1 мая 2018 (вторник). Чефалу́

Лепрозорий

Не то чтобы я так уж рано вышел продолжать знакомство с Сицилией. Но выходной есть выходной, и на улицах было пустынно.


Первомайская Виа Македа

Чаще даже, чем прохожие, попадались пробеглые. Эти совершают утренний моцион, не обращая внимание на календарь. Особенно на Кассаро много народу бегает, потому что там автомобилей очень мало (а утром в праздничный день, можно сказать, вообще нет). В Италии-то не увидишь столько бегунов, как на Сицилии. С другой стороны, тут довольно мало велосипедистов. Может, рельеф влияет. Может, куда меньшая дисциплинированность водителей. Может, ещё что.

Как я уже упоминал, в Палермо есть метрополитен. Единственная линия. Интервал движения – 30 минут. Наверное, тут уже всё понятно. Трассировка у неё довольно странная: за 3 дня я ни одной станции не видел. Хотя есть одна где-то у вокзала Чентрале. Специально я её не разыскивал, а по собственной инициативе она мне на глаза не выскочила. Хотя на вокзале я был; вот и сейчас как раз туда направлялся. Не метро ради и даже пока что не поезда, а трамвая для. Рядом с вокзалом находится конечная 1-го маршрута. И, кстати, не стоит думать, что раз маршрут 1-й, то он единственный (не такая уж редкая ситуация). Нет, маршрутов трамвая в Палермо аж 4 штуки.

Первый идёт на юго-восток, где достопримечательностей мало (всего 2), но качеством они не уступят центральным.


Понте-дель-Аммиральо (Адмиральский мост), 1131 г.

Название этого моста не зря напоминает одно из названий церкви Марторана – Санта-Мария-дель-Аммиральо. Адмирал в обоих случаях имеется в виду один и тот же – Георгий Антиохийский (не путать с Григорием). Собственно, он был одним из самых первых адмиралов: носил титул Ammiratus ammiratorum (дословно – «эмир эмиров»), присваиваемый губернатору Палермо. Поскольку при нормандцах губернатор Палермо по должности являлся начальником сицилийского флота, титул стал ассоциироваться с морским командованием. По одной из версий, от него и пошло название высшего военно-морского ранга «адмирал». В русском флоте звание было введено сразу с буквой «д», поскольку Пётр I взял его у голландцев. Однако «аммирал-вдовец» у Некрасова, наверное, многим со школы памятен. Откуда что взялось?

В качестве губернатора Палермо Георгий и построил православную церковь, известную как Марторана. Он и сам был православным, и вообще на пост-византийской Сицилии XII века православные христиане преобладали. Мост через речку Орето он тоже построил, но уже без привязки к конфессии. Если вы вдруг никакой реки на снимке не видите, то это неспроста. Её там нет. Она теперь метрах в 50 от моста протекает. В 1938 году русло спрямили и расширили, чтобы уменьшить затопление от паводков, которым эта обыкновенно микроскопическая река подвержена. Мост в результате оказался посреди небольшого парка.


Пройтись по нему сегодня нельзя

От адмиральской церкви (будем считать, что именно на Пьяцца Беллини центр города) до моста полтора километра по прямой. В Средние века это определённо уже городская периферия была. Еще в полукилометре дальше находился лепрозорий. Оно и понятно: такие заведения прятали куда подальше с глаз долой. Церковь, при которой он располагался, так и прозвали – Иоанна Крестителя Прокажённых.


Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi (1071)

И это кабы вообще не самый ранний образчик стиля в Палермо. Нормандцы её поставили ещё до того, как захватили город. Интригует, правда?

Туристов тут в такую рань больше никого не было, но внутри прихожане молились тем способом, с которым я и прежде встречался, а на Сицилии так это вообще милое дело. Кто-то один читает вслух, а остальные голосят «припев» про Санта-Марию. Так что внутри снимать не стал. Хотя там красиво.


Фонтан на территории церкви

Обратный трамвай позволил себе несколько задержаться, и на вокзал я влетел за 5 минут до отравления поезда на Мессину. В принципе, 5 минут – вагон времени, но у билетных автоматов выстроились очереди минут на 10 по оптимистичной прикидке (если там окажется не слишком много неопытных туристов). Конечно, можно было купить билет до того, как отправляться к Понте-Аммиральо. Но я тогда вовсе не был уверен, что поеду в Чефалу. Именно потому что не знал, что да как сложится с трамваем, успею ли я вообще на этот поезд (а ехать позже смысла не было, поезда в выходные редки). Просто положился на судьбу. Запасной вариант, как провести время в городе, если не уеду, у меня был. Но в Чефалу хотелось больше.

Раз уж до отправления поезда успел, решил всё же ехать. Без билета. Правильный образ действий в этом случае такой. Надо сразу найти кондуктора (не дожидаясь, пока он тебя найдёт) и объяснить ситуацию. Это позволит избежать штрафа. Кондуктор оказался синьорой, которая сказала что-то вроде «иди садись, я потом подойду».

Но за час, что ехать до Чефалу, она так и не подошла. Кажется, у неё и без меня было много работы: поезд был полный, многие ехали стоя. Я-то всё же отыскал себе местечко. Пассажиры – на 90 процентов молодёжь, причём местная. Оно и понятно: чем ещё заняться в погожий выходной, как не смыться из города в хорошее место. Что не предвещало ничего хорошего в этом самом хорошем месте. Но тут уж я заранее знал, на что иду: чай, не первый Первомай в Италии… Ах, да, мы же договорились, что Сицилия не Италия. Но в этой части тут всё примерно так же, только народ ещё беспокойнее на предмет куда-нибудь ломануться.

В Чефалу вся эта тыща народу и вывалила.

Потому что потому
что кончается на «у»

Запоминаем: Чефалу́ – ударение на последний слог. Курортный город на живописном побережье Тирренского моря в 60 километрах к востоку от Палермо.


«Картина» на станции

Тут всё ясно и недвусмысленно изображено: море, голубое небо, красивости и вкусности. Чефалу́. Даже герб у города на тут же тематику. Практически побратим Саратова, получается. И хотя это явно не волжские стерляди, наверняка кто-то тоже гастрономически себя зарекомендовавший с положительной стороны. Местных морских деликатесов я так и не изведал в итоге. И дороговато это тут, и изыски я предпочитаю оставлять на ужин, когда можно насладиться едой без мыслей о том, куда же я двинусь дальше, и что там вообще у меня на сегодня ещё осталось. Так что традиционно поздний (и чем южнее, тем позднее) итальянский ужин кажется очень продуманным и с этой точки зрения: никаких дел после трапезы!

Ах, да. Тут в добавок ко всему ещё и приятный ветерок, чтобы не было жарко. Особенно хорошо после не так чтобы душного, но всё же поезда.

Короче говоря, Чефалу мне понравился сразу и безоговорочно. Хоть он и непроходимо туристический вроде Сорренто. Да, если с чем-то мне уже известным сравнивать, то в голову приходит прежде всего именно Сорренто. Они, кстати, и примерно одного размера. Но Чефалу в итоге оказался как-то «аутентичнее».


Chiesa di Maria Santissima della Catena (1780)

Тут начинается Корсо Руджеро – главная улица старого города, названная в честь кого-то из норманнских предводителей. Или сразу обоих: Рожер I отвоевал Чефалу у арабов, а Рожер II основал здесь собор. Помимо пары-тройки крупных улиц (где даже могут свободно разъехаться две машины), историческая часть Чефалу образована множеством улочек поменьше.


Виа XXV Новембре

Все эти улочки и улицы заполнены магазинами и едальнями, ориентированными, конечно же, прежде всего на туристов. Я в ранних версиях плана рассматривал вариант как ночёвки здесь, так и проезда по схеме «утро-вечер» с оставлением чемодана. Камеры хранения здесь нет, но, по слухам, багаж берут погостить в туристическом инфоцентре. Сегодня он, впрочем, всё равно не работал. Да и вечернее прибытие в мой следующий пункт – Милаццо – оказалось ни к селу ни к городу, так что от такого варианта я отказался.

Всяческие архитектурные красоты, конечно, тоже имеются.


Церковь Чистилища (1668)

Самая главная из церквей – собор (дуомо) – имеет необычное посвящение Преображению Господню и основана уже упоминавшимся Рожером II, первым королём Сицилии (Рожер I дослужился только до великого графа). Дорога простая: Корсо Руджеро как раз приведёт куда нужно.


Basilica Cattedrale della Trasfigurazione (XII–XV вв.)

Дуомо также входит в арабо-нормандское Всемирное наследие: полностью объект называется «Арабо-нормандский Палермо и соборы Чефалу и Монреале». Монреале запланирован на завтра.

Арабского тут, пожалуй, куда меньше, чем в палермских церквях. Никаких тебе «обсерваторских» куполов, никаких стрельчатых окон.


Вид дуомо сверху

Вполне добропорядочная романика. Особенно башни. Самое восточное тут – портик, но он-то как раз и построен во второй половине XV века, когда уже не только об арабах, но и о нормандцах подзабыли.


Капитель колонны портика

Братья-туристы (и сёстры, конечно, тоже) массово пасутся на площади перед собором…

… но и внутри их немало. Давно я такой посещаемой церкви не видел. Ишь, понабежали на арабо-нормандскую халяву-то после палермской обдираловки :).

Я бы даже отложил осмотр на попозже, но это дело такое… опасное: может закрыться, может стать темно, может служба или свадьба начаться. Ладно, поснимаю, но на всякий случай загляну после обеда. Чефалу маленький; тут вернуться к собору – вопрос нескольких минут.

Как и в других старинных сицилийских церквях (а их ещё будет), главное украшение – византийские мозаики середины XII века. Ими отделан почти весь хор, а общая их площадь около 600 м². Что далеко не рекорд, но 6 соток не так уж мало, это любой огородник скажет. И мастера, которые мозаики делали, наверняка согласятся.


Купель (XII век)

Итальянская Википедия утверждает что вырезаны на этой шайке львята. Но хвосты у них какие-то не львиные, да и вообще маэстро явно хотел увековечить своего любимого котика.

Кстати о котиках. Их тут есть. И они куда как более сытые и расслабленные, чем в Палермо. Это я ещё в Кампании отмечал, что курортные коты от живущих в большом городе сильно отличаются. Они смотрят на тебя, скорее, с интересом, нежели с опаской: вдруг что вкусное перепадёт.

Они спокойно дают приблизиться, продолжая заниматься своими кошачьими делами и совершенно не ожидая от тебя ничего дурного, но сами не подойдут. Всё же не ручные и не слишком голодные.

Рокка

Лестница с котиками появилась не просто так, а потому что после собора я полез выше по склону, чтобы погулять по скале, которая называется просто и без затей Рокка (дословно, скала, но также и крепость на вершине скалы). Может, собор как достопримечательность популярнее, но Рокка – точно самое приметное из того, что тут есть.


Морской фасад Чефалу на фоне Рокки

Полез на косогор я, пожалуй, напрасно, поскольку по более пологим улицам я до входа на Рокку дошёл бы даже быстрее. Но я неточно знал, где он находится. При входе положено расстаться аж с 4 евро. Больше-то в Чефалу особо нечего делать, кроме как расслабляться либо гулять. А для прогулок ничего лучше Рокки не придумаешь. Поэтому на входе даже небольшая очередь. На купленный билет специально выделенный для этого синьор ставит номер, на выходе отмечает, кто вернулся. Интересно, что делают, когда оказывается, что вернулись не все. Искать потерявшихся тут можно долго, хотя заблудиться особо негде. Не так уж велика скала-то.

Зачем туда лезть, наверное, понятно. Во первых, виды. Скала и море – разве может быть более живописное сочетание?


Оказывается, может: скала, море и кактусы :)


Вид на современную часть города


Первый рубеж обороны на высоте около 100 метров (стены XV века)

То есть мало того, что скала почти со всех сторон практически отвесная, так ещё и укреплена капитально. Штурмовать такое врагу не пожелаешь. Но, подозреваю, никто особо и не заморачивался: атаковать тяжко, зато осаждать любо-дорого. Перекрыл единственный выход – и всё, попались голубчики. Источников воды на скале нет; только если что-то сверху накапает. И колодец, как в Куфштайне, не очень-то прокопаешь с такой высоты.

Теперь-то, конечно, к рубежу обороны поднимаешься по удобной лестнице. Внутри укрепления лестница постепенно превращается в некую условность, и карабкаться начинаешь скорее по камням, нежели по ступеням. Ближе к Кастелло (цитадели) это уже конкретная осыпающаяся горная тропа, где что-нибудь сломать или вывихнуть – раз плюнуть.

И чем выше, тем… Тем дальше внизу остаются полный туристов город и море.

Конечно, не так далеко, как если подняться на Плозе. Нет тут ощущения, что переносишься в какой-то иной мир. И растительность такая же, как внизу.

Стены и казематы сложены из сравнительно небольших камней, собранных по соседству.

А условно-мегалитическое строение, известное как «Храм Дианы» – в основном из крупных отёсанных блоков (поскольку кладка тут «всухую»).


Tempio di Diana (V–IV в. до н.э.)

Скорее всего, это строение ещё догреческого периода (греки основали колонию Кефалойдион в IV веке до н.э.). Неподалёку есть нефотогеничная цистерна (дождевую воду-то нужно было где-то накапливать) аж IX или VIII века до н.э. Вообще, на Сицилии есть и подревнее строения (и куда более архаично выглядящие), но чего-то уровня мегалитов Мальты не имеется.


Внутри «Храма Дианы»

Дальняя стена внутри, видимо, из числа позднейших добавлений, поскольку сложена на растворе. И после Мальты как-то это всё невнушительно выглядит; не вызывает особого интереса. Другое дело – подойти к краю отвесной стены Рокки и посмотреть вниз на старый город.

Да, не Альпы. И всё же есть тут толика того горного волшебства, которое тащит тебя всё выше и выше, даже если лезть наверх не очень-то и собирался. Да и не люблю я пыхтеть в горку, если уж на то пошло. Но стоит сделать первый шаг, и остановиться, пока что-то впереди продолжает застить обзор, уже невозможно. Вот уже и до Кастелло – крепости на вершине – рукой подать.

Вершина тут на 268 метрах над уровнем моря. Всего ничего, казалось бы. Бывают и рукотворные смотровые площадки заметно повыше. Но разве сравнится поездка на лифте с тем, что ты поднялся сюда своими ногами? По сравнению с многолюдьем внизу до Кастелло добираются немногие.

Из иностранных туристов попадаются в основном французы. Уже не в первый раз замечаю, что некоторые места особо популярны у туристов определённой страны. В основном же тут гуляют итальянцы. За свою родину на Рокке я отдувался, кажется, один. При том, что вообще русских на Сицилии преизрядно.

Поскольку тут вершина, то осмотреться при минимальном перемещении можно на все 4 стороны.


Это, например, вид на восток


На юго-запад


Просто запад

Старый город из Кастелло видно плохо, его сама скала закрывает.

Вниз я спускался заметно быстрее всех остальных. Всё же есть у меня талант ходить по камням, если не нужно карабкаться вверх. Хоть мои суставы наверняка захотят оспорить это утверждение :). Вылазку на Рокку я рассматривал ещё и как проверку, насколько я готов к большой прогулке по горам. Так сказать, контрольную тренировку. Работа на спуске впечатлила. А в подъём – что-то не очень :).

Прачечная как учреждение культуры

Уличные общественные прачечные, использовавшиеся до распространения стиральных машин, не редкость в Италии. Однако Чефалу имеет на этом поприще особое достижение: здешнее санитарно-бытовое заведение отличается изрядной древностью.

В туристических путеводителях прачечная называется средневековой, что не совсем корректно. На нынешнее место её перенесли после 1514 года, а это уже Высокое Возрождение. Однако вполне возможно, что конструкция в целом и многие детали остались от прежней, действительно средневековой портомойни. И наверняка ещё в середине XX века заведение использовалось по прямому назначению (пока в нём была нужда). Сейчас-то, конечно, только туристы сюда ходят.


Il Lavatoio Medievale

Водопровода в Чефалу в XVI веке не было – вода в ванны и тогда, и сегодня поступает самотёком из ручья.

В черте города он полностью упрятан в трубу, но на пляже выходит на поверхность – там я его форсировал, почти не омочив ног. Основная часть пляжа находится за пределами старого города. В июне тут появится организованная купально-загоральная инфраструктура (видел на снимках), но пока что сезон на северном побережье Сицилии ещё не начался. Желающих опробовать водичку почти не наблюдается.

Выше пляжа над морем проходит променад – тоже немаловажная часть курортного житья-бытья.


Начало променада на краю старого города

Толпа тут, конечно, далеко не везде. Даже в старом городе, хоть он и невелик, есть тихие улицы.


Виколо Мичели (это в 125 метрах от входа в собор, если что)

Нынче же народ на променад завлекало не просто гуляние, но целый фестиваль уличной еды. С некоторых пор такие мероприятия стали довольно обычными в Италии.

Бесчисленные палатки предлагали выпить и закусить. Выпить в основном пива, а насчёт закусить ассортимент был невыдающимся. К тому же, всё отпускалось только за специальные жетоны, которые сначала нужно было приобрести. Так что я не проникся идеей и обедать отправился в закусочную, куда заглядывал выпить кофе по пути с вокзала. Там были аранчини, а это и сытно, и недорого. Пара рисовых колобков с начинкой, которые стоят от 1,5 евро, вполне заменяет обед. Но я не удержался и взял ещё пирожное. Не канноло, а малюсенькую корзиночку на 3 укуса с земляникой. Она просто кричала «Съешь меня!». Как тут удержаться?

Конечно, канноло – это лучшее, что дала миру Сицилия (после Архимеда). Но они обычно побольше (хотя есть вариант «мини»), и пока что есть целое канноло я не хотел. Да и торопиться с ними резона нет: они на каждом шагу продаются. Как и всякая другая кондитерка. Такого количества и разнообразия пирожных я, пожалуй, в Италии нигде не видел. А по ценам это Юг, то есть почти всё немного (а то и заметно) дешевле, чем, скажем, в Вероне.

Оборотная сторона бюджетного общепита – никаких тебе эксклюзивных видов. А на Виа Бордонаро (как раз очень тусовочной) народ в ресторации завлекают обещаниями террасы с видом на море. На практике это может означать довольно разные вещи.


«Изнанка» Виа Бордонаро

В лёгкой открытой эстакаде в самом деле что-то есть. Но переплачивать за закрытую веранду – это уже перебор. Я-то из соображений экономии разделил во времени обед и любование морем. Но успел и то, и другое.

В процессе любования обнаружил ещё прежде не встречавшуюся мне штуку – потайной выход за городские стены.

Вроде как, нижние камни (которые здоровенные) остались ещё от стен греческого Кефалойдиона (IV век до н.э.). Такой небольшой проём легко было замаскировать снаружи кустами, а при необходимости быстро завалить.

Сегодня-то, конечно, это эксклюзивный, но не слишком популярный туристический аттракцион.


Вид на восток. Справа – греческая стена


А это я в очередной раз поэкспериментировал с брызгами прибоя

А что касается собора, к которому я собирался вернуться, то после обеда там народу только прибавилось: на площади началась всякая развлекательная движуха. И, уделив некоторое внимание песням и пляскам народов Медзоджорно, я вдруг осознал, что дольче-вито-тусовочная жизнь мне наскучила. В окрестностях Чефалу ещё много интересного, но для этого нужно тут останавливаться хотя бы на пару дней.

Потом, мне и в Палермо есть чем заняться. Вдруг прачечную (не средневековую) работающую найду; седьмой день путешествия, можно и постираться уже. И чемодан ещё. В Чефалу чемоданы я видел – всё не то. И цены туристические. Да, и палки для ходьбы ещё приобрести. На открытые 1 мая магазины в Палермо рассчитывать особенно не приходилось, но вдруг повезёт?


Это не труба. Это колонна с Мадонной в современном исполнении на Виа Маэстро Пинторно

Однако на станции выяснилось, что не один я торопился заняться важными делами. Народ на платформе толпился хоть и не так густо, как на набережной, но сравнимо. Оставалось уповать на то, что поезд придёт почти пустой.

Таки да, все уехали. Но сидя это удалось немногим. Ну, ничего; всего-то час пути.

Виа Рома

Виа Рома (улица Римская) – вполне обычный итальянский урбаноним. В Палермо это одна из главных улиц центра города, идёт почти параллельно Виа Македа немного ближе к морю. Начинается Виа Рома на привокзальной площади.


Вокзал «Чентрале»

Площадь названа в честь Юлия Цезаря (Piazza Giulio Cesare), но конный памятник перед вокзале стоит не ему, а Виктору Эммануилу II.

Король тут, видимо, запечатлён в поздний период своего правления. Он грузный, и сама статуя статичная. Никаких сабель. Напоминает питерский памятник Александру III («Стоит комод, на комоде – бегемот…») Но усы на месте, и это главное.

Высокий пьедестал щедро украшен… скажем так, сомнительными добавлениями.

Широкое присутствие среди вандальных надписей «исконно итальянских» имён вроде Али и Магди… не то чтобы позволяет сделать выводы. Нет. Но наводит на размышления.

Виа Рома – пожалуй, одна из наиболее «магазинных» в Палермо. Закрыто сегодня отнюдь не всё, но работающих торговых точек немного. Как я в спортивном магазине объяснял, что мне нужны складные палки для ходьбы по горам, это надо было видеть. Но мои старания не вознаградились.


Церковь Антония Великого (XIII-XVI вв.)

Открытой я её, к слову сказать, ни разу не видел, хотя проходил мимо раза 4. За этой церковью (то есть дальше по Виа Рома) меня ожидало приятное открытие – сумочно-чемоданный магазин. Закрытый нынче, но достаточно большой, чтобы завтра наверняка найти там что-то подходящее. И обещающий скидки. Так что по одной проблеме я здорово продвинулся.


Церковь Святого Доминика (XV-XVIII вв.)

Тут вовсю шла служба. Но вроде не особо там и интересно. Слева от этой церкви стоит универмаг «Ринащенте». У него есть известный тёзка на Соборной площади Милана. И в Генуе я Rinascente видел. Это всё одна контора. Магазин довольно дорогой и по выходным работающий. Экспозицию тамошних чемоданов я осмотрел без особого энтузиазма: всё это либо способно перемещаться только 5-звёздочным вестибюлям, либо сто́ит как разработка «Роскосмоса». Иногда и то, и другое сразу. Кстати, ни один продавец не счёл нужным обратить на меня внимание (хотя бы поздороваться). Видимо, на тутошнего покупателя я не тяну. Ну и ладно, не больно-то и хотелось.

Но у здешнего «Ринащенте» (как и у миланского) есть особинка – бар и ресторан на крыше. Ресторан, понятно, пустовал хотя бы по причине слишком раннего для ужина времени. Но и употребить аперитиво желающих почему-то не находилось. Заходят, посмотрят и… уходят. А бар, надо сказать, вовсе не заоблачно дорогой. Просто не самый дешёвый в городе. Так что я взял «кампари-шприц» и просто немного посидел, потягивая горьковатый коктейль и осматриваясь по сторонам.

Потом ещё с сотрудниками посоветовался насчёт палок тоже, но поданная ими мне идея оказалась бесполезной. И я отправился дальше по Виа Рома.


Почтамт (1934)

Там довольно интересные интерьеры есть, но, скорее всего, просто так их не увидишь. Да и странно было бы рассчитывать на открытую в праздничный день почту. Чай, не Ватикан.


Англиканская церковь Св. Духа (1875)

Неоготика – это прекрасно. Я даже планировал сюда заглянуть в часы, когда она открыта, но как-то не срослось. Ещё одно здание я изначально не планировал осматривать, но по дороге из аэропорта проезжал мимо, и оно как-то «зацепило». Раз уж всё равно оказался неподалёку – дай, думаю, дойду.


Политеама Гарибальди (1865-1891)

Политеама – многофункциональный театрально-концертный зал. Там даже кино одно время показывали. Что меня «зацепило», наверное, понятно – разноцветная причудливая эклектичность. Фасад в виде ампирной триумфальной арки со сплошным витражным остеклением проёма; галереи ионического ордера с раскрашенными колоннами (вроде, древние товарищи действительно так делали); росписи, здорово напоминающие Виллу Мистерий в Помпеях.

Причудливо – самое верное тут слово. По сравнению с Политеамой «главный» палермский театр – Ма́ссимо – построенный примерно в те же годы, выглядит скучно.


Teatro Massimo Vittorio Emanuele (1875-1897)

А канноло я всё-таки купил в кондитерской недалеко от Политеамы. Фисташковый. И съел за ужином.


< Volotea – Палермо Палермо – Монреале >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.