31 июля 2022 (воскресенье). Казань

Кремль

Раз уж мы признали тысячелетнюю Казать порождением нездоровых фантазий амбиций, имеет смысл сказать о более заслуживающей доверия датировке. В 1977 году, когда руководство Татарской АССР собиралось отпраздновать 800-летие Казани, в журнале «Советская археология» вышла статья. В ней историк В. Л. Егоров детально проработал вопрос о возрасте Казани и установил год основания города – 1370-й. Дальше произошло по меркам дня сегодняшнего невероятное: научная публикация привела к отмене уже подготовленного юбилея. Решение об этом принял ответственный за идеологию секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, который отличался крайним консерватизмом и не одобрял никакого волюнтаризма, кроме содержащегося в трудах классиков марксизма-ленинизма. При том же мнении Егоров (как и некоторые другие историки, которых сложно заподозрить в ангажированности) оставался и спустя 30 лет, когда отмечали 1000-летие. Но в то время обоснованность уже не имела шансов в столкновении с политической целесообразностью.

Итак, Казань примерно ровесница Кирова. И, что занятно, первое её упоминание в русских летописях (1391 год) также сообщает об ограблении города неугомонными (точнее, просто алчными) ушкуйниками.

Умаляет ли это многочисленные реальные достоинства Казани? Конечно, нет. Питер вон вообще всего лишь четвёртый век разменял – и кто скажет, что он из-за этого недостаточно хорош?!

Каким бы ни был возраст Казани, до 1438 года большого значения она не имела. Счастливый билет ей выпал, когда один из бесчисленных свергнутых ордынских ханов Улу-Мухаммед захватил город и объявил столицей независимого Казанского ханства (1438-1552). После он довольно успешно действовал против сильно отбившейся к тому времени от ордынских рук Москвы. Только Нижний Новгород дважды брал. Появление в пределах Московского княжества татарского анклава – Касимовского ханства – тоже его рук дело.

Ханская столица, как мы уже знаем, была хорошо укреплена. Однако ныне существующий кремль построен уже русской администрацией во второй половине XVI – начале XVII века. Выглядит он как вполне типичная русская крепость этого времени.


Вид на кремль (справа) через реку Казанку

Сама по себе Казанка невелика. То, что на снимке – залив Куйбышевского водохранилища в бывшем устье Казанки (при впадении в Волгу).


Кремлёвская стена и Консисторская башня (XVII век)

Главная въездная башня называется (сюрприз! сюрприз!) Спасской. Я её не снимал по уважительной причине нахождения в лесах. В смысле, башни в лесах, не меня. От Спасских ворот идёт главная улица вытянутого в меридиональном направлении кремля – проезд Шейнкмана.

Яков Семёнович Шейнкман, удостоенный такой высокой чести – большевик, председатель Совнаркома Казанской советской рабоче-крестьянской республики. Убит белочехами после взятия ими Казани в 1918 году. Желтое классической здание справа – бывшие присутственные места, построенные в начале XIX века. Сейчас его занимает множество полезных заведений, в том числе едален. В одном из них – кафе татарской кухни Tatar by Tubetey – я обедал. Из чего можно предположить, что ценник здесь не слишком завышен несмотря на козырное расположение.


Пирожки и морсик

Татарская выпечка – это то, чему я радовался всю поездку. Во-первых, она вкусная. Во-вторых, широко используется бездрожжевое тесто, в том числе любимое мной пресное. В-третьих, стоит недорого (особенно если не в кафе брать). В-третьих-с-половиной, полно пекарен, где всё это продаётся. По поводу татарских пирогов шутят, что как бы они ни назывались, это-де всегда «мясо с картошкой в тесте». Почти так оно и есть, но лично меня всё устраивает. Неспроста подзаголовок этой поездки – «Под знаком эчпочмака». Эчпочмак (см. фото выше) – треугольный защипанный сверху пирожок с начинкой из… правильно, картофеля и мяса. И лука, конечно: без него невкусно.


Братский корпус быв. Спасо-Преображенского монастыря

Название монастыря хранит также находящаяся поблизости Преображенская башня. В неё можно зайти. В нижней части располагается сувенирный магазин, а наверху – смотровая площадка с козырными видами.


Панорама на север-северо-запад (4252×1200 точек)

Слева на фоне Казанки виднеется законченное в 1967 году здание цирка по проекту местного архитектора Г. М. Пичуева. В 1984 году я не только снаружи на него подивился, но и внутри побывал: тётя Таня надыбала контрамарки аж в директорскую ложу. И ещё у бабушки таскался тётей же наверняка привезённый многоразовый пластиковый пакет с фотографией цирка. Были тогда такие пакеты, в которых между двумя слоями пластика лежал бумажный вкладыш с цветной полиграфией. Это и отпечатало в моей памяти навсегда образ намертво увязшей в гвазде летающей тарелки.

Справа на панораме здание бывшего юнкерского училища, ныне занимаемое музеями. А левее него – главная мечеть Казани и всего (так и хочется написать «всея», но нельзя) Татарстана.


Мечеть Кул-Шариф (2005)

2005 год постройки наводит на мысль о приурочивании к «тысячелетию». Но решение о строительстве мечети в Казанском кремле было принято в 1995 году, когда власти республики ещё собирались ограничиться малой фальсификацией – отметить в 1998 году 850-летие. «Аппетит приходит во время еды» – как раз про этот случай. Получается, когда в 2000 году Казанский кремль получил статус объекта Всемирного наследия, работы уже вовсю шли. Обычно ЮНЕСКО очень не любит новое строительство, существенно меняющее исторический облик объекта, но в данном случае оно закрыло на это глаза.

Названа мечеть в честь последнего имама главной мечети Казанского ханства Кула Шарифа, погибшего при взятии Казани Грозным в 1552 году. Также и сама мечеть тогда была разрушена, а позднее окончательно разобрана. Известно о ней только то, что она была многоминаретной. Это было единственное требование к новому проекту; задача что-то воспроизвести или хотя бы стилизовать не ставилась. Выбранный вариант ближе всего к османской архитектурной традиции, и он в самом деле хорош.

Особенно ночью красиво выглядит благодаря удачной подсветке.

Первый-то раз я в кремль ходил поздно вечером в пятницу, тогда и снял. Открыт он круглосуточно, бесплатно, и (невероятно!) без цирка безопасности на входе. Однако посетить Кул-Шариф можно только до 19 часов, так что это мероприятие отложилось у меня на последний день в Казани. Посмотреть молельный зал туристам можно только с балконов 4 этажа (не на ковёр же, пусть даже без обуви, пускать экую толпень), и обзор оттуда неважнецкий.


Тут у нас михраб и минбар, как я понимаю


Дорого-богато

Мечеть и близко не такая масштабная, как кипрская Хала-Султан, но тоже симпатичная. Опять же к вопросу о религиозности татар (по крайней мере, городских). Население Казани в 3 с половиной раза больше, чем Северного Кипра. Считаем, что половина татары – это всё равно значительно больше, чем турок на всём острове. А главная мечеть маленькая. Понятно, что расположение в кремле могло диктовать ограничения. Но вполне можно было где-нибудь рядом поставить мечеть побольше. А её нет: просто не нужна.

Ещё внизу есть музей исламской культуры, но на него 200 рублей я пожалел, питая весьма ограниченный интерес к данной теме применительно к Татарстану.

Самое старое здание на территории кремля тоже культовое, но православное – Благовещенский собор.


Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (1562)

Его, как и Успенский собор в Свияжске, строили псковские мастера, но в данном случае определить это едва ли возможно. Снаружи разве что на барабанах периферийных глав что-то слегка угадывается. Собор неоднократно перестраивался, актуальные стены трапезной (на снимке) относятся к середине XIX века. А форма золочёной центральной главы так вообще типична для украинского барокко.


Роспись, изображающая обретение Казанской иконы Божией Матери

До 1918 года собор являлся кафедральным для Казанской епархии. После установления советской власти все церкви в кремле были закрыты, а некоторые и уничтожены. Собор тогда лишился построенной в середине XVII века колокольни. Службы в нём возобновились в 2005 году после завершения реставрации интерьера.


Царские врата в (вос)созданном в начале этого века иконостасе

Ещё один знаковый объект Кремля (и архитектурный символ Казани) – башня Сююмбике.

Она «падающая». На местности это видно сразу, но на снимке видимый наклон можно списать на перспективные искажения. Отклонение вершины от вертикали – 2 метра. Не Пиза и даже не Болонья, если по абсолютному смещению считать, но с некоторыми венецианскими колокольнями потягается. Наиболее распространённая версия относительно возраста башни – середина XVII века. За то, что она построена в русский период, говорит её сходство с башнями Московского кремля. Конкретно, с построенными во второй половине XVII века Боровицкой (в нижней части) и Беклемишевской (в верхней). Однако, разумеется, есть татарские историки, доказывающие, что башня уже существовала в ханский период.

Название «Сююмбике» в честь многократной ханши и кратковременной правительницы Казанского ханства впервые появляется только в романтическом XIX веке. Так что рассказываемые доверчивым туристам легенды: что она-де башню построила, сбросилась с неё, собственноручно замуровалась, делала всё перечисленное ежедневно между вторым завтраком и третьим маникюром и т. п. – типичная ушная лапша.

Предположительное назначение башни – для дозора. Однако для русских крепостей донжоны нехарактерны. Потом, примерно в те же годы была построена высоченная колокольня Благовещенского собора. И что совсем непонятно, зачем делать башню, находящуюся далеко от стен, проездной? Много странного с ней. Может, просто прикололись над потомками, как позднее псковичи.

Северную часть кремля (рядом с башней) занимает бывший Губернаторский дворец.

Пройти дальше ворот нельзя: здесь резиденция президента Республики Татарстан. Вообще, по федеральному закону ещё с 2015 года глава субъекта федерации не может именоваться президентом. Но татарские власти до сих пор сопротивляются и закон не исполняют. И то сказать, в многонациональной федерации запрещать региону самому выбирать название своего главы – затея весьма спорная (а кое-кто называет её антиконституционной). Да и мотив этой лукашенковщины какой? У кого-то комплекс самозванца, что ли?

Добавлено позже. В январе 2023 года Госсовет Татарстана всё-таки переименовал своего президента в раиса. Не путать с ракшасом: раис – слово арабского происхождения, означающее руководителя.

Хоть за воротами меня не ждали, перед ними я не отметил никаких докучливых мер безопасности. Даже просовывать в решётку объектив мне никто не мешал, что по нынешним временам можно считать вопиющим либерализмом.


Губернаторский дворец (1840-е)

Родственное сходство с Большим кремлёвским дворцом в Москве (с поправкой на высоту трубы и густоту дыма) неслучайно. Проект губернаторского дворца («с помещениями для императорских квартир») также разработал К. А. Тон – виднейший представитель т. н. «русско-византийского стиля», самого раннего направления в русской эклектике.

Что ж, посмотреть императорские квартиры меня не пустили, но смотровая площадка (кремль занимает прибрежную возвышенность) с лихвой это упущение компенсирует.


3941×1080 точек

Приметное здание слева – Дворец земледельцев. О нём ещё поговорим. Правее него торчат купола Казанского собора (тоже будет), а ещё правее ярко синеет кровлей Пятницкая церковь. Длинная ступенчатая кровля – это крыша кремлёвской стены, с внутренней стороны совсем не высокой. Да и снаружи, откровенно говоря, не Валлетта, но осаду и штурм армии Пугачёва кремль в 1774 году выдержал.


Ночной вид со смотровой с захватом правого берега Казанки (4029×960) 

Вечером в кремле гулять приятно (и народу не так много), но есть засада – комары. Довольно сильно меня покусали. А ещё устал я тогда за день сильно и решил поехать обратно в гостиницу на такси. Это оказалось на удивление недорого для большого города и вечера пятницы, особенно в сравнении со стоимостью такси из аэропорта – всего 105 рублей.

Как болгары стали татарами

Главный въезд в кремль – Спасские ворота в одноимённой башне – смотрит на небольшую площадь 1 Мая. На ней имеется вполне знаменитый памятник ещё одному татарскому поэту – Мусе Джалилю (Залилову).

Установлен в 1966 году (скульптор В. Е. Цигаль, архитектор Л. Г. Голубовский)

Детали памятника отражают обстоятельства смерти Джалиля. Он казнён немцами в 1944 году в Моабитской тюрьме, куда попал за создание коммунистического подполья в коллаборационистском легионе вермахта «Идель-Урал». Легион формировали из представителей национальностей Поволжья – прежде всего, татар как самой многочисленной из них. Общая численность достигала 40 тысяч человек. Надо сказать, в целом данная инициатива потерпела фельшлаг (фиаско). Заставить легионеров воевать так и не удалось. Они сотнями перебегали к партизанам – как на восточном, так и на западном фронте. Разве что в качестве вспомогательных (например, дорожно-строительных) подразделений оказались небесполезны.

Дальнейшая судьба членов легиона – даже воевавших потом с немцами в партизанских отрядах – была чаще всего печальна. Те, что не смогли или не догадались остаться по другую от НКВД сторону «железного занавеса», после войны свои 25 лет на перевоспитание получили. Реабилитировали (и то нескоро) лишь тех, чьё участие в подполье было доказано. Джалилю, например, звание Героя присвоили в 1956 году.


Площадь 1 Мая. Слева – городская администрация (быв. здание городской думы),
справа – Национальный музей Республики Татарстан (быв. гостиный двор)

В музей я сходил. Впечатлился не особенно, поскольку какого-то целостного впечатления об истории края у меня от него не возникло (впрочем, никто и не обещал).


Тут у нас что-то доисторическое

Последних мамонтов на территории современного Татарстана скушали предки балто-славян и финно-угров. В какой-то мере они, наверное, поучаствовали и в генезисе татарского народа, но основные его корни в иных краях. Раз уж я в музее, чем не повод систематизировать собранную мной по этому вопросу информацию. Отнюдь не претендуя на безупречную точность, ибо и среди историков нет единого мнения по многим вопросам как этногенеза, так и филологии мёртвых языков.

Булгары (они же древние болгары), происхождением от которых казанские татары ужасно гордятся, пришли на Волгу и нижнюю Каму из приазовских степей в VII веке. Современные болгары своё название взяли от них же, хотя болгары славяне, а булгары были тюркоязычным народом. Когда волжские булгары создали собственное государство, точно не известно, но не позднее начала X века это случилось.

Второй важнейший компонент «татарскости» тоже степной, но более восточный. Прежде всего, татарами называлось одно из племён, сформировавших ядро империи Чингисхана. Его изначальный язык предположительно был тюркским. Возможно, именно поэтому пришедших в XIII веке на Русь завоевателей мы знаем как монголо-татар (или татаро-монголов). Либо этот термин чуть более позднего происхождения.

Русь была монголами покорена, но в силу ряда причин сохранила значительную внутриполитическую автономию, язык и всякую прочую идентичность. Булгария же была куда сильнее интегрирована в «монгольский мир», став после распада великой, но недолговечной империи Булгарским улусом Золотой Орды. А в той, надо сказать, и без того население преобладало тюркоязычное. Причём оно было более цивилизованным, чем монголы (а где нет?). В таких случаях неизбежно происходит культурная ассимиляция завоевателей, причём всего за пару поколений. Общепринятым языком в Золотой Орде, вскоре вытеснившим монгольский, стал основанный на кипчакском наречии тюрки́. Из его северного диалекта, известного как старотатарский язык, развился современный татарский. В качестве литературного языка старотатарский на арабо-персидской графике сохранялся у тюркоязычных народов Поволжья аж до начала XX века. Что интересно, наиболее близким к булгарскому из современных языков считается чувашский, а вовсе не татарский. Короче говоря, второй главный компонент этногенеза татар – так называемые степняки. Не монголы, а кипчаки (половцы) и другие тюркоязычные ордынцы.

На Руси татарами именовали всех ордынцев без разбора, не вникая в нюансы этнической принадлежности. Поговорка «Незваный гость хуже татарина» – она именно про игоносцев (от появления которых никогда ничего хорошего не ждали), а вовсе не про один из населяющих Российскую Федерацию народов.

Когда к Золотой Орде в 1459 году насовсем пришёл пушной зверёк кирдык, название «татары» унаследовали её осколки: Казанское ханство, Сибирское и прочие. Поэтому есть татары не только казанские, но и всякие другие (например, астраханские и тобольские). Все они говорят на диалектах татарского языка и принадлежат к общетатарской культуре, но не все являются потомками булгар. Особая ситуация с крымскими татарами, которые хоть и тоже произошли от ордынцев, долгое время находились под влиянием Турции. Их язык заметно отличается от татарского.

Слева – мусульманское надгробие 1543 года из музея (да, я всё ещё там) с молитвой то ли на старотатарском, то ли всё же на арабском (на информационной табличке это не указано). Ислам булгары приняли ещё в 922 году – заметно ранее крещения Руси. Согласно летописным данным, именно с булгарскими послами киевский князь Владимир консультировался, выбирая монотеистическую религию для своего государства. С 1320 года ислам стал официальной религией всей Золотой Орды.


Дворянская карета XVIII века (подлинник)

Судя по позолоте, отнюдь не рядовые помещики на этой колымаге рассекали. Вряд ли красоту только при реставрации добавили.


Воротниковые застёжки (первая половина XIX века)

О важности Казани в Российской империи говорит то, что она была в числе первых 8 губернских городов (по реформе 1708 года). Первоначально Казанская губерния включала в себя всё Поволжье от Нижнего до Каспия и некоторые прилегающие территории. Потом, по мере разукрупнения административных единиц, она усохла до размеров несколько меньше нынешнего Татарстана. К концу XIX века Казань была вторым по населению городом к востоку от Москвы, уступая только Саратову (и то немного). Что до пост-имперской истории, про Казанскую советскую рабоче-крестьянскую республику я уже упоминал. Это была большевистская затея, себя не оправдавшая. Они сами после окончательного установления советской власти в Казани в сентябре 1918 года вернулись к обычному губернскому административному делению. Однако существовал и параллельный замысел. Ещё в сентябре 1917 года конгресс народов Поволжья постановил образовать Идель-Уральскую республику (ага, вот у кого гитлеровцы название притырили), также известную как Волжско-Уральский штат. Реальной власти у конгресса не было, так что всё осталось на бумаге.

Та же участь постигла разработанный Наркомнацем РСФСР в марте 1918 года проект Татаро-Башкирской автономной республики. Видел в музее предполагаемую карту этого образования, состоявшего из 5 изолированных друг от друга частей: двух крупных и трёх небольших. Видимо, незатейливо обвели территории с преобладающим татарским или башкирским населением. С точки зрения управления такая конструкция вряд ли была бы удобна. Но основная причина того, что проект не состоялся – недовольство башкир, прекрасно понимавших, чьими в такой коммуналке будут тапки.

В итоге 27.05.1920 декретом ВЦИК и СНК РСФСР была создана Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика в составе РСФСР – уже без эксклавных заскоков.


Л. А. Фаттахов, Х. А. Якупов. Подписание декрета об образовании ТАССР
(авторское повторение картины 1951 года)

Художниками допущена ошибка. Я не про Сталина, стоящего за правым плечом Ленина. Будучи наркомом по делам национальностей, он вполне мог при подписании декрета присутствовать. К тому же, в 1951 году ошибкой было бы как раз Сталина забыть в сколько-нибудь важном сюжете. Они не забыли и свою Сталинскую премию получили. Но в декрете была не ТАССР, а АТССР. Название поменялось в 1937 году в ходе обновления в СССР конституций на всех уровнях.

Вообще, по численности населения, степени культурной автономии и экономическому потенциалу Татарстан мог претендовать на статус полноценной союзной республики. Так, перед Второй мировой войной население ТАССР превышало 2,7 млн. человек – это больше, чем в Молдавии или Киргизии, не говоря уже об Армении. Вроде бы вопрос рассматривался не только в 1920-е, но и даже в 1970-е при подготовке новой конституции СССР. Не знаю, что помешало. То ли доля титульной национальности была недостаточна (пока до 1992 года считали честно, выходило меньше половины), то ли анклавное расположение внутри РСФСР. И, наверное, ещё то, что если повысить статус татар, потом намучаешься с башкирами. Оно надо?


Уголок скромного советского достатка

Вновь о суверенных амбициях вспомнили в 1990-е, когда при распаде Советского Союза власти автономии демонстративно не признавали принимаемые на Краснопресненской набережной решения и всерьёз собирались участвовать в создании СНГ на правах полноценных учредителей. Однако, как поётся в старом анекдоте, «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!» Руководители бывших союзных республик не очень стремились принимать в свой избранный круг ещё кого-то, чтобы не поощрять сепаратизм. Так что независимость у Казани получалась нерешительно-подростковая: нагрубить бабушке или набить татуху на попе – это мы можем, а убежать из дома дальше магазина, где знакомая продавщица не потребует паспорт, слабо́. Нет, одними декларациями дело не ограничивалось, вы не подумайте. Например, эрзац-деньги тогда эмитировали многие регионы, но только в Татарстане выдавали автомобильные номера собственного образца. К немалой радости гаишников сопредельных регионов, я так догадываюсь.

Последний всхлип этого фрондёрства – вышеупомянутое нежелание отказываться от собственного президента. Но это уже очень верноподданническая буза. В автократии отстаивать свои права, конечно, можно. Но только преданно пожирая хозяина глазами.

Меж эгалитарностью и элитарностью

Место рядом с кремлём будет заведомо престижным и за так пропадать вовсе не должно. Лучше всего, конечно, построить многоэтажный жилой комплекс. На худой конец, офис «Газпрома». Однако западнее кремля находится площадь, где если кто и живёт, то разве что бомжи на лавочках. Бывшая Ярмарочная, в 2005 году она получила новое название… ну, с одной попытки? Правильно, Тысячелетия. Там цирк (не вопрос, для клоунов самое место) и ещё куча всего по мелочи.


С интересом понаблюдал, как экскаваторчик карабкается по склону,
цепляясь ковшом и подтягиваясь на стреле

Приметная пирамида слева – не ханское захоронение и не очередной храм-памятник, а «культурно-развлекательный комплекс». Проще говоря, клуб-ресторан. Свадьбы там, поминки, скромные фуршеты на 1000 лет человек. Так и называется – «Пирамида». Из-за неё выставляется стадион «Центральный» (его на панораме с Преображенской башни лучше видно), где в 2018 году не проводились матчи Чемпионата мира по футболу. Вообще в Казани они проводились, но не здесь, потому что стадион старый и небольшой.


Сувениры с ЧМ до сих пор в городе то и дело попадаются

Восточнее кремля на берегу Казанки устроили прогулочную набережную. Думаете, к «1000-летию»? А вот и нет. Только в 2013 году к Универсиаде первую очередь сдали.


Кремлёвская набережная

Вообще, благоустроенная набережная со всякими приблудами вроде скамеек, способных ответствовать на чих пожеланием здоровья, и крытых дорожек для выгула лысых котиков нынче является обязательным атрибутом уважающего себя города. Казань со своим сильно выпяченным тонко развитым ЧСВ всяко не могла остаться в стороне от мировых трендов. На озере Кабан мы с вами один такой пароксизм урбанистики уже видели. Но там всё довольно камерно, а здесь – с размахом.


Местами – симпатично


Другими – не очень

«Не очень» мне было ещё и потому, что к концу третьего дня я прилично устал. Ещё и жарко опять, а квасу не найдёшь несмотря на всякие завлекательные надписи. Наверное, в другую погоду набережная для прогулок дивно хороша, но нынче мне такое времяпровождение всё больше напоминало перевыполнение социалистических обязательств по ударному отдыху. Так что я с облегчением увидел, что времени осталось только заглянуть к Дворцу земледельцев (он от набережной в двух шагах), а там уже и на автовокзал пора.


Дворец земледельцев (2010)

Здание построено для размещения министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и его подведомственных учреждений. Уж не знаю, в какой степени их можно назвать земледельцами. Да и на месте обойдённых почестями животноводов я бы обиделся, пожалуй. Хотя там же лошадки на фасаде есть – это для их утешения, наверное.

Стилевая мешанина вырви глаз, хотя ампир явно преобладает. Эклектика на грани китча. Но… мне опять понравилось. Особенно ночью, когда сочетание причудливого декора и изумрудной подсветки создаёт впечатление заколдованного замка с некромантами.


Снимок со смотровой в кремле

Да, дурновкусен – каюсь и иду в качестве аутоепитимьи 50 раз восхищаться виллой Ротонда.

Дворец в самом деле был последней достопримечательностью в Казани. Но наш с вами рассказ продолжается. Рядом с Дворцом земледельцев располагается именно то, что я ожидал найти у кремля с самого начала. Сильно премиальный, хоть и недостаточно высотный жилой комплекс «Дворцовая набережная», построенный в 2008 году той же конторой, что и дворец.


Один из трёх его корпусов

Находится эта недвижимость на улице Федосеевской. Дальше по ней «Коттеджный посёлок нефтяников» – он малость попроще, поскольку за забором. Коттеджный посёлок за кирпичным забором в центре города – нормально, да? Чтобы всё это построить, историческую застройку улицы снесли почти всю. «Почти» – это осталась Евдокиевская церковь. Она имеет охранный статус, но и без него с церковью никто бы не стал связываться.


Церковь Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (1734)

И тут мы плавно переходим к следующему разделу моего рассказа.

Кресты казанские

В историческом центре Казани, в отличие от Старо-Татарской слободы, почти нет мечетей. Всё, что я обнаружил – построенная в 2005 году Кул-Шариф и ещё один новодел 2013 года на Федосеевской аккурат напротив Евдокиевской церкви. Причина проста: Иван Грозный выселил из пределов тогдашнего города всех татар. Нет татар – нет и мечетей. Зато в центре полно храмов православных. И главный из них – собор Казанской иконы Божией Матери.

В чём-то собор очень правильный: в кадр не лезет категорически, поскольку с интересных для съёмки сторон окружён близко расположенной застройкой и деревьями.

Построен собор на месте легендарного обретения Казанской иконы Божией Матери (каковое православное предание относит к 1579 году) в конце XVI века. Что говорите, архитектура странновата для времён Фёдора Ивановича? Так на снимке новодел, причём не оригинального здания, а второго, построенного в начале XIX века и снесённого в 1932 году. Всего-то год назад его закончили и освятили. И назначили быть в Казани кафедральным.


Интерьер собора

Ну что сказать? Новодел – он и есть новодел. Внутри это очень видно, в то время как экстерьер воспроизведён очень точно, и его легко принять за старый, но недавно отремонтированный.

Икона, которая считалась обретённой в Казани в XVI веке, была похищена и в итоге утрачена ещё в 1904 году. Главной святыней собора сегодня является так называемый Ватиканский список иконы, созданный в первой половине XVIII века и переданный русской церкви папой Иоанном Павлом II в 2004 году. На снимке видна очередь приложиться, хотя список, в отличие от оригинала, в чудотворности замечен не был. Я смотреть не пошёл и ничего на том не потерял: лики шедевром иконописи не назвать, а всё остальное закрыто аляповатым окладом.


Купол симпатичный

Кстати, ни в одной из казанских церквей (я не так много их посетил, впрочем) не сталкивался с ограничениями на съёмку. Респект и неубывающей святости!

Собор входит в комплекс зданий Казанско-Богородицкого монастыря, основанного по горячим следам в 1579 году как женский и возобновлённого в 2005 году как мужской.


Крестовоздвиженский собор монастыря (1884), более всего
мешающий сделать красивый снимок Казанского собора

Не очень актуальный для конца XIX классицизм, видимо, был данью единству архитектурного ансамбля монастыря. Крестовоздвиженский собор не сносили: зачем сносить, если здание легко приспособить под другое использование. В советское время в нём размещался один из факультетов педагогического института.

До Пятницкой церкви у меня руки (ноги) как-то не дошли. Но в кадр она попала неоднократно. Как, например, и на следующем снимке.


Угол улиц Батурина и Карла Маркса

Да, в Казани есть улица Карла Маркса. И Дзержинского есть. Не то чтобы центральным улицам исторические названия совсем не возвращали. Но редко и без какого-то последовательного подхода к этому. Например, главная парадная улица Казани, существовавшая ещё в ханские времена, продолжает носит имя большевика Баумана. А на святое – улицу Кирова – покусились. Теперь она Московская. И улицу Ленина, начинавшуюся на площади 1 Мая, переименовали в Кремлёвскую, хотя прежде она никогда так не называлась. Казалось бы, Ленина обычно в последнюю очередь «обижают». Потому что коммунисты в таких случаях начинают сильно возмущаться, и кому нужна эта вонь, раз декоммунизация всё равно на повестке дня не стоит?

Из всех казанских церквей мне более всего приглянулся Петропавловский собор. Несмотря на то, что внутри было ужасно душно, и я сразу взмок. Да и снимать его врагу не пожелаешь, потому что он находится в глубине квартала, окружённый застройкой, забором и деревьями. Скорее всего, построен до того, как сформировалась актуальная сетка улиц.


Петропавловский собор (1726)

Единственный на много вёрст окрест представитель т. н. «нарышкинского» стиля (которого, как мы с вами знаем, не существует :)).


Соборная колокольня (примерно те же годы)

Здание, которое на снимке справа почти примыкает к апсидам собора, построено, когда собор был закрыт. Изначально-то, конечно, подобной скученности не предполагалось. Несмотря на то, что при советской власти в соборе 50 лет располагались всякие полезные учреждения, сохранился оригинальный иконостас XVIII века, последняя серьёзная переделка которого случилась ещё при Александре I.


Иконы в нём с учётом поновлений далеко не такие старые

Какое-то (неважно на самом деле, какое именно) время собор выполнял функцию кафедрального. Вероятно, с тех пор в нём осталась кафедра – небольшое круглое возвышение в центре. Википедия пишет, что называть архиерейский амвон кафедрой неправильно (мол, кафедра – это седалище, а не место в храме). Однако в соборе табличка для посетителей гласит именно «По кафедре не ходить». Наверное, местный клир не почитает Википедию, будучи привержен обскурантизму :).

Следующая церковь выглядит как-то подозрительно, если не сказать, провокационно. Потому что она католическая.


Церковь Воздвижения Святого Креста (2008)

Это на улице Островского, сразу за парком Тысячелетия. То есть уже не самый центр. Католический приход в Казани впервые появился ещё в 1835 году, но старую церковь католикам в наши дни не вернули. Когда проектировали новую, выдержали прежний стиль, так что в XIX век поверить легко (если сильно не присматриваться).


Статуя Иоанна Павла II в одной из портикообразных ниш

Кстати, было открыто. Раз так, грех не зайти. Десятка два человек читали молитвы (вероятно, Розарий). Причём сугубо по-русски. И один дедушка из прихожан был ну просто татарин-татарин. Только что без тюбетейки (чай, церковь). Оказывается, среди татар не только православные кряшены есть. Вера – она ведь как любовь: сердцу не прикажешь.

Протестантская церковь в Казани тоже имеется, но мы с ней разминулись (да и не договаривались о встрече, если уж на то пошло). И синагога работает, ежели кому надо – не так уж и далеко. А сразу за католической – ещё одна церковь, теперь уже православная. С нюансом.


Храм Казанской иконы Божией матери (1912)

Нюанс в том, что эта а-ля рюс эклектика принадлежит старообрядцам. Исторически они селились в Казани именно здесь, в Суконной слободе восточнее озера Нижний Кабан. Но у проклятых никониан (отринувших благость «кэнона» не иначе как по диавольскому наущению) церковь в ней всё равно была больше.


Святодуховская церковь на ул. Миннуллина (1735)

Здание ненамного моложе Петропавловского собора, но пышной росписи нет и в помине, так что этот храм относят к барокко. Я бы даже сказал, к «бедненько-но-чистенькому» барокко. Хотя, может, упрощение – результат позднейших интервенций. Пишут, что в хоре этой церкви мальчиком пел Шаляпин. Не Прохор, конечно, прости господи, а Фёдор Иванович.

Это ещё не всё про кресты, но остался случай особый.

Арбат

Улица Баумана, как я чуть выше писал – главная парадная. Может, и просто главная. Тверская и Арбат в одном флаконе. Прежнее название – Большая Проломная – как-то связано с проломами стен ханской крепости, сделанными при штурме Казани Грозным. В 1930 году улице присвоено имя убитого в 1905 году революционера Н. Э. Баумана, который родился и вырос в Казани.

Начинается улица у Казанки и проходит вдоль западной стены кремля. Южнее, от станции метро «Кремлёвская», она пешеходная. Днём – туристическая.


В жару туристы жмутся к стенам в поисках тени

Вечером – тусовочная.

Уличные музыканты и прочая развлекающая честной люд публика, кафе-рестораны, бары и просто скамеечки на благоустроенном почти полуторакилометровом променаде. Я ему внимания уделил категорически недостаточно: очень уж много всего интересного и в стороне, а времени у меня на собственно Казань было не так уж много. Но то, что я успел ухватить, меня впечатлило в самом лучшем смысле этого слова. Казанский арбат как городское пространство куда лучше московского (нынешнего, во всяком случае). Демократичнее, что ли. Свободнее, как ни странно это сегодня звучит. И живее. В пятницу вечером гулять по нему очень увлекательно. В кабаки почти везде были очереди, но я уже отужинав гулял, так что не расстроился.


«… не верь глазам своим»

На арбате положено быть городской скульптуре, и её тут есть. Первая из мимонепроходимых – аккурат возле бара «Гадкий койот», что на снимке выше.


Памятник Коту Казанскому (2009)

Кот Казанский – фольклорный персонаж, появляющийся сперва в XVI веке в марийских преданиях, а позднее в популярных лубочных сюжетах. Кроме того, есть мнение, что в Казани ранее обитала особо свирепая порода кошек (ныне утраченная), отлично справлявшаяся с избавлением города от грызунов. Императрица Елизавета Петровна, прознав про то, распорядилась доставить их в Петербург для защиты Зимнего дворца (ещё первого, Петровского) от расплодившихся мышей. И это вроде бы даже не городская легенда, в отличие от кошек тюменских: такой указ в архивах действительно имеется. От этих казанских блохастиков якобы ведётся родословная несущих службу по сей день эрмитажных котов. Тут уже вряд ли: коты в императорских покоях содержались только кастрированные. Кому нужно, чтобы они метили драгоценную мебель и мешали августейшему сну весной?

Что до актуального Кота Казанского, то вальяжно развалившаяся на восточного вида кушетке упитанная зверюга на хорошего охотника не особенно похожа. А на хитрую тварь из лубков – ещё как.


Конь в пальто (2018) – персонаж, в общем-то, тоже не новый

Точнее, это конь в кожаном пальто. С выдающим непролетарское происхождение пенсне и маузером, намекающим на примат классового над моральным. То есть трёхметровая статуя изображает чекиста. Почему именно такое нужно было поставить возле музея самогона, чёткого ответа нет. Скорее всего, просто чтобы привлекать туристов.

Без чего ещё приличному городу не можно никак? Без нулевого километра.


И где же ему быть, как не на Баумана (с 1999 года)

Что ещё? Фонтан, разумеется. Их тут аж три. Первый (по порядку от кремля, но не по важности) – с лягушками.


Фонтан «Страшный сон Бернини»

Не подумайте, что это я так ругаю фонтан. Нет, всё наоборот. Джан Лоренцо, увидь он такое, искусал бы локти Карло Фонтане от отчаяния, что это сваял кто-то другой. А на памятник Шаляпину он бы и не взглянул, наверное, будучи глубоко чужд реализма в изобразительном искусстве.


«Внук земли Вятской» Ф. И. Шаляпин.
Скульптор А. В. Балашов (1999)

Стоит Шаляпин возле Богоявленского собора, в котором его крестили. Сам по себе этот храм не особенно интересен, я в него не заходил. Но колокольня – это что-то с чем-то.


Построена в 1897 году

Во-первых, она опять зачем-то проездная. В таком ракурсе это не видно, а в другом не снять из-за большого потока людей на Баумана. Во-вторых, она самая высокая в городе. Вроде бы 74 метра, хотя это не точно. Так-то вообще не рекорд в масштабе человеческой цивилизации, но на фоне не особенно высоких окружающих зданий выглядит величественно. В-третьих, всего за 100 рублей можно подняться. Площадка наверху обрешечена, и на сей раз я смог это ещё снизу разглядеть.

Но положился на то, что дырки в сетке меня выручат. И да, и нет, как оказалось. В самом интересном направлении (на северо-запад, в сторону кремля) дырка была. Но расположенная очень для съёмки неудобно: толком не прицелиться, снимать нужно с вытянутых рук.

Из того, что опознаётся легко – минареты Кул-Шариф и распиской восьмерик на четверике Петропавловского собора. С другими направлениями ситуация лучше.


Панорама на северо-восток (4643×1200)

Два сильно выдающихся над горизонтом здания – корпуса Казанского (Приволжского) федерального университета. Существуя уже третий век, он является одним из старейших в России. Официально же ему лет 500 точно есть. Должны же где-то были кадры для ханской администрации готовиться, правильно? А больше негде. Поэтому, ясен день, именно в Приитильском федеральном медресе Сююмбике сдавала зачёты по архитектуре башен и кинематике свободного падения, а также знакомилась на студенческих вечеринках со своими будущими мужьями. Логично? Логично.


Вид на площадь Тукая

Здание со скошенным ребром в центре – жилой (на самом деле многофункциональный) комплекс с простым татарским названием Clover House. Третье по высоте здание Казани. Гостиница «Гранд отель Казань» с башенкой (правее) кажется выше, но на самом деле она просто ближе. Вообще, Казань не особенно высотный город: здание выше 100 метров здесь всего одно (и то на периферии). Да и формально высотных (от 75 метров) немного. Однако панорама получается нескучной даже без сколько-то выраженного рельефа местности.

Площадка на колокольне тесная, народу много. Хватит, спускаемся с чувством глубокого удовлетворения.


Третий фонтан (1997), изображающий персонажа опять же фольклорного –
татарскую водяную Су анасы

Нахождение его рядом с площадью имени Габдуллы Тукая (татарский литератор, 1886-1913), наверное, неслучайно. Одно из известных его стихотворений как раз рассказывает о похищении у Су анасы золотого гребешка. Правда, там говорится о «страшной ведьме», а тут дамочка вполне симпатичная. Стихам Тукая посвящён и последний на улице Баумана арт-объект.


Часы по проекту И. Башмакова установлены в 1999 году

Надписи напоминают нам о том, что во времена Тукая графика татарского языка всё ещё была арабо-персидской. С 1927 года по 1939-й использовалась латиница. Почему от неё отказались, наверное, понятно. Но татарские диаспоры в Турции и на Западе пользуются ею до сих пор. Письменность российских татар с 1939 года основана на кириллице. У кряшен, кстати сказать, она издавна была принята, так что много придумывать не пришлось.

Ещё тукаевские часы отчего-то очень облюбовали голуби…


… что на их (часов) внешнем виде сказывается не лучшим образом

Эчпочмак алга!

За площадью Тукая улица Баумана продолжается ещё на одну остановку метро уже как Петербургская, оставаясь на протяжении первого полукилометра пешеходной.

Раньше она называлась улицей Свердлова, а ещё прежде – Георгиевской. За что Я. М. Свердлов попал в немилость, даже известно. К «тысячелетию» прошла реконструкция начала улицы (как раз и ставшего пешеходным) при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Вот в знак признательности и назвали так. Реконструкция подразумевала стилизацию под северную столицу.


Не так чтобы очень похоже, но что-то есть

Аналогичная история планировалась с улицей Московской (видимо, поэтому Кирова и разжаловали), но Москва так и не собралась своё обещание исполнить. Наверное, обиделась за тысячелетие. А питерским я бы лучше предложил Булак реконструировать. Получилось бы куда симпатичнее.

Променадная часть заканчивается парными фонтанами (вспоминаем Петергоф), между которыми торчит напоминающая барабан Исаакиевского собора ротонда.

За ротондой опять Clover House. Ладно, раз уж он так навязчиво лезет в кадр, то пусть будет и сольно.


Год постройки – 2014

Петербургская любопытна тем, что самое интересное на ней находится не в пешеходной части, а в самой обычной, нереконструированной. Например, этно-площадка «Туган авылым» («Родная деревня»).


Деревня, одна штука – есть

Я туда довольно рано пришёл (открыто с 9 утра до полуночи без выходных), народу совсем немного было. И работало далеко не всё.


Кафешка в пародии на мельницу работала

Кстати о еде вообще и муке в частности. Гостей при входе встречает памятник. И не абы кому. Даже не абы чему.


Эчпочмак желаний, не чихуахуа чихуахнул!

Чтобы желание исполнилось, просто потереть слегка облезлый арт-объект недостаточно. Придётся купить в деревне уменьшенную копию и «отведать». Целиком есть, видимо, необязательно. Остатки можно отдать Акдусу (это Шарик по-татарски).

Ладно, шучу. Акдус – скорее, Дружок. Если совсем точно, «Белый друг». Так зовут алабая президента Татарстана Минниханова, которого ему подарил туркменский коллега. И, думается мне, живёт он не здесь, а во дворце.

В целом, симпатично.

Это слово – оно как-то вообще очень про Казань. Не, с претензией тут тоже делают; понты – наше всё. Но чаще делают симпатично. Уютно. С чуть хитроватой улыбкой.

Напротив «Туган авылым» сразу два театра.


Татарский (есть ещё русский) театр юного зрителя
занимает бывшее здание кинотеатра «Победа» (1950-е)

У татарского государственного театра кукол «Экият» здание поновее, построенное в 2012 году специально для него.


Әкият (тат.) – сказка

Сказочный дворец, иначе и не скажешь. И живут в нём, в отличие от Дворца земледельцев, явно какие-то добрые феи. А ведь прежде театр помещался в сравнительно (с этим роскошеством) небольшом здании Святодуховской церкви. Она тут совсем рядом, к слову сказать; это уже от кремля прилично далеко.


Не нашёл, кто архитекторы проекта. А интересно

В самом конце Петербургской между выходами из метро «Суконная слобода» под окнами офиса МУП «Метроэлектротранс» расположилась выставка исторических трамваев под открытым небом.

Ну как, исторических. Подлинный вагон всего один, остальные два – примитивные макеты.


Моторный вагон серии Х (выпускался в 1928-1941 годах)

Мемориальная доска на трамвае сообщает, что вожатым этого вагона работал с 1932 по 1937 год Герой Советского Союза И. К. Кабушкин. Интересна судьба этого человека. Родился он на севере нынешней Брестской области. Во время I мировой войны его семья перебралась на восток. Википедия уверяет, что с 1935 года он служил в РККА – тут есть явное расхождение с мемориальной доской. В начале Великой Отечественной попал в плен, бежал, добрался до минского подполья и воевал с нацистами в родных краях. Погиб в 1943 году. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 году. Много времени всё же уходило на то, чтобы разобраться, кто был кто.

Трамвай в Казани пущен в 1899 году и чувствует себя сравнительно благополучно. 120 километров общая длина сети (на максимуме было 183), работает 9 маршрутов. Но значение его в системе городского транспорта невелико (как и у метро). Даже троллейбус в Казани популярнее.


КТМ-23 на улице Тукая

Вроде бы на Петербургской предполагается расширение экспозиции. А пока что в завершение рассказа об этой улице – замочковое дерево, без которого в продвинутом городе тоже не обойтись.

«Яндекс» уверяет, что это называется «Дерево любви». Лёгкий когнитивный диссонанс у меня по этому поводу. Вроде как любовь – это что-то очень личное, довольно интимное. А искать, куда бы впихнуть свой замочек на железяке, где этой любви и так уже тонна… нет, не то. Но дело вкуса, конечно. Или его отсутствия.


< Волгополис Елабуга >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *