29 июля 2022 (пятница). Свияжск

SVO-KZN

В «Шереметьево» и прилетать-то так себе удовольствие, а уж с вылетом способно примирить только то, что совсем не вылетать ещё хуже. Теперь ещё и все внутренние рейсы выполняются из терминала B, до которого ехать на 817-м автобусе категорически неудобно. Потому что он сначала заходит к южному терминальному комплексу (точнее, к расположенным там гостиницам, минуя закрытые терминалы), а потом тащится в объезд лётного поля по Старошереметьевскому шоссе. Кроме того, от остановки на Авиационной улице пройти в терминал по земле теперь нельзя. Нужно заходить в многоуровневую парковку, соединённую с железнодорожной станцией и аэровокзалом крытым надземным переходом. И там есть свой пункт досмотра. Без очередей, если только вдруг не «повезло» попасть под прибытие «Аэроэкспресса». Но очередей в терминале и без того хватает. Как-то им удалось так мастерски организовать работу, что нужно постоять на каждом этапе: на входе в терминал, на регистрации (там толпы просто зверские), на предпосадочном контроле и на досмотре. Итого несмотря на запас времени (отчасти растраченный метаниями ещё до входа в терминал) у гейта я оказался за 10 минут до окончания посадки. И это ещё на регистрацию я вообще не ходил, а на контроле попросил очередь меня пропустить.

Я так понимаю, актуальный слоган «Шарика» звучит так: «Вас не доконал ковид? Мы это исправим!»

Из «культурологических» наблюдений. В терминале D были пурифайеры с бесплатной питьевой водой. В терминале B таких нет, но есть фонтанчики. Попить удобно, но в бутылку не наберёшь. И тем не менее наличие бесплатной воды приводит к тому, что стоимость поллитровки бутилированной воды здесь всего 49 рублей. В то время как в «Домодедове» сейчас не найти дешевле 120. То есть цены на воду безбожно задраны вовсе не из-за высокой стоимости аренды в аэропорту. А тупо из-за жадности продавцов, которые между собой цены держать договориться могут, а убедить администрацию аэропорта убрать халяву не сумели. Не всё плохо в «Шереметьеве» :).

У меня сегодня «Аэрофлот», так что чего-нибудь минимально пригодного для питья нальют и в самолёте. Вообще, в Казань много кто летает, но за вменяемые деньги билеты всё одно были только отсюда, и по соотношению цена/качество нацпер на общем фоне смотрелся привлекательно: 3500 в один конец. И вот не надо тут про билеты в Бергамо за 2 тысячи в оба конца. Это было в какой-то другой жизни, где существовали доступные перелёты, а шенгенские визы почти никогда не заканчивались.


Архитектура терминала C напоминает о знаменитой шереметьевской «рюмке»,
снесённой при реконструкции северного терминального комплекса

Это я уже из самолёта снимал, устроившись у окна. Ещё одно важное достоинство «Аэрофлота» состоит в том, что при онлайн-регистрации место по-прежнему можно выбрать бесплатно. Окошко оказалось грязное, но спиртовая салфетка делу сильно помогла. В очередной раз пожалел, что окно нельзя открыть, чтобы протереть и снаружи. Надо в аэропорту завести мойщиков, какие раньше на перекрёстках стояли и за (не)скромную мзду теоретически могли сделать стекло автомобиля немного чище, чем оно было прежде.

И корм какой-никакой: пряник. Чай, кофе и вода из бутылки. Соков нет. Впервые увидел в российской авиакомпании не очень молодого (под 40) бортпроводника-мужчину. Может, конечно, это был не простой сотрудник, а инспектор какой-нибудь. Но работал он наравне с остальными.


Волга и плотина Чебоксарской ГЭС

Потом прямо над Свияжском пролетели. Видел его северный краешек.


Займищенский мост через Волгу на автодороге М-7 (E22) –
по нему я буду проезжать завтра

Это уже на снижении было. Аэропорт казанский находится восточнее города, так что и саму Казань мне в окне тоже показали.

Прилети мы немного раньше расписания, я бы, может, успел на электричку. Но нет, не срослось. Автобус до метро как бы есть, но ходит редко и по очень неудобному маршруту (на авиапассажиров он, как и 817‑й в Москве, не рассчитан). Пришлось брать такси. Цена не московская, но близко.

Вокзал-вокзал

Первым делом я направился к вокзалу. Речному.


Главное здание речного вокзала (1962) на ул. Девятаева

С 2005 года он считается находящимся на реконструкции. Реконструкцию видно, а перспективы возобновления работы – что-то не очень. По большому счёту, такое здание речному вокзалу сейчас просто не нужно. Объёмы перевозок очень скромные по сравнению с советскими временами. Одноэтажного павильона чуть поодаль вполне хватает. Потратив там некоторое время, я выяснил, что на сегодня и на выходные билетов по интересующим меня направлениям (Болгар и Свияжск) нет. Поскольку с аналогичной ситуацией я совсем недавно столкнулся в Нижнем, то был к этому готов и морально, и организационно.

Теоретически, билеты можно купить и заранее онлайн на сайте перевозчика. Но, как это часто бывает, на практике теория не подтверждается. Во всяком случае, несколько моих попыток положительного результата не принесли. Болгар итого отложился на «когда-нибудь потом». Да и шут с ним, по правде-то говоря. Всё равно «метеор» – весьма посредственный способ путешествовать. А по земле из Казани в Болгар общественным транспортом вообще не вариант. Удобнее всего туда ехать, как ни странно, из Ульяновска. Чем не лишний повод навестить дядюшку. Но это на будущий год уже, нынче планы до конца лета уже свёрстаны.

А в Свияжск поеду нынче же, но на электричке.


Причалы речного вокзала, где меня сегодня не ждали


Панорама гавани (4412×1080 точек).
В меню Яндекс-диска, как всегда, выбираем «Открыть оригинал»

До железнодорожного вокзала от речного всего пара километров.


Рельсовый автобус РА1 – предшественник опробованного на КБЖД РА2

На вокзал я зашёл «с тыла», благодаря чему миновал «цирк безопасности». Ничего запрещённого у меня с собой, разумеется, не было (я же на самолёте с одним рюкзачком прилетел); просто приятно показать виртуальную фигу в кармане тем, кто всё это придумал сугубо ради личного обогащения. Долбоклюйство на казанском вокзале из числа особо изощрённых: с перрона в вокзал не попасть. Увы, это становится привычным.


Вокзал станции Казань-Пассажирская (вечерний снимок)

В Казани есть ещё один вокзал на периферийной станции «Восстание». Многие проходящие поезда останавливаются там, экономя на заезде в центр города. Но пригородные электрички идут в основном с исторической главной станции. Вокзальное здание построено в 1896 году по проекту архитектора Г. Руша. Эклектика как она есть.

Объявления об остановках в электричках делают не только на татарском и русском, но и на английском. Казалось бы. В Москве почти сразу после окончания чемпионата мира по футболу перестали. И лично мне истеричного возгласа «Khimki!» немного недостаёт, когда изредка случается там проезжать. А Казань будто не в курсе, что английский у нас теперь недружественный язык, и скоро всех им владеющих объявят потенциальными иноагентами. Даже в троллейбусе своевременно оплачивать проезд на трёх языках просят.

Остров-град

Царь Иван IV, он же Грозный, известен многими зверствами, среди которых на особом месте жестокое покорение Казани в 1552 году. По крайней мере, так считают некоторые татары. Мы же заметим, что, во-первых, у противостояния Московского царства и Казанского ханства – одного из обломков Золотой Орды – довольно долгая история. Более долгая, чем история собственно царства и ханства. С находившейся примерно на территории современного Татарстана Волжской Булгарией русские князья повоёвывали аж с X века. Во-вторых, в Средневековье (а у нас не Европа, и XVI век – это ещё вполне себе дремучее Средневековье) военные походы друг против друга были не проявлением враждебности, а вполне респектабельной (если не главной) частью дипломатической практики. У Сида Мейера спросите, если не верите.

Казань, ставшую столицей обретшего в 1437 году независимость ханства, первым из русских правителей взял дед Грозного Иван III в конце XV века. Не будучи в состоянии интегрировать эту территорию в свою не очень ещё большую державу, он установил что-то вроде протектората. В дальнейшем Москва то значительно влияла на политику Казани (вплоть до назначения ханов), то снова воевала с нею. Неколебимо утвердиться не получалось: были у Казани и другие добрые соседи (вроде Крымского ханства и Ногайской Орды), которые могли силой или интригами сменить в ней власть. Так что русско-татарские обмены любезностями в виде сожжений городов и массовых полонений оставались важными инструментами межгосударственного диалога и в первой половине XVI века.

По мере усиления Москвы и ослабления Казани в XV-XVI веках среди татарской знати росла партия, ратующая за присоединение к Русскому царству. Не потому что в нём было так уж здорово. Просто всегда найдётся место, где ещё хуже, и на данном этапе исторического развития это было Казанское ханство. Его верхушка являла собой тот ещё гадюшник. А что делать, так повелось ещё с Монгольской империи, где с середины XIII века основным занятием чингизидов стала внутренняя грызня. Про массовое бегство ордынских диссидентов в Лондон Литву я уже как-то упоминал. C XIV века обычным делом был переход татар (включая высшую знать) на службу к московским князьям. Даже русские цари Годуновы по одной из двух основных версий ведут свой род от ордынского мурзы, перебравшегося в Москву около 1330 года. А уж к XVI веку оформившаяся централизованная русская монархия и подавно выглядела привлекательной альтернативой хаосу заговоров и междоусобиц.

В походах Грозного на Казань служилые татары тоже принимали участие. Только предпочитали не воевать с соотечественниками, а грабить мордву и черемисов. Согласно легенде, во время экспедиции 1949-1950 годов (не увенчавшейся взятием в очередной раз попутавшей берега, но хорошо укреплённой Казани) именно такой коллаборационист Шах-Али, прежде дважды не по собственному желанию уволенный с должности казанского хана, указал царю удобное место для передовой базы в 30 километрах выше Казани в устье правого притока Волги Свияги.

Расположение крепости на другом от Казани берегу до некоторой степени защищало её от внезапного нападения. Но лишь от совсем внезапного. Понятно было, что казанцы, обнаружив строительство укрепления у себя под носом, придут поздравить не с пустыми руками, а хорошо экипированными для добрососедской вечеринки по стандартам своего времени (см. выше). Поэтому действовать нужно было быстро, чтобы встретить не совсем званых гостей в елико возможно полной готовности. Для этого Грозный распорядился начать строительство деревянных фортификаций в городе Пересвитске (ныне городище на юго-востоке Московской области). На следующий 1551 год как вновь построенные, так и прежде существовавшие укрепления Пересвитска разобрали и сплавили по Оке и Волге. В результате крепость в устье Свияги поставили всего за 4 недели. Так появился Свияжск. А история Пересвитска на том, в общем, и закончилась.


Макет города

Эту историю иллюстрирует герб Свияжска (справа), впервые утверждённый в 1781 году. На нём напоминающая крепость постройка плывёт по воде, будучи остановленной на лодки. Рыбы, как я уже знаю, означают рыболовство как основное занятие местного населения. Логично: чем бы ему ещё заниматься на Волге-то.

Значение Свияжской крепости было не только военным. Она обозначала серьёзность намерений Москвы и прозрачно намекала на обречённость Казани в неравной борьбе. Немало татар, осознав историческую предопределённость, не стало дожидаться развязки и явило свою преданность царю. Это дополнительно ослабило обороноспособность ханской столицы.

Сыграв свою роль в победе 1952 года, Свияжск остался важным форпостом на «новых территориях» Московского царства. С 1568 года – центр Свияжского уезда (а в XVI веке это бы серьёзный статус: уездными городами были и Нижний Новгород, и Ярославль). В XVIII веке Свияжск даже побыл центром целого наместничества.

Первоначально крепость занимала прибрежный холм. После постройки в 1957 году Куйбышевской ГЭС уровень воды поднялся, и город оказался на острове. (Так что эксплуатируемый ныне туристический бренд «Остров-град», несмотря на архаичное звучание, недавнего происхождения.) Оказавшись отрезанным от «большой земли», Свияжск потерял львиную долю населения, статус города и районного центра. Ныне это село с населением всего 243 человека (по переписи 2017 года). Туристов, надо сказать, сюда ежедневно в сезон приезжает в десятки раз больше. Именно развитие туризма спасло в 1960-е Свияжск от полного упадка. Он быстро стал одним из популярнейших мест посещения на Средней Волге. Туристическим аттракционом вроде Венеции. Без моста Риальто и гондол (поскольку Гранд-канала поблизости не имеется), но с круизниками.


Круизники у Terminal Crociere в порту Свияжска

Мне же, как выше говорил, с водной доставкой не свезло. На электричке я доехал до станции Свияжск, которая находится в посёлке Нижние Вязовые. Где, конечно же, стоит паровоз. Станция без паровоза – всё равно что чаепитие без чак-чака (то есть деньги на ветер).


Паровоз Л («Победа»), выпущенный, судя по номеру, в 1952 году

От станции до собственно Свияжска несколько раз в день ходит автобус по построенной в 2008 году дамбе. Его расписание согласовано с электричками.

Хорошо, что автобус вообще ходит (его не так давно пустили), но очень уж он тесный. Авиационные лоукостеры о таком и не мечтали. Даже у меня коленки упирались в сидение впереди. К счастью, ехать всего минут 15.


Автостоянка для гостей Свияжска

Видите, сколько машин? И это я ещё поздно приехал, когда многие уже убыли (больше нескольких часов здесь делать нечего). Получается, остров-град – он не совсем остров. Но всё равно выглядит внушительно, когда подъезжаешь к нему с южной стороны: подниматься нужно высоко.


Фото с сайта ostrovgrad.ru

Восточный берег тоже довольно крутой.


Вид через Свиягу на село Введенская слобода

Сам Свияжск, хоть он тоже село, имеет окружную дорогу (как раз видна на снимке выше). Она, правда, в значительной части грунтовая. Но ведь не всякий даже крупный город может похвастаться подобным удобством.

От деревянных укреплений Свияжской крепости давно ничего не осталось, а каменные здесь никогда не возводили. Стены, что видны от парковки – это Успенский монастырь. На его правой башенке – эмблема Всемирного наследия. Монастырь включён в этот список. Странно, что не весь городок, но оставим это на совести ЮНЕСКО (если она у него есть, что не факт).


Памятник жертвам политических репрессий у стены

В число таких жертв обычно включают и репрессированных в сталинские времена. Хотя, строго говоря, политическими репрессии с 1930-х по 1953 год в основном не были. Не столько противников режима сажали и расстреливали (таких было совсем немного), сколько просто оказавшихся не в том месте не в то время. Что, разумеется, не умаляет масштаба и дикости преступлений советских вождей и их приспешников до последнего стукача. А безнаказанность преступлений провоцирует их повторение, в чём мы имеем прискорбную возможность убедиться.


Западные ворота монастыря

Собор Успения Пресвятой Богородицы (главный в монастыре) ныне предстаёт в избароченном в XVIII веке виде. А строить его начали едва ли не сразу по основании Свияжска и в 1561 году уже вроде бы сдали.

Та-а-ак. Если это не псковско-новгородские трёхлопастные стены, перестроенные под четырёхскатную крышу, то что это? Да и фриз на барабане очень характерный. Если подумать, ничего экстраординарного в этом нет: мастеров на Волгу из Италии привозили, не то что из Пскова. Просто никогда не видел церковь этой школы так далеко на востоке.


Реконструкция первоначального облика собора

Собор действующий в действующем монастыре, но имеет и музейный статус. Вход бесплатный, но строго по сеансам (нужно в сувенирной лавке взять бесплатный билет). И раз уж музей и билет, то можно не опасаться, что кто-то косо посмотрит на камеру.

Роспись собора выполнена в начале XVII века. Время было Смутное, но его жившие в нём о том не ведали. Так что жизнь продолжалась. Интересно, как спустя пару веков назовут время нынешнее.

Такое впечатление, что выцвела часть пигментов. Не так сильно, как на фресках Феофана Грека, однако гамма тоже ощутимо «ушла» в охру.

Не нашёл, когда пристроена трапезная; в ней тоже есть фрески, на вид довольно старые. Свод же расписан совсем в другой манере, это уже наверняка XIX век.

За отдельную плату можно подняться на колокольню Никольской трапезной церкви. Только вид с неё омрачён какими-то полосками в кадре :).

У правого края кадра виднеется Скорбященский собор – главный храм второго их сохранившихся свияжских монастырей, Иоанно-Предтеченского. Он эклектичный (неовизантийский преимущественно), и я что-то поленился нажать кнопку снять его отдельно. А стоящую рядом с ним деревянную Троицкую церковь запечатлел.

Троицкая церковь – единственное сохранившееся от первоначального деревянного Свияжска здание. Ну, насколько можно считать сохранившейся постройку, в которой заменены примерно все элементы. Дерево – материал недолговечный, и едва ли кто-то рассчитывал на то, что наскоро построенный храм будет стоять века. Но если всё же принять датой постройки 1551 год, Троицкая оказывается не только древнейшей деревянной церковью на 100 вёрст окрест, но и вообще древнейшей церковью на Средней и Нижней Волге.

Дверь была заперта, и внутрь я не попал. Позаглядывал в доступные отверстия – ничего интересного не увидел.


Троицкая улица

Справа деревянные заборчики. Село; как есть село. Глушь почище грибоедовского Саратова: мобильный интернет едва-едва шелестит, словно от сердца отрывая каждый байт. Поодаль виден новодел пожарной каланчи, а деревянным крестом обозначена ещё одна церковь, от которой сохранился только фундамент.


Остатки Благовещенской церкви, снесённой в 1930-е

Далеко не все свияжские храмы пережили советскую власть. И то сказать, тут вам не Суздаль, и значительной исторической и художественной ценности большинство из них не представляло. Но и не сказать, что мало сохранилось, ибо плотность культовых сооружений здесь была высока как мало где. Неспроста казанская епархия на протяжении в общей сложности более чем 3 веков именовалась «Казанской и Свияжской».


Храм Константина и Елены (конец XVII – начало XVIII века)

Дороги свияжские на всех снимках выглядят пустенькими неспроста. Автомобильное движение практически отсутствует. Куда и кому ездить-то? Местным разве что товары по точкам развезти (что наверняка делают с утра), а машины и автобусы с туристами дальше стоянки не пускают. Да и не все по земле прибывают.


«Лодка Павла I» возле речного вокзала

Это установленная в 2013 году реплика лодки, на которой посетивший Свияжск император отплыл затем в Казань. За речным вокзалом находится, пожалуй, главный здешний музей – археологического дерева «Татарская слободка».


Вход в музей

Фактически, музей расположен под землей, потому что основа его экспозиции – раскоп, в котором остатки деревянных построек посада XVI-XVIII веков находятся в точности на тех местах, где они были найдены (чем старше, тем ниже). Брёвна и доски не сгнили, потому что находились во влажном слое, куда не было доступа кислороду (как в болоте, где органика тоже хорошо сохраняется). Музей уникален, и я планировал в него сходить. Но жара (хорошо хоть шляпу не забыл) и второй подряд недосып склонили меня к скорейшему завершению прогулки и отъезду на предпоследнем автобусе, а не на последнем. Жаль, потому что второй раз сюда я вряд ли выберусь.


Более «обычный» Музей истории Свияжска, куда я и не собирался

Ещё наметил себе как достопримечательность «Ленивый торжок» – сувенирно-развлекательный рынок. Но на нём движухи не обнаружил – возможно, она бывает по утрам, а дело уже ощутимо шло к вечеру. Хотя, может, так и надо: он же «ленивый», а не «усердный»? Впрочем, с сувенирами в Свияжске и без него проблемы нет. Странно было бы иначе в абсолютно туристическом местечке.


Не знаю, был ли на кисо ценник. Не будить же её, чтобы перевернуть

Контролёрша у турникетов на станции попеняла мне с видимым недовольством: «Что-то Вы рано очень». И ведь запомнила меня. Хотя, если подумать, я довольно приметный турист. С фотоаппаратом наперевес (таких нынче немного) и в шляпе (таких совсем мало). Пришлось деликатно сослаться на самочувствие; жёстко осаживать человека с добрыми побуждениями, хоть тот и нарушает личные границы, пожалуй, не совсем комильфо.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *