4-6 апреля 2014. Кралево

Королевский приём

В сербских междугородних автобусах принято подвешивать в проходах небольшие мусорные корзины (специальные уплощённые, чтобы не мешали проходить). Очень разумное решение. В автобусе, который приехал везти нас из Смедерева в Кралево, корзинок не было – просто кое-где висели на подлокотниках полиэтиленовые пакеты-«майки». Совсем-то без ёмкостей для мусора нельзя: не на пол же огрызки бросать. Заставлять же пассажиров таскать свой мусор с собой в Европе не принято. Помнится, поначалу я удивлялся, что в Италии обязательно есть хотя бы крохотная мусорница у каждого окна даже в региональных поездах.Нынешний же автобус не только мусорными корзинками не вышел, но и вообще был несколько устаревшим. Лет 20-25 назад, когда он был новым и по меркам того времени едва ли не роскошным, он возил респектабельных немецких бюргеров (надписи на немецком сохранились), а нынче доживал свой век, работая на мелкого сербского перевозчика. Добротное немецкое качество всё ещё сказывалось: сильно раздолбанным он, несмотря на весьма почтенный для автобуса возраст, не выглядел. Максимум, пары подлокотников недоставало.

И всё же плавность хода по сравнению с новеньким транспортом не та. Да нас ещё повезли окольными путями по сельским дорогам (даже заезжали в Пожаревац, хотя из Смедерева в Кралево это вообще не по пути). Так что несчастные 107 километров по прямой вылились в более чем 4-часовое путешествие, и это малость утомило.

Итак, ещё один небольшой (около 60 тысяч населения) сербский город, и теперь мы в южной части страны. Название, понятно, происходит от слова краљ, то бишь король. А ироничное в русском языке определение «краля» по-сербски означает всего лишь королеву. Кто бы мог подумать.


Настенная живопись (на гербе Кралева изображено 7 корон)

Что сразу бросается в глаза, в центре Кралева гораздо больше стоящих на улицах машин, чем в Смедереве или Пожаревце. Вполне, я бы даже сказал, итальянское количество оных. Даже имеет место хорошо знакомая проблема: сложно снимать здания на улицах, поскольку всё заставлено. При этом поменьше народу на улицах. Не до местечково-итальянского уровня, конечно, но поменьше. С туристической точки зрения сам город вообще «ни о чём». Но в его окрестностях есть очень достойные объекты (монастыри и водотермальные курорты – т.н. «бани»), так что ситуация с гостиницами куда лучше смедеревской. Не мудрствуя лукаво, я забронировал на букинг-коме номер в удачно расположенной между станцией и центром гарни-гостиничке Belvedere. Что в переводе с итальянского означает «прекрасный вид». Вид (с 6-го этажа жилого здания, который гостиница и занимает) в самом деле неплох. По крайней мере, с поправкой на то, что смотреть в Кралеве не на что.


Вид из окна нашего номера на улицу Гайдука Велько
(это не центр, да и дома маленькие, так что машин тут немного)

Церковь, которая там поодаль виднеется – католическая.

Действующая. Но застать её открытой я не смог даже в воскресное утро. Странная манера, чесслово – держать храм запертым.

Помимо видов, из достоинств «Бельведера» отмечу просторные номера и ванные, а также любезный персонал. Правда, в просторной ванной было затруднительно с комфортом как, пардон, сходить (очень плохо работал смыв), так и помыться: чтобы вода нормально шла через душ, переключатель приходилось держать рукой. Да и завтрак, честно говоря, мог бы быть получше (на второе утро даже яиц не пожарили, что для Сербии нонсенс). И ещё Марии Петровне не повезло, поскольку она себе выбрала кровать у окна, а та оказалась складной с простынёй, постеленной прямо поверх дерматиновой обивки. И всё время норовившей соскользнуть, соответственно. Но это так, мелочи. В целом нам там понравилось. Во всяком случае, перебравшись в Нови-Сад, мы не сомневались, что в «Бельведере» было просто роскошно, но об этом позже.

Молодой человек на рецепции порекомендовал мне находящийся неподалёку ресторан Lepi Boro. Боро – так зовут владельца, а «лепы» должно означать, что он хороший. Но я бы с такой оценкой не согласился. Ничего особенно плохого там со мной не случилось (не считая того, что я сильно рисковал лопнуть). Но жестковатый «шницель» (см. ниже) плюс чрезмерно острый салат (могли бы предупредить), не слишком радушный приём (всё чинно, но как-то «прохладно») и негуманные цены… нет, нет, и ещё раз нет. Для душевной и «бюджетной» Сербии это явно не вариант.


Эта штука называется «караджорджева шницла»

Карагеоргий-то в перерывах между войнами с турками ещё и шницеля крутил: блюдо сильно напоминает котлету по-киевски, только больше. Сильно больше: нож я специально для масштаба положил. Внутри нежнейший каймак – что-то среднее между жирной сметаной и творогом. Я с этим шедевром кулинарного гигантизма справился, но после в гостиницу старался идти аккуратно, чтобы ничего не выскочило обратно. И на следующий день думать о еде мне хотелось заметно меньше обычного.

Добавлено позже. Только спустя годы я узнал, что блюдо действительно создано по мотивам котлеты по-киевски, причём только в 1959 году. Так что Карагеоргий в этом не участвовал.

Странный город

Кралево застроено вперемешку частными и многоквартирными домами. Некоторые из последних даже вполне заметной этажности. Причём обитатели первых пытаются поддерживать традиционный уклад с семейно-соседскими посиделками в двориках, хотя эта часть их жизни оказывается открыта всей довольно оживленной улице. Тем не менее, отгородиться от улицы забором никто не стремится. Максимум – ничего не скрывающий штакетник. Так и идёшь: деревня – город – деревня – деревня – город…

На общем плане это не очень получилось, но усыпанное пышными цветками дерево было дивно красивым.


И что же это за дерево, спрашивается?

Ну, это на окраинах. В центре, конечно, всё «по-взрослому».


Вон какой «горсовет» серьёзный

Архитектурный стиль «непростой райком». Замени флаг, и легко можно принять за небольшой привилегированный город в России. А что небо вдруг стало беспросветно-хмурое, это я пасмурным воскресным утром (перед отъездом) выбрался поснимать опустевший город. Мало того что многие ещё спали, так ещё и было промозгло-холодно. На улицах, как я и рассчитывал, почти не было ни прохожих, ни транспорта; работали лишь некоторые небольшие магазинчики и забегаловки.

Безлюдье мне понадобилось в основном ради этого памятника.


Памятник сербскому воину (установлен в 1932 году)

Стоит он на главной городской площади (круглой формы), которая так и называется – Trg srpskih ratnika. По вечерам, особенно в хорошую погоду, тут самый кипиш, да и свет не с той стороны, так что снимать неудобно. А в воскресенье утром было бы самое оно, да только погода подкачала. На этой же площади туристический инфоцентр, но с тем же успехом его могло бы не быть. Столь бестолкового заведения я даже в Италии не видел. И зачем их кругом понатыкали – вон даже избушку около Голубацкой крепости поставили… Кто пользуется, непонятно: за исключением Белграда, я других туристов в инфоцентре видел ровно раз. В Смедереве. В Кралеве заведение даже на общем убогом фоне выдающееся: и информированностью сотрудник не блеснул, и карту города тут не дают. Даже за деньги.

Граффити на пьедестале памятника говорит о любви к какой-то Тияне. Это довольно обычное женское имя, так что не вдруг догадаешься, какой именно. Может, популярная певица Тияна Дапчевич в город наведывалась. Или это про Тияну Чурович. Она – позоришна глумица. У нас-то за такие слова по отношению к даме можно и в лицо получить, а в Сербии это весьма почтенная профессия, театральная актриса.

И раз уж речь зашла о забавной филологии.

Речь, конечно, не о слабительном эффекте энергетика (хотя и такой, возможно, имеет место). Понос по-сербски – гордость (в то время как пищеварительная неприятность незатейливо, но точно именуется пролив).

Вернёмся к осмотру местных красот. Главную площадь пересекает местный «арбат» – улица Милоша Великого. Вечерами, в тусовочное время, она выглядит вполне по-европейски. Вся середина заставлена столиками, киосками, детскими аттракционами; по бокам витрины магазинов. Смедеревский променад, надо признать, на этом фоне очень провинциальный. Но хмурым воскресным утром всё выглядит отнюдь не празднично.


Улица Милоша Великого

Кралево стоит на реке Ибар. На самом её берегу расположена огромная рекреационная зона (стадион, бассейн, многочисленные игровые поля и корты, летние кафе…) Вложения в благоустройство для такого небольшого города поистине огромные. И ведь это даже не центр округа, обычный уездный городок. И Сербия, повторюсь, не очень-то богатая страна. Умеют же порой с умом деньгами распорядиться; не как с инфоцентрами.


Мост через Ибар

Хоть и невысокие, но вполне себе горы к югу от города напоминают, что мы уже основательно в Балканах. До  известного у горнолыжников зимнего курорта Капаоник тут чуть больше 40 километров (по прямой).

К берегу выходит и парк Святого Саввы, разбитый на месте старого кладбища. Некоторые (возможно, наиболее заслуженные) памятники в нём оставили стоять необычным ландшафтным украшением.

Как-то иначе сербы к смерти относятся. Не могу объяснить, но это чувствуется. Во всяком случае, кладбище для них не является априори мрачным местом.


А что это за неаппетитное сооружение в том же парке, ума не приложу


«Книжара» Св. Николая Жичкого

Не поворачивается язык назвать это заведение книжным магазином. Казённо и суть не передаёт. Украинское «книгарня» куда точнее. Потому что суть не в продаже, а в том, что это дом книг. Своего рода храм книжной культуры. Хоть и не библиотека.

Тех, кому читать лень, духовно окормляют буквально через дорогу.


Собор Св. Троицы

Особенно интересной по архитектуре или убранству эту церковь не назовёшь. Обратил на себя внимание стенд с именами жертвователей церкви. Это в Сербии довольно обыденная вещь, просто здесь он особенно большой и помпезно оформленный.

Хотя мы ездили в Кралеве только автобусом, здесь есть и железнодорожная станция.


Типовая югославская (ещё социалистических времён) станционная лавочка

Поездом мы, конечно же, с удовольствием воспользовались бы, но расписание категорически неудобное. Когда вернулись из Студеницы сравнительно рано, зашли на вокзал – как раз собирался поезд до Крагуевца. Небезынтересный городок, надо сказать. Но я посмотрел расписание – несчастные 50 километров поезд собирался топтать аж 2 часа. И желание ехать как-то сразу пропало. Поездка поездом в Белград с пересадкой (прямых поездов нет) заняла бы столько, что на автобусе хватило бы доехать до столицы, пообедать там и вернуться обратно.

В сквере у станции стоит ужасно пафосный «памятник Сопротивлению и Победе».

Почему-то его фигуры стоят лицом к станции, т.е. повернувшись спиной к городу (куда собрались-то?) И лишь маленький мальчик смотрит вослед нам. Немного странный памятник, как и сам этот город – вроде бы, и никчёмный с точки зрения туриста, но в то же время обладающий каким-то особым обаянием.


< Голубац Жича >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.