене «здесь был дож Базилио». Оказывается, успела похозяйничать Светлейшая республика и тут. Не очень долго, правда. Ещё в начале XVI века «тирольское всё» Максимилиан I город у Венеции отобрал, но тридентскому князю-епископу не вернул, а решил себе оставить. Так что это вам тут не где попало; Максимилиан на плохое бы не позарился.

Кстати, в Тироле у Роверето есть город-побратим. И знаете какой? Куфштайн!

Итак, церковь построили всё же венецианцы в 1462 году. Потом последовали многочисленные переделки. И только во время последней из них (1950 год) на фасаде появился крылатый лев. Именно в знак венецианского присутствия в Роверето. Получается, мысль про Венецию у меня возникла правильная, но не совсем: это не сами венецианцы расстарались. Внутри же обычное итальянское барокко, ничего особенного. Утреннее освещение, кстати, для съемки интерьера там совсем не годится.

Перечень итальянского в Роверето ещё отнюдь не исчерпан.

Это на площади Чезаре Баттисти (самого известного трентского ирредентиста, в честь которого что-то обязательно названо в любом здешнем городе, да и во многих местах за пределами Трентино тоже). Но на площади аршинными буквами оставлено и старое её название – Piazza delle Oche (Гусиная).

Что ещё нужно? Живописное ренессансное палаццо я уже показывал вчера. Вот оно при свете дня.

Правда, утром на площади ловить нечего: солнце стоит как раз за палаццо. Ну, это в смысле фото ловить нечего. А в туристический инфоцентр как раз утром нужно было идти, чтобы решить неотложные вопросы.

Карта города бесплатная и неплохая; это не может не радовать. Я, конечно, и электронными пользуюсь, но их не всегда найдёшь достаточно хорошие, да и просто люблю бумажные больше. Дома этого добра несколько папок уже накопилось. Спрашиваю (в инфоцентре) про покупку билетов на автобус. «Покупайте прямо в автобусе», – говорят. «Так оно мне дороже выйдет», – возражаю. Чай, не первый раз в Италии. «Нет, – отвечают, – отнюдь».

Я же говорил, что Трентино – это лучше, чем просто Италия :). А на площадь я потом ближе к вечеру вернулся. Очень уж мне понравилось это палаццо, которое нынче сберкасса занимает.

Я вчера обмолвился, что крепость – одна из двух главных достопримечательностей Роверето. Вторая – музей современного искусства Роверето и Тренто (MART). Несмотря на глубокую провинциальность городка, коллекция этого дела тут одна из крупнейших в Италии. Ничего особо удивительного в этом факте нет. Тренто – автономная провинция автономного региона, так что деньги у них водятся; а при их наличии составить представительное собрание современного искусства можно довольно быстро.

Да, это художественный музей, а не технический. Самолёт – просто инсталляция. Внутрь я не попал бы, даже того желая: понедельник. Но я и не желал. Не в этот раз. Современным искусством насладился безо всякого музея, проходя через городской сад.

Вот ещё. Архитектура – это ведь застывшая музыка, правильно?

Не то чтобы я не поверил туристической синьорине. Но на всякий случай решил попробовать купить билет заранее. Только ничего похожего на табакерию мне по пути до остановки на глаза на попалось. На остановке спрашиваю паренька: где можно билет купить? У кондученте, говорит. Кондученте? Это что за зверь? Кондуктор, что ли? В итальянском-то автобусе?!

На самом деле, conducente – это водитель по-итальянски. Я-то раньше знал только слово autista, которое хочется перевести как «аутист», и такой смысл у него действительно есть, но шофёра оно означает тоже. Сплошные «ложные друзья переводчика».

Однако кондукторы в местных автобусах всё же есть. Не во всех, но в том, который вёз меня из Роверето в Риву, а потом ехал куда-то ещё дальше, был. В отсутствие же кондуктора билеты действительно продаёт водитель. Однако садились люди и с привычными мне билетиками, которые нужно компостировать. То есть где-то их всё же продают, но со мной в инфоцентре поступили как с нормальным туристом: не как я хотел, а как им проще. Даже обидно: я ж не нормальный, я продвинутый :). К примеру, ну что сложного – крестиком отметить на карте, откуда отправляется автобус. Так ведь нет, синьорина попыталась и тут сделать не то, что я просил. А именно, отправить меня не к конечной, а к вокзалу. Но тут уж не поддался я; знамо, на конечной остановке сесть проще. Нашёл я её самостоятельно по названию (в скачанном заранее расписании). И не зря: у вокзала автобус поджидала довольно плотная толпа сошедших с поезда и не менее моего стремящихся на Гарду.

Кстати, сквер на Пьяццале Орси напротив вокзала – примерно такое же место, как Старый ботанический сад в Мюнхене. Личности там собираются в прямом и переносном смысле тёмные. Вот они, в кадр попали, когда я церковь Санта-Мария-делле-Грацие на краю этого сквера снимал.

После вокзала автобус ещё сделал петлю по городку и снова вернулся к вокзалу (но больше там не останавливался). Всё страньше и страньше.

Мечта в мечте

По пути в Риву есть посёлок с названием Мори. Наверное, его жители часы себе не покупают. Потому что над их головами на склоне горы стоит странное здание с огромным циферблатом. Видно его отлично практически отовсюду, потому что оно довольно высоко.

Снимал через окно движущегося автобуса, так что прошу отнестись с пониманием к явным техническим изъянам. Смотрится дивно; даже захотелось туда забраться, посмотреть на это чудо поближе. Для этого, правда, пришлось бы приезжать ещё раз. Не то чтобы я пребывал в полном восхищении от Роверето, но… Он уютный и милый, а увидел я от силы 20% того, что там есть. Про окрестности и говорить нечего. Из окна автобуса, и только.

Но что-то это разглядывание из окна стало затягиваться. На серпантине, спускающемся к То́рболе (это уже на озере) встали в затор. Применительно к Гарде в августе неожиданностью это не было: что дороги тут узкие, а желающих по ним проехать море, я знал. Однако вместо 45 минут дорога заняла в 2 раза больше.

Да, тут есть «нормальная» автостанция – большая редкость в Италии; даже в Роверето такой нет. Павильон, расписание на стене, касса – всё как у людей. Автобусы отсюда ходят не только по Трентино, но и в Верону (по восточному берегу Гарды) и в города провинции Брешиа (по западному). Даже в Венецию автобус есть.

Но билетов на городские автобусы тут не продают. Будьте любезны приобретать в салоне. А мне городской автобус был нужен, чтобы поехать к пещерам с водопадом. Тут больше 3 километров в горку, так что пешком этот маршрут мне проделывать не хотелось. Переживал, что на пересадку у меня мало времени, я зря: «расчётный» городской автобус ушёл, когда я ещё до Торболе не доехал. Уже думал, хорошо бы успеть хоть на следующий (они обычно раз в час ходят), но после перекрёстка с дорогой на Верону дело пошло живее, и я даже в инфоцентр в городе успел заскочить. Халявные карты тут одни из лучших: не только сама Рива, но и куча окрестностей; ещё и на хорошей бумаге.

Пещерный водопад близ Ривы был у меня одной из основных причин желания сюда. Водопад «как жанр» я видел, и даже немаленький. Но не в пещере, как Grotta Cascata Varone (так этот объект называется). Настала пора сбычи этой мечты.

Поскольку я подзадержался, время уже было за полдень. Припекало немилосердно. А тут заходишь на территорию парка (выложив 5 с половиной кровных евро) – и тут тебя сразу обдаёт влажной свежестью. Очень приятно.

Парк очень компактный. В вертикальную каверну, промытую водой, заходят 2 пещеры. Одна внизу, на уровне входа в парк, а к верхней по склону горы вьётся серпантинная дорожка.

Чтобы подниматься было веселее, по сторонам дорожки устроено что-то вроде миниатюрного ботанического сада. Больших деревьев там нет (гора ведь), зато цветы в изобилии.

За кактусы устроителям отдельный респект.

Вообще, этой опунции не положено быть такой лысой. Она на вид должна быть как бы пушистая (наверняка видели такую, она не редкость у нас на подоконниках). Похоже, кто-то с табличками напутал.

В самой пещере устроены балкончики, чтобы удобнее наблюдать за водопадом.

Я попробовал и видео снимать, но проблема в том, что объектив моментально покрывается капельками воды.

Если верхняя пещера – это много водяной пыли, то нижняя больше напоминает душ. Кроме шуток. Я туда заходил, тщательно прикрыв руками камеру, а вышел вполне мокрый. Что ничуть меня не расстроило с учётом погоды.

В городских автобусах, кстати, кондукторов нет. На промежуточных остановках билетик за еврик покупаешь у водителя. На конечной же (автостанции) перед отправлением в салон заходит бильетайо и, в полном соответствии с названием своей профессии, обильечивает.

Рив’ера

Riva по-итальянски – это просто берег. Отсюда и слово «ривьера» (побережье) происходит. Так что название Рива для города, стоящего на берегу, не верх оригинальности. И не уникальное, поэтому Рива-дель-Гарда; в Италии этих Рив штук 10, наверное. Рива-Гардская, может, и невелика по абсолютным цифрам (17 тысяч населения), но на Гарде уступит только Дезенцано. Да ещё сколько туристов сюда наезжает. Рива не столько пляжное место (небольшой пляж есть, но купаться едут, скорее, в соседний Торболе), сколько променадно-тусовочное. Променадятся-тусуются, вестимо, близ берега, а остальной город малолюден. Хотя, конечно, есть туристы, которых интересуют не только кораблики, магазины и рестораны с видом на озеро.

Самой интересной церковью у таких искушённых туристов (к каковым и ваш покорный слуга себя смиренно относит) считается Санта-Мария-Инвиолата (т. е. Непорочной Девы Марии).

Я подошёл со стороны колокольни и сначала попытался вломиться в закрытую дверь.

Внутри ренессансной снаружи церкви барочно, но необычная форма постройки делает её нескучной. Да и в декоре есть кое-какие нестандартные «шалости». Получается очень даже живенько.

Как видно, глуховат был к старости Иероним Блаженный. Но это ему, наверное, не очень мешало, поскольку он больше известен как переводчик текстов, а не музыкант :).

Исполнителем фрески (по чужому рисунку) указан некто с фамилией Polacco. В переводе с итальянского это означает просто «поляк». Не знаю, это просто фамилия, или в самом деле тут подвизался гастарбайтер из Восточной Европы. Нынче проблема мигрантов для Италии, как и для всей Европы, весьма актуальна. В Трентино их не так много, как в больших городах, но всё же есть. Да я уже показывал некоторых. Для них даже специальные мессы проводят: для украинских и румынских греко-католиков (аж в трёх городах Трентино – интересно, на каком языке), для вполне правоверных римо-католиков поляков, албанцев и – страшно подумать – перуанцев.

Рядом с церковью есть небольшой парк, примечательный названием: Parco dei nonni – Парк бабушек и дедушек. Означенных пожилых граждан, впрочем, обнаружено там не было. Если бы я был ривским дедушкой, я бы, наверное, в самую жару тоже дома сидел.

Но поскольку я не ривский дедушка, то могу с удовольствием продолжать прогулку, наблюдая, как по мере приближения к озеру народу становится всё больше. На снимках-то я по возможности выбирал моменты, когда в кадре мало людей.

За Виале Данте начинается исторический центр. В Средние века и позднее город постоянно был приграничным, так что получил укрепления, от которых кое-что ещё осталось.

Но то, что мы сейчас видим – это перестройка XIX века, когда из бывшей надвратной башни сделали колокольню для стоящей рядом церкви Санта-Мария-Ассунта. Её более-менее целиком я мог заснять только против солнца, так что ограничился маленьким кусочком.

В теории, церковь старая (не позднее начала XII века) но то, что мы видим сегодня – это барочная перестройка XVIII века. Пожалуй, только аскетичная внешне восьмигранная капелла (на снимке) намекает на то, что не всё тут просто.

Очень интригующее посвящение у этой капеллы. Она называется della Buona Morte, то есть дословно «хорошей смерти». Если я правильно разобрался, название восходит к трактату моего старого трирско-миланского знакомого Амвросия (также известного как Сант-Амброджо) De bono mortis, который в русской традиции известен как «О благе смерти». Вроде не встречал прежде, чтобы капеллу называли в честь богословского труда.

Площади старой застройки, как им и положено, довольно тесные, а на самом берегу оставлено много свободного пространства, чтобы было где развернуться курортной жизни.

Время было уже поздне-обеденное, но в таких местах если и найдёшь, где присесть, то на бюджетную трапезу рассчитывать уж точно не приходится. Да и не очень хочется есть в жару.

На площадь Гарибальди выходит стоящий на самом берегу замок.

В замке нынче музей. Вроде бы даже довольно интересный и с возможностью подняться на башню, что всегда придаёт музею особую прелесть (с моей субъективной точки зрения, разумеется). Он (музей) работает летом даже по понедельникам: местечко-то популярное. У меня в силу ограниченности времени было на выбор 3 возможности. Во-первых, пробежаться по музею. Во-вторых, неторопливо подняться на стоящую неподалёку башню повыше.

В-третьих, забраться на остатки венецианского укрепления начала XVI века, известного как Бастион.

Бенсхайм (Bensheim) – довольно необычный топоним для Италии. А это просто небольшой город в Германии, побратим Ривы. На Ларго Бенсхайм ещё есть фонтан.

Видел я такие штуки. Вода под давлением создаёт тонкую «подушку» под хорошо подогнанным к лунке шаром, и он свободно вращается несмотря на изрядную массу (не меньше полутора центнеров, по моей прикидке). Несколько иную реализацию той же идеи я в Фюссене видел. Но на сей раз «что-то пошло не так», и шар был неподвижен. Хотя вода из-под него вытекала, категорически противореча русской поговорке. Блестит он, потому что полированный, а не потому что мокрый.

Бастион не только кратно выше своих «конкурентов» за моё внимание (всё же 135 метров над берегом), но ещё и совершенно бесплатный. Потом, подниматься по склону куда интереснее, чем по ступенькам внутри стен. Итак, решено.

На площади 3 Ноября (где башня) у башни есть ещё один достойный конкурент за внимание.

Называется «Пути» (Percorsi). Скульптор Брускетти, если я правильно понял табличку, творение 2000-го года. Автору, на мой взгляд, удалось очень точно уловить суть явления. Я ничуть не иронизирую. У туристов этот памятник весьма популярен.

Последний взгляд на то, как плавают по озеру (я нынче сознательно отказался от этого удовольствия; просто нет времени) – и в путь.

Серпантиновая дорожка наверх начинается около дома с гордой надписью Villa Betta.

Уклон щадящий; чтобы передохнуть, есть множество скамеек со всё более панорамным видами. То есть даже если не подниматься до самого Бастиона, на Гарду и Риву сверху всё равно можно посмотреть.

Но лучше подняться. При мне кто-то даже на велосипеде заехал, хотя чаще их внизу оставляют. Некоторые направляются ещё выше, к часовне святой Варвары (плюс 420 метров, что уже довольно круто). Сам помогал одной не очень молодой немке разобраться, где ей сворачивать, чтобы туда попасть. Но у меня не было времени на такие приключения, даже если бы я захотел. Поезд меня ждать определённо не станет, а до него мне ещё нужно вернуться в Роверето по я-уже-рассказал-какой дороге.

Всё, что я мог себе позволить – чуть-чуть посидеть с холодным беленьким на террасе над озером. Красота неимоверная.

И то я это не из эгоистических соображений, а выполняя обещание, данное тёзке-дотторе. Ему нынче в Италию не выбраться, так я это за него употребил. А для себя разве что поснимал чуток.

Какой замок? Какая башня? О чём вы? Они где-то там далеко внизу остались. Трудовой подъём на гору – наше всё!

Там довольно любопытное мультишатровое сооружение за замком виднеется – это многофункциональный зал Palameeting (2700 кв. м) в составе выставочного и конгресс-центра. Место тут, конечно, изумительное, чтобы приятно провести время не только удовольствия ради, но и работы для.

На панораму центр не очень поместился, потому что направлять камеру вниз нельзя: искажения не позволят совместить кадры.

Добавлено 13.04.2020. Случайно узнал, что строят сейчас к Бастиону панорамный фунилифт (как в Куфштайне). Наверное, в этом году уже откроют, если коронавирус совсем сезон не сорвёт.

На круги своя

Обратный путь в Роверето вышел куда быстрее. Видимо, разъезжаться с Гарды никто особо не торопился, и дорога не была забита. У меня осталось достаточно времени в Роверето, чтобы не только забрать чемодан, но и немного пройтись по городу, заглянуть в магазин с отменными персиками по 1 евро за кило и даже проверить почту на диванчике в лобби хостела.

Поезд по какому-то случаю шёл только до Бреннера (а не до Мюнхена), но всё равно был практически полный. Неожиданно. Бронировать место на сей раз я не стал, посчитав, что в самом крайнем случае больше 15 минут до Тренто мне стоять в коридоре всё равно не придётся. Нашёл место в купе сразу. Но это я один, а у компании и даже у пары были бы, пожалуй, сложности. Август, однако.  И всё же: кому так резко понадобилось в Бреннер? Скорее всего, рассчитывали на пересадку, поскольку в самом Бреннере столько народа физически не поместится. Очень много велосипедистов, кстати. Отправились с опозданием на 18 минут. Некритично, но достало уже, честно говоря.

После Тренто пошёл полицейский рейд. Полиция в поезде не редкость, но на сей раз довольно часто выборочно проверяли документы. Причём вместе итальянские полицейские и баварский. Что же случилось-то? Так ведь и не смог выяснить.

В Бриксене заселился и сразу пошёл ужинать. Погулял-погулял, но выбора заведений, где можно за разумные деньги поесть, тут не прибавилось. Остановился на Bufalo’s cantina. Всё же почти 3 года здесь не был. Нокентрисы в меню по-прежнему есть, но что-то меня нынче на рыбу потянуло. Дорогая она тут, правда. Чай, не Генуя. А так всё хорошо. Придраться не к чему… кроме цен, разумеется :). И что карты не принимают к оплате. А наличных у меня нынче в обрез (ещё и в злоковарном хостеле «терминал не работал»), так что это совсем некстати.

Метрах в 20 мужик на аккордеоне наяривал. Получалось это у него очень громко из-за особенностей акустики (это ж Лаубен – галереи). Периодически ему помогал товарищ на трубе, когда не отлучался денежку собирать. Хоть услуга и навязанная, но играли они хорошо, так что я скрепя сердце поддержал искусство (опять ведь наличность, хоть и мелкая). А они взяли и смылись сразу после этого. Чёрт, знал бы – не дал :). Доедать и допивать пришлось, услаждая слух только стуком приборов и разноязычным гомоном соседей-туристов.

Следующий важный пункт программы – посетить свою скамейку на Соборной площади. Но что это? Время почти половина десятого, а она… занята! Не ожидал такой засады, совсем не ожидал. Я, конечно, дождался, пока её освободят, но эффект всё равно не тот, потому что буквально в 2 шагах дым стоял коромыслом. По-немецки аккуратным и чинным, но несомненно коромыслом. Раньше я никогда не заставал здешнее заведение работающим так поздно; во всяком случае, уличные столики не были заполнены. Впрочем, я ещё не был в Бриксене в августе. В сентябре и народу в принципе меньше, и прохладнее вечерами. Мне, пожалуй, в сентябре больше нравится.

---

< В Мюнхен и далее

Над Бриксеном >