14 мая 2018 (понедельник). Стамбул

И всё-таки Этна

Несмотря на постигшее меня «профессиональное выгорание», от краткой утренней фотопрогулки по Катании я не удержался. Но с этим жанром мне на Сицилии не везёт: как и в Палермо, небо хмурилось, периодически капало.

А ведь Этну сегодня видно лучше. Более-менее чётко я её впервые узрел уже по дороге в аэропорт. Ехать туда из центра недолго, он в черте города. Я билет купил заранее, но это, строго говоря, необязательно. Просто стоит он 4 евро (грех ведь не подоить по определению богатеньких авиапассажиров), а наличие сдачи у водителя не гарантируется. Если совсем уж приспичит 3 евро сэкономить, есть обычный городской автобус, который подвозит довольно близко к аэропорту. Но всё же с тяжеленным чемоданом «довольно близко» – это не очень вариант.

Пожалуй, днём сегодня там уже вполне приличная видимость будет. Только я днём буду уже далеко отсюда.

Аэропорт в Катании по пассажиропотоку (более 9 миллионов в 2017 году) занимает в Италии 6-е место. Для Сицилии он основной, превосходя палермитанский значительно. Здание вполне утилитарное, не примечательное ничем ни снаружи, ни внутри.

Персональное посвящение помимо географического названия тут тоже есть. Аэропорт носит имя… вы не поверите, Винченцо Беллини. Во всяком случае, так написано в Википедии. Но на сайте аэропорта вы не найдёте об этом ни слова.

Чемодан, который я не без труда спустил с третьего этажа по крутой лестнице, на стойке регистрации потянул всего-то на 24 кило. Перевеса я опасался напрасно: когда на себе таскаешь, оно как-то кажется тяжелее, чем есть на самом деле. А турки даже в «экономе» разрешают провозить 30 килограммов. И это ещё одно немаловажное (в разрезе поездок в Италию) их достоинство. Оказывается, ещё столько всего вкусного можно было напихать… Место было: чемодан на удивление вместительный, хоть и не выглядит очень большим.

Скромный (4 гейта и крохотный «дьютик») нешенгенский закуток открыли только к началу нашей посадки. Самолёт оказался не очень свежим и тесно упакованным A320. В надежде на то, что последние ряды будут мало заполнены, я заказал себе 23 ряд. В общем-то, так и вышло. Мой единственный сосед хоть и не сразу, но сообразил уйти на полностью свободную другую сторону. Видимо, он знал, что до набора высоты нужно оставаться на своём месте, чтобы потом было легче опознать.

И вот уже последние итальянские слова – благодарность за полёт с Turkish Airlines. Теперь я долго не услышу этот язык. Разве что случайно встречу итальянцев… Это вполне возможно, поскольку в плане шила в одном месте итальянцы – свои в доску ребята.

Снова о плюшках

Самое главное, чем меня облагодетельствовали турецкие авиалинии, осталось на обратный путь. При перелётах в некоторые страны можно получить бесплатную ночёвку в Стамбуле. Это не вынужденная длинная пересадка (когда гостиница тоже положена), а произвольная. И она должна быть не менее 20 часов. Подобрать такую, не повышая значительно стоимость перелёта, у меня получилось. Так что из аэропорта «Ататюрк» я отправился в гостиницу, ваучер на которую мне великодушно распечатал Марио в Милаццо, поскольку сделать это дома я забыл.

Отправился на метро, поскольку бесплатный трансфер в этом случае (в отличие от вынужденной долгой пересадки) не положен. Так что, в отличие от моего первого заскока в Стамбул, теперь я «в гуще народа», не отгороженный от реальной жизни стеклом туристического автобуса и экскурсоводом.

Прежде всего, бросается в глаза, что женщины одеваются очень по-разному. Некоторых не отличишь от тех же итальянок. Но многие носят платки, полностью закрывающие волосы. Нередко попадается и традиционный наряд порядочной мусульманской жены: кроме чёрного платка, чёрный же балахон (сейчас и в Москве такое запросто увидишь). Лицо закрывают очень немногие; скорее всего, это даже и не турчанки.

Ещё из культурологических наблюдений. Места женщинам, даже не особенно молодым, в метро не уступают. А вот мужчинам пенсионного возраста – в обязательном порядке. Только не понял, обязательно ли при этом наличие бороды. Или всё же усов достаточно. Совсем-то без растительности на лице старичок в Турции, похоже, вызовет одно лишь недоумение. Потому что это уже не аксакал (или как там это в Турции называется), а недоразумение.

Для проезда по городу меня брат Юра снабдил карточкой Istanbulkart. Это заметная экономия по сравнению с разовыми билетами. Но денег на ней братик оставил мало. Хотел её сразу пополнить, но, как выяснилось, карту «Сбербанка», по которой можно снять лиры на очень божеских условиях, я с собой не взял. А менять – курс в аэропорту совсем не вдохновляет.

На пересадке с одной линии метро на другую деньги на карточке и закончились. В Стамбуле нет бесплатных пересадок, даже в метро нужно платить (не полный тариф, а специальный пересадочный). В принципе, я про это знал, но цифры не помнил и надеялся, что доехать до гостиницы мне хватит, а там я найду нормальный обменник. Не хватило.

Делать нечего. Вышел из метро (это была станция Yenikapı), пошёл менять деньги. Можно сказать, повезло: это оказался довольно оживлённый торговый квартал, причём даже было много русских надписей. Так что обменник нашёлся без труда. Не скажу, что курс привлекательный, но уж всяко лучше, чем в аэропорту, да и мне не так уж много было нужно на один-то день.

Но мои злоключения на этом не закончились. Купюру в 50 лир автомат для пополнения карт принимать отказался. Попробовал в другом – тот же результат. Что ж, снова на улицу. Разменивать никто не хочет. Купил стакан гранатового сока (в Стамбуле это дело на каждом углу практически). Круто переплатил, как потом оказалось. Но двадцаткой карту наконец-то пополнил. Уф-ф. Хорошо ещё, что был без чемодана (его я, естественно, получать в Стамбуле не собирался, да и он не имел возражений против полежать в аэропорту). Доехал.

Насчёт гостиницы «туркиши» не пожадничали. Anemon ****, 20 метров от Галатской башни. Не так уж много я «четвёрок» видел, и на этом редком фоне «Анемон» особо не выделяется. Да и мне ведь только переночевать.

Закусочная в виде трамвайного вагона – место небезызвестное в Стамбуле в силу близости к одной из важных достопримечательностей. Пустой и закрытой я её заснял ранним (для туристов) утром, когда сам ещё только собирался завтракать. Для ценителей комфорта и степенности рядом есть более традиционное заведение.

Несмотря на некоторое неоднократно уже отмеченное пресыщение Италией, моё желание получить максимум впечатлений от Стамбула почти не пострадало. Хотя не могу сказать того же про свою способность эти впечатления получать и усваивать: даже от самого прекрасного можно устать. Тем не менее, лишнего задерживаться в гостинице я не стал.

На корабликовый тур по Босфору я из-за незадачи с метро опоздал. Осталось только сухопутное времяпровождение. Ещё можно было воспарить повыше, но от подъёма на башню я воздержался. Только полюбовался очередью желающих совершить восхождение.

А  их (желающих) немало. Стамбул – очень популярный у туристов город. Я так думаю, сопоставимый с Римом.

Бейоглу

В отличие от неимоверно древнего Султанахмета, где я гулял в прошлый раз, район Бейоглу к северу от бухты Золотой Рог оформился в основном не ранее конца XIX века. Дабы не ввести в заблуждение, упомяну, что много всякого интересного тут происходило издавна. Да и актуальную Галатскую башню, на минуточку, ещё в середине XIV века генуэзцы возвели. Но всё же зданий заметно старше 100 лет тут немного. И, опять же на контрасте с тихим и музейно-нафталиновым Султанахметом, это реальный современный центр города, в котором кипит его деловая, культурная и просто общественная жизнь. В последнем я не без досады имел возможность чуть позже убедиться.

В основном на узких улочках народу не толпы.

Рельеф, который я в прошлый раз едва заметил, в этой части города куда выраженнее. Эта улица, например, местами представляет собой лестницу.

Ещё одна особенность Стамбула, которая бросается в глаза там, где пешеходный трафик поживее – уличная торговля.

Продаются в основном обычные повседневные товары, так что это не в расчёте на туристов выставляется. Точнее, не только в расчёте на них, поскольку, например, смеситель для ванны турист вряд ли купит. Или, может, я просто плохо знаю стамбульского туриста. Вдруг в гостиницах с менее чем 4 звёздами смеситель не предоставляется, и нужно иметь свой?

Вообще, Галата – это холм. И я с него уже почти спустился к Золотому Рогу. Зачем? Конечно, чтобы подняться! И, конечно, не пешком.

Тюнель – это, в принципе, фуникулёр. Уклон тут небольшой: доходит до 15%, всего 61 метр подъёма на 573 метра пути. То есть и пешком-то не особо запыхаешься, если темп не форсировать. А сидя вообще не очень заметно. Поэтому вагоны прямые, с ровным полом. В теории сооружение достаточно старое (в 1875 году открыто), но после неоднократной реконструкции (последняя случилась в 2007 году) выглядит полностью современным, без малейшего намёка на архаичность. Проезд оплачивается всё тем же Istanbulkart’ом: это законная часть системы пассажирского транспорта Стамбула. Насколько я заметил, стамбульцы тоже не особо охочи ножки трудить в горку.

В результате я вернулся практически туда, откуда и начинал – к станции метро «Шишхане», где вышел примерно час назад. Рядом с ней есть есть ещё один особенный вид городского транспорта – т.н. «ностальгический» трамвай.

Прокатиться на таком – это, как говорится, даже не обсуждается. Но сначала я нашёл только конечную остановку с массой таких же желающих непременно приобщиться. Но без каких-либо признаков трамвая даже с поправкой на разумное опоздание. По факту, трамвай ходит как бог на душу положит; о соблюдении обещанного 20-минутного интервала и речи нет.

Рельсы проложены по улице Истикляль – местному аналогу Арбата, по сравнению с московским «коллегой» более многолюдному. Трамваю порой приходится очень осторожно пробираться в толпе, которая не особенно спешит расступаться при его приближении. Видимо, в классической турецкой литературе отсутствует сюжет об Аннушке с маслом. Так что по поводу нарушения расписания сложно иметь претензии.

Короче говоря, ждать трамвая мне надоело, и я пошёл изучать Истикляль пешком.

Уличную торговлю тут, видимо, ограничивают, чтобы не портить гешефт стационарным точкам. И не сужать чрезмерно прохожую часть. Но мобильные продавцы воды и симитов – традиционных турецких бубликов с кунжутом (так и не попробовал!) – встречаются частенько.

Ещё очень колоритны стамбульские мороженщики. Дело в том, что непременной частью продажи мороженого в местной трактовке является его постоянное перемешивание специальным стальным веслом. Представляете, каково перемешивать уже готовое мороженое? Посему этим ремеслом занимаются исключительно дюжие дядьки, исполняющие свою физкультуру с громким стуком и уханием. Последнее – важная часть шоу, без которого десерт, видимо, считается ненастоящим. Мной плод их тяжёлого физического труда, также остался неизведан (о чём я, в отличие от бубликов, не сожалею). Я ведь нынче и к джелато ни разу не приложился. Граниту пробовал раза три, это да. Но ведь то совсем другое дело, и только непросвещённый турист назовёт граниту мороженым!

Кроме магазинов, Истикляль популярна у различных не чуждых соображений престижа учреждений, среди которых, например, российское консульство. Каких-то особо примечательных с архитектурной точки зрения строений тут нет, за исключением, пожалуй, католической церкви Антония Падуанского. К земляку не зайти было бы странно.

Вид на базилику оказался подпорчен строительными лесами во дворе.

Стало быть, псевдоготика. Или всё же неоготика, раз уж строил итальянец для католической церкви? Не в терминологии суть. Заходим, смотрим.

Это самая большая католическая церковь в Стамбуле, но не самая главная. Собор Апостольского викариата в другом месте. Тем не менее, Сант-Антонио – целая малая базилика с 1932 года.

Короны (это светильники?), прикреплённые к колоннам, выглядят чуть странно, но чем-то чуждым вовсе не кажутся. Так что внутри тоже вполне канонично за одним противопожарным исключением. Свечи стоят в отдельной нише, а не на полочках поближе к Богородице и прочему святому люду.

Посетители тут в основном турки. Видимо, туристы из провинции. Или даже из столицы (т.е. Анкары). Смотрят с большим интересом: им весь этот христианский антураж явно по приколу. Делают селфи со святыми. Турки, по моим наблюдениям, вообще маниакально одержимы селфи. Страна победившего Инстаграма.

Не только ценный мех

Заканчивается Истикляль вместе с ностальгическим трамваем на площади Таксим, вполне сопоставимой по известности с Султанахмет (Ипподромом).

Памятник (в полном соответствии названию) посвящён установлению в Турции республики, что было учинено под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Он центральной фигурой памятника и является. Но при этом с ним ещё толпа народа, в том числе Климент Ворошилов. Не шучу. Советское правительство активно поддерживало Ататюрка даже после того, как тот вырезал у себя коммунистов.

А изваял всю эту красоту мой старый знакомый Пьетро Каноника. Я в его музее в Риме видел модели к этому памятнику. Ататюрк ведь был жёстким националистом, но отнюдь не ксенофобом. И вообще весьма просвещённым человеком. Вроде нынешних правителей Эмиратов. Только те монархи, поэтому им больше по пути с Аллахом. В то время как Ататюрк был атеистом и создателем второго в исламском мире светского государства.

Таксим – крупный транспортный узел Стамбула. Помимо уже упоминавшегося ностальгического трамвая и метро, здесь конечная множества автобусов (в том числе пригородных). И верхняя станция ещё одного фуникулёра. На ней мне, правда, дядька в будке снимать не дал. По части запретомании и имитации полезной деятельности турецкие горе-охранители превосходят даже наших, что ещё недавно казалось мне невозможным.

Линия Таксим – Кабаташ – это уже вполне себе серьёзный фуникулёр со ступенчатым полом, едущий с уклоном до 22%. Длина линии немного больше, чем у Тюнеля. Работает с 2006 года.

Нижняя станция «Кабаташ» находится на берегу Босфора у одноимённого причала.

Наличие тут уток меня слегка удивило. Ведь это как будто обычные кряквы, никакие не специальные морские. Солёная вода должна быть им не по вкусу. Оказывается, в верхних слоях Босфора течёт черноморская вода, которая раза в два менее солёная, чем в мировом океане. Видимо, её они как-то терпят. Иначе непонятно, чего они вообще забыли на берегу.

Стамбульским голубям море вообще параллельно, они всё равно не плавают. Может, поэтому они такого цвета, будто в земле вывалялись.

И, раз уж речь зашла о живности, нельзя обойти стороной такую важную часть биосферы как котики.

Стамбульские котики, похоже, живут не хуже, чем на Мальте. То есть при тёплом жилье и миске с кормом. Что не мешает им повоёвывать за территорию, когда чужак слишком близко подбирается к «китикэту».

Мальтийские как-то дружнее живут. Может, тут всё же некоторых котиков иногда забывают покормить. Но людей они не боятся вовсе, то есть никакой опасности в двуногих не предполагают.

Собаку, в отличие от котика, чаще встретишь на поводке.

Наверное, в мусульманском городе свободно разгуливающих собак быть и не должно (но в Стамбуле есть; я видел). Ведь собака – ритуально нечистое животное с точки зрения ислама. А вдруг она случайно забежит в мечеть? Будет нехорошо. А если туда кошка забредёт, то ничего страшного: кошек пророк Мухаммед любил. При некоторых мечетях они даже вполне себе живут.

Не знаю, живут ли тут котики. Но вот вам турецкое барокко. Прошу любить… или не любить.

Бешикташ

За мечетью Долмабахче начинается другой район Стамбула – Бешикташ. Его главная достопримечательность – одноимённый с мечетью дворцовый комплекс, куда в середине XIX века перебрались из Топкапы султаны, и где умер Ататюрк. Собственно, мечеть изначально была частью султанской резиденции, но когда султанов не стало, её отделили.

Сегодня это музей с платным и довольно дорогим входом. Я докуда можно было бесплатно дошёл, но ничего особенно увлекательного не увидел. Вроде бы самые козырные виды – со стороны пролива.

Я ещё могут понять, зачем султану Абдул-Меджиду I в XIX веке понадобился барочный дворец, хотя в Европе барокко в это время строили либо на отсталых окраинах, либо какие-нибудь старомодные чудики. В конце концов, барокко – своего рода синоним роскоши, и большинство самых знаменитых резиденций созданы именно в этом стиле. А в распоряжении султанов, когда-то наводивших страх на европейских монархов, был только Топкапы-сарай. (Если что, saray – это дворец по-турецки. Серьёзно.) Естественно, они жутко комплексовали, а пойти навалять императору или хотя бы завалящему королю за свою архитектурно неудавшуюся жизнь уже не могли: не те времена.

Но зачем султану, который, между прочим, по должности был ещё и главой исламского халифата, понадобилась в собственной резиденции башня, в которой любой школьник опознает барочную колокольню?! Или тут тоже стоит поискать какую-то компенсацию, но уже по Фрейду? :)

Гулять вдоль Долмабахче мне пришлось несколько дольше, чем я предполагал. Хотелось уйти вглубь берега, но для этого нужно было перейти очень оживлённую улицу (или даже проспект), которая тоже, как ни странно, называется Долмабахче. А там от одного пешеходного перехода до другого с километр. А перебегать в неположенном месте не стоит, если, конечно, не хочешь, чтобы местом смерти записали… правильно, Долмабахче.

В результате заглянул в небольшой парк Şairler. Его название как-то связано со словом, означающим в турецком языке поэта. В парке стоят изображения явно деятелей искусств, но, похоже, поэтами там были не все. Некоторые – определённо музыкантами.

Постепенно дошёл я и до парка Мачка, он же парк Демократии. Не возьмусь судить, как в Турции с демократией. Судя по всему, примерно так же, как у нас, но немного лучше, поскольку есть парк. Он занимает склон ложбины, разделяющей Бешикташ и Бейоглу. А это обещает неплохие виды.

Но деревья имеют обыкновение закрывать обзор, и чтобы нивелировать этот недостаток, придумали построить канатную дорогу.

Уверен, что именно для этого построили, потому что невозможно всерьёз рассматривать как вид общественного транспорта задохлую конструкцию, которая за час едва ли сотню человек перевезёт. Тем не менее, цена не завышена, и Istanbulkart тут тоже работает.

На моё счастье, в окне есть форточка, позволяющая высунуть объектив. Но всё же фотосъёмка не задалась.

Стадион в ложбине почти у самого пролива – это «Инёню́», домашняя арена одного из известных в мире турецких футбольных клубов «Бешикташ».

Вторая станция канатки – неподалёку от Таксим (хотя там ещё пройти нужно). Подхожу – смотрю, как раз трамвай подъезжает.

«О, – думаю, – мне попёрло. Сейчас покатаюсь». Но не тут-то было. Вожатый пассажиров высадил, а садиться новым не дал. Говорил по-турецки, но общий смысл и так был понятен: следующего рейса не будет.

Подробности выяснились чуть позже. Намедни США объявили о переносе своего посольства в Израиле в город Иерусалим. Чем, естественно, сильно досадили палестинцам. А в Стамбуле палестинцев немало, а уж просто сочувствующих мирным арабским террористам – пруд пруди. И им, естественно, захотелось выразить своё негодование происками заокеанского империализма. А площадь Галатасарай примерно в середине Истикляль – это что-то вроде местного гайд-парка. Негодовать ходят именно туда.

Как возмущались, я потом видел. Громко, эмоционально. Полиции со спецтехникой было много, но они там стоят только на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. То есть если вдруг вместо Трампа и жидомасонов начнут поносить Эрдогана. А пока негодуют политически грамотно, правительство, похоже, даже поощряет это дело. Надо ведь как-то пар выпускать.

Так я и не решил, кому мне выставить счёт за непокатушки на трамвае. То ли Трампу с Помпео, то ли ПНА с ХАМАС. Пускай им всем будет стыдно!

С горя пошёл вечером на террасу (на крыше гостиницы) посидеть с бокальчиком. Однако тут вам не Италия, и алкоголь очень дорогой. Бокальчик этот мне влетел в стоимость всего ужина, который я до этого употребил в демократичном и не слишком близко к Истикляль расположенном заведении. Это ещё наверняка с меня там содрали как с туриста.

А виды в самом деле дивно хороши. Но прохладно в Стамбуле вечерами-то.

---

< Последнее воскресенье

Домой! >