4 апреля 2017 (вторник). Добро пожаловать в Рим!

Почему я в Риме уже шестой день, а «добро пожаловать» только сейчас? Потому что не всё сразу.

Сан-Лоренцо

Среди того, что осталось наиболее завлекательного в радиусе полутора километров, на особом месте стоит базилика Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура (т.е. Святого Лаврентия за стенами).


Фасад, восстановленный после войны

Выглядит скромненько. Фасад восстановили не в прежнем виде; он был декоративнее. Может, сразу после войны не до того было, но странно, что не сделали позже. Однако это малая папская базилика, каковой титул обещает нечто заслуживающее внимания. Малая папская – это ведь даже круче, чем малая понтификальная. В мире их всего 3: одна в Риме и две в Ассизи.


Интерьер базилики

Конструктивно храм состоит из двух частей. И они действительно заметно не соосны; это не руки у кого-то кривые.


Амвон

Большее помещение (т.н. базилика Гонория III) построено в первой половине XIII века. Что уже само по себе весьма солидно. Но то, что за аркой – это ещё более ранняя церковь (базилика Пелагия II), построенная над мощами святого Лаврентия в конце VI века. Арка получилась, когда снесли её апсиду (алтарь, как и положено добропорядочной древней базилике, был с западной стороны).

Крипта с оными мощами, галерея матрониума наверху – всё как положено. Впечатляет. Не так уж часто увидишь что-то созданное в VI веке, во времена упадка Европы. Строили тогда наверняка мало (оно и ни к чему особенно-то было). Однако неожиданно: хорошо видно, что умения и традиции строительства вовсе не были напрочь утрачены. Ведь не будка трансформаторная; весьма сложная архитектурная конструкция, в чём-то превосходящая античные образцы. Так что яснее с «Тёмными веками» мне вовсе не стало. Скорее, наоборот.

Через бывшую ризницу можно пройти в клуатр.

Оазис, не побоюсь сказать, благолепного спокойствия. Шум города не проникает в эти стены. Птички поют; даже слышно, как мухи жужжат. И никогошеньки, один я там гулял. Но это, наверное, потому что сравнительно раннее для туристов утро. Опять же, не все про клуатр знают, а указатель на него можно и не заметить. В галереях стены инкрустированы обломками старинных табличек, и всякие саркофаги расставлены для антуража.

Есть даже память о бомбардировке, оставишей базилику без фасада.


«К сорокалетию бомбардировки Сан-Лоренцо
19 июля 1943 в святой год Искупления 1983-1984»

«Святой год Искупления» – это был объявленный папой Иоанном Павлом II внеочередной юбилей. Вроде посвящённого Милосердию, что я застал в прошлом году на Мальте. Чем не наглядная демонстрация эволюции воззрений церкви: от искупления к милосердию.

За посещение клуатра, кстати, просят пожертвование. Сколько не жалко.

Римский порядок

И вот весь такой пропитанный и душевно размякший доезжаю я от Сан-Лоренцо до станции метро Policlinico… и её закрывают у меня перед носом. Что-то там говорили, но разобрать смысл мне было не под силу. Ладно, думаю, вдруг что-то на станции случилось. Такое даже в Осло было, что уж на Рим сетовать. Дошёл до следующей – она тоже закрыта. Сел на автобус, доехал до Термини – там полноценный транспортный коллапс. Очередь на такси у вокзала человек 200.

Ладно, метро не работает. Но и автобусы почему-то в разы увеличили интервалы. Народу на остановках соответственно. Мне-то дальше как раз на автобусе нужно было, причём этот маршрут по расписанию ходит каждые 4 минуты. А он стоит на конечной битком набитый… и никуда не едет. Отъезда этого автобуса я всё же дождался, но прибытия на остановку следующего – уже нет.

И как назло мне единственный раз за всю поездку (не считая вылетов, конечно) нужно было строго ко времени. Экскурсию в Квиринальский дворец я забронировал. Причём предписывают быть у входа как штык за 15 минут до начала. Фактически в Италии это может означать что угодно, реальность познаётся только на практике. В результате поспешной пешей прогулки я опоздал к моменту запуска своей группы, хотя и подошёл до официального начала экскурсии. Невинной жертвой обстоятельств пали наружный осмотр дворца и прилегающей к нему площади. А также посещение хитро укрытого от глаз непосвящённых садика Вилла Альдобрандини в самом центре города. Я так радовался, что его обнаружил, а в результате так и не сходил.

Во дворец меня пустили почти без пререканий. Хотя итальянцы могут быть жуткими занудами-формалистами, когда им этого охота. Быстро проверили (тут вам резиденция президента республики, не хухер-мухер) и сопроводили мало не за ручку к группе, которая пока что смотрела видео. Я, пока меня оформляли, спросил у синьорин: мол, что такое случилось с транспортом; не забастовка ли? Я ведь забастовки-то проверял заранее и знал, что ничего такого не должно быть. Нет, говорят, никакой забастовки. «А что же тогда это?» Тут-то и родилась коронная фраза дня. «Welcome to Rome!» – ответствуют мне синьорины. В смысле, добро пожаловать в Рим. Так уж у нас тут всё устроено.

Я потом у Луки про случившееся спросил, но примерно с той же степенью информативности. Вернее, ему дела нет: он как настоящий итальянец передвигается по городу на своих двоих. На своих двух колёсах, если быть точным.

Только я вчера Рим похвалил за хорошее поведение, и на тебе. Выдал по полной программе. 28 веков скоро, и на дефицит внимания грешно жаловаться, а туда же: что проблемный ребёнок. Ухо востро держать надо.

Как меня дискриминировали

Группа наша состояла в основном из школьников из Болоньи. Иностранцев было всего пятеро, включая меня. Вообще, сколько я заметил, школьники в экскурсиях по президентскому дворцу – основной контингент. Вроде как, это часть их образования и патриотического воспитания. Туристов сравнительно немного: ещё не распробовали этот аттракцион. Только при нынешнем президенте Серджо Матарелле посещение стало постоянным; до этого публику пускали во дворец раз в год.

Квиринальский дворец построен в 1573 году для пап, и в XIX веке в нём даже конклавы проводились. После присоединения Рима к Италии (когда обиженный папа затворился в Ватикане) недвижимость приглянулась Виктору Эммануилу II, и дворец стал основной резиденцией итальянских королей. После упразднения монархии его унаследовали президенты. Хотя президент в Италии не настолько важная птица, чтобы ему даже со всем аппаратом и представительскими функциями было необходимо это огромное здание. Тут, скорее, вопрос престижа.


Наш экскурсовод

Это один из залов, где президент принимает гостей. Ковры, как видите, на время экскурсий скатывают; вместо них стелют дорожки из ковролина, расставляют ограждения – и можно водить посетителей. В правилах посещения, между прочим, съёмка строго запрещена. Но смотрю: все спокойно снимают, охрана (а за нами, помимо экскурсовода, приглядывали двое в штатском) не возражает. А я что, хуже всех? Потом всё же оказалось, что хуже. И с рюкзаками тоже можно, хотя тоже запрещено. Проверят – и можно спокойно проносить. Я-то как самый начитанный налегке пошёл, не взяв с собой ничего запрещённого. Хорошо хоть фотоаппарат с собой был.

По большому счёту, дворец как дворец. Анфилада залов, мрамор-хрусталь, вазы-гобелены. Кстати, да: гобелены. Их много.


Есть очень симпатичные


Есть очень мятые


Вазы, конечно, китайские либо имитация

Что это резиденция главы государства, напоминает, прежде всего, церемониальный салон Кирасиров (бывший Королевский зал), украшенный гербами множества итальянских городов. Такое оформление, понятно, уже при единой Италии появилось.


Элемент интерьера салона Кирасиров

Кирасиры (ит. Corazzieri) – это элитное подразделение карабинеров, личная гвардия президентов (а ранее – королей) Италии. Попасть туда могут далеко не все, ибо рост претендента должен быть не менее 190 сантиметров при атлетичном телосложении. Папа со своими задохликами-швейцарцами курит ладан в сторонке. Я внутри ни одного не видел (такого громилу сложно не заметить); приглядывали за нами сотрудники подразделения «попроще». Да и что кирасирам делать там, где туристы ходят? Они президента охраняют, а он с нами здороваться не подходил.

Показывали нам его официальный кабинет, но ведь понятно, что он тут на самом деле не работает, поскольку экскурсии целыми днями так и шастают. Максимум, протокольные встречи иногда проводит.

Тут мне сначала школьники долго мешали сделать снимок, позируя на фоне президентской меблировки. А когда они наконец-то закончили, охранники сразу же настойчиво попросили следовать дальше, не дав нормально изготовиться. И ясно прозвучало слово straniero, то есть иностранец. Получается, итальянским детишкам можно в кабинете президента резвиться (их никто не торопил), а мне – нет. Ай-яй-яй.

Но на крупную неприятность это не тянуло, скорее, озадачив, нежели расстроив. В конце концов, хотя к приёму иностранцев здесь подготовились (все, кто занимается приёмом посетителей, по-английски говорят), это всё затеяно больше для своих. Сборные экскурсии проводятся только на итальянском. Проводят их волонтёры (как и в Арагонском замке Таранто).


Поди, опять Антиной

В значительной степени из-за языка я выбрал короткую 80-минутную экскурсию, а не на 2 часа с половиной: столько я бы не выдержал, понимая только с пятого на десятое. В отличие от пещеры в Кастеллане (где длинная экскурсия не показалась сложной для восприятия), тут это мероприятие очень «разговорное». За длинную экскурсию говорило, правда, то, что в ней предполагалось посещение садов – а их тут гектара 3 внутри стен. Но я так пораскинул мозгами и решил, что для садов в начале апреля рановато. Потом узнал, что сады только со 2 июня открываются. На сайте, где бронируешь посещение, об этом не было ни слова. Короткая экскурсия формально бесплатная: платишь только 1,5 евро сбора за бронирование. Длинная стоит 10 евро.

После красоты наступает черёд истории. Тут есть небольшой музей с историческими документами, мемориальным кабинетом Виктора Эммануила II и залом, посвящённым всем 12 итальянским президентам (хотя первые два из них дворцом не пользовались). На десерт – панорамная терраса.

Тут-то мои фотографические таланты наконец-то были оценены по достоинству: меня попросили сделать снимок всей болонской группы :).

И всё равно я не совсем успокоился после утреннего ажиотажа. Вместо того, чтобы спокойно уделить несколько минут Квиринальской площади с фонтаном диоскуров, ломанулся со всех ног домой. Благо, транспорт уже ходил в штатном режиме. Между тем, фонтан венчает 12-й гранитный обелиск. Видеть я его видел, но толком не разглядел.


Туннель под Квириналом на Виа Милано

Но у меня всё равно этот очень интересный район (включая сад Альдобрандини) совсем не изучен, так что ладно. Деваться некуда, придётся сюда возвращаться.

Стальной зародыш

Послеобеденный путь снова лежал к площади Остьенсе, где находится вокзал дороги в Остию. Он называется «Порта-Сан-Паоло» в честь этих ворот.


Порта-Сан-Паоло

До переименования в честь базилики апостола Павла ворота назывались Porta Ostiensis, поскольку именно от них начиналась дорога (не железная, а обычная, древнеримская) на Остию. Соответственно, и прилегающий район получил название Остьенсе. Сами ворота выглядят архаичнее, чем, скажем, Порта-Сан-Себастьяно, но, как минимум, без Гонория и тут наверняка не обошлось. Знамениты Порта-Сан-Паоло в истории Рима двумя событиями. В 549 году именно здесь в Рим вошли остготы Тотилы (охранявший ворота гарнизон из Малой Азии переметнулся на сторону врага). А в 1943 году после капитуляции Италии остатки армии и местное ополчение героически пытались оказать здесь сопротивление немецкой оккупации. Попытка была самоубийственной, но всё же нельзя сказать, что Рим сдался без боя.

Рядом с воротами ещё один античный памятник – пирамида Цестия.


Пирамида Цестия (18-12 годы до н.э.)

Это мавзолей, но не в форме традиционного тумулуса, а, вероятно, подражание древнеегипетским обычаям. Всего известно про две построенные в Риме пирамиды, но до наших дней дошла только эта. В отличие от фараонских образцов она треугольная, причём геометрически неправильная. При строительстве Аврелиановой стены пирамида стала её частью. Тогда вообще старались по возможности сэкономить усилия и материал, включая в стену всё мало-мальски подходящее (амфитеатр Кастренсе, например).

По другую сторону стены, отходящей от пирамиды, находится римское некатолическое кладбище. Известно оно как место упокоения умерших в Риме иностранцев: Джона Китса, Перси Шелли, Карла Брюллова и многих других. Но много тут и итальянцев. Например, Антонио Грамши, убеждённый атеист, которого хоронили не по католическому обряду.

На кладбище я собирался (в смысле, посетить). Я даже его планом по этому случаю разжился: без него тут делать нечего, если хочешь не просто погулять, что на кладбище всё же немного странно, а найти конкретные могилы. Но я сильно выбился из графика и по здравом размышлении решил предпочесть другие интересные места Рима. Одним из них был музей римского транспортного оператора ATAC, расположенный под боком вокзала «Порта-Сан-Паоло».

Вход в музей, как обозначено на его сайте, находится «в атриуме станции». Поскольку атриум – это, по идее, внутренний двор, то нужно было войти внутрь через турникеты. На всякий случай я уточнил у дежурной синьоры про музей, и она настойчиво попыталась отправить меня совсем в другую сторону. Может, я и не совсем правильно объяснялся, но слово museo она точно поняла, и никакого другого музея тут просто нет. Тем более, что недвусмысленно подписанный вход, как оказалось, был в 20 метрах от того места, где мы с ней объяснялись. Но всё же в итоге справедливость восторжествовала, и в музей я попал.


Судя по трапу, вагон в принципе посещаем. Но не сегодня

Ну как, музей. На это высокое звание здешняя выставка техники не только не тянет, но и не претендует. Официально она называется polo museale, что можно весьма примерно перевести примерно как «музейная площадка». А неофициально его на сайте ATAC величают «зародышем транспортного музея». Вход бесплатный, никакого персонала не наблюдается даже близко. С идентификацией экспонатов полный швах, и что это за вагон там на снимке, я не смог выяснить, даже потратив на поиски в Интернете некоторое время. На вид что-то послевоенное. Более ранних трамваев (хотя трамвайное движение в Риме открыто ещё в 1877 году) замечено не было. Актуальный же подвижной состав в городе не столько старинный (как в Милане), сколько отчасти морально устаревший.


Самое старое из того, что можно увидеть на улицах – серия 7000 производства Stanga

Обратите внимание на двери: их всего 3. И хотя сзади как бы даже не одна дверь, а целых полторы, итальянская привычка толпиться в дверях приводит к предсказуемому эффекту: в вагон не войти, а внутри пусто.  Справедливости ради, это разработка конца 40-х годов XX века, когда народу в Риме было поменьше, а культура пользования транспортом, вполне возможно, была повыше. Ситуация, известная как «понаехали тут из…» для Рима характерна ничуть не менее, чем для российских столиц.


Трамвай серии 9000 производства миланской Socimi

Это уже модель 1990-х годов, и с дверями тут получше. Есть и ещё более современные вагоны, но целенаправленную фотоохоту за ними я не устраивал, а случайные снимки почему-то часто оказываются неудачными. Возможно, потому что трамваи имеют странное обыкновение двигаться, а не стоять на месте подобно соборам и античным развалинам. Так что вернёмся к музею.


Интерьер вагона местной линии Рим – Чивитакастеллана – Витербо

Это уже не трамвай, а как бы вполне себе железная дорога, хотя технически разницы особой нет. Есть же в Риме железная дорога в Лидо, которую не отличить от метро, и ничего. Есть, кстати, ещё одна похожая, Рим – Джардинетти. Она как раз мимо моего жилища проходит.


Поезд на Виа Джолитти (слева на заднем плане дом, где я жил)

Когда-то эта дорога имела длину 137 километров с ответвлениями, но нынче усохла до всего 5 километров с половиной. Значительный участок упразднили за ненадобностью, а не так давно часть пути внутри города отдали под линию C метрополитена. По сути, как есть трамвай: ездит прямо по улицам города, стоит на светофорах. Разве что обычный трамвай вне общеуличных перекрёстков обязан пропускать эти составы.

Я даже разок прокатился на нём. Не столько по необходимости (по времени я если и выиграл, то самую малость), сколько интереса ради.


Интерьер современного вагона железной дороги Рим – Джардинетти

В итальянской Википедии пишут, что совсем закрывать эту линию не собираются (в час пик она вполне востребована), но есть план трансформировать её в трамвайную. Правда, это подразумевает серьёзную реконструкцию пути, поскольку трамваи в Италии используют колею 1445 мм (даже немного шире стандартной европейской железнодорожной колеи), а Рим – Джардинетти – узкоколейка (950 мм).


Пересечение трамвайного и узкоколейного путей у Порта-Маджоре

И ещё кое-какая техника в экспозиции «зародыша музея» представлена, о назначении которой, не будучи специалистом, можно только догадываться. Трамваев, на которые я прежде всего и рассчитывал, тут, кроме образца неустановленной идентичности, нет. Да и вообще не так уж много есть на что посмотреть. Но все равно приятно заглянуть в такой «технический уголок», разнообразя осмотр дворцов, церквей и мавзолеев.

Дальше на метро решил поехать, чтобы поезда на Остию не ждать. Отправились и правда быстрее, но на следующей остановке встали намертво. Хотя встречные поезда продолжали ходить. Ничего не объявляют; стоим себе и стоим. В порядке вещей, видимо. Добро пожаловать в Рим, однако. Такой уж сегодня день.

Колонный зал апостола Павла

Ехать мне было совсем не далеко. На метро 2 остановки, на параллельно идущем остийском поезде вообще одна была бы. До станции «Базилика Сан-Паоло», названной в честь последней ещё не виденной мной папской базилики в Риме, одной их 4-х великих базилик Рима, и прочая, и прочая. Полностью она называется Сан-Паоло-фуори-ле-мура, поскольку расположена, подобно Сан-Лоренцо, вне Аврелиановых стен.

Однако подходы я заранее не разведал, а со станции выходишь, и вообще непонятно, куда идти. Хотя вот колокольня маячит. Наверное, неспроста.

За колокольней открывается весьма монументальный портик, который в ином случае вполне бы мог сойти за вход, но только не в случае Сан-Паоло.


На самом деле, это только трансепт

Но есть пост карабинеров, и даже кто-то тут заходит. То есть действительно вход, но не для всех. Я на всякий случай уточнил, и меня послали топать дальше. Обходить всё же нужно было с другой стороны. Но я на сей раз дал меньше крюка, чем когда впервые искал с Лёней вход в веронскую базилику Сан-Дзено.

«Настоящий» вход в Сан-Паоло тоже украшает портик, только это такой портик, по сравнению с которым всё прежде виденное – так, детский лепет. Потому как это аж целый квадрипортик со стороной 70 метров.


Так он выглядит снаружи


Внутренний двор квадрипортика и фасад базилики

Совсем по центру встать там не пускают, поэтому вид с боковым смещением. Скульптура апостола в центре работы Пьетро Каноники.


Боковая галерея портика

Даже интересно стало, что это за камень такой. Оказывается, гранит. Выглядит ново неспроста: вся эта часть построена в конце XIX – начале XX века.

Колонн хватает и внутри. Там их 4 довольно частых ряда (нефов, таким образом, 5). Не знаю, сколько всего колонн включает в себя здание, но их определённо хватило бы на целый диоцез из небольших.


Центральный неф


Левый (самый левый) неф

Базилика заложена ещё Константином Великим и закончена в середине V века. До XIX века серьёзно не перестраивалась. И кабы в 1823 году не случился сильный пожар (не только почти всё убранство выгорело, но и обрушения были значительные), это был бы непревзойдённый памятник. А так – по большей части новодел по мотивам. Иногда не совсем понятно, мотивам чего.

Эта мозаика на стене, отделяющей неф от трансепта, например, здорово напомнила своей тяжеловесной рубленностью произведения Васи Ложкина.


Это, пожалуй, одна из наиболее известных его работ

Я, конечно, без идеи, что у Ложкина стилистику сплагиатили. Всё же, подозреваю, это нарисовали лет за 100 с лишним до него. Но если бы его позвали что-то «в духе» для базилики изобразить, он бы вполне справился.

Мозаика в полукуполе апсиды, созданная венецианскими мастерами в 1220 году, уцелела (трансепт пострадал от пожара значительно меньше).

Наличие греческого титла (около Христа в образе Панкратора) неудивительно, если вспомнить про культурное влияние Византии на Венецию в то время. А уж в мозаиках византийским мастерам и технологиям не было равных; по большому счёту, все средневековые мозаики в Италии «родом» с Востока, где когда-то «типично римское» искусство подняли на непревзойдённый уровень.

А сотворили всю эту красоту ради мощей апостола Павла, которые до этого (по одной из версий, разумеется) находились в базилике на Аппиевой дороге, ныне носящей имя святого Себастьяна. Зачем, казалось бы, столь важный храм строить так далеко от центра? Тут всё прозрачно: считается, что именно на этом месте Павел был казнён. Причём сравнительно гуманным способом – не распят, а обезглавлен, поскольку он обладал римским гражданством и потому имел определённые привилегии.


Поклонение могиле апостола в небольшой крипте

В ящичке с подсветкой кусочек цепи, которой Павел был скован при одном из арестов. Эта часть базилики совсем недавняя: саркофаг с останками извлекли из-под оплавленных завалов уже в этом веке (странно что при этом цепь совсем не пострадала; как новенькая выглядит). Провели радиоуглеродное исследование останков и выяснили, что они принадлежат человеку, жившему между I и II веками. Решили, что это подтверждает, что они принадлежат именно апостолу Павлу. Так, во всяком случае, папа Бенедикт XVI сказал. Логика потрясающая, что и говорить.

Кстати о папах. По всей базилике идёт внутренний фриз с медальонами, изображающими всех канонических пап римских.


Папы XI века

Причём увековечивают пап не посмертно, а сразу после избрания. Так что Франциск там уже есть. И ещё пара свободных мест осталась. А как последний поместившийся папа помрёт, так и, вестимо, наступит конец света. Даже не знаю, какой это будет на моей
памяти, поскольку я вполне рассчитываю дожить до этого момента.

И ещё на окна обратите внимание. Опять алебастр. Раньше мне такие вообще не попадались на глаза, а тут второй раз почти что подряд. Просто какой-то «закон парных случаев».

Из того, что ещё может заинтересовать любителя истории, в базилике есть небольшой музей, по билету в который пускают посмотреть археологические раскопки и весьма симпатичный клуатр недавно упразднённого аббатства. Но я по некотором размышлении решил, что перебивать утреннее впечатление от клуатра Сан-Лоренцо – это плохой способ потратить 4 евро. И не пошёл.

Но всё же совсем ничего своего не оставить в Сан-Паоло мне было не суждено. Уже на выходе меня коварно остановила стойка с открытками у сувенирного магазинчика. Великие базилики на территории Италии являются эксклавами Ватикана, и торговля тут ватиканская. И хотя положенные открытки я в этой поездке уже отправил (а марки и почтовый ящик тут тоже есть), не удержался и взял одну себе. Очень уж позитивная. Потом всё равно подарил хорошему человеку.


Папо-позитивчик

Хотя я же ещё с базиликой не закончил.


Трансепт

В трансепте Сан-Паоло есть несколько капелл, причём отделённых от основного пространства стеной (вход через двери). Очень удобно проводить всякие закрытые мероприятия: и посторонние не глазеют, и сам никому не мешаешь. Хотя последнее, пожалуй, зависит от характера мероприятия. Нынче в одной из капелл (Санто-Стефано) засел репетировать духовой оркестр. Слышно их было из-за закрытых дверей прекрасно: медные трубы – это не падре под нос бормочет. Я даже присел на скамейку рядом, послушал. Разыгрывались очень торжественно. Видимо, и играть потом собираются не польку-бабочку. Не зря же в папской базилике собрались.


Капелла Сан-Бенедетто (XIX век)

Сходство с античным храмом тут вполне намеренное. Хорош и стилизованный под Зевса святой Бенедикт, хотя чего-то не хватает. Я бы ему в руки дал традиционный для этого персонажа пучок розог, тем самым усилив сходство (Зевса, вроде, с молниями изображали).

В общем-то, и вся базилика примерно такая: величавая, помпезная… но как бы «без души». Новодел – он и есть новодел. Теперь я видел все главные римские храмы, и мой выбор без колебаний – «простенький» Сан-Лоренцо.

Квадратура овала

Всё началось с того, что Рим получил право проведения Всемирной выставки (нынче более известной как Expo) в 1942 году. Мероприятие это серьёзное; готовятся к нему заранее и с размахом. После облома с Олимпиадой Муссолини вдвойне хотел не просто не ударить в грязь лицом, но основательно впечатлить мир успехами фашистского государства. В городе начали строить специально к выставке новый район, одновременно величавый и современный. Никакой выставки в разгар второй мировой, конечно, не было, но район остался, и за ним закрепилось название в честь выставки – Esposizione Universale di Roma (сокращённо EUR). Строили в основном уже после войны. Проекты были в самом деле интересные, строительные работы начаты – чего зря добру пропадать? Так и получилось, что архитектурный памятник, призванный прославлять фашизм, появился в Риме, когда сам фашизм отправился на свалку истории.

Находится EUR в южной части города. От базилики Сан-Паоло – 2 остановки на метро или 1 на остийском поезде. Я как-то опрометчиво решил выйти ближе к тому месту куда хотел попасть, и в результате совершил променад по многоуровневой парковке (она, видимо, что-то вроде нашей перехватывающей), но всё же в результате оказался в искомой точке напротив главной жемчужины EUR – Palazzo della Civiltà Italiana, по русски же «дворца итальянской цивилизации», ни больше ни меньше.


Palazzo della Civiltà Italiana (1953)

Играл я в Civilization, не было там никаких итальянцев (только древнеримляне). Так что врут всё синьоры фашисты :).

Надпись на всех 4 фасадах одинаковая и цитирует дуче: «Народ поэтов, художников, героев, святых, мыслителей, учёных, мореплавателей, переселенцев». Последнее слово звучит как-то не особенно пафосно; казалось бы, чем тут гордиться? Видимо, тем, что итальянцы внесли большой вклад в освоение европейцами Нового Света. Как известно, город с самым большим в мире количеством этнических итальянцев вовсе даже не Рим, а Сан-Паулу.

Само палаццо имеет ироничное прозвище «Квадратный Колизей». Пояснять, наверное, без нужды. Стремление имитировать имперский стиль тут цветёт пышным цветом, но это ещё и шедевр рационализма.

При соблюдении общих древнеримских форм и тенденций фашисты утончённости предпочитали агрессивную брутальность. Cамо по себе здание слишком ажурное, чтобы давить на психику. Так что добирали статуями, коих тут множество вокруг и в галереях. Они мало напоминают экспонаты Римского национального музея, и даже спортсменов Мраморного стадиона не очень, а вот алессандрийское чудище в каске – вполне.


Кто-то из Диоскуров (видимо, Кастор)


Это самый мирный, пожалуй. Наверное, как раз учёный


Две травертиновых задницы и купол Петропавловской церкви (о ней позже)


Отражения

От палаццо вглубь района ведёт широкий бульвар. Улицы в EUR вообще не по-римски широченные.


Виале-делла-Чивильта-дель-Лаворо

Бетонная стена с как бы приоткрытой калиткой – это вход на территорию палаццо. С его стилобата я как раз и снимал. По стилобату и галереям можно гулять; кроме того, первый этаж палаццо оставлен под общественные нужды (там проводят выставки). В остальном здание арендуется под офис частной компанией. И бдительный охранник в будочке следит, чтобы где попало по территории не шлялись, а от входа топали прямо наверх.


Вид на запад через галерею

Может, это и очень неоднозначное здание (как идеологически, так и эстетически), но мне оно понравилось. Да чего там; оно, по-моему, прекрасно. Такая совсем не попсовая римская достопримечательность. Тут уж если встречаешь собрата-туриста (а это случается), то понимаешь: это коллега продвинутый, наверняка любитель архитектуры, специально приехавший на периферию посмотреть, чем ещё богат Рим, кроме древних развалин и базилик.

Пожалуй, только ради «Квадратного Колизея» вполне можно было сюда приехать. Однако EUR – это гораздо больше. Вот только погода начала быстро портиться, а вместе с ней и качество видов. В серой пасмурности крупные формы EUR, как оказалось, совсем не «смотрятся».


Но тут есть и малые формы

Сдаётся мне, это Геракл, задумчиво обнимающий похожего на цветочек Немейского льва. Задумался он о том же, о чём и я, глядя на сходного сюжета произведение в Трире: если лев – вот он, пока что вполне комплектный, то откуда на плечах шкура?

Тут на меня начало немного капать, и планы по ознакомлению с архитектурой XX века пришлось сворачивать в сторону сравнительно короткого пути к церкви Апостолов Петра и Павла. Короткий путь, лежащий вне парадных улиц, создаёт впечатление, что EUR — это огромная парковка, на которой кое-где натыканы здания.

Очень уж много тут офисов, а на метро на работу ездить у местных белых воротничков, видимо, считается не комильфо. Да и охват сети метро в Риме невелик, так что понять их немудрено. Больше, наверное, повезло тем, кто тут же рядом живёт. Резидентная часть EUR зелёная, сравнительно тихая и застроена домами средней этажности.


Аллея Пастера

Тут урбанонимы вообще с уклоном в науку и искусство. Есть площадь Маркони, улицы Шопена, Монтеня, Гоголя и Толстого. А также Физики, Литературы, Музыки, Воздухоплавания и даже Урбанистики. Есть ещё забавная улица, которая называется Primati Sportivi. Но это не «спортивных обезьян», как можно было бы предположить, а «спортивных рекордов». В EUR находился ряд объектов Олимпиады 1960 года.

Святые апостолы!

Но Италия была бы не Италия, если бы рядом с этим пиршеством разума и материализма не нашлось места пункту раздачи опиума для народа. Я его красивый купол уже показывал.


Базилика-деи-Санти-Пьетро-э-Паоло (1939-1955)

32 метра диаметр купола. Не «ого», но вполне весомо. По бокам там Пётр и Павел лично стоят, я так понимаю. Опасался, что не получится осмотреться как следует из-за вечерней мессы, но всё оказалось ещё хитрее. Для начала в церкви, похоже, только что закончилось собрание то ли скаутов, то ли волонтёров, то ли тех и других сразу. У них в этом храме гнездо.

Такое я и раньше видел, в со-соборе Таранто. Внутри же никто не служил, но люди молились, причём коллективно: кто-то из прихожан читал. Прогуливаться и щёлкать фотоаппаратом в такой ситуации, конечно, не стоило. Да и темновато пасмурным вечером, надо сюда солнечным днём приходить. Ибо есть за чем. Один купол чего стоит. Хорошо хоть подъём на него не предусмотрен :).

Так что я просто немного посидел, ненавязчиво осматриваясь, и двинулся дальше.


Вид вдоль Виале Эуропа

Базилика да Дворец итальянской цивилизации – высотные доминанты EUR. Не столько потому что сами по себе высокие (есть новые здания и заметно повыше), сколько потому что находятся на холме, в то время как остальной район лежит под ними в низинке. Так они и стоят, любуясь друг на друга.

Море

Туча наползла основательная, и пока я добирался до станции, покапывать начало вполне заметно. Ладно, думаю, поеду-ка я в Лидо. То есть на побережье. А то море я нынче видел только из самолёта, а это, согласитесь, непорядок.

Только тут я как раз в самый час пик попал, когда жители пригородов потянулись домой с работы. Что не сделало мой путь более комфортным с учётом страдающего колена. До обеда оно как-то держалось, а потом всё. Ходить ещё ничего, а стоять совсем неприятно.

Думал, пока еду – дождь-то, глядишь, и закончится. Итальянский погодный сайт вечером вообще сколько-нибудь заметного дождя не обещал, но наш отечественный Gismeteo (я их виджетом на телефоне пользуюсь) предупреждал брать с собой зонт. Я не прислушался почему-то. О чём пожалел непосредственно по прибытии в Лидо-ди-Остия, ибо прежде чем отправиться осматривать красоты, пришлось пережидать заряд дождя. Переждал.


Казалось, что проясняется

Лидо-ди-Остия или же Лидо-ди-Рома – пляжное местечко на берегу Тирренского моря, куда римляне едут отдыхать чаще на выходные, реже в отпуск. И туристы тут тоже любят гостить из соображений сочетания морских прелестей с достопримечательностями Рима. Антураж соответствующий – ривьера. Дольче-вита в полный рост.

Вот только дождь, похоже, не предупредили, что он должен закончиться. Небо на западе было красивое, не вопрос.

Но над Лидо самым краем висела туча. Сверху капало поначалу терпимо, но потом ка-ак ливануло! В заведение I Gastronauti («Гастронавты») я почти бежал, успев по дороге изрядно вымокнуть. Его я подобрал на Tripadvisor’е как почти что единственное место в Лидо, где можно поесть одновременно вкусно и неразорительно. Общепит тут дорогой по сравнению с Римом. Что место будет «демократичное», я понимал, но столь простецкого антуража, пожалуй, не ожидал. Тесно, столы-полки вдоль стен, посуда одноразовая. Место, чтобы именно «поесть», а не «посидеть». Еду я бы назвал скорее добротной, чем вкусной. Но недорого, это да. Чем-то напомнило генуэзский Zimino, только лучше.

Пока я ужинал и обсыхал, дождь совсем не прекратился, но хотя бы превратился в очень редкий, почти не мешающий если не жить, то хотя бы спокойно дойти до вокзала. Прогноз Гисметео оказался точнее итальянского, но даже он был чересчур оптимистичным.

У самого вокзала наткнулся на чудо чудное, диво дивное – круглосуточный супермаркет. Это у нас никого не удивишь таким, а в Италии и в воскресенье-то ещё недавно один лишь PAM работал. Круглосуточного магазина я прежде ни разу не видел. Cети Carrefour этот магазин принадлежит. Там же ещё одну забавную штуку углядел.


Снимал на телефон

Водку в пластиковых стаканчиках под фольгой я в наших магазинах раньше видел. Потом такую тару, вроде, запретили. Вино же, укупоренное в пластиковый, но довольно изящный бокал, мне прежде на глаза не попадалось. Хотя я и Carrefour-то раньше видел только в Бари, а там он совсем бедный. Дегустировать, впрочем, не стал; только пополнил запасы сыра, которого и так уже на небольшую сырную лавку набиралось :). Полноценный багаж – это важнейший критерий при выборе перевозчика для поездки в Италию.

Приехал в Рим – уже подсыхает. Что сказать, знатно потроллил меня Рим сегодня. За всё хорошее оттянулся. Может, просто обиделся, что я намедни в Орвието уехал? Как знать.

Однако неужели 6 дней уже прошло? Даже не верится. На одном дыхании пролетели. И завтра уже восвояси.


< Орвието Арриведерчи, Рома! >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *