30 апреля 2018 (понедельник). Volotea – Палермо

Срываем покровы

Из Вероны уезжать совсем не хотелось. Нравится мне тут. Но всегда утешаю себя тем, что впереди куча нового, интересного, вкусного, а порой и неожиданного. Утешаться вполне удаётся, поскольку сие есть чистая правда.

Итак, настала пора раскрыть интригу, как я оказался на Севере, направляясь на Сицилию. Причина называется Boeing 717. Последнее изделие фирмы McDonnell Douglas, унаследованное Boeing, когда тот слопал своего менее удачливого конкурента. Своих региональных самолётов Boeing никогда не создавал, так что решил сохранить эту модель, переназвав по-своему. Выпускали её в небольших количествах до 2006 года. Вполне достойный был для своего времени самолёт, но время его прошло. Нынче эта разработка 90-х годов прошлого века морально устарела и не может конкурировать с Embraer и Bombardier. В Европе остался единственный эксплуатирующий их перевозчик – испанский лоукостер Volotea. И тот потихоньку выводит их из флота. Поскольку лоукостеру иметь во флоте неэкономичные воздушные суда вдвойне не пристало.


Boeing 717 в аэропорту Палермо

Короче говоря, я просто хотел полетать на этом самолёте, пока ещё возможно. Кто-то, возможно, назовёт это причудой. Но путешествия – это вообще уязвимое для критики занятие. Билет из Вероны в Палермо я взял ещё до того, как у меня оформился замысел всей поездки. И её потом пришлось отчасти подгонять под этот перелёт. Поэтому я и проделал замысловатый путь через Венецию и Верону вместо того, чтобы отправиться прямиком на Сицилию.

То, что Volotea испанская, а перелёт внутри Италии, не должно смущать: в Евросоюзе это в порядке вещей. Чуть не половину всех внутренних перевозок в Италии вообще ирландская Ryanair выполняет. То, что Volotea лоукостер, тоже не значило, что летел я за гроши. Цена билета поначалу и правда выглядела скромно. Но, во-первых, я, не имея достаточной определённости с планом поездки, сразу купил дополнительную услугу, позволяющую поменять дату или даже отменить полёт. Во-вторых, я в самом деле менял дату и доплачивал за подросший тариф. В третьих, уже в Венеции докупил регистрируемый багаж, поскольку даже чемоданчик оказался заметно тяжелее разрешённых для ручной клади 10 килограммов, а у меня ещё рюкзак. Итого набежало около 90 евро, что для часового перелёта многовато.

Чемодан мне ещё один «сюрприз» преподнёс. Аккурат перед стойкой регистрации его выдвижная ручка перестала убираться до конца. Поплясав с бубном вокруг неё минут 15, я признал поражение и сдал чемодан прямо так, расписавшись, что не возражаю, если его доломают. В общем-то, я всё равно собирался купить в Палермо новый – побольше. Теперь из просто хорошей идеи обновка превратилось в необходимость.

На посадке, как оказалось, никто не проверяет чемоданы «на соответствие» и даже на наличие регистрационных бирок. Так что протащить перевес можно (конечно, не без риска). Но чемодан с нескладывающейся ручкой в качестве ручной клади, возможно, вызвал бы нездоровый ажиотаж уже на борту.

Окошки в 717-м мелкие, и мне досталось аж целых 2 (я же ещё и за выбор места заплатил, поскольку лететь над Италией и не смотреть на неё – деньги на ветер). Стёкла грязные; на хорошие снимки было сложно рассчитывать, но я решил всё же попробовать. Одно окошко даже протёр салфетками… к сожалению, у меня получилось это сделать только изнутри :).

Взлетает очень круто. Набрали высоту – да, в самом деле, снимается «не очень».


Долина По близ посёлка Ревере в провинции Мантуя

Как-то мы очень забрали к востоку, до Адриатики всего километров 30 не долетели (GPS работал неплохо, и я поглядывал на карту). Может, плотную кучевую облачность, что я видел справа по борту, обходили. А вообще, лететь днём над Италией интересно. Где-то вдали смутно виднелась моя давняя мечта – Орбетелло, а Чивитавеккья была совсем рядом и просматривалась просто отлично. Но хоть сколько-то сносных снимков больше сделать не получилось.

Не могу сказать, что самолёт оказался чем-то особенным. Вполне напоминает старые 737-е «Боинги», только поменьше. Хотя всё же есть нечто необычное. Один из аварийных выходов у 717-го находится в хвосте. Нет, вы не поняли: совсем в хвосте. Кончик фюзеляжа отбрасывается, и оттуда выкидывается надувной трап.


Инструкция по безопасности, нанесённая в лучших низкобюжетных традициях на спинку сидения

Удобство эвакуации мне, к счастью, опробовать не довелось. И где же тогда у этого самолёта находится ВСУ?

О, дивный новый мир

Итак, Сицилия. Мой 14-й итальянский регион. Пишут, что со своими выраженными особенностями, отличающими его от материковой Италии.

Первая особенность, которая бросается в глаза сразу – рельеф. Что местность гористая, это в Италии, прямо скажем, не эксклюзив. Но если обычно горы – это некие кряжи, перемежающиеся долинами и окружённые предгорьями, то в Сицилии царит полный хаос (я про рельеф, если что). Вплоть до того, что сплошь и рядом скалы или даже высоченные горы торчат себе на практически ровном месте, будто сбежали от своих в поисках уединения.

Одна такая интровертная горушка прямо рядом с аэропортом.

Вторая особенность тоже на снимке видна – облачность. Над морем небо чистое, а чуть вглубь острова – всё затянуто наглухо. И это обычное явление. Причём всё равно довольно светло и даже зачастую жарковато. От Вероны на юг километров 800, и солнце тут другое. На контрасте это очень чувствуется.

Аэропорт Палермо имеет не только географическое название «Пунта-Раизи», но и мемориальное «Фальконе-Борселлино». В честь двух борцов с местной мафией (Коза нострой), от её рук и погибших в 1992 году.


Внутри аэропорта

Аэропорт небольшой как по размерам, так и по объёму пассажирских перевозок: менее 6 миллионов пассажиров в год. Главный сицилийский аэропорт не здесь, а в Катании.

По идее, до Палермо отсюда можно доехать на поезде, входящем в систему палермского метрополитена. Уже месяц как поезда должны были начать тут ходить после реконструкции путей. Я до последнего надеялся, что идея всё же воплотится в бытие, но она так и осталась явлением, постигаемым лишь мысленно. Объективная же реальность расщедрилась только на автомобильный транспорт. Билет на автобус я купил заранее. Наверняка не проблема и на месте (хотя кто знает, как у водителя со сдачей), но онлайн чуть дешевле: 6 евро вместо 6.30. Что наводит на мысль о наличии альтернативы, от соблазна воспользоваться которой пассажира предполагается таким образом удержать. В самом деле, по пути к автобусу прилетевших пытается перехватить (впрочем, весьма ненавязчиво) маршрутка до города за 7 евро. Называется Taxi sharing, но по факту обычная маршрутка (едет тоже до вокзала). Может, она немного быстрее, но именно что немного. И тут не настолько далеко, чтобы это имело большое значение.

Пригороды Палермо застроены многоэтажками. У нас-то это в порядке вещей, но для Италии необычно. И, пожалуй, говорит о сравнительной бедности региона, ведь такое жильё дешевле. Открываем Википедию… В самом деле, подушный ВВП на Сицилии составляет всего 65% от среднего по стране. Третье место с конца среди регионов. Даже меньше, чем по Югу в целом.

Заметно ли это? Да. Но вовсе не по режущему глаз неблагополучию а-ля Таранто. На окраинах, во всяком случае, город выглядит вполне прилично; ничего похожего на трущобы, и количество мусора вполне благопристойное. И не по обилию явно злоумышляющих личностей, что присуще Неаполю. Я намедни спросил у Алессандры: мол, в Неаполе я бывал, ситуацию там знаю, а в Палермо насколько безопасно? Она ответила в том смысле, что осторожность, конечно, не помешает, но Неаполь всё же очень особенное место. В итоге Палермо показался мне даже безопаснее Рима.

Но некоторые «штрихи к портрету бедности» весьма красноречивы. Например, мойщик стёкол на перекрёстке. В том же Риме едва ли подобное увидишь. Безработица на Сицилии превышает 21% – чуть не вдвое выше, чем в целом по стране. При этом попрошаек радикально меньше, чем в Риме (их количество, скорее всего, зависит не от скудности доходов, а от числа туристов).

Или, скажем, такой ещё экономический факт. Очень скромная по размерам и обстановке, но всё же не «убитая» студия в историческом центре (разве что без интернета) обошлась мне в 20,5 евро за ночь. В Венеции (островной) за такие деньги даже койку в хостеле не найдёшь.

А ещё тут газ баллонный, и его развозят на специальных машинах. В Италии (где газ, к слову сказать, не добывают) плиты повсеместно в основном газовые. Но баллона в квартире прежде ни разу не видел.

Ка́ссаро

Как-то я от всех этих дорожных волнений и жизненных наблюдений здо́рово проголодался. Пока ждал на пьяццетте рагаццо-заселятора, срисовал там остерию с фиксированной ценой за обед. Спросил потом у него: как она? Говорит, нормально. Раз так, идём пробовать. Кстати, моё первое знакомство с палермитанским общепитом оказалось и последним. Обедал я потом вне города, а ужинал всегда «дома».

В самом деле, нормально, только довольно долго. Хотя обед уже заканчивался, и я был единственным, кто ждал свою еду. И напитки не входили в 10 евро, как оказалось. Сижу (снаружи, конечно; чего внутри-то в хорошую погоду париться), проявляю терпение и от двух вещей слегка недоумеваю. Во-первых, от таблички с названием улицы VIA BEATI PAOLI. То есть «Улица Блаженных Павлов». В общем-то, я ничего не имею против Павлов, даже блаженных. Но во множественном числе это как-то чересчур.

Разузнал потом, конечно. Beati Paoli – так назывался средневековый тайный орден, существовавший на Сицилии. Что-то вроде шайки Робина Гуда: благородные разбойники. Ну, такими их легенды рисуют, а что там было на самом деле, кто ж теперь вспомнит. Коза ностра, кстати, пытается возводить свою родословную именно к этим ребятам. Если вспомнить «Крёстного отца» (написанного Марио Пьюзо, говорят, со знанием дела), там мафия тоже претендует на защиту обиженных и покровительство взыскующим справедливости.

Во-вторых, интригует меня расписной стол рядом со входом в остерию.

Если я правильно понял надпись, за 1 (один) евро можно накапать себе стаканчик из бутылки (а там не вода) и взять на закуску апельсинчик. Такого общепита я ещё не видел. Да и идея закусывать сухое апельсином кажется несколько экстравагантной. Наверное, я всё же не так понял.

Вообще, пока что (я уже часа 2 на Сицилии) ощущение такое, что вышел из самолёта я не в Италии, а в какой-то другой стране. Всё как-то… иначе. Но мой итальянский понимают, и это уже неплохо.

Что ж, посмотрим, что мне Палермо приготовил помимо еды.


Церковь Сант-Агата-алла-Гвилла (XV-XIX вв.)

Церковь, очевидно, заброшенная. Но она показывает одну из архитектурных особенностей старого Палермо: тут много зданий из гладко отёсанного нештукатуренного камня. Примерно как на Мальте. Но там-то вообще практически не встречается другой строительный материал, а на Сицилии разнообразия больше. Тем не менее, преобладающий цвет – примерно грязновато-песочный.


Виа Витторио Эмануэле

Это старейшая и главная улица, идущая перпендикулярно береговой линии (то есть от моря вглубь острова). Причём названа просто в честь Виктора Эммануила, без указания номера. Но сильно гадать, какой из них имелся в виду, не приходится. Пишут (сам не отметил такого), что жители по-прежнему пользуются и старым названием улицы – Ка́ссаро. На значительном её протяжении движение транспорта сильно ограничено: тут заповедная территория «Арабо-нормандский Палермо». Почти так же называется и объект Всемирного наследия – один из последних признанных в Италии (в 2015 году).

Тут с этим Всемирным наследием, кстати, казус вышел. Я в прошлом году один посещённый объект добавил вообще без того, чтобы куда-то ехать. В ЮНЕСКО решили внести в список «Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков». А они включают (наряду с местами, где я не бывал) Пескьеру-дель-Гарда и Бергамо. С последним малость странная история, поскольку «номинированный компонент» там – это в основном Верхний город, который претендовал (и вполне заслуженно, по-моему) на включение в список в личном качестве ещё с 2006 года. А теперь ему уже не обломится. Будет венецианским оборонительным сооружением вместе с ещё 5 собратьями. Вообще, ЮНЕСКО стало заметно тяготеть не к компактным объектам, а к «солянкам сборным», зачастую интернациональным.

Вернёмся на улицу Ка́ссаро. Теоретически, парадную, но на Юге лёгкая разруха (да и не очень лёгкая тоже) парадности не помеха.

Концепция «косметический ремонт фасада» на Сицилии, как я понял, малоизвестна. Если здание капитально ремонтируют, то и фасад подновят, конечно. Но подштукатурить и покрасить здание, из которого кирпичи пока что не вываливаются (да и просто помыть даже) – это недостойная подлинных ценителей аутентичности показуха. Дом, где я жил, снаружи тоже выглядел как после бомбёжки. А внутри – нормально.

Так что почти удивительно, что фасады красивейшего перекрёстка города (пересечение Виа Витторио Эмануэле и Виа Македа) находится в относительно пристойном состоянии. У него (перекрёстка) есть собственное неофициальное, но общепринятое название – Quattro Canti («Четыре угла»). Неожиданно и оригинально.


Северо-западный угол

Остальные три так же оформлены: внизу аллегорический фонтан, над ним король, ещё выше святая патронесса квартала, который в этом углу находится. Это я утром 1 мая снимал, поэтому тут никогошеньки. А днём туристы ещё как толпятся. Разглядывают, музыкой наслаждаются.


Северо-восточный угол

Македа, давший своё имя второй улице «Четырёх углов» – это вице-король Сицилии при испанском короле Филиппе III (он же сицилийский король Филипп II). Вечная путаница с этими королевскими номерами. В самой Испании вторым Филиппом считают сицилийского первого (как раз он на втором этаже северо-западного фасада квартирует).

Как и в случае с Неаполем, вице-короли большую роль в истории города сыграли. Герцог Македа распорядился пробить улицу, которая получила его имя. А чуть позже и красивая площадь, которой мы любуемся до сих пор, оформилась.

В целом, политическая история Сицилии во многом похожа на остальную Южную Италию, хоть и случались расхождения на целые века. Арагонцы, например, пришли на остров значительно раньше, ещё в 1282 году. Тогда это была Барселонская династия. Потом на арагонском троне утвердились Трастамара, а тех сменили Габсбурги. Из которых в своём веке наиболее прославился Карл V – германский император и, по совместительству, первый единый испанский король. А также папа того самого Филиппа II с фасада, равно как и дедушка Филиппа III, посадившего в Палермо Македу. И прочая, как говорится, и прочая. Разносторонний был человек, чего уж там. Помимо того, что он получил сицилийскую корону заодно с арагонской, у него этих корон вообще было как… фантиков. Не уверен, что он сам все помнил. Наверное, с утра долго выбирал, в какой завтракать :).


Памятник Карлу V (1631) на Пьяцца Болоньи

Выглядит так странно, потому что он тут в образе римского императора. Побывал Карл на острове всего раз, в 1535 году.

К ещё одному украшению Палермо – фонтану на Пьяцца Претория, по соседству с Кваттро-Канти – причастен как раз вице-король Карла V.


Фонтан Претория

Это я тоже с утра снимал, когда тут почти никого не было.

Правда, вице-король в данном случае был не сицилийский, а неаполитанский – уже знакомый мне маркиз Педро Альварес де Толедо, который дал Неаполю улицу и станцию метро своего имени. Фонтан этот он в глаза не видел (может, оно и к лучшему). Просто его сын Луиджи продал Палермо этот фонтан. В 1573 году дело было. Глядя на всю эту маньеристскую лепоту, несложно догадаться, что чинквеченто* было довольно либеральным временем. Но я не предполагал, что настолько. Заказывал-то его Луиджи для своей частной резиденции во Флоренции. А сенат Палермо установил срам прямо на городской площади, причём перед своими окнами, специально для этого расчистив место под площадь. Ну да, ещё не хватало такую красоту кому-то другому отдавать. Вот и верь после этого рассказам про консервативный Юг.

Изображение на щите, который держит чугунная фигурка, украшающая ограду – это сицилийская версия геральдической фигуры трискелиона. Трискелион – это трёхножие. Из уже известных мне мест трискелион также на гербе Фюссена. Но там прямая связь с названием города: Füße – ноги по-немецки. Почему ноги приделали Сицилии, неизвестно; давно дело было. В центре эмблемы первоначально помещалась голова горгоны Медузы, позже заменённая на менее устрашающее лицо.


Современный герб Сицилии

Медуза тут неспроста: в античной мифологии Сицилия считалась местом жительства горгон. Греки вообще много кого сюда поселили (остров далеко; поди проверяй), и мы к этому ещё вернёмся. А вот Геракл, скажем, сюда не заглядывал.

Да, это он: шкура выдаёт с головой. Но кто это трётся у его ног? Если это Лернейская гидра, то я согласен с Эврисфеем, который это задание Гераклу не засчитал. Он ведь, наверное, веником отлупцевал бедную зверушку, а это тянет максимум на жестокое обращение с животными, но никак не на подвиг. Животных, кстати, на фонтане довольно много. Если вспомнить, что он делался для частной резиденции, охотничья тематика вполне ожидаема.

Палаццо Преторио второй половины XV века, откуда сенаторы предполагали любоваться мраморным охальничеством, всё так же стоит рядом с фонтаном (в начале XVII века его серьёзно обновили). Городская власть по-прежнему там обитает. И, по итальянской традиции, от народа не отгораживается. Заходи кто хочешь, бери что попало.


Зал заседаний городского совета

На гонфалоне позади председательского места виден герб города – золотой орёл, увенчанный короной (всё же столица). Дизайн современный, но как городской геральдический символ, орёл очень древний. И происходит, видимо, непосредственно от римского имперского коллеги. Даже надпись у птички в лапах – S.P.Q.P – не что иное как пресловутое римское S.P.Q.R. с заменой R (Romanus) на P (Palermitanus).

Среди множества мемориальных досок на стенах, посвящённых различным событиям, есть минимум одна, установленная в память жертв мафии.

Борьба эта актуальна по сей день. Хотя определённых успехов итальянские правоохранительные органы добились, и громких убийств уже давно не случалось, мафия пока что выглядит куда более опасной и живучей, чем Лернейская гидра.


Жёлтый зал (бывший Зал Сената) – отсюда-то они и любовались фонтаном, бесстыдники

Другой стороной Палаццо Преторио выходит на ещё одну площадь – Беллини. Вообще-то, Винченцо Беллини – это катанийское, а не палермское всё. Но поскольку он сицилиец, в столице его тоже высоко почитают. Пьяцца Беллини – это прежде всего 3 церкви.


Санта-Мария-дель-Аммиральо, она же Марторана (XII-XVII вв.)

Воистину, необычайное здание – начиная с того, что стоит оно как бы на цоколе. Монументальный портал XVII века оказывается непригоден для использования, поскольку выходит на 3-метровый обрыв. Видимо это результат выравнивания площади (церковь была построена на несколько метров выше современного уровня Пьяцца Беллини). Не нашёл точных сведений на этот счёт.

Кроме того, колокольня XII века, вроде бы, и вполне романская, но в то же время какая-то чересчур ажурная и «резная». Ещё занятнее выглядит соседняя церковь Сан-Катальдо.


Chiesa di San Cataldo (середина XII века)

Неискушённому человеку вообще невозможно заподозрить в этом совершенно восточном на вид здании католическую церковь (причём именно в таком качестве она изначально построена). Всё это и есть арабо-нормандская архитектура.

Не преуспевшие в материковой Италии арабы сумели-таки захватить Сицилию у византийцев в IX-X веках. Но потом у них начались разброд и шатания, так что нормандцы во второй половине XI века расправились с ними без особого труда. И очень обрадовались, обнаружив на острове развитую культуру. Они хоть и были больше насчёт мечом помахать, прекрасное ценить умели. И много всего у арабов переняли. По слухам, даже традицию заводить гаремы.

Высококультурная столица эмирата Палермо стала столицей нового великого графства, позднее повышенного до королевства. И в ней процветал особый архитектурный стиль, родившийся из слияния арабских, романских, византийских и нормандских традиций.

Шустрые ребята были эти нормандцы. Ведь в эти же годы они ещё и Англию к рукам прибрали. А сколько там той Нормандии, казалось бы.

Теперь калькуляция. Марторана, куда ходят в основном ради сохранившихся в первозданном виде византийских мозаик XII века – 2 евро. Вроде, недорого, но я не пошёл их тех соображений, что на мозаики ещё насмотрюсь досыта. Постфактум осознал, что был неправ. За Сан-Катальдо выложить 3.50 тоже оказался не готов. Или, скорее, это жаба была. Наконец, верх нахальства – 3 евро за третью здешнюю церковь, посвящённую Екатерине Александрийской. Она же барочная (внутри, по крайней мере)! Чтобы я платил за барочную церковь, даже повышенной навороченности? Они это серьёзно? Если бы Санта-Катерина не стояла на Пьяцце Беллини, где полно туристов, она бы вообще мало кого интересовала.

Я посетовал контролёрше в Сан-Катальдо: мол, если бы можно было заплатить сразу за всё, как в Венеции; а то всякий раз платить (ситуацию в целом по городу я уже представлял) очень накладно выходит. Она согласилась, но легче никому от этого не стало. В том числе и бюджету этого памятника, поскольку мои 3.50 остались при мне. Туристической халявы в Палермо не то чтобы совсем нет. Есть единый билет на несколько неплохих, в общем-то, объектов, но даже его не назвать привлекательным предложением. И всё.

* так называется XVI век (точнее, 1500-е годы) по-итальянски

Кальса

Кальса – старинный район города к югу от Кассаро и к востоку от Македа. Пожалуй, наиболее богатый архитектурными памятниками. Площади Претория и Беллини – это уже Кальса. И это далеко не всё. Между тем, день давно перевалил за половину, а Кальса у меня была толком даже не начата.

Ещё одно важное дело – заглянуть в туристический инфоцентр. По традиции я беру там не очень-то нужную мне бумажную карту (люблю их, но почти уже не пользуюсь) и (не всегда, но порой) получаю незаслуженный, но всё равно приятный комплимент по поводу моего итальянского. Им, наверное, тоже приятно, что человек приехал издалека, но пару слов связать способен. А как иначе-то? Многие вещи без языка вообще не сделать. Раньше даже марок было не купить, поскольку на почте по-английски не говорят. Но в Палермо марки уже продают и в сувенирных магазинчиках, и даже в обычных табакериях. Не знаю, это общенациональное поветрие, или сугубо местная инициатива. Мне-то уже не надо, поскольку я в Парме сразу отоварился с запасом. Но опять же приятно.


Chiesa di Sant’Anna la Misericordia (1639)

Довольно редко бывает открыта, как я вычитал. Считать большой потерей то, что я сюда так и не попал (хотя потом ещё раз рядом проходил), едва ли стоит. Просто ещё одна барочная церковь.


Виа Алессандро Патерностро

Патерностро не самая редкая в Италии фамилия, образованная от искажённого названия латинской молитвы Pater noster («Отче наш»). Так что не только в Словакии Отченаши вводятся. Тут фамилии и позаковыристее пападаются. Например, совсем рядом есть палаццо, построенное бароном Аютамикристо («Помогимнехристос»). Но я смотреть палаццо не пошёл (хотя это вполне себе достопримечательность конца XV века), а повернул в другую сторону, к церкви Франциска Ассизского.


Basilica di San Francesco d’Assisi

Храм францисканский, как и следовало ожидать. Готика, едва отпочковавшаяся от романики. Аж до мурашек пробирает – страсть как люблю такое.


Чуток избарочено, но всё равно прекрасно

Ну их нафиг, эти платные церкви, когда в двух шагах такое совершенно безвозмездно.

Добротная готическая церковь есть в Палермо ещё как минимум одна. Но чтобы до неё добраться, нужно миновать фонтан, который тоже настоятельно требует уделить ему внимание. Хотя после Пьяццы Претория удивить барочным фонтаном уже довольно сложно.


Fontana del Garraffo (1698)

Его название происходит от арабского слова, усвоенного местным языком и означающего обилие воды. Сильно засушливым климат Сицилии не назовёшь; тут даже есть вполне себе непересыхающие реки. Так что вышедшим из пустыни арабам тут нравилось, наверное.


Chiesa di Santa Maria della Catena (1490–1520)

Скажете, не очень готично выглядит? А это такая особенная готика, в которой тоже велико восточное влияние. Но это уже не уникальный местный микс, а завезённый в готовом виде из Испании. Там он родился из синтеза готических и мавританских тенденций. Такая готика часто не устремляется вверх. Но другие черты стиля налицо. Заглянешь внутрь – и кто скажет, что это не готика?

Переплетение нервюр, стрельчатые арки – всё как в добропорядочной среднерейнской кирхе.

Катена, кстати, платная. Но ради готики я расстался с 2 еврами с полтиной. Однако не сказал бы, что она чем-то лучше бесплатной Сан-Франческо.


Без Византии и тут не обошлось


Вид из лоджии на марину

Церковь Катена находится близ начала улицы Витторио-Эмануэле. Самое же её начало украшают «морские ворота» Палермо – Порта-Феличе.


Porta Felice (1582-1637)

Название можно дословно перевести как «счастливые ворота». Но есть нюанс. Вице-король Маркантонио Колонна, который затеял строительство, назвал их в честь своей жены Феличе. Счастливое имя.

Тут вообще всё морское в округе. Виднеющееся современное здание слева – Морской институт, где готовят судоводителей. Через дорогу от него – Фонтан Морского Коня.


Fontana del Cavallo Marino (ок. 1780)

Подозреваю, что это всё-таки гиппокамп, но разглядеть в зарослях, что там у него на корме, сложно.

За воротами вдоль берега идёт улица Форо-Италико-Умберто-Примо. Так-то её ещё в XVI веке устроили. В Италийский форум переименовали после свержения Бурбонов, а имя Умберто I добавили после его убийства в 1900-м. До второй мировой это была морская набережная, живописный променад. Я видел старые снимки – симпатично выглядело. Но сегодня никакого моря тут нет. До него чуть не 200 метров. В итальянской Википедии пишут, что во время войны центральная и портовая части города были сильно повреждены (бомбили основательно сначала Союзники, потом немцы). Так не придумали ничего лучше, как свалить обломки в море (набережная всё равно довольно паршиво тогда выглядела). На рубеже XX-XXI веков получившееся пространство выровняли и облагородили, теперь там парк (работы ещё ведутся). Вроде, даже променад у моря снова есть. Но идти в этот парк мне не захотелось: стрёмный он какой-то. Не опасный, просто как-то некрасиво, неуютно выглядит.


Дерево на Форо-Италико


Такое же (судя по листьям) дерево, только помоложе

По верху террасы XIX века (выглядящей как слегка крепостная стена), оказывается, можно было прогуляться. А я такое пропустил. Ну что тут скажешь? Двойка с минусом и пересдача.


Музыкальная лоджия на Форуме (ок. 1790)


Порта-деи-Гречи (Греческие ворота), XVI век

Эти ворота сооружены не так уж намного раньше, чем Порта-Феличе, но это реальные ворота, в которых оборонительное назначение ещё далеко не утрачено. Довольно стремительно и радикально в XVI веке концепция ведения войны поменялась.

В отличие от окраин, в центре города лёгкая «затрущобленность» местами присутствует.


Это одно из самых знаменитых палермских граффити
(довольно часто встречается на снимках туристов)

А на следующем снимке моё внимание привлекло не граффити, а заросшая какими-то лианами до состояния ёлки пальма.


И как она не падает под такой тяжестью?

Многое о городе могут сказать и его уличные кошки. Скажем, на Мальте это, как правило, вполне довольные жизнью создания. Палермитанские котики – помойные, ободранные и диковатые (людей опасаются).

Видно, что еда достаётся им нелегко, и за неё приходится подраться. С другой стороны, меньше крыс в городе, где к вечеру на мостовых оказывается немало продуктовых отходов от множества рынков. Мне показалось, что кошаки объединяются в банды, чтобы совместно отстаивать территорию. Несколько из них могут вполне мирно отдыхать рядом, но если появляется чужак, ему быстро дают понять, что его присутствие неуместно. Разборок «шайка на шайку» не видел. Целенаправленных войн за территорию мохнатые, как будто, не ведут.

Бездомных собак, кстати, не видел. Видимо, их всё же не допускают. Поскольку бездомные собаки для людей опасны, а для борьбы с крысами бесполезны.

Ещё сравнительно недавно Кальса считалась районом неспокойным, если не сказать, опасным. Может, ночью тут и нынче не стоит шататься, но днём основной опасностью для благосостояния туриста являются грабители, берущие по фиксированному тарифу и выдающие входной билет. Ещё одна записная достопримечательность Кальсы – бывшая церковь Санта-Мария-делло-Спазимо («Богородицы в беспамятстве»). Её начали строить в 1509 году (даже заказали для неё полотно у самого Рафаэля), но так и не закончили. Стоит с голыми стенами и без крыши (та рухнула в XVIII веке). Там сейчас культурно-выставочный центр. В отзывах я читал, что вход бесплатный, но к моменту моего прихода эта информация устарела. Решил ограничиться двориком перед входом в собственно Спазимо.


Отсюда видно внешнюю стену и (в арке) немного внутренностей церкви

Сдаётся мне, что кое-кто в Палермо решил, что с получением статуса Всемирного наследия деньги к ним потекут рекой. Достаточно просто посадить человека, который будет собирать бабло с богатеньких буратин туристов. Всего 2-3 евро – ну кто поскупиться расстаться с такой суммой? Только когда посчитаешь, сколько раз за день нужно вытащить эти 2-3 евро… Что туристы деньги тоже считают и даже иногда цинично сравнивают, что можно за них получить в других местах, никому в голову не пришло.

Не захотел я подоиться и в базилике Сантиссима-Тринита, более известной как Ла-Маджоне.


Фасад Маджоне

Вон там и мальчик пасётся у входа, который, в теории, должен был с меня слупить 3 евро. Я ему так и сказал: мол, больно много платежей тут у вас в Палермо. Хотя платил я сегодня, честно говоря, всего раз. А разве нужно больше? В Венеции раз, в Парме раз, в Вероне раз (и то добровольно). С чего в Палермо-то больше?

Хотя, конечно, один из прекрасных образчиков арабо-нормандской архитектуры конца XII века. И одна из всего двух малых базилик в Палермо (наряду с Сан-Франческо). В другой ситуации я бы, наверное, всё же раскошелился. Но уж очень достало за день это стремление непременно восполнить недостающие 35% ВВП за мой счёт. Перетопчутся покамест.

На этом снимке меня даже не столько архитектура Маджоне восхитила, сколько количество знаков запрета стоянки (с угрозой эвакуации) на одном пятачке. Я аж восхитился настойчивостью палермского ЦОДД.

Монте-ди-Пьета

В общем-то, я понимал, что за исключением необходимости заплатить за посещение нескольких церквей, без которых я, пожалуй, переживу, Палермо – очень приятный и интересный город. Но некоторое раздражение всё же накопилось. И душа срочно требовала какого-нибудь позитива. Например, в виде бесплатного автобуса, который ходит по центру Палермо. У него конечная возле фонтана Морского Коня, как раз сравнительно недалеко от супермаркета, где я под конец дня успел хорошенько отовариться. Но автобус улизнул из-под носа. Во что выльются 14 минут, через которые должен быть следующий – поди знай. Проверять не стал, попёрся с полным рюкзаком продуктов через весь центр. Не так уж и далеко, на самом деле; и двух километров нет.

Немного ошибся и проскочил нужный поворот с Кассаро. Или мне просто захотелось ещё разок на собор взглянуть (с рюкзаком-то? ну, не знаю…) В самом деле, очень интригующее здание, но о нём позже.


Мученики Прокл и Гольбодей на фоне собора

Квартал Монте-ди-Пьета, начинающийся за собором (и в котором я жил) – он, скорее, колоритный, чем достопримечательный. Я в другие дни немного прогулялся по нему.


Порта-Карини

На одноимённой улице за этими «воротами» (вероятно, когда-то тут в самом деле были ворота, а нынче только архитектурный «намёк») располагается один их исторических рынков Палермо – Капо. Уличные рынки, надо сказать, на Сицилии играют куда бо́льшую роль в снабжении населения продовольствием, чем на Севере. Их много, и работают они ежедневно, кроме воскресений и праздников. На местные овощи-фрукты цены ниже магазинных зачастую кратно; по другим продуктам разница меньше.


Вечерняя Виа Карини

Как и в других местах Италии, мусор за собой рыночные торговцы убирать не заморачиваются. Для этого есть специальные люди – зачем отнимать у них хлеб? Завершаются рынки тут не в обед, а ближе к вечеру. Желающие выбрать товар посвежее и поаппетитнее ходят за покупками, конечно, с утра. Но к вечеру можно рассчитывать на снижение цены (торговаться тут не принято). Когда торговля сворачивается, на мостовой остаётся слой упаковки, внешних листьев капусты, непроданной увядшей зелени и тому подобных отходов. Рыбные отбросы на землю не бросают, а то было бы совсем грустно. Виа Карини уже малость прибрали, когда я шёл по ней: мусора немного, и он сгребён в кучки. К началу следующего дня тут будет чисто.


Дом на Виа Пагано-Джован-Баттиста

Среди в основном простенькой застройки моей округи сильно выделяется пятачок с несколькими зданиями судебно-правоохранительной направленности. Начатое ещё фашистами здание Дворца правосудия меня не привлекло (как есть брежневский обком), а на небольшой площади перед ним я немного задержался.


Piazza della Memoria

«Площадь Памяти», стало быть. Поминают здесь имена погибших борцов с Коза нострой. Вот и Джованни Фальконе (имя которого присвоено аэропорту) на дальней стороне виден. В Палермо есть и большой памятник жертвам мафии, но до него я не дошёл. И ещё тут стоят занятные колонны.


Они нефункциональны; просто украшение

Их одновременно с «Новым дворцом правосудия» поставили уже в 2000-е – он справа на снимке виднеется. Стилистика подозрительно знакомая; я как-то сразу заподозрил, что руку тут приложил мой старый приятель Помодоро. Но нет; оказывается, у него есть куда как менее известный (даже статью в Википедии о нём не написали) последователь по имени Антонио Мусарра Туби.

Но это исключение, а в целом район без особых претензий; «домашний». Сказал бы, что уютный, но это уют старой коммуналки. Кажется, выйди на улицу в халате и шлёпанцах, никто даже не подумает, что это как-то не комильфо.

Я ещё, завернув к собору, не в тот переулок потом зашёл, а там…

… красота и колорит. Не знаю, зачем столько этого добра в одном месте. Вполне возможно, его прямо тут и делают. Кое-что в центре Палермо не поменялось, видимо, со Средневековья. Целые кварталы кустарных мастерских. Где-то мебель реставрируют, где-то двухколёсные драндулеты починяют, где-то немножечко шьют на дому. Но больше всего жестянщиков, которые делают всё – от простой кухонной утвари до торгового оборудования вроде передвижных стеллажей и тележек. Наверное, кто-то и тачки с повозками ваяет – почему нет. Красочный ящик «выпей-закуси», возле которого я обедал – это ведь тоже наверняка изделие какого-то вполне современного местного умельца.

И магазинчиков полно небольших. Местные жители в них и отовариваются; универсамы тут далеко не на каждом шагу. Хлеб в пекарне по соседству и свежий, и выбор огромный. И что меня на Сицилии сразу подкупило, тут обожают посыпать хлеб кунжутом. Это они молодцы.

Так вот, подхожу я уже к дому и вижу в мясной лавке на углу на витрине яйца. (И как в том анекдоте: «Ой, яйца-то я и забыл!») Сразу заходить не стал; донёс рюкзак до квартиры и вернулся.

– Почём, – говорю, – яиц полдюжины? (Как раз по 2 штуки на 3 завтрака.)
Лавочник, видно, пошутить решил.
– Двадцать, – отвечает.
– Скока-скока?!
– Один-двадцать, – улыбается.
20 центов за яйцо (хоть и крупное) по нашим меркам всё равно очень дорого, но деваться некуда. Время позднее, а завтра ещё большой вопрос, что будет работать. Протягиваю пятёрку.
– О, – говорит, – новенькая. На стенку повешу.

Шутник, ё-моё. А яйца хорошие.

Рубрику «культурный шок дня» я решил нынче не заводить. У меня с момента выхода из аэропорта сплошной культурный шок. Да вы заметили, наверное.

Скажем, выхожу, уже поужинав и отдохнув, ближе к 10 вечера на балкончик с местными комарами познакомиться. Через дорогу на своём балконе пожилая синьора в пижамке(!) беседует с соседкой на моей стороне. Вроде, ничего необычного, но ведь это центр большого города. И это не уникальный в своём роде Старый Бари, обособленный от остального города, а вполне обычный итальянский центр, где улицы не моют с шампунем (их вообще не моют), а вечерами носится молодёжь на чём попало.

Странный зверь – Сицилия. Загадочный. Потребуется время, чтобы хоть как-то с ним освоиться. Но пока о-очень интересно.


< Верона Чефалу >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.