13 мая 2018. Последнее воскресенье

Мой прогулочный день вновь начинается с капеллы Бонаюто. По идее, по воскресеньям она работает. Подхожу – дверь не заперта. Но посещение всё же невозможно: проходит закрытое мероприятие. Вломиться на чужую тусовку я особо не рассчитывал, но мне даже «mi dispiace» не сказали, когда я посетовал, что и вчера попасть не удалось. Определённо, это заслуживает «кола» на Tripadvisor’е, где я сейчас уже очень редко что-то пишу. Не за то, что попасть в капеллу я не смог, а за безразлично-наплевательское отношение к прогрессивной туристической общественности в моём лице.

Однако к моему последнему сицилийскому дню место у меня закончилось не только в базиличном отделе головного мозга, но и, кажется, во всех остальных, что как-то связаны с Италией. И хоть не скажу, что я был глубоко огорчён или разочарован ситуацией с капеллой (а посмотреть на византийскую древность хотелось), она меня малость разозлила, и желание бегать по достопримечательностям куда-то испарилось. Я даже напрочь забыл про термы «Ротонда», которые открыты для посещения (бесплатного, к слову сказать) всего по полдня дважды в неделю.

И просто отправился гулять куда глаза глядят. Ну, это я так думал. А на самом деле был ещё коварно притаившийся и вовсе не сдавшийся кусочек мозга, который отвечает за наполнение чемодана вкусностями и полезностями. На него пока нагрузки особой не было, так что он себя ещё очень неплохо чувствовал. Так что пошёл я на самом деле в супермаркет промыслить чего-нибудь практичного в смысле перевозки, хранения и дальнейшего потребления.

В Катании супермаркеты в воскресенье работают не все, да и из работающих многие только до обеда. Это не Север, где максимум на час-другой сокращается время работы, и не туристический Вулькано. Погулять поэтому пришлось основательно (кое-что нужно было купить конкретно под заказ, а оно не везде есть). Попутно, конечно, и город посмотрел; не без того.


Православная (греческая) церковь Льва Катанского на Пьяцца Тури Ферро

Святой этот также известен как Лев Чудотворец. Основным его достижением на посту епископа Катании числится сожжение волхва Илиодора, вина которого состояла в занятии магией. Мне только непонятно: если христианские святые сами чудесами баловались, то какие у них могли быть претензии к другим людям, тем же промышлявшим? Попахивает недобросовестной конкуренцией.

А церковь выглядит внутри довольно поверхностно переделанной из католической. Иконостас какой-то неказистый.


Корсо Сичилия

Занесло меня снова и на площадь Карло-Альберто, где рынка сегодня не было по случаю воскресенья. Но масла от сицилийских олив я всё же купил, наткнувшись в другом месте на ярмарку выходного дня. Цена была как в супермаркете. Не думаю, что специально-туристическая. Отзыв о качестве этого масла я потом получил весьма лестный. На самой же площади мне досталась Благовещенская церковь.


Basilica dell’Annunziata (1729-1883)

Это как раз третья катанийская малая базилика (наряду с собором и «Колледжатой»). Она же – санктуарий Богоматери Кармельской. Раз так, где-то тут должны быть и кармелитки (или кармелиты). Однако действительно прежде существовавший конвент уже давненько распустили. В Италии обычно Наполеон за такое в ответе, но в данном случае у него стопудовое алиби: захватить Сицилию он даже не пытался.

Зашёл – служба. Вышел, пошёл дальше.

Зачем «вертушка» на пешеходном переходе, догадаться так и не смог. Вроде только мешает, никакой полезной функции не выполняя.

Кстати об устройствах, ограничивающих проход.


Турникеты на станции метро Italia

Похоже, фотоэлементов тут изрядно, да ещё сам турникет очень длинный. Обдурить его, махнув сумкой (что порой видишь в Москве), едва ли получится.

В метро я попал тоже случайно, сделав последние покупки и отправившись в обратный путь с заметно потяжелевшим рюкзаком. Не настолько потяжелевшим, чтобы не дойти пешком, но раз уж оно само нарисовалось на моём пути… К тому же, трамвая в Катании нет, так хоть, думаю, в метро прокачусь.

Метрополитен в Катании пущен в 1999 году. Одна линия, 9 станций с перспективой развития. Поезда маленькие (два вагона, платформы рассчитаны на 3). В воскресение ходят до половины 4-го с 10-минутным интервалом, а после – с 15-минутным до 20:40. В субботу движение до половины первого! Если сравнить со столичным Палермо, где поезда раз в полчаса, а в воскресенье вообще не ходят, то сервис просто шикарный. Но палермским метрополитеном ведают зажравшиеся государственные железные дороги, а тут – местная железнодорожная компания Circumetnea. Это примерно как Circumvesuviana в Неаполе.

Заложение, сколько я мог заметить, побывав на всего двух станциях, мелкое. Помимо эскалаторов, есть лифты, поднимающие прямо на улицу.


Павильон лифта станции Stesicoro на Корсо Сичилия

Рядом с моим жилищем метро нет, выходить пришлось у вокзала. Точнее, недалеко от вокзала. Раньше поезда метро останавливались непосредственно на вокзальных путях, что было, наверное, удобно для пересадок. Но в 2016 вместо этого открыли подземную станцию в некотором отдалении. Возможно, чтобы не зависеть от капризов госкомпании, которой вокзальные пути принадлежат.

Заодно фонтан «Прозерпина» запечатлел в скверике у вокзала. Я его в день приезда пытался поснимать, но было уже темновато, и получилось плохо.

Прозерпина (она же Персефона), если кто не помнит, это такая малозначительная богиня, которую Плутон (Аид) похитил и сделал своей женой. Собственно момент похищения скульптурная группа и изображает. Лошади тут вполне уместны (Плутон увёз Прозерпину в подземное царство на колеснице), а что за голые тётки между ними, история умалчивает.

Вообще, уже понятно, что по монументальному украшению Катания Ханты-Мансийску в подмётки не годится, но кое-что тут можно найти.


Колонна святой Агаты на Пьяцца-деи-Мартири

Два флагштока по бокам от колонны, скорее всего, используются по прямому назначению в особые даты.  Поскольку Пьяцца-деи-Мартири в переводе значит «Площадь Павших». В данном случае речь даже не о павших во время войны, а о жертвах эпидемии холеры 1837 года и сопровождавших её народных волнений.

Тут уже рукой подать до «моей» Виа Билотта.


Примыкающая к ней маленькая улочка Баркайоли

Местечко не только центральное, но и просто приятное. Тихое и уютное.


Виа Билотта

Про близость главных достопримечательностей я уже писал. А ещё вот что тут есть прямо за углом метрах в 30.


Церковь Сан-Гаэтано на одноимённой улице

Открытой я её, правда, ни разу не видел. Но это не помешает мне ещё разок с удовольствием остановиться там же. На более свежую голову, в которую смогут поместиться несомненные прелести Катании. Нынче я оказался просто не в состоянии уделить им заслуженное внимание. Даже Сицилии может быть чересчур много.

Вечером всё же выбрался посмотреть на замок Урсино. Это тоже недалеко, примерно с километр прогулка.


Castello Ursino (1250)

Получается, это при императоре Фридрихе II строили, который предпочитал Италию Германии. И которому мы обязаны появлением неуместно-загадочного Кастель-дель-Монте. Но тут всё проще, традиционнее. Обычный такой средневековый замок. Нынче в нём музей, идти в который у меня, конечно, не было ни малейшего желания.

К югу от Пьяцца Дуомо есть небольшой садик, названный в честь ещё одного проживавшего в Катании композитора, Джованни Пачини. Он куда менее известен, чем Беллини, зато очень хорошо известна картина из «Третьяковки», считающаяся изображением его дочерей.


К. Брюллов. Всадница (1832)

Композитор рано овдовел, и девочек взяла на воспитание графиня Ю. П. Самойлова. Живя в Италии, она принимала у себя и Пачини, и Беллини. Отношения между коллегами-земляками были непростыми в силу профессиональной конкуренции. Графиня более благоволила первому (история – второму). А на вилле Волконской в Риме Юлия Павловна познакомилась с Брюлловым. С художником их потом долгие годы связывало нечто больше, чем просто дружба. Отсюда и изображения воспитанниц (одной картиной дело не ограничивается). Впрочем, Википедия пишет, что младшая девочка могла быть и единственной дочерью Пачини. Не так уж это важно, в самом деле.


Безголовая статуя, изображающая кого-то из королей Бурбонской династии в саду Пачини

И напоследок. Один, не побоюсь сказать, яркий образчик сицилийского барокко мне всё же удалось запечатлеть фасадно. Благодаря тому, что выходит он хоть и на небольшую, но всё же площадь.


Церковь Сан-Плачидо (1723) на одноимённой площади

Открытой я её не видел ни разу, хотя мимо ходил то и дело. Подозреваю, что она вообще постоянно закрыта (хотя официально не секуляризована). В итальянской Википедии пишут, что у здания были конструкционные проблемы, но их в 1979 году устранили. Только это ведь дело такое: сегодня починили, а завтра оно опять поломалось.

Решетчатыми загородками перед входами в церкви Катания напомнила мне Мальту. Что едва ли удивительно, если вспомнить, что та заселена в основном выходцами с Сицилии. Только на Мальте загородки скромнее. Наверное, потому что там свободного места в принципе меньше. Пожалуй, оно и хорошо, что на Мальте я побывал прежде. После Сицилии она показалась бы куда менее особенной.


< Катания Стамбул >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.