4 мая 2018 (пятница). Стро́мболи

Почти круиз

5 часов утра. Отчалили вовремя и как-то тихонечко. Без гудков и объявлений. Хотя чего гудеть-то, когда люди кругом спят. Я бы тоже не прочь сейчас заниматься именно этим, но пришлось вставать посреди ночи и нестись сломя голову. Потому что расстояние до «Лаураны», стоявшей в самом конце длинного мола (а до него тоже ещё идти), я несколько недооценил. Потом измерил – больше километра. Чтобы успеть, пришлось форсировать темп, и я сильно «забил» ноги, которые тоже ещё не проснулись. А это мне было сегодня совсем ни к чему.


Выходим из акватории Милаццо

Как ни странно, я позавтракал. Организовано это у Марио так. Он даёт «талончики», чтобы в баре внизу получить кофе и какую-нибудь плюшку на выбор. Какой бар в такую рань, спросите вы? Так он работает с 3 часов ночи. Но и закрывается довольно рано. Видимо, специфика порта. И я там не один угощался в 5-м часу.

Корабль здоровый; идёт важно, неспешно. Вытянутый полуостров Милаццо проходили больше 20 минут. На открытой палубе наблюдал уплывающие огни города я один: холодно. Остальной народ тусовался в салоне с телевизором и баром. Аж 8 человек, включая меня. Похоже, туристом я был единственным: прочие пассажиры налегке, а это, скорее всего, означает, что они с машинами. Почему из нашего брата плыть в 5 утра больше никто не захотел, непонятно. Самолётами-то ведь летают в это время за милую душу. Единственная альтернатива сегодня добраться до Стромболи – алискафо. Но трястись в нём несколько часов… нафиг-нафиг.

Потом в процессе рекогносцировки судна ещё пару пассажиров нашёл. А кто-то вообще мог взять каюту и отправиться досыпать. Ещё один вариант размещения за дополнительную плату – зал с креслами – закрыт. Интернета нет. А никто и не обещал. Есть столовая самообслуживания, но в этом рейсе её работа, видимо, даже не предполагалась из-за малого числа пассажиров.

Начало ощутимо качать: в открытом море волна посильнее будет. Даже такая увесистая махина («Лаурана» – одно из двух самых крупных судов, что тут ходят) заметно раскачивается. Что же тогда творится с корабликами поменьше?! Если так будет всю дорогу, то я либо приспособлюсь, либо придётся устроиться поближе к борту :).

5:57. Рассвело. Когда ещё только планировал поездку, предвкушал красивый морской закат в пути. Потом, когда отправление переехало на ночь, понадеялся на красивый морской восход. Но и он не получился из-за сплошной облачности. Солнце впервые как-то себя проявило, уже будучи довольно высоко.

По мере удаления от большого острова облачность в полном соответствии с ранее подмеченной закономерностью всё больше отступала вверх и рассеивалась. Когда подошли к первой остановке – острову Вулькано – окружающая действительность из серой уже окрасилась в нормальные утренние цвета.


Перешеек между Вулькано и полуостровом Вульканелло
(на заднем плане остров Филикуди)

Что касается запаха окружающей действительности, его нормальным назвать можно было с натяжкой. Если, конечно, не подрабатываешь кочегаром в преисподней. Ветер с острова сильно пахнет серой. С недосыпа меня от этого едва ли не подташнивало. Во всяком случае, я надеялся, что это с недосыпа, поскольку в моих дальнейших планах Вулькано играл большую роль.


Порт на Вулькано (Порто-ди-Леванте)

«Леванте» значит восточный. Это обычное слово в Италии для обозначения восточного берега, пляжа или порта. На другой стороне острова был второй порт, обозначаемый словом «поненте», то есть западный. Но сейчас он не используется даже как рыболовный. Одного порта для всех нужд вполне хватает.

6:50. Причалили. Несчастные 33 километра по прямой (с учётом обхода полуострова ещё плюс километра 3 от силы) мы шли почти 2 часа. Ждали нас несколько машин и 3 пассажира с чемоданами. Смотри-ка, братья-туристы проснулись.

Острова Вулькано и Ли́пари разделяет менее чем километровый пролив. Так что и идти тут недолго.


Крепость Липари на скале (подробно о ней позже)

Много ли времени прошло, а как свет успел поменяться. На небе живописные облачка, и виды становятся всё вкуснее. Я накрутил поляризатор для более «сочного» моря, но после Мальты подзабыл, что его эффект запросто оказывается даже чрезмерным. Море красивое, не вопрос. Но небо на его фоне выглядит бледновато.

7:35. Липари. Чтобы причалить, матросы бросают, раскрутив, лини с грузом…

… которые на берегу ловят багром.

А иногда бывает, что не ловят. Тогда матросу на корабле приходится мокрый линь выбирать и бросать снова. За лини вытягивают на берег толстенные швартовы. Двух для короткой стоянки «Лаураны» хватает. Швартуется она всегда кормой, потому что там рампа для автомобилей.

В Липари на борт взошла целая группа немцев с рюкзаками. Все в возрасте. Сразу пошли на верхнюю открытую палубу. Ну-ну. Я тоже туда ходил, но ненадолго меня хватило.


Восточный берег Липари

Почему-то мы по пути на следующий остров – Салину – обходили Липари с востока. Хотя короче путь через пролив между Липари и Вулькано и вдоль западного берега: мы на обратном пути именно так и плыли.

Липари – самый большой остров архипелага, который у нас чаще называется Липарскими островами, реже – Эолийскими. По-итальянски наоборот: почти всегда острова Эолийские – Isole Eolie. В честь тов. Эола, который в древнегреческой мифологии повелевал ветрами. Где-то тут на островах он их и держал. Что-то от них до сих пор осталось, не всё выветрилось. Задувает ого-го, едва выйдешь из-за укрытия. Кормовая-то палуба прикрыта корпусом корабля, а верхняя, считай, нет. Туда поднимаешься – и как-то даже опасливо, кабы из нагрудного кармана чего не выдуло. Телефон, например. Но немцы молодцы, некоторые уже полчаса сидят наверху в куртках и капюшонах. Правильная экипировка – великое дело. Правда, получается, что они там борются со стихией не по необходимости (могли бы плыть в более комфортных условиях, даже оставаясь на свежем воздухе), а сугубо ради усмирения плоти. Вот ведь… подвижники от туризма.

Салина – второй по величине остров архипелага (чуть больше, чем Вулькано). Он хорошо опознаётся по своей «двугорбости»: там две выраженные вершины, причём меньшая – очень красивая коническая.


Ринелла на фоне вершины Монте-деи-Перри

В Ринелле были в 9:05. Что-то с этим восточным обходом мы уже не в графике (если пересчитать его на актуальное  время выхода из Милаццо). Может, из-за встречного ветра. А немцы просто герои. Пятеро из них так ведь и сидят наверху. Их там слегка прикрывает надстройками, но совсем слегка. Остальные всё же решили, что хорошенького понемножку.

Уже совсем прояснилось, и на солнышке начало даже слегка припекать. А это значит, что если передвинуть лежак (см. первый снимок) в тенёчек, то вполне можно и подремать. Не то чтобы эта мысль мне пришла в голову первому; одна морозоустойчивая фрау уже давненько приняла горизонтальное положениею. Но прежде возлежать на открытой палубе было всё же несколько экстремальным занятием. Так что зачинателем массового движения «Почувствуй себя в круизе» случилось стать именно мне. Народу уже подсобралось в промежуточных портах, и свободных лежаков вскоре не осталось.

Мерное покачивание судна оказалось только кстати. Второй порт на Салине – Санта-Мария-Салина – я проспал и очнулся, слегка посвежевший, уже когда шли мимо маленького острова Панарея.


Пирс порта Панарея

Машины на пароме – основной способ доставки товаров на острова. Грузовых портов там нет. В «Лаурану» можно хоть фуру с прицепом загнать. Но фуры тут не катаются, потому что на островах дорог нет достаточно просторных, чтобы так развлекаться.

Интересно во время причаливания и отчаливания, когда корабль разворачивается, лежать и смотреть в небо, как оно вращается над тобой.


Страшноватое облако


Дом на Панарее


Катерок у берега Панареи

Вокруг Панареи множество мелких скал, но они почему-то оказались совершенно неснимабельны с дальнего расстояния. А близко к ним подходить капитан не стремился, и мне сложно его за это осуждать.

Через некоторое время показался, наконец, и Стро́мболи.


Слева виднеется деревушка Джиностра, куда мы не заходили,
поскольку пассажиров туда и оттуда не было

По идее, вокруг должны были шнырять прогулочные кораблики и лодки с туристами, но в районе острова вообще никакой активности не наблюдалось. Потом мне Зигрид рассказала, что ещё с утра волна была 2-метровая, а вчера – очень сильный ветер. Вот и объяснение, почему намедни ничегошеньки не ходило, хотя в Милаццо при этом погода была очень тихая. Там ведь прикрытая молом от волн акватория, а на островах нет ничего подобного. Какая волна с моря припёрлась, такая у пирса мотать кораблик и будет. Два метра в море «Лауране» нипочём, но причалить она не сможет.


Порт Стромболи (ранний алискафо уже прибыл)

Причалили в 11:48, то есть спустя без малого 7 часов плавания. Оно в итоге оказалось довольно приятным времяпровождением. Я и покемарил слегка, и красот насмотрелся, и перекусил, чем рюкзак послал. С корабельным буфетом так и не познакомился. В нём провиант дороже, чем на берегу, но не сказать чтоб совсем уж специальные цены. Всё же паром – это нормальный транспорт для местных жителей, а не туристический аттракцион.

Алискафом местные тоже не брезгуют. Можно понять, почему они на нём плавают: это заметная экономия времени. Но отчего многие туристы (если не большинство) предпочитают комфортной прогулке на большом теплоходе тряскую поездку в закрытом салоне – загадка.

Стро́мболи

Стромболи – самый северный и самый восточный остров архипелага. Дальше «Лаурана» пойдёт без остановок в Неаполь. А завтра на обратном пути должна будет забрать меня. И наверняка ещё кого-нибудь из довольно многочисленной туристической братии, десантировавшейся вместе со мной.

Чего же ради отправляются в такую даль? Уж точно не ради морских красот и тишины. Этого и на островах поближе в избытке. Стромболи уникален своим вулканом. Он извергается всё время, но по чуть-чуть. Поэтому всего в паре километров от него можно жить спокойно. А что на снимке выше никаких признаков извержения не видно, это потому что вулкан коптит всё же не непрерывно, а периодически (раз по 5-10 за час, по настроению) плюётся дымом, паром и вулканическими бомбочками. И так продолжается тысячелетиями. Такой тип извержения называется стромболианским. Иногда случаются периоды усиления активности: изливается лава, бомбы летят покрупнее и подальше. В последний раз такое было в 2002-2003 годах; тогда население острова эвакуировали.


Указатель, куда бежать при угрозе цунами

На гору бежать, конечно. Куда ж ещё-то?

Жильё я забронировал недалеко от порта. Сильно далеко тут и не бывает, не те размеры острова. Но даже километр с чемоданом по местным косогорам – это много. Нашёл почти сразу, хотя ориентиры у меня были довольно приблизительные, а номера на домах здесь не в ходу. Собственные названия, как на Мальте. «Мой» назывался Casa Frank («Дом Франк») – «бибишка» с тремя сдаваемыми комнатами. Франк – это имя хозяина. Гостями занимается в основном его жена Зигрид. По именам уже понятно, что они немцы, понаехавшие тут. Мы с Зигрид общий язык нашли легко; ей на душу легло, что я могу немного по-немецки и что тоже люблю Тироль.

Местного населения в Стромболи меньше тысячи человек (оно варьируется в зависимости от туристического сезона, который в основном и создаёт рабочие места). Сотня-две ночующих туристов – это в мае. «Дневных» туристов едва ли не больше.

Что такое Стромболи как населённый пункт. По большому счёту, деревня. Застройка не сплошная, а по улицам, которые образуют довольно хаотичную и рыхлую сетку. Улочки в основном очень узкие. Чтобы разминуться с местным драндулетом, приходится отступать к воротам (они все немного заглублены).

На парковке в порту вполне репрезентативный «срез» местного транспорта.

Большие грузовики за деревьями на заднем плане не в счёт: они не местные и стоят в очереди на паром. Вглубь острова по уже показанной причине им не сунуться. Поэтому товары развозят на грузовых мотороллерах, а для пассажирских перевозок используют гольф-кары. Не слишком респектабельно, казалось бы, но тут и гостиниц-то понторезных нет. Есть парочка 4-звёздочных, но и те без особых претензий. Личный транспорт – обычные итальянские двухколёсные мотороллеры.

Вдоль берега идёт практически проспект – единственная улица, по которой может проехать даже грузовик.


Виа Марина

Только ездить тут почти некуда и некому, так что это больше променад. Да и променадиться-то желающих особо не наблюдалось, поскольку пляжный сезон ещё не начался. Позже на Стромболи приедут загорать на чёрных пляжах из вулканического песка.


Песок всё же, скорее, серый

А пока что основной аттракцион – это сам вулкан. Я заглянул в офис вулканопрогулочного бюро Magmatrek, оплатил давно забронированный вечерний подъём на гору и получил инструкции. В списках моей «англоговорящей» группы пока что кроме меня числились одни французы.


Вулкан. Видите дымок над кратером?


Скала Стромболиккьо с маяком

Увы и ах, Стромболиккьо непосещаем. Но круизы вокруг острова (а сегодня из местных так никто в море и не вышел) позволяют его рассмотреть вблизи.

За пару часов неторопливой прогулки Стромболи можно обойти, в общем-то, весь. Я поселение имею в виду, не остров. Но я всё же прогулку сократил, чтобы отдохнуть перед главным мероприятием дня. (И едва ли не всей поездки, если уж на то пошло. К нему я целенаправленно готовился и как бы даже «подводился».) Да и нет тут чего-то выдающегося в плане посмотреть. Просто мило, симпатично, колоритно и по-деревенски просто.


Вулканический котик


Старая труба электростанции, по всей видимости

Какая-то она до странности щербатая. Будто кирпич был некачественный, и он выкрошился. Того и гляди рухнет ведь. Ветры-то тут очень серьёзные бывают. Разобрали бы, что ли, от греха подальше. Нынешняя электростанция работает, как я понял, на СПГ и обходится без высокой трубы.


Электростанция компании Enel

Во всяком случае, на гугловских спутниковых снимках я заметил что-то вроде небольшого терминала и танкер, а Enel промышляет именно газом, а не нефтью. Несмотря на наличие электростанции, на Стромболи в принципе отсутствует коммунальное освещение улиц. Фонари на некоторых домах имеются, но это, по всей видимости, частная инициатива владельцев этих домов. В основном улицы тёмные, и вечером ходить желательно с фонариком. Я привёз с собой довольно яркий налобный, поскольку он необходим и для восхождения.

Что ещё сказать про быт Стромболи… Мусор тут собирают раздельно, в отличие от столичного Палермо.

Недалеко от порта есть «оптовка» – площадка, куда направляются приехавшие на пароме машины с товарами. Гостиницы, рестораны и магазины закупаются именно здесь. Вон, даже рогатый погрузчик бегает.

И всё же деревня есть деревня. Если Гуарески называл Брешелло маленьким миром, то Стромболи – мир просто микроскопический. Жителей к концу второго часа начинаешь узнавать в лицо: настолько тут всё компактно. Сначала на оптовке встретил попутчиков с парома (отца с сыном), с которыми успел там чуть-чуть пообщаться. Они привезли из Палермо что-то продавать. Потом в будке по продаже морских прогулок – Зигрид.


Зигрид

Цены на Стромболи… высокие. Почти всё завозится морем, да и место туристическое. 4 аранчини (по паре на обед и ужин) плюс кофе – 12 евро. Это очень дорого для Сицилии. И со мной то и дело пытаются говорить по-английски (обычно очень плохом, но к Зигрид это не относится). А я это не люблю. Если уж хотите быть гостеприимными, а не просто поскорее получить с меня деньги, то говорите со мной по-итальянски, пожалуйста. Хоть я и не всё понимаю, и меня понять иногда нужно постараться.

Застенчивая гора

Обулся в трекинговые ботинки, которые не доставал много лет. То ли они усохли за это время, то ли у меня нога «растопталась». Поначалу даже сводило ступни, но потом расходился. В итоге всё же один палец пострадал от тесноты. В Москве-то я их проверил, конечно. Казалось, нормально, пока не прошёл пару сотен метров.

До офиса Magmatrek я доковылял в лёгкой задумчивости о том, как буду подниматься на гору при нарастающем ножном дискомфорте. Кроссовки по камням вообще не лучший вариант, а при моём-то умении травмировать ноги даже на ровном месте – опасный. Это не Рокка в Чефалу: я точно устану и буду спотыкаться.

Но весёлая суета получения касок и знакомства группы с гидом как-то отвлекла. Французы в итоге оказались сильно разбавлены другими национальностями, но русские мне на глаза (или, точнее, на уши) ни днём, ни вечером не попадались. Хотя, говорят, мы вовсе не редкость на Стромболи.

Гидом нашим определили быть Франческо. Он же Чиччо – это уменьшительное, и на Юге так, по его словам, зовут всех Франческо. По профессии он инженер, но вулканы его увлекают куда больше, и в сезон (с апреля по ноябрь) он работает горным гидом. На остановках рассказывал нам разные познавательные вещи про Стромболи в частности и про вулканы вообще. Так что мы останавливались как бы не за тем, чтобы отдохнуть, а с благородной целью просветиться.


Деревня с высоты метров 200. Путь только начался

Примерно на 500 метрах растительность исчезает, начинается вулканическая пустыня. Видимо, почва здесь не успела сформироваться.

Групп много; только у «Магматрека» больше десятка. А они тут не единственные (просто лучшие по отзывам при одинаковых ценах). Примерно по 15 человек в группе. То есть каждый вечер на Стромболи лазит целая куча народа. Но далеко не все из них на Стромболи ночуют; многих привозят на экскурсию с Липари, других островов или даже из Милаццо и увозят обратно сразу после восхождения.

Начиная с определённой высоты подниматься без гида запрещено: у тропы стоит щит с соответствующим объявлением. Я поштудировал форум Винского насчёт Стромболи, так там люди пишут, что соблюдение запрета – исключительно вопрос личной сознательности. Полиция на острове есть, но ловлей туристов-«дикарей» на горе она вообще не занимается. Я-то вариант сэкономить 28 евро всерьёз не рассматривал, поскольку жизнь и здоровье оцениваю сильно дороже. Скакать без провожатого в темноте по незнакомой горе для меня немного чересчур. Но из интереса у Франческо спросил, что будет, если нарушить. Говорит, что если гид встретит таких туристов, то он должен убедить их присоединиться к его группе. И всё. Больше ничего сделаешь с человеком, которому охота рисковать своей головой.

Кстати по поводу головы. Каски, как видите, пока никто не надевает. Это уже ближе к вершине, когда подъём начинается по совсем крутому серпантину, и от идущей выше группы запросто может случайно прилететь. И потом, уже на вершине, теоретически можно бомбочкой угоститься, если вдруг бабахнет посильнее.


Примерно на 700 метрах я сделал последний снимок подъёма

Потом было не до того, да и темновато уже. Дошёл я, признаться, на морально-волевых, наверху едва не потеряв сознание. Стало не хватать кислорода, хотя высота пустячная, казалось бы: всего 926 метров. Но когда на неё поднимаешься на своих двоих и не в своём темпе, она очень даже чувствуется. И насчёт палок я озадачился не напрасно: без них бы точно не дошёл. Мой опыт с Плозе в 2014 году оказался бесценным. Именно тогда я понял, что это вещь полезная. У них, правда, есть существенный недостаток: в ручную кладь не пропустят. Хотя когда я летал в Италию без багажа? Не было такого.

Наверху можно отдышаться, переодеться в сухое и даже перекусить, прежде чем отправляться на точку, откуда смотрят на кратер. Переодеть футболку – это совершенно правильная идея, а менять джинсы я всё же не стал. Иначе к концу похода у меня было бы двое остро нуждающихся в стирке штанов, а не одни. Аппетита не было. Но отпился и отдышался, и темнеть в глазах перестало.

Пока всё это делаешь, как раз успевает почти стемнеть. Восхождение организуется именно вечером, чтобы примерно к закату подняться, и в темноте было видно свечение лавы и фонтан раскалённых брызг. (Спускаешься, соответственно, уже в полной темноте; отсюда в необходимую экипировку и входит фонарь.) Пока отдыхаешь, вулкан периодически погромыхивает совсем неподалёку (похоже на пушечные выстрелы), и, конечно, хочется поскорее увидеть то, ради чего все усилия, начиная с подъёма в 4 часа ночи.

Увы, вот весь вулканизм, который мне довелось запечатлеть.


Это ещё до того, как мы вышли на точку наблюдения

Актуальный кратер находится ниже вершины горы. Это и делает жизнь на Стромболи и наблюдение за вулканом сравнительно безопасными. И… склон с кратером закрылся облаками, едва мы вышли к нему. В облачности иногда возникали небольшие разрывы, сквозь которые пробивалось что-то оранжевое, но это оказывалось лишь солнце, садящееся в море.

Что-то есть в том, чтобы стоять на вершине горы и наблюдать за тем, как снизу на тебя летит по склону облако. Но шли мы всё же не за этим. Франческо дал нам много времени (стемнело уже окончательно), но в итоге лишь смог как бы в порядке извинения сказать: «Стромболи сегодня стесняется» (Stromboli is shy today).

И всё равно это было здорово. Отказался ли я бы от восхождения, знай заранее, что всё выйдет именно так, и извержения я не увижу? Определённо, нет. Разве что не потащил бы наверх монопод, который и купил-то ради съёмки извержения в темноте. Ну, может, ещё пригодится для чего-нибудь. Он-то углепластиковый, так что может и в ручной клади летать.

Маски-респираторы на спуске нужны для того, чтобы защитить лёгкие от пыли. Обратный путь идёт по обширному полю глубокого песка (даже мощный фонарь до его края не добивает), и когда по нему проходят одна за другой группы, пыли поднимается немало. Кстати, несмотря на все проблемы с ботинками, я совсем не начерпал, в отличие от большинства сотоварищей. Вот что значит правильная трекинговая обувь.

В начале 11-го, сдав каску и отправившись домой, я паче всякого чаяния обнаружил открытой и хорошо освещённой местную церковь Святого Варфоломея. Снимать не стал. Да и нечего там снимать. Обычная приходская церковь, архитектурно непримечательная. Разве что странно большая для деревни, всё население которой может в ней поместиться. Может, в этом и смысл – помещение, где можно собрать всех.

Очень хотелось спать (с учётом подъёма в 4 часа ночи), но ещё сильнее хотелось под душ. Так что тем, кому ещё плыть до Липари не один час, я отнюдь не завидовал. Ни нормально поспать, ни смыть с себя пыль и пот им в ближайшее время не светило. Всё же для восхождения лучше останавливаться на Стромболи. Кстати, комнату я в Casa Frank бронировал напрямую, хотя на airbnb они есть. Но заплати я через airbnb, это бы и чуть дороже вышло, и не видать бы мне по условиям бронирования компенсации за вынужденно пропущенную ночь. А так Зигрид даже не намекала, что я что-то за неё должен: форс-мажор. Вот их сайт: http://www.casafrank.com/.


< Maltempo Липари >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *