29 апреля 2018 (воскресенье). Верона

Лирическое. Ломбардский час

Хорошо в воскресенье утром. Тихо, спокойно, город почти пустой. А уж кофейня по пути к вокзалу, которая работает с ранья без выходных, способна сделать утро просто превосходным. С 6 утра даже в воскресенье? В Италии?! Я поражался до самого Милаццо.

И вот я неторопливо (а куда торопиться?) поглощаю свой капучино с корнето, а за соседним столом что-то обсуждают сотрудники скорой помощи, сразу шестеро. «Карета» стоит у входа. Закончили дежурство, наверное. Вряд ли они стали бы собираться перед сменой в кафе утром в воскресенье. Но измождёнными они не выглядят. И тоже никуда не торопятся.

Даже на вокзале никакой суеты. Люди есть, но какие-то расслабленные, будто им и ехать-то никуда не надо; просто так зашли. В «человеческую» кассу (куда обычно заметная очередь) никого нет. Когда такое было?

В поезде до Брешии явных туристов, кроме меня, не видно. Ну, оно и понятно. Это ведь я предпочитаю всякие странные маршруты, а вообще таких любителей не так уж много. Только чуть отъехали – смотрю, фазан по полю гуляет. А совсем рядом кто-то вроде зайца прыгает (не разглядел толком на скорости в траве). И это совсем рядом с городом, тут кругом дома, люди.

Заметка себе на будущее(?). Казальмаджоре на берегу По – весьма впечатляющая издалека церковь с большим куполом на высоком барабане. Это уже, кстати, Ломбардия.

Брешию я даже рассматривал как вариант для остановки между Венецией и Вероной. И дела недоделанные там остались (меньше нужно было дурака валять, откровенно-то говоря), и по переездам красиво получалось. Но в Брешелло оттуда ехать категорически неудобно, а от него отказываться мне не хотелось. Тут подвернулся вариант Энцо в Парме, и пасьянс сошёлся. Так что свидание с Брешей нынче мне не выдалось (вокзал не в счёт). И этого чуточку жаль, в отличие от Болоньи, которую я тоже проскочил мимоходом. В Ломбардии же я в результате пробыл (с учётом проезда в поездах) даже не час, а около двух.

И уже под конец – озеро Гарда. Дымка, как это тут часто бывает, суровая, но предгорья Альп всё-таки видно. Смотрю на них и просто физически чувствую, что я близко к Южному Тиролю. Странное чувство. Но… нынче у меня другие горы. Не обессудьте, Альпы; я знаю, что вы тоже соскучились, и я обязательно к вам вернусь.

Прагматическое. Lo shopping

Английское слово «шоппинг» на итальянский не переводится. Только артикль свой добавляется. Но по порядку.

Верона встретила меня потрясением. Выхожу на привокзальную площадь – а там ни заборчика, ни траншеечки. Закончили реконструкцию, что вдохновляла меня столько лет.


Piazzale XXV Aprile (это я в понедельник перед отъездом снимал, поэтому небо безоблачное)

Эх, такую хорошую стройку испортили… Ну что за люди, право? Ни стыда, ни совести. Где традиции? Где многовековые долгострои?! Верните мне, чёрт возьми, мою Италию!!!

Стоявшую тут прежде скульптуру, посвящённую железнодорожным путешествиям, почему-то перенесли на задворки станции: я на подъезде её заметил. Она-то кому помешала? Вандалы!

Думаете, это все новости? Ха! Не побываешь в Вероне всего-то несколько лет, а потом приезжаешь – и начинается. В автобусах теперь вход только через переднюю дверь. Уж сколько городов оттопталось на этих граблях… В Москве как раз начали отказываться от этого «удобства». Оно конечно, бороться с безбилетниками как-то нужно, а контролёра я в Вероне за всю жизнь не видел ни разу. Но так-то зачем? Вы представьте, у вокзала в автобус заваливает толпа туристов (в Вероне сие есть проза жизни) и, естественно, чтобы далеко не ходить, располагается с чемоданами в передней части салона… Дальше понятно, полагаю. Но я как-то вошёл. Вообще, от момента моей высадки из вагона до посадки в автобус и трёх минут не прошло. И это я ещё билеты в табакерии покупал. График у меня был задуман плотный, и благодаря хорошему знанию местности я пока что с ним справлялся.

Алессандра за почти 6 лет, что мы не виделись, совсем не изменилась. Стефано я тоже узнал без труда. А Марко здорово вырос (что неудивительно, поскольку в прошлый раз ему было лет 6 или 7). Для него у меня тоже был сувенир, только вполне безопасный с точки зрения прохода через контроль в аэропорту. Поскольку итальянские подростки почти поголовно неравнодушны к футболу, Забивака пришёлся очень кстати. Хоть итальянцы и не отобрались на чемпионат мира. Комната у Алессандры была не самой дешёвой из возможных ночёвок в Вероне, но, во-первых, мне было просто приятно её (Алессандру, конечно; не комнату) увидеть. Во-вторых, расположение их дома меня очень устраивало территориально ввиду одной задумки.

Итак, до возвращения на автобусную остановку на Виа Венти-Сеттембре (уже без чемодана) всё шло как по маслу. Но тут-то к моей транспортной удаче и пришёл в гости пушной зверёк. А автобус как раз не пришёл. И следующий тоже. В воскресенье они и так-то ходят не ахти, а тут… Минут 40 я проторчал на остановке. Но с грехом пополам и с пересадкой всё же добрался до торгового центра Adigeo.

Поначалу-то я собирался выехать в Верону попозже. Но потом оказалось, что тут мой единственный шанс в обозримом будущем посетить магазин C&A. В России они закрылись ещё в прошлом году. А мне до зарезу понадобилось обновить парк джинсов. И так уж получилось, что нормально на мне сидящие можно найти именно у них. Хорошо ещё, что работающие в воскресенье магазины стали с недавних пор обыденным явлением. Но и народу в торговом центре оказалось соответственно. На фудкорте, например, сесть было просто негде. Но всё же нашёл в другой части ТЦ сравнительно немноголюдную трамедзинную, там и перекусил.

Adigeo, как вы уже наверняка догадались, находится далеко не в центре (иначе чего я так страдал с автобусом). Обратно ехать – это надо топать на остановку (по воскресеньям она далековато отсюда) и непонятно сколько ждать. По выходным ещё есть специальный бесплатный автобус, но я про него не знал и заметил чисто случайно, когда отъезжал от привокзальной площади. Сам, между прочим, виноват: плохо подготовился. Обратно можно было бы и на нём, но откуда и когда он пойдёт – бог весть. Решил топать пешком. До Пьяцца Бра тут чуть меньше 4 километров. Нормально.

Сегодня наконец-то оба погодных ресурса («Гисметео» и meteo.it) сошлись на том, что Верону будет поливать основательно. Но разошлись в том, когда именно это случится. Дождь собрался, едва я отправился в сторону центра. Но как собрался, так и разобрался. Попугал только. Даже асфальт толком не намочил.


Виале-дель-Лаворо после дождичка

На выставочный центр Verona Fiere заодно посмотрел; никогда раньше рядом не был. Ничего бы не потерял, не бывая и дальше. Сразу за ним – веронская телебашня, которую много раз отмечал, оглядывая город с высоты Торре-Ламберти или с холмов. Теперь хоть буду знать, где находится этот ориентир.

Среди городских достопримечательностей телебашня не числится… что и резонно, пожалуй. Вообще никакой информации о ней найти не смог.


Канал Камуццони

Канал этот в конце XIX века замышлялся для развития промышленности в пост-австрийской Вероне. Но потом оказалось, что у него есть другая важная функция – отводить воду Адидже от центра города в случае наводнения. Правда, самое крупное зафиксированное наводнение в Вероне произошло в ходе строительства канала, так что тут он ничем особо помочь не смог. А потом пробили туннель выше по течению реки, чтобы сбрасывать избыток воды в Гарду, так что нужды в водоотводе стало меньше. Но течение в канале сильное; кабы не он, Адидже в центре города не был бы таким мелководным.

За каналом виднеется гостиница Leon d’Oro («Золотой лев»). Указатель на неё очень бросается в глаза на площади у ворот Порта-Нуова. Особенно Лёню это почему-то радовало. Оказывается, здешний драгоценный лев не небольшой и уютный, как в Куфштайне, а здоровенный и довольно помпезный. И с весьма негуманным ценником, хоть и всего 4 звезды. Впрочем, высокий ценник на жильё – это вообще отличительная черта Вероны. Понаехали тут, спрос повысили… :)


Ворота Порта-Нуова (1540)

Ну да, их я уже снимал. Давно. Но ведь сейчас-то я это делаю гораздо лучше!


Мой снимок 2011 года

И терракотово-красное здание на Виа Портичи тоже снимал.


2018


2011

Да и вообще я много что тут снимал; благо, провёл в Вероне довольно много времени. И сегодня мне хотелось, прежде всего, просто немного побродить по знакомым и любимым уголкам Вероны – древней и прекрасной. Хоть и были планы на что-то новенькое, не без того.


Безымянный закоулочек


Сам удивился, но тоже, как оказалось, снимал – 2012

В закоулки меня понесло неспроста. Туристические толпы в центре меня не особенно смущают (это не Реджо; здесь я легко от них внутренне дистанцируюсь, поскольку в Вероне я «свой»), но ближе к Пьяцца Эрбе на узких улицах становится просто не протолкнуться.


Пьяцца-делле-Эрбе

В 2011 году я в первый и единственный раз видел её без туристического рынка. Мы тогда тут с Лёней под дождь попали. Сегодня, хоть небо и продолжало хмуриться, было непохоже, что вышеозначенный прогноз даже примерно сбудется.

На Пьяцца Эрбе у меня было важное дело. Сестра настоятельно потребовала, чтобы я за неё откушал тирамису на Пьяцца Бра или Пьяцца Эрбе. На первой я просто не нашёл, где пристроиться, а тут вполне были свободные столики. Потому что даже туристу понятно, что тут не то место, где стоит что-то есть. Но Настей двигали ностальгическо-романтические мотивы, а кто я такой, чтобы перечить старшей сестре? Фото приготовившегося к употреблению тирамису на фоне знаменитого фонтана с античной статуей было ей отправлено.


Это я на телефон снимал, чтобы сразу послать

И да, это был не лучший в моей жизни тирамису. И не самый дешёвый. И то, и другое является неизбежным следствием места его употребления. Тут уж ничего не поделаешь; знал, на что шёл.


Памятник Гарибальди (1887) на Пьяцца Индепенденца


Он же в 2011

Всё-таки можем уже кой-чего выжать даже из никудышного освещения!

Сакральное. Левославие

На левом берегу Адидже меня традиционно ожидали несколько церквей. Прежде всего, Санта-Мария-ин-Органо, где я прежде бывал, но внутри не снимал.

О, ликвидировали парковку прямо перед церковью. Неплохое начало.


Снимок 2013 года

В тот первый заход сюда я обратил внимание на табличку с указанием уровня воды при наводнении 1882 года.

Пожалуй, спастись в церкви всё же было возможно, но пришлось бы забраться куда повыше. Как минимум, на лавку в приподнятом метра на полтора трансепте. Но это я не к тому, что присматриваю, где в Вероне спасаться от наводнения, а чисто гипотетически. Заметных наводнений в Вероне уже много лет не было и не предполагается.

Основная прелесть этой церкви в росписях. Особенно – сводов.


Поднятый свод в средокрестии (на купол это всё же не тянет)


Свод в трансепте

После Санта-Марии путь традиционно продолжается в сторону Сан-Джованни-ин-Валле.

Не то, чтобы я сильно рассчитывал в эту церковь попасть. Как-то привык уже, что она всегда закрыта. Но чудеса случаются. Курия при финансовой поддержке одного банка затеяла программу «Верона – малый Иерусалим» и под это дело широко распахнула двери этой древней, но мало знакомой даже жителям города церкви. Алессандра, например, слегка удивилась, когда я рассказал ей, что побывал здесь.


San Giovanni in Valle (начало XII века, верхняя часть колокольни явно более поздняя)


Во дворе

Внутри – «чистенькая» романика и синьора с буклетиками на разных языках (русского нет). «Компоновка» знакомая: ближняя к хору часть наоса приподнята, под ней крипта. Денег за вход не берут, но на пожертвование прозрачно намекают. И это тот случай, когда было совсем не жалко расстаться даже не с монеткой, а с купюркой.


Центральный неф

Самое «вкусное» здесь – крипта.

Она старше существующего знания. Ближняя ко входу часть с колоннами и сводами построена ещё в IX веке. Дальняя – в том же XII веке, что и верхняя церковь.


Необычное распятие, где Христос – царь не только по титлу, но и по наряду

«Изюминка» крипты – раннехристианский саркофаг (вторая половина IV века, т.е. это ещё времена Римской империи).


Исправлять цвета мне надоело, а саркофаг всё равно однотонный

В конце XIV века, как написано в буклете, в этом саркофаге перезахоронили якобы обнаруженные останки апостолов Симона и Иуды Фаддея. Тогда у саркофага появилась новая крышка с изображением апостолов (маленький между ними – их ученик Сатурнин, тоже святой). По официальным данным (согласно Википедии), апостольские останки находятся совсем в других местах. То ли церковь позже дезавуировала несанкционированные мощи, то ли их просто переложили получше. А саркофаг остался. Люблю античные рельефы, а тут всё же не брутально-агрессивная Калидонская охота, а всё такое мирное и цивилизованное.

Ещё одна левобережная церковь, с которой у меня всё никак не получалось – Сан-Джорджо-ин-Браида. Не очень получилось и на этот раз.


San Giorgio in Braida (XV-XVI вв.)

Многочисленные выщербины на монастырском корпусе слева – это следы от пуль французов, которые сражались тут с австрийцами. По какой-то причине они сохраняются как памятник: здание недавно отремонтировано, но все отметины тщательно сохранены. Довольно кучно, надо сказать, стреляли: мраморный фасад самой церкви видимых повреждений не получил.

Лучшее, что есть в интерьере Сан-Джорджо – это купол. Но из-за ремонта он закрыт не только снаружи, но и изнутри тоже. Ничего не видно. Без купола же внутренний объём здесь становится каким-то «неосмысленным». Я даже не стал снимать: совсем не смотрится.

Героическое. Первая тропа

От Сан-Джорджо практически прямая дорога на холм, к санктуарию Мадонны Лурдской. Причём на сей раз для разнообразия пешком «от и до». В прежние-то разы я бо́льшую часть пути проделывал на автобусе. После нескольких вполне пристойного вида улиц начинается нечто такое, чего не очень ожидаешь совсем недалеко от центра города. Дорога идёт по узкой ложбине между высоких стен. Остаётся только надеяться, что тут никто не ездит… Ой, нет, ездят.


Виа Сан-Леонардо

Улочка названа по форту Сан-Леонардо, который в 50-е был перестроен в санктуарий. Другой австрийский форт, Софийский, сохранился в более-менее первозданном виде.


Forte Sofia (1838)

Ох и понастроили австрийцы всяких оборонительных сооружений у нас в Италии… И ведь нельзя сказать, что это им совсем никак не помогло. Первую-то войну за независимость Италии они таки выиграли. Да и вторую не сразу проиграли. Сегодня, как сообщает итальянская Википедия, форт «законсервирован». Но вот я смотрю на него, и хотя консервную банку он в самом деле напоминает, вижу ещё что-то напоминающее ухоженную террасу, где вечером хорошо сидеть с бокальчиком.

Да и машины кругом стоят. Ну кто мог приехать в законсервированный форт? Ворота, конечно, выглядят давно запертыми, но кто сказал, что тут нет другого входа? А два молодых синьора, видимо, вообще считают, что ворота – это для слабаков. Причём лезут на стенку (буквально, это не фигура речи) с голыми руками.


Впрочем, заметно выше он при мне так и не забрался


Так форт выглядит с более высокой точки холма

Потом эта более-менее дорога превращается в довольно подозрительного вида крутую тропку. Но короткую.

Да, это уже не плоские как блин Венеция и Паданская равнина. Это уже Верона. А то ли ещё будет. Вообще, знай я тогда, сколько за этой тропой последует троп и тропочек ещё и куда суровее, я бы, может, засомневался, а стоит ли начинать. Но, к счастью, я этого не знал. И с большим удовольствием дотопал до санктуария.

Когда уже знаешь, что это перестроенный форт, некоторые архитектурные странности странными больше не кажутся. Внутрь я нынче не заходил. Набрал водички около статуи да пошёл на террасу. Была у меня идея посмотреть отсюда вечером, когда не будет солнца в глаза/объектив. Но оказалось, что полное отсутствие солнца не намного лучше. Да и растущие по периметру террасы деревья хорошую панораму сделать в любом случае не дают. Но чуть ниже на «цивильной» пешеходной дорожке с эдикулами (где я два предыдущих раза поднимался) условия получше. Но там сложно захватить весь правобережный центр, поскольку высота меньше.

В общем, так себе опанорамился. Да и ладно; чего я там не видел? Прогулялся, размялся – и хорошо. Выбираем другую странную улочку и спускаемся.


Виа Северо Тирапелле

Места реально дикие. Тут и местные-то не ходят. А последнего туриста волки загрызли ещё год назад.

Но всё же это Италия, и к цивилизации тут выходишь скорее рано, нежели поздно.


Порта-Сан-Джорджо

Ностальгическое. Что-то старенькое

Хоть злые синоптики и обещали, что разверзнутся хляби на мою голову, пострадала какая-то другая голова. А у нас в Вероне к вечеру наконец-то выглянуло солнце. Может, и хотелось ему сказать: «Ну и где ты раньше было? Стольких хороших снимков из-за тебя лишилось человечество!» Но, во-первых, странно иметь претензии к светилу. Во-вторых, в Вероне я не впервые и видал тут всякую погоду. Сегодня была ещё очень приличная, грех жаловаться. В-третьих, полагаю, не в последний раз тут.

Солнце мне и указало на проскоченную по пути «туда» левобережную церковь Стефана Первомученика. Хотя, может, она тогда и закрыта ещё была. Теперь же обращённый на запад фасад сиял так ярко, что и захочешь, не пропустишь.


Chiesa di Santo Stefano Protomartire (X-XII вв.)

Церковь считается раннехристианской, но от V века, когда она вроде бы была основана, ничего не сохранилось. Актуальный фасад XII века, структура здания X века, но всё это выглядит менее интересно, чем в Сан-Джованни. По слухам, крипта тут (тоже XII век) стоит внимания, но в неё-то я и не попал.

Осталось только разглядывать росписи (начиная века с 16-го) – благо, внутри тоже стало сравнительно светло.

А ведь я сюда даже не собирался! Ну да ничего; спонтанно посещённая церковь пропущенной при подготовке не считается!

Время близилось к 6, что означало и приближение времени реализации моего коварного плана. Обойти вниманием церковь Св. Анастасии я, понятно, не мог. Ещё в прошлое посещение Вероны я обнаружил, что между официальным закрытием платного туристического посещения и началом службы есть целый час, когда прийти сюда можно совершенно безвозмездно (то есть даром). Угрызения совести по этому поводу испытывать не собирался, поскольку был здесь за деньги уже трижды. А на халяву ещё ни разу.


Колокольня церкви с моста Понте-Пьетра

Зашёл. Присел. Мне ведь даже особо ходить тут не нужно – всё уже видено. И снимать совсем не хочется, хоть Сант-Анастазия и прекрасна. Это место – как бы моё собственное, здесь для меня что-то почти интимное. Просто посидеть, посмотреть по сторонам, помедитировать. Народу не так уж мало вокруг. Вряд ли все подгадывали к халяве, но в центре Вероны туристов мало только ранним утром бывает. Вдруг какие-то мужички синьоры в одинаковых рубашках начали кучковаться около пресбитерия. Ну, думаю, у них тут что-то духовное намечается. Почти угадал. Это был хор. И они собирались петь!

Ох, любит меня сестрина тёзка. Нет-нет, да побалует. Да и вообще Верона как долгожданного гостя привечает, старается угодить. Столько всего приятного за день случилось. А автобус… Ну в самом деле, кто в Италии обращает внимание на такие мелочи, как лишние 40 минут на остановке в воскресенье?


Chiesa di Santa Maria Consolatrice

Эту построенную в XII веке и когда-то романскую церковку на Виа Дуомо с 1880 года занимает община вальденсов (довольно радикальной протестантской деноминации).

Технологическое. Что-то новенькое

В Вероне не так уж часто появляются новинки существеннее изменения порядка проезда в автобусе. Но бывает. Иногда новый музей откроют (сравнил туристические карты 2011 года и свежую – побольше стало). Пару лет назад начали строить троллейбусную линию, но дело застопорилось. Что в Вероне появится фуникулёр, я совсем не ожидал. Хотя вполне новым его назвать сложно, поскольку это, скорее, хорошо забытое старое. Фуникулёр к замку Сан-Пьетро работал с 1941 по 1944 год.

Поскольку подъём на каких-то 55 метров к приятной, но не так чтобы сильно востребованной террасе у замка не казался мне чем-то взыскующим транспорта (тем более, что туда двухпалубный туристовоз заезжает), я удивился, когда в прошлом году узнал о восстановлении фуникулёра.


Трасса хорошо видна между Санто-Стефано и замком на холме

Раз уж запустили, надо прокатиться. Пропускать фуникулёры не в моих правилах.

На полпути виднеется ржавая будочка промежуточной станции, которая сейчас не используется.


Верхняя станция


Она же в 2012 году (заброшенная)

Билеты только туда-обратно по 2 евро. Причём наверху билеты не продают и не проверяют. В теории, проверяют на выходе внизу (но проверяют плохо, турникетов там нет), и если ты приехал сверху без билета, там же нужно и купить.

Бегает тут одна небольшая кабинка, которую язык не поворачивается назвать вагончиком. Явно всё это изначально задумывалось как туристический аттракцион, а не объект городской транспортной инфраструктуры.

Наверху у замка практически ничего не изменилось. Только забор облагородили да светильников вокруг него наделали. К самому замку, видимо, даже не приступали. Ну хоть тут всё в порядке; два закончившихся ремонта за раз было бы чересчур для моей измождённой долгим отсутствием в Вероне психики.

Надолго я задерживаться не стал, поскольку вечерние виды там не ахти (против солнца). С утра пораньше сюда надо приходить. Причём пешком, поскольку фуникулёр работает только с половины 10-го, когда туристы уже массово выползают на улицы Вероны, накушавшись кофию с круассанами.

Да и об ужине было пора подумать. Найти что-то работающее в воскресенье не так просто. Кабаки, особенно демократичные, чтут традиции куда сильнее, чем магазины, и по воскресеньям по-прежнему в основном закрыты. Немного порыскав по окрестностям Порта-Весково, я осел в заранее присмотренной пиццерии Venezia. Я бы её переименовал в Tutto con melanzane («Всё с баклажанами»). Вообще, там не только пицца, но из того, что без баклажанов (а я их не люблю), оказалась только она, родимая. Кстати, очень хорошая. Я не ценитель этой ватрушки, но разок за поездку вполне можно. Почему бы не сегодня, раз альтернативы всё равно не просматривается. И вино у них местное венетское очень даже приличное оказалось. Когда расплачивался, дали карту лояльности (нужна ли она мне, не спросили). За каждые 15 потраченных евро штампик, за 10 штампиков какая-то плюшка. Я даже не старался понять, какая именно. Просто отдал карту Алессандре – может, им или их гостям пригодится.

Раннепташечное. Дон Калабрия

Тут я отступлю от подневного принципа изложения. Чтобы всё касающееся Вероны было на одной страничке. Наутро перед отъездом у меня была прогулка в одно местечко, где я прежде не бывал. Это холм на левом берегу Адидже к востоку от центра, но не Сан-Пьетро (хотя недалеко от него). Как раз туда удобно идти от Алессандры.


Scala XVI Ottobre (Лестница 16-го Октября)

Как-то скромна Верона в отношении вывешивания белья на всеобщее обозрение. Вешают, конечно; как же без этого. Чай, Италия. Но как бы ненавязчиво. И чтобы верёвка была поперёк улицы натянута, ни разу тут не видел. Может, есть какой-то местный закон против этого.

Поднимаешься по лестнице – и вот уже перед тобой не улицы, а крыши.

И кукушка надрывается. Кукушка прямо в городе. Ну ничего себе. Хотя это уже почти холмы, то есть места, как я уже отметил, дикие.


Безымянные ворота в австрийской оборонительной стене

Центр дона Калабрии уже совсем рядом.

Джованни Калабрия – веронский священник, основатель Конгрегации бедных слуг Божественного попечения. Святой Римской католической церкви с 1999 года. Мне, как непосвящённому, сложно разобраться, в чём отличие этого ордена от многочисленных других религиозных организаций, занимающихся делами милосердия. Но они настаивают, что дело тут не только в социальной защите. Им виднее. «Штаб-квартира» организации – старинный конвент при церкви Сан-Дзено-ин-Монте.


Chiesa di San Zeno in Monte (IX-XVI вв.)

В церкви шла служба. За несколько минут до 8 часов она закончилась, и я заглянул посмотреть. Мило, но ничего особенного. Снаружи интереснее. Но шёл сюда я вообще не за этим. А за обширной террасой. Откуда и когда делать панораму центра Вероны – это с левобережного холма ясным утром.

Всё тут, даже замок Сан-Пьетро на правом краю виднеется, закрывая санктуарий Мадонны Лурдской. И кипарисы сада Джусти слева. Только реку почти не видно, потому что далеко от неё, а высота небольшая.


И, конечно, две главные церкви Вероны: Сант-Анастазия и собор Санта-Мария-Матриколаре

Пожалуй, это было моё лучшее любование Вероной: тихо, спокойно и отличные погодные условия.


Клуатрик

Обратно пошёл другим путём – по улице Сан-Дзено-ин-Монте, которая делает петлю, спускаясь с холма. Поэтому там усадебки выходят на неё сразу двумя сторонами, сверху и снизу.


Нижняя калитка

У нас бы, наверное, сразу 6-метровый забор забабахали, а тут всё деликатнее. Ажурная калиточка, а по верху – несколько рядов колючей проволоки. Эстетика, однако :).


Заброшенная церковь Екатерины Сиенской (конец XV в.) на Виа XX Сеттембре

На этой территории (бывшего доминиканского монастыря) сейчас вояки обитают. Наверное, что-то очень секретное в церкви хранят. А не ремонтируют специально, чтобы шпионам казалось, что там ничего важного.

Осталось только позавтракать (террасу ради меня одного Алессандра открывать всё же не стала, ну да ладно) и попрощаться. Мне показалось, что она совсем или почти прекратила принимать гостей: у неё на Tripadvisor’е за последний год вообще ни одного нового отзыва, а за предыдущий – всего 2. Так что для меня она, может, даже исключение сделала.

Добавлено позже. Нашёлся повод – выяснил. В самом деле, свой B&B они, по большому счёту, закрыли. Апартаменты сдают на длительный срок, а комнату оставили только одну, да и в неё туристов не зовут (в основном там университетский люд останавливается). Но для старых друзей (в число коих попал и я) она открыта.

P.S. Поскольку за весь рассказ ни разу не упомянул кровавых Скалигеров, исправляю это упущение :).


< Реджо-Эмилия Volotea – Палермо >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.