2 мая 2018 (среда). Палермо – Монреале

Чёрт-те что и сбоку портик

В чём-то собор в Палермо очень правильный. А именно, в кадр нормально не возьмёшь. Без соборной насадки, во всяком случае. А её я доставать так и не стал. С утра было бестолково по причине недостаточного освещения, а потом просто неохота.


Фрагмент здания собора (вид с юга)

Помимо четырёх арабо-норманнских (во всяком случае, сильно похожих на Марторану) башенок по углам основного здания, есть ещё здоровенная башня через дорогу, соединённая с собором декоративными арками. Причём она так была сразу задумана, это не какие-то позднейшие добавления. Колокольней считается именно она.


Вид с севера (Виа Бонелло)

Это я решил пойти в собор не коротким путём, а немного обойти и зайти с дальней стороны. Причём время на снимке не такое уж и раннее. Просто очень пасмурное. Для Италии весной и осенью вообще типично, что с утра всё затянуто, но после 10 наверняка растащит. Бывает, конечно, и наоборот: с утра солнце сияет, а к обеду погода портится. Но это сравнительно редко. А хмурое утро в порядке вещей. И поскольку собор я снаружи сегодня снимал

  1. прежде чем в него зайти,
  2. после того, как из него вышел (а это заняло некоторое время),
  3. когда проходил мимо уже заметно позже,

то небо на снимках будет немного разное.

Ещё на подходе к собору с севера в переулке прячется древняя церковь Санта-Кристина-ла-Ветере (1174), хорошо сохранившаяся в исконном арабо-нормандском обличье. Иногда в неё даже можно попасть, но я полюбовался только снаружи через запертые ворота (аналогичные тем, что дальше за церковью виднеются).


Просто каменная коробка. И не подумаешь, что XII век и одна из старейших церквей в Палермо

Собор, по крайне мере, не заперт и снаружи выглядит весьма эффектно. Длины вместе с башней я в нём намерял 129 метров. Что поменьше, чем в Милане или Флоренции, но всё равно изрядно. Тут ещё городская застройка выполнена совсем без идеи, что собор должен смотреться. Кое-как без колокольни мне собор утрамбовать в кадр всё же удалось.

Из-за хаотичности форм (не разнообразия, а именно хаотичности) и того, что взглядом собор охватывается плохо, он целостного впечатления не производит. По отдельности посмотришь на какую-то часть – красиво. Всё вместе – мешанина какая-то. «Сумбур вместо архитектуры», как писали по этому поводу в газете Verità Siciliana.

В смысле сроков строительства собор точно неправильный. Возвели здание в 1185-м за какие-то считанные годы. Факт возмутительный, если не сказать, позорный. Кое-что потом достраивали, конечно, но это уже были необязательные добавления к готовому зданию. Как те же башенки, к примеру. Барочный купол, торчащий тут аки барабан Страдивари (при всей моей любви к куполам), так вообще в 1801 году закончили. Как раз тогда собор вообще здорово испохабили реконструировали, понаделав по сторонам наоса капелл и тем самым заметно «раскормив» здание вширь.

Готический портик на южной стороне (ок. 1465 г.) выполняет функцию основного входа. Я думал, это потому что в теории главный западный портал выходит на узкую улицу, и пользоваться им не очень удобно. Но чуть позже я обнаружил аналогичный прибамбас у построенного примерно в те же годы собора в Монреале. Возможно, тогда считалось, что портик сбоку – это гламурно.

Площадь с южной стороны (между собором и Кассаро) по периметру уставлена статуями святых – по большей части, так или иначе связанных с Сицилией. Двоих из них при вечернем освещении я уже показывал.


Папа римский VII века Агафон (тиара, конечно, является анахронизмом)

Обратите внимание, что вокруг барабана собора вовсю гуляет народ (и по крыше тоже). Этот аттракцион не показался мне особенно привлекательным, потому что высота тут невелика. Зрелище, соответственно, так себе, а цена безбожная. От 5 евро, если быть точным. Тут несколько разных билетов на разный набор платных частей собора. Из них, пожалуй, интересно было бы сходить в крипту, которая осталась от ещё византийской базилики VII века. Это подешевле, всего 3 евро вместе с соборной сокровищницей. Может, в другой раз.

Просто зайти посмотреть собор можно бесплатно. Но в нём не так уж много есть на что посмотреть. Изначально внутреннее убранство было довольно бедным (на него не хватило денег: короли палермский собор недолюбливали, а на епископскую казну сильно не разгуляешься). А позднейшие добавления на шедевры что-то не тянут.


Купол. Просто купол


Фреска, изображающая нормандских графов Роберта и Рожера Отвилей,
завоевавших Южную Италию и Сицилию у византийцев и арабов соответственно


Купель с изображением первородного греха

Собор официально посвящён Успению/Вознесению Девы Марии, но самая приметная его часть – капелла Отшельницы Розалии, патронессы Палермо. Она, конечно, против Мадонны даже и не святая почти, а просто так погулять вышла, но пара центнеров серебра – это пара центнеров серебра.


Алтарь в капелле Св. Розалии

В Неаполе с его собором «Святого Януария», на самом деле НЕ освящённым в честь святого, такая же история. Но если в капеллу Св. Януария можно зайти, то Розалия заперта на амбарный замок.

И чтобы пока закруглить тему дел духовных. После застал открытой церковь Сан-Джузеппе-деи-Театини, что рядом с Кваттро-Канти. Театинцы, упоминаемые в его названии – это давно захиревший орден, но церковь славная. Такое приятное тёмное барокко, очень понравилась. Туристический люд там исподтишка телефонами снимает, но я щёлкать не стал, поскольку люди внутри делом занимались.

Чёрный чемодан и белая каска

Знакомимся: новое вместилище пармезана и прочих сувениров. Но это в перспективе. А пока что я просто буду закрывать чемодан, не садясь на него сверху.

Не шедевр чемоданостроения, но всё же сделан во Флоренции, где, по крайней мере, в сумках толк знают. Продавец в обнаруженном мной вчера магазине с полуслова понял моё желание получить чемодан на 2-х колёсах побольше и хорошо закреплённых, а не на 4-х с хлипкими шарнирами. По полированному камню аэропортовых залов фланировать на 4-х с понтами, конечно, удобнее. Но весь центр Палермо – это очень неровная брусчатка. Я долго выбирал между чёрным и симпатичным тёмно-голубым, но в конце концов соображения практичности взяли вверх: на голубом грязь виднее.

Всё же я немного недобдел. «Посадка» оказалась низковата, и к концу поездки я на местных мостовых низ здорово исцарапал. Ну да и ладно. По моему глубокому убеждению, чемодан создан именно для того, чтобы принимать на себя превратности путешествий. И если он, жертвуя собой, хорошо сохраняет то, что в нём лежит, то это правильный чемодан. А если его самого нужно оберегать (например, заматывая плёнкой в аэропорту), то это плохой чемодан. Я тут не беру в расчёт соображения защиты от несанкционированного доступа: найти кейс, одновременно и надёжно закрывающийся, и удовлетворяющий прочим требованиям (среди которых и цена), едва ли возможно.

Важное дело сделано, и можно снова гулять со спокойной совестью. И пока без чемодана. Почти сразу за собором вдоль Виа Витторио Эмануэле начинается парк Вилла Бонанно.


Пальмы


Роскошные опунции

Кактусы нынче уродились на славу: бутонами, цветками и уже отцветшими шишечками, готовящимися стать плодами (этот вид вроде не едят) опунциевые лепёшки были повсеместно усыпаны очень щедро.

В моём личном списке «351 причина ещё разок смотаться в Италию» цветущие прямо на улице кактусы фигурируют где-то в первой сотне :).

Парк плавно переходит в площадь Парламента. Сицилийский парламент с незапамятных времён заседал в Палаццо Норманни – бывшем Палаццо Реале (т.е. королевском дворце).


Палаццо Норманни и Пьяцца-дель-Парламенто

Парламент, собиравшийся с XII века, претендует на звание одного из старейших в мире. Но некоторые критики резонно замечают, что в королевские времена никакой власти он не имел, будучи чисто совещательным органом. К самому дворцу придраться сложнее: как ни крути, это одна из старейших в мире резиденций, до сих пор используемых. Самые старые части этого огромного здания были построены ещё арабами примерно так в IX веке, а в подвалах можно найти остатки карфагенских укреплений.

Ныне здесь заседает Сицилийская региональная ассамблея (а поскольку Сицилия – автономный регион, это довольно авторитетный орган). А ещё размещаются астрономическая обсерватория и территориальное командование сухопутных войск на Сицилии. И самый посещаемый на острове музей, но о нём позже.


За этими воротами, украшенными схематичной картой
Королевства обеих Сицилий, как раз вояки сидят

Раз дворец королевский, то прежде тут живали короли и прочие правители. Уже много веков здесь находится центр политической жизни Сицилии. Больше того, некоторое время тут был даже центр политической жизни всей Европы. Священно-римский император XIII века Фридрих II Штауфен, который был одновременно сицилийским королём, своей столицей считал Палермо. Это тот самый Фридрих, который построил Кастель-дель-Монте. То есть дядька весьма неординарный и вообще один из самых известных правителей Средневековья. По понятным причинам на Сицилии к нему особо трепетное отношение. Остальные-то, кто владел сицилийской короной наряду с какой-нибудь ещё, отдавали предпочтение иным землям.

Хотя был ещё один забавный случай, когда Палермо на время снова стал полноценной столицей. Поскольку у Наполеона с морскими операциями как-то сразу не заладилось, до Сицилии он не добрался. И именно здесь Фердинанд I пересидел бурю начала XIX века, пока Мюрат обживал его дворец в Казерте.

Где королевский дворец, там положено быть какому-нибудь памятнику королю, и его тут (на площади Парламента) есть.


«Мраморный театр» (1662, 1856)

Объяснения такому названию этого монумента я не нашёл. Возможно, оно связано с анекдотической историей этого памятника. Сначала его поставили в 1662 году королю Филиппу IV (Габсбургу). Во время Сицилийской революции 1848-1849 годов статую разрушили. В 1856 году её восстановили, но уже как памятник Филиппу V, приведшему на сицилийский престол Бурбонов. Причём сам Филипп V на Сицилии не бывал и формально вообще никакого отношения к ней не имел. Так что тут даже не театр, а цирк можно усмотреть. Только без коней: все фигуры пешие.

Наконец, с севера к Палаццо Норманни примыкает Порта-Нуова – ворота, замыкающие Кассаро с запада.


Porta Nuova (1669)

Ворота напоминают триумфальную арку недаром. Таково было их назначение уже во второй реинкарнации (нынешняя, барочная – третья).

У дворца и собора есть общая черта: их невозможно воспринимать целиком. Впрочем, иного ожидать от здания, которое строилось и перестраивалось тысячу лет, было бы просто странно.


Это, видимо, сравнительно новая часть

Напоминает не столько королевский дворец, сколько не особо престижное многоквартирное жильё. Насчёт непрестижности на самом деле вряд ли, а вообще, вполне могут быть и какие-то квартиры. По наружности сицилийского дома не стоит судить о том, как там внутри.

В двух шагах от дворца находится Сан-Джованни-дельи-Эремити – ещё одна «каноническая» арабо-нормандская церковь, куда я не пошёл.


San Giovanni degli Eremiti (1136)

Это даже не просто платная церковь, а музей. Вроде внутри там не особенно интересно. Так что я просто посмотрел на неё снаружи. Спереди посмотрел и сверху тоже.

О том, что в центре Палермо подняться можно не только на крышу собора, но и на колокольню церкви Сан-Джузеппе-Кафассо, знают сравнительно немногие. Поэтому никакого ажиотажа тут не наблюдается, а цена аттракциона вполне гуманная.


Панорама с Палаццо Норманни в центре


Собор на фоне скалы Монте-Пеллегрино

Монте-Пеллегрино как раз была частью моего запасного варианта на тот случай, если я в Чефалу не уеду. Там есть смотровая площадка над морем и санктуарий.

При входе на колокольню дают каску. Обычную строительную каску. И она там очень нужна, потому что невозможно пройти, ни разу не стукнувшись головой. Особенно на спуске по спиральной лестнице на самом вверху: очень тесно. И это с моим небольшим ростом. Высокий человек сможет пройти только вприсядку.

Сикстинская капелла Средневековья

Так вот, музей. Который самый посещаемый. В Палаццо Норманни показывают Палатинскую (т.е., дословно, дворцовую) капеллу, королевские апартаменты и временные выставки. Причём со вторника по четверг в королевские апартаменты не пускают, и билет потому стоит 10 евро вместо 12. Точнее, 7 за капеллу и 3 за выставку фламандской живописи, которая идёт в нагрузку.

Отсутствие в сегодняшней программе апартаментов меня ничуть не опечалило, а что 3 евро пришлось отдать за совершенно не интересные мне натюрморты с окороками… такова уж музейная практика. Кто бы иначе их смотрел-то? Лично мне хватило натуральных в Парме.


Очередь в капеллу в галерее внутреннего двора

Запускают порциями по мере убытия насытившихся прекрасным предыдущих посетителей. Очередь кажется немаленькой, но движется она быстро. Я и 10 минут не простоял.

Мозаика над входом изображает гения (духа-покровителя) Палермо. В городе есть несколько статуй (различной древности), изображающих мужчину в короне, грудь которого то ли кусает, то ли сосёт змея. Довольно странный образ, что ни говори. Однако именно так выглядит гений Палермо. По некоторым сведениям, так повелось ещё с доримских времён.

В данном случае у змеюки определённо проблема: мужик-то в латном нагруднике. Скорее всего, в конце XVIII века просто решили всякое непотребство не изображать. А изобразили вместо него на медальоне, который гений держит, короля Фердинанда I (Обеих Сицилий) и его нелюбимую супругу Марию Каролину Австрийскую. Факт нелюбимости художнику был, наверное, известен, но всё же он малость переборщил: страхолюдиной дочь императора Франца I вовсе не была. Впрочем, творец, имя которого Википедия не сохранила, и самому Фердинанду явно не польстил.

Это я как бы разминался перед стартом :). Потому что внутри мозаиками покрыто почти всё, кроме пола и потолка. И окон.

Как заходишь – эффект сногсшибательный. Снимать византийские мозаики (XII век и далее почти везде) без вспышки не возбраняется. А со вспышкой странно золотую мозаику снимать. Она и так сверкает дай боже. В общем, я снова люблю Палермо.

Может показаться, что местами это всё же роспись. Только сильно приглядевшись, я понял, что действительно всё – мозаика. А белёсые прямоугольники – это, видимо, что-то налеплено в целях реставрации.

На потолке точно не мозаика. Его делали мусульманские мастера в типичной только для Востока технике мукарнас.

Мусульмане после нормандского завоевания ещё довольно долго жили на острове, сохраняя свою веру и жизненный уклад. Но потом их за нелояльность переселили куда-то на материк. Где они в конце концов и ассимилировались.

На боковых стенах представлены библейские сюжеты.

Жёлто-красная полоска и чёрные орлы на белом фоне – это герб Сицилийского королевства со времён Отвилей. И ещё интересно, что Христос подписан по-гречески с титлами, а святые – на латыни. Причём, помнится, Христа так подписывали даже в Риме веками позже, когда о сильном византийском культурном влиянии (как на Сицилии XII века) говорить не приходилось.


Странный святой (не нашёл с таким именем) и Иоанн (видимо, евангелист)

Орнамент окна опять же выглядит сугубо ориентальным. Собственно, тут-то я и понял, что в Марторану всё же стоит сходить. По сравнению со здешними 10 еврами она не так уж и дорого стоит. Только времени уже не оставалось.


А это другой Иоанн (Предтеча)

И такое тут есть тоже; не всё несказанной древности.

А выставку фламандцев я смотреть не пошёл, чтобы успеть на более ранний автобус в Монреале. Думал, может, вечером зайду. Вдруг пустят. А нет – так и ладно. В итоге я в Палаццо Норманни больше не вернулся.

Монреале

Монреале – городок в нескольких километрах от Палермо. Автобус номер 389, который сюда ходит, считается обычным городским. Пользуются им в основном туристы, но никто по этому поводу не повышает тариф. Хотя формальный повод есть: фактически маршрут пригородный; конечная у него в другой коммуне, в 700 метрах от границы между Палермо и Монреале.

Городские власти (в отличие от тех, кто церквями заведует), пожалуй, больше стремятся создавать для нас условия, а не обдирать за милую душу. В Палермо ведь даже нет до сих пор туристического налога.


Виа Санта-Мария-Нуова

Торопился приехать я, по большому счёту, напрасно. Потому что основные представляющие интерес места Монреале как раз закрылись на обед. А сам по себе он оказался не особенно живописным. Казалось бы, нормальный туристический городок вроде Чефалу, но нет того шарма и близко.


Цветочная торговля на площади

Вы здоровенный фонтан на площади видите? Нет? А если присмотреться (на большом снимке)? Нашли? А я, когда шёл мимо, его вообще не заметил. Засмотрелся на многочисленные растения, да и маскировка неплохая.


Отличное название для бара, я считаю :)


Виа Кармине

Из таких улочек Монреале в основном и состоит. Ну, асфальт получше на проезжих. Хотя возраст города очень почтенный, располагающего к прогулкам старинного центра тут, почитай, нет. Одну ещё штуку нашёл, какую прежде не видел.


Станция сбора использованного растительного масла

Всё же, уверен, предполагалось, что масло туда будут сливать, а не бросать в бутылках и пакетах. Но, очевидно… очевидно, что это отнюдь не очевидно :).

Драгоценный гектар

Главное, за чем едут в Монреале – это собор. Второй объект арабо-норманнского Всемирного наследия за пределами Палермо. В кадр влезает. Построен и отделан (а он внутри тоже весь мозаичный) за 15 лет! Хочется сказать «фу» столь вопиющей неправильности собора, но ведь симпатичный, зараза.


Basilica cattedrale di Santa Maria Nuova (конец XII в.)

Сходство с собором Чефалу значительное, хотя тот как-то строже и стилистически целостнее. Тут ещё северную (левую) башню не достроили, а затем просто устроили на ней звонницу. Ренессансный портик перед главным порталом приделали в XVIII веке. У меня по этому поводу только один вопрос: зачем?! Вход, как я уже упоминал, через галерею северного портика XVI века.


Западный портал (XII век, работа Бонанино Пизано)

Подойти поближе рассмотреть, увы, нельзя: забор. Северный портал тоже очень интересный, но там постоянно народ туда-сюда толчётся, поэтому толком не полюбуешься. Из того, на что ещё стоит обратить внимание, отмечу фонтан на площади Витторио-Эмануэле (перед северным портиком).


Фонтан «Тритон» (1881)

Выражение лица у него такое… занимательное.

Осталось дождаться, пока толпа на входе в собор немного схлынет, и можно заходить. Вход бесплатный. А ведь Палатинской капелле он если и уступит, то не так уж много.


Центральный неф

У вдумчивого собороведа тут должен возникнуть интересный вопрос. А какого, собственно, рожна менее чем в 7 километрах от довольно скромного по отделке собора столичного(!) Палермо находится другой собор, который скромным вовсе не назовешь. А если чуть копнуть церковную иерархию, то и почему местный архиерей, который подчинён палермскому архиепископу, сам при этом тоже целый архиепископ? В Римско-католической церкви так не принято. Хотя аналогичный случай мне уже встречался в Сорренто.

Конечно, разгадка кроется в истории. Она у собора довольно занятная. Построить а этом месте монастырь с великолепной базиликой придумал король Вильгельм II Добрый (сын Вильгельма I Злого). Если не принимать всерьёз легенду о том, что Богородица самолично дала указания, причины такого решения неизвестны. Может, просто не нравился королю палермский архиепископ. Даже скорее всего, что пробегала между ними кошка. Поскольку иначе сложно объяснить, с чего вдруг папа сначала вывел пригородное аббатство из подчинения Палермо, а вскоре и учредил тут собственную епископию.

Зачем это было нужно папе, понятно. Это был мой любимый папа Александр III, которому в перманентной борьбе с императором союзники были ой как необходимы. Таким союзником и был Вильгельм II. И войска присылал, и Ломбардской лиге денежку подкидывал. Ну кто откажет такому ценному партнёру в незначительной просьбе? А следующий папа Луций III не отказал Вильгельму и в том, чтобы повысить диоцез до архиепископства. Да не просто так, а с подчинением ему весомых епархий Катании и Сиракуз. Епархия получилась завидная. Одно время её возглавлял, например, Алессандро Фарнезе – сын первого пармского герцога. Его дедушка Павел III возвёл внука в кардиналы в подарок на 14-летие, так что на плохую кафедру его бы точно не посадили.

Потом в течение веков понятная несуразность такой структуры потихоньку папами выправлялась. В самом деле, ну где Монреале и где Катания с Сиракузой. И географически, и по масштабам церковной жизни. Нынешний статус-кво установил Иоанн Павел II. В 2000-м он подчинил Монреале палермской митрополии, но в порядке компромисса сохранил статус архиепископства. Может, выдающийся собор только и спас от окончательного разжалования.


Потолок собора

Оригинальные перекрытия работы мусульманских мастеров сгорели в 1811-м году. Нынешний потолок – новодел, восстановленный в первой половине XIX века по рисункам.


Пресбитерий и апсида

Итого получается, что Панкратор в конхе является стандартным атрибутом для сицилийской церкви XII века. Интересно, как с этим делом в Марторане.

Орган, трубы которого видны с обеих сторон, закончен в 1967 году.

Подслушал, как русская гидесса рассказывала, что орган опасаются использовать, чтобы мозаики не осыпались. Надо сказать, я такого от гидов наслушался за эти дни, что желания связываться с этой публикой у меня в ближайшее время точно не возникнет. Но насчёт органа – вполне такое может быть. Вибрацию он определённо создаёт, а за состоянием такого количества мозаик не уследишь, пока действительно не начнёт сыпаться на туристов. Их (мозаик) тут не каких-то жалких 6 соток, а примерно гектар. То есть ими можно выстлать квадрат 100 на 100 метров, представляете? Если считать, что каждый кусочек имеет размер в 1 квадратный сантиметр, то всего выйдет 100 миллионов кусочков. И это всего за несколько лет сделано!


Делянка гектара с изображением истории Ноева ковчега


Саркофаги Вильгельма II (на переднем плане) и Вильгельма I (на заднем)

Саркофаг Вильгельма II не оригинальный, в котором его похоронили, а созданный веками позже. Но короли оба по-прежнему лежат тут как миленькие.


Неоготический канделябр

Я думаю, что неоготический. Поскольку если бы он был готический, в нём вряд ли была внутренняя проводка. А лампочки уже светодиодные используют, смотри-ка. Сколько я прежде замечал, Италия была не особенно передовой страной по внедрению светодиодов.

Продолжить знакомство с собором можно на крыше. Это уже платный аттракцион, но неразорительный: 2,5 евро.


Тут видно, как я гуляю люди гуляют по крыше


Черепица

Я рассчитывал на виды Палермо, поскольку Монреале находится на возвышенности – около 300 метров над уровнем моря. Палермо в самом деле как на ладони. Только из-за сильной дымки на этой ладони ничегошеньки не разобрать. В порту стоит здоровенный круизник, так его еле-еле можно различить. Горизонта нет – сплошная серость вдали. В общем, на снимках вообще ничего не получилось, хотя глазами посмотрел с удовольствием.


Апсида


«Коллега» пытается что-то заснять. Он ещё не знает, что тщетно

Башенка, кстати, на самом коньке, и в теории оттуда самые виды. Но не сегодня.

Колонный сад

А сегодня ещё оставалось ознакомиться с самой дорогой здешней достопримечательностью – бенедиктинским клуатром конца всё того же XII века.


Вид клуатра с крыши

Это не самый большой из виденных мной монастырских двориков, но по изысканности исполнения рядом с ним сложно что-то поставить.

Иногда пишут, что колонны (пары колонн) не повторяются. Это не совсем так, если говорить о самих колоннах. Но они, по крайней мере, стараются не повторяться. Большинство из них инкрустированы. На ближней колонне видно, как это делалось. В колонне выдалбливают бороздки и заполняют их фиксирующим раствором, на который укладываются мозаика из смальты. Некоторые колонны, возможно выкрошились, но, скорее всего, просто не были доделаны (или даже начаты). Поскольку в бороздах не видно следа от раствора.


Chiostrino – «клуатрик»


Фонтан в «клуатрике»

Столб фонтана тоже должен был быть инкрустирован, но до этого не дошло. В 1194 году Сицилийское королевство заполучили Гогенштауфены, а они не очень-то поддерживали затеянные Отвилями начинания.


Угловые колонны четверные и резные, а не инкрустированные

Издалека всё это кружево смотрится невероятно. Но вблизи видно, что работа грубоватая.

И это я не в упрёк резчику: при таких объёмах сделать всё идеально – он бы к Бурбонам только управился. Да и XII век не Высокое возрождение и не античность; может, лучше тогда просто не делали.

Что действительно не повторяется, это капители. Тут сюжеты и религиозные, и мифологические (хотя это одно и то же, в общем-то), и бытовые. Я их много наснимал, а тут только несколько покажу, что получше вышли.

В общем-то, я знал, за что собираюсь заплатить 6 евро. И разочарован ничуть не был. Оказалось, что тут ещё и музей. В основном это экспонаты соборной ризницы. По большому счёту, ничего интересного.

Ну и всё. Больше в Монреале делать нечего, и возвращаться сюда впредь нет причин. Вполне круто, но на один раз.


Фонтан у остановки автобуса

В Палермо очень тормозные компостеры. Когда вставляешь в них билет, нужно дать им пожужжать и пораскинуть микросхемами. Если поторопишься вытащить, билет останется непрокомпостированным. Ехал обратно долго, потому что в затор встали. Крайние полосы заставлены припаркованными машинами, для проезда остаётся по одной полосе в каждую сторону. А это выездная дорога. Итальянцы большие спецы насчёт ограничения парковки, а тут что-то недокумекали.

Была ещё идея после Монреале зайти посмотреть Цизу – загородную виллу Отвилей, тоже арабо-нормандскую. Но ноги после вчерашнего не совсем ещё отошли, да ещё и долгая поездка в автобусе стоя добавила. Решил сразу вернуться в город, чтобы попробовать всё же найти палки для ходьбы. Что-то мне подсказывало, что потом всё это будет дороже. На лотках у уличных торговцев всяким барахлом я палки видел, но они мне не понравились. И хват не такой, и фонарь прямо на рукоятке зачем-то. Они бы туда ещё тёрку для сыра присобачили – вот вещь безусловно нужная. А в магазинах мои поиски результатов упорно не приносили. Наконец, в самом последнем магазине на моём пути (дальше от него до дома я уже всё проверил), уже на выходе я таки обнаружил искомое! Пара палок обошлась в 16 евро. Дешевле я и в Москве вряд ли бы нашёл. Телескопические, конечно. Как раз по диагонали в новый чемодан поместились.


< Чефалу Maltempo >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.