3 апреля 2017 (понедельник). Орвието

Ну что же, мы с Римом вели себя хорошо и заслужили… отдохнуть друг от друга. Да, Рим потрясающий, но в потрясании надо иногда делать перерывы. Да и утомляет большой город, это неизбежно. Стоит порой ненадолго переместить себя в какое-нибудь тихое и (относительно) спокойное место.

Почему бы, скажем, не Орвието. Это один из множества старинных городов центральной Италии, что расположены на холмах. Когда едешь между Римом и Флоренцией (лучше по старой, не высокоскоростной железной дороге), они то и дело попадаются на глаза. Живописные, манящие и даже при взгляде издалека кажущиеся очень уютными. Кастильоне-дель-Лаго, Баски, Орте – эти местечки я ещё в 2013 году занёс в списочек «к посещению». Орвието в этом списочке не было (он с другой стороны от дороги, и я его не видел), но за него сыграли 2 обстоятельства. Во-первых, Орвието находится в Умбрии – регионе, где я ещё не бывал. А это не только «спортивный интерес», но и вполне практическое соображение: в Умбрии музеи отдыхают не в понедельник, как в Риме, а во вторник. Во-вторых, в Орвието есть фуникулёр, что в моих глазах здорово добавляет городу привлекательности.

Только и нужно, что сесть в региональный поезд на Флоренцию и через 1 час 20 минут десантироваться в идиллической итальянской провинции. Всего делов-то.

Наверное, повезло

Когда кажется, что всё просто, порой это лишь означает, что ты чего-то не учёл. В Италии это верно вдвойне. Даже если сталкиваешься с чем-то более-менее знакомым. Казалось бы, я вполне понимал, что представляет собой вокзал «Термини». Большой (входит в 6-ку самых загруженных вокзалов Европы), хаотичный, маргинальные личности в неограниченном количестве и ассортименте. Бомжей, впрочем, с самого вокзала сейчас гоняют, и они ночуют снаружи под его стенами.

Найти на «Термини» то, что тебе нужно, порой весьма сложно. Это не было для меня новостью, поскольку как-то раз я уже искал здесь почту. Так что из дома я вышел с запасом. Оказывается, требовался не запас. Мне нужен был ЗАПАСИЩЕ. За 7 минут до отравления я наконец-то нашёл билетный автомат, купил билет и начал набирать в лёгкие воздух, чтобы с облегчением выдохнуть уже в вагоне. Но, взглянув на табло, понял, что веселье ещё толком не начиналось. Платформа у моего поезда стояла 1est (1 восточная). Понятия не имел, где это, но почувствовал, что дело пахнет керосином; есть такая часть тела, которая здорово чует, что ей предстоит напрягаться :). Вообще, когда у платформы есть что-то кроме числового номера, это ничего хорошего не предвещает. Вспомнить хотя бы барийскую историю с Tronco Taranto.

Могли бы платформу 1est обозначить как 1Ж, это было бы справедливо, ибо находится она в той части вокзала, которая у меня отвечает за чутьё. От касс там 700 метров топать, я потом специально по карте измерил. Так что набранный в лёгкие воздух не пропал зря; я ещё и запыхался порядочно. 700 метров за 7 минут не так уж сложно, но каждая секунда на счету. А тут ещё ввели проверку билетов при проходе на перрон. Небольшая, но всё равно задержка. В общем, успел я только благодаря доброте кондукторши. Она уже просвистела отправление (это понимать буквально: кондукторы используют свисток), но я, подбегая, крикнул, чтобы меня подождали. Она не стала вредничать. Ну что итальянскому поезду лишние полминуты? Да вообще ничего!

Не менее половины пассажиров в поезде на Флоренцию ожидаемо составляли туристы, но в вагонах не было особенно людно. Ездить во Флоренцию на региональном и долго, и невыгодно (если имеешь возможность спланировать время поездки заранее). По вагонам ходила полиция, кого-то переписывала. Наверное, лиц беженской национальности. И подозрительно похожих на них, что в Италии вообще не редкость.

Признаться, немного сомневался, на тот ли поезд я в ажиотаже сел. А то было как-то раз. GPS из-за то и дело попадающихся на пути туннелей всё никак не запускался. Подошла кондукторша, проверила билет. Ничего не сказала, кроме «спасибо». Похоже, она не против того, чтобы я ехал этим поездом в Орвието. А тут и первая остановка поспела – Орте. Тот самый; значит, еду в нужном направлении. А ведь в самом деле живописное местечко; надо бы как-нибудь сюда наведаться.

Кстати региональный билет теперь годен в течение одного дня, а не 30 дней с даты приобретения, как раньше. Заранее купить можно, но на конкретный день. Дальше без изменений: компостируешь и можешь ехать в течение определённого времени (как правило, 4 часа).

Как устроен Орвието

Местность, где расположен Орвието, довольно хитрая. Историческая часть города занимает небольшой холм с крутыми склонами и почти плоской вершиной площадью гектаров 50. По старинным меркам, место идеальное. Железная дорога, конечно, проходит внизу, и станция находится у подножья холма в новом районе Орвието-Скало.


Орвието-Скало

Подальше «обычной» железной дороги (краешек станции виден в левом нижнем углу) проходит высокоскоростная магистраль. Поезда проносятся каждые несколько минут: это самая загруженная дорога в Италии. Как раз виднеется характерно-бордовый поезд единственного негосударственного оператора высокоскоростных поездов .italo. И ещё чуть дальше – тоже вся из себя ключевая автотрасса Милан-Неаполь, которая в Италии не зря имеет номер A1. Короче говоря, «важнейший транспортный коридор». Но всё это проносится мимо, оставляя после себя лишь шум и пыль, едва ли долетающие до вершины холма. Тамошнюю спокойную жизнь нарушают разве что туристы. Выпиваешь чашечку кофе в вокзальном баре, переходишь через площадь к станции фуникулёра – и можно начинать нарушать.


Как попасть в Орвието

Вроде не так много народу выходило из вагона поезда, но конкурентов в деле нарушения спокойствия у меня оказалось изрядно: на фуникулёр стоит вполне себе очередь. О-па, китайцы добрались уже и до Орвието. Я так-то ничего не имею против китайцев, и если они куда-то едут, значит, место в самом деле стоящее. Но уж очень их много :). Ладно, думаю, подожду следующего (они каждые 10 минут ходят), чтобы спокойно занять козырное место. Куда там! Только ворота на посадку закрываются, тут же выстраивается новая очередь.

И ведь подходят со стороны вокзала, хотя никаких поездов и близко не наблюдается! На вид явные пенсионеры. Эта публика имеет обыкновение приезжать туристическими автобусами. Ага, это они со стоянки идут. Там за вокзалом (с другой стороны железки) большая стоянка. Вот они по подземному переходу и подтягиваются. Так что идея переждать оказывается несостоятельной: поток постоянный. Ладно, по сравнению с пенсионерами я ещё более-менее шустрый, и оккупировать место у лобового стекла, пока они стараются занять сидения, могу. Однако стекло грязное, и снимать там всё равно не получается. Впрочем, из фуникулёра вообще редко получается толковый снимок сделать: он ведь ещё и вибрирует. Пассажир это может даже не заметить, а на снимке – «шевелёнка», от которой оптический стабилизатор не спасает.

Пара слов об истории. Город основали ещё этруски в незапамятные времена. В III веке до н.э. его захватили римляне. Но ничего значительного не осталось даже от последних. В Орвието 2 главных достопримечательности, и обе сравнительно новые. Одна неподалёку от верхней станции (о ней позже), другая – собор. До него можно доехать на местном автобусике, который отправляется аккурат по прибытии фуникулёра. Билет единый с фуникулёром.

Полосатое чудо

Собор Орвието – шедевр позднего Средневековья, напоминающий аналогичное заведение в Сиене, только поскромнее. Благо, до Сиены тут и 100 километров по прямой не будет, а культурное влияние её тогда было велико. Орвието находится неподалёку от места, где сходятся границы трёх регионов: столичного Лацио, Тосканы и Умбрии. По Тоскане я немного соскучился и, что скрывать, надеялся, что смогу ощутить нечто похожее на ту особую атмосферу, которой нигде больше не находил.


Сattedrale di Santa Maria Assunta (1290-1591)

Это вполне себе собор: хоть и довольно скромная, кафедра тут имеется. Сходство с Сиеной архитектурным стилем не исчерпывается. Оба собора посвящены Вознесению (в православной традиции – Успению) Богородицы. И даже что-то подобное сиенскому фаччатоне над трансептом просматривается (звонница, наверное, поскольку колокольни нет).

Со съёмкой фасада пришлось крепко помучиться. Площадь перед ним недостаточно большая, но, к счастью, аккурат напротив есть улочка, в которую можно слегка углубиться. По улочке часто ездят машины, а перед объективом постоянно торчат люди, поскольку место популярное. Пришлось даже группочку китайцев жестами просить немного сместиться в сторону. Им-то всё равно, где стоять и калякать о местных красотах.


Но всё равно надо использовать «соборную»
насадку, и качество сильно страдает

Констатируем: собор в обоих смыслах правильный. В кадр не лезет, строился веками. А ведь прелесть получилась в результате, правда? Мозаики, иллюстрирующие житие Приснодевы, не совсем оригинальные. Это новоделы, более-менее точно повторяющие выполненные в XIV-XVI веках. Для готики это не общее место, но в Сиене этого добра тоже есть, только поменьше.


Самая крупная мозаика на фронтоне изображает коронацию Марии

Скульптурная группа над главным порталом опять же копия. Оригинал хранится в соборном музее.


Мадонна с младенцем и шестёрка ангелов, держащих полог (первая четверть XIV века)

Где не скульптура или мозаика, там ещё какая-нибудь живописность. Ведь для поздней готики (а как раз фасад и был закончен на исходе XVI века) оставить ровную стену было бы равно признанию исторического поражения от успевшего за время строительства этого фасада зародиться, расцвести и почти что уйти на покой ренессанса.


Одна из барельефных панелей нижнего яруса фасада

Нижняя часть, до которой можно дотянуться руками, закрыта стеклом. Это, наверное, действеннее, чем призывать руками историко-художественную ценность не трогать.

Сбоку собор выглядит попроще, хоть и тоже не лишён декоративности. Во многом за счёт типичной итальянской базальтово-травертиновой полосочки. Которая вроде как более подобает приземистой романской архитектуре, но и в готической смотрится вполне органично. Собор-то и закладывался как романский, но по ходу строительства трансформировался в готический. Столько строиться – это запросто можно было ренессансным стать. На моё счастье, пронесло. Люблю готику.


Фасад завышает габариты нефов (особенно боковых)

Туристическое посещение платное, 4 евро. 5 евро стоит единый билет, в который также входит музей  MODO – Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto (Музей создания собора Орвието). Название это интересно ещё тем, что в него трижды входит притяжательный предлог di в трёх различных формах. Лишний евро за такой музей, согласитесь, не жалко :).


Главный неф собора

А немного народу-то. Даже когда заходит группа, она держится компактно и по помещению не расползается. Рассядутся старички в капелле и внемлют гиду. По-моему, для групповой экскурсии этот собор совсем не подходит. Потому что здесь нужно ходить и рассматривать, ходить и рассматривать. Неторопливо и внимательно. Интерьер в целом неброский, и прелесть его проступает через мелкие детали. Однако самостоятельных посетителей вроде меня не только в соборе, но и в Орвието вообще мало. Часов после 5 (когда все группы уедут) тут, соответственно, совсем малолюдно должно быть.


Хор без апсиды

Витражи играют большую роль в облике этого собора. Как и пристало готическому храму. Но старинный (первая половина XIV века) тут только один – как раз этот, алтарный. Остальные выполнены в XIX веке. Алебастровые пластины вместо стёкол, видимо, того же времени.


Боковое окно в хоре

     

Избарочивания собор в своё время всё же не избежал. Но потом случилось неожиданное: в конце XIX века епископ распорядился «вернуть собору первозданную красоту», елико возможно убрав позднейшие добавления. Ещё один пример нехарактерного для Италии стилевого пуризма. Убрали в том числе стоявшую по бокам от главного алтаря композицию «Благовещение» Франческо Моки, созданную в 1603-1608 годах.


Теперь она в музее

Мария выполнена не то, чтобы менее выразительно, но как-то не столь тщательно в деталях. Она с недоверием поглядывает на архангела Гавриила, явно подозревая, что казачок засланный. А тот весь такой ренессансно-одухотворённый, но вычурность позы и всякие финтифлюшки с головой выдают, что уже пришла пора маньеризма.


Голова ангела

«Пьету» скульптора Ипполито Скальцы оставили в соборе. Может, потому что свой, местный. Он, кстати, и в экстерьер собора значительный вклад внёс.


Ippolito Scalza. Pieta (1579)

Может, оно и не Микеланджело, но кто скажет, что такое произведение не достойно украсить даже собор Святого Петра?!

Чего у пап в Ватикане нет, так это старых фресок. Расписывать собор начали задолго до завершения строительства, ещё в XIV веке. Но из-за позднейших переделок сохранилось немногое.

Конечно, трудно не задаться вопросом: с чего вдруг в небольшом и непримечательном городке такой собор? Кто оплачивал сей банкет в очень скромном по своим экономическим показателям диоцезе? Ответ на этот вопрос довольно любопытен.

Вторая половина XIII века была очень неспокойным временем для папства. В истории католичества этот период даже имеет собственное название: «Странствующие папы». Из-за конфликта с римской аристократией понтифики того периода не могли оставаться в Риме подолгу. Сегодня это звучит диковато, но пап даже порой изгоняли из Рима. Римляне – они такие. В конце концов, папа – он ведь епископ Рима, правильно? И чего бы им тогда его не выгнать, раз он плохо справляется со своими обязанностями?

Зато тогда папы много путешествовали. Вынужденно. И не с краткими пастырскими визитами ездили, как это стало принято в XX веке, а очень основательно, с большим эскортом, останавливались надолго. Пока не осели на постоянку в Авиньоне под крылом французских королей.

Курия и основная папская резиденция тогда тоже находились не в Риме, а попеременно в трёх городах: Витербо, Перудже и… Орвието. В это время и заложили собор. После, конечно, папы в Орвието разве что погостить заскакивали, но строительству помогали. Не слишком, правда, щедро, учитывая, сколько времени на это строительство ушло.

Кстати про щедрость. Содержать всё это хозяйство тоже немалых денег стоит. Отданного за билет не жалко вовсе, но есть ещё один популярный способ сбора денег – продажа свечей. Технически этот аспект реализован так же, как в миланском дуомо.

Отличный бизнес у этой фирмы St. Killians. Сначала продать пульты (или как там этот железный ящик на ножках называется), поскольку для церкви, конечно, удобнее массово закупить готовое решение, чем ваять что-то своими силами в каждом отдельном случае. А затем обеспечивать расходниками. Причём если поставить свечку-шайбочку обычно стоит пол-евро, конические фитюльки (лежат в картонной коробке) идут по полновесному еврику. Потому как у оптовика отпускная цена этого наперстка парафина больше 20 центов – это я разыскал прайс-лист в интернете. А церкви надо ещё затраты на оборудование отбить и себя не обделить.


Сдаётся мне, это Данте Алигьери: очень уж у него характерный… венок

В бывшем папском дворце по соседству с собором расположились сразу несколько музеев.


Палаццо Сольяно

Во-первых, небольшой музей скульптора Эмилио Греко, местного уроженца и автора существующих соборных врат. Вроде Пьетро Каноники, только не столь пробивного. И орвиетанец выраженную слабость питал не к власть имущим, а к прекрасным дамам. Во-вторых, национальный археологический музей, куда я не пошёл, ибо и без того хватало. И, наконец, в собственно папских покоях основная экспозиция MODO с большим количеством всяких околодуховных произведений, происходящих не только из собора. У понтификов много чего могло заваляться, в чём я уже убедился в замке Святого Ангела. А начинается экспозиция в подвале собора.

И ведь даже тут стены и арки аккуратно сложены «в полосочку». Хотя уж в подвале-то, казалось бы, кого впечатлять эстетикой собирались? Основательные ребята в Средневековье были; сейчас-то если в подвале сравнительно ровный голый бетон, то большего и желать не приходится.

В нишах этого коридора устроили экспозицию из художественно расставленных отходов многочисленных реставраций и просто хлама, скопившегося в подвале за века.

Идея гениальная, говорю безо всякой иронии. И чего, спрашивается, я к себе на балкон экскурсии не вожу?! Я ведь даже подешевле готов брать. Правда, с духовной живописью и скульптурой для продолжения экспозиции у меня похуже дело обстоит. Только венецианский пейзаж, нарисованный сестрой, украшает мой скромный быт. Тут церковники меня крупно обставили.


Фрагмент настенной росписи в одном из залов – т.н. «Библиотеке Альбери»

Антонио Альбери (ок. 1423 – 1505) служил архидиаконом собора и собрал значительную по тем временам библиотеку, свыше 300 томов. Вдохновившись посещением библиотеки Пикколомини в Сиене (ещё в процессе её росписи), он решил устроить нечто подобное и в Орвието. Но на Пинтуриккьо не хватило, пришлось просить кума пономаря помочь с искусством. А что, по-моему, симпатично.

Восхищаться кто устал?
Час обеденный настал!

Ну да, пока доехал, пока собор, пока музеи – уже и обедать пора. Но до обеда надо ещё догулять, а это отличный повод оценить красоты Орвието не только архитектурные, но и пейзажно-видовые.


Бывшая церковь Сан-Франческо XIII века (ныне городская библиотека)

Отправление культа здесь прекратилось ещё в 1860-м году, когда город покинули иезуиты, унаследовавшие храм (вместе с прилегающим конвентом) от францисканцев. Так что даже если бы внутрь пускали, вряд ли там многое сохранилось. А ведь церковь старше собора и совсем не избароченная.

Есть и хорошая новость: начало понемногу проясняться. Даже что-то вроде неба над головой стало вырисовываться.


Юго-западная сторона холма

Красиво… и как-то даже, я бы сказал, фортификационно. С Валлеттой, конечно, не сравнишь в оборонительном смысле, ну так ведь папа и не планировал, что по его душу 40 тысяч турок явятся. Турки тогда как-то всё больше с Византией воевали, что папам было только на руку.


А вот и солнышко

В самом деле, появились резкие тени, и рука потянулась к рюкзаку за солнцезащитными очками, без которых я до сих пор вполне обходился.


Кое-кто выполз погреться

Ящерки здесь не особенно пугливые, хоть и есть кому держать их в тонусе.

Котейки местные отличаются редкой даже для этой живности фотогеничностью. Много в местной популяции сравнительно длинношёрстных. Один такой пушистый орвиетанец оккупировал фонтанчик, где я было собрался пополнить запас воды. Пришлось подождать.

Я не устоял перед этой лакающей няшностью и снял его на видео.

На видео слышно, что городок очень тихий. Машин не так чтобы мало. Их полно, но они сравнительно редко тут ездят, больше стоят. Орвието является одним из зачинателей движения Cittaslow. Более того, здеь находится штаб-квартира движения.

С местом для парковки в городе, сохранившем средневековую планировку, сами понимаете, туго. Улочки узкие, площади в основном микроскопические.


Виа Гибеллина

Откуда, спрашивается, в папском городе Гибеллинская улица? Прям оксюморон какой-то. Но масштаб парковочной проблемы понятен. А ведь итальянцы далеко не все готовы кататься на компактных машинках, заточенных под такую стеснённость. Есть в них определённая широта души, которая не совсем гармонирует с окружающей городской средой. Хотя кто-то скажет, что это врождённые понты :). Так и появился один из моих любимых кадров из Орвието.


Parcheggio all’italiana (Парковка по-итальянски)

Скамейка, очевидно, давно свела тесное знакомство с этой машиной. Alfa Romeo 159, насколько я понимаю. Для этой марки автомобиль компактный. Меньше 5 метров длиной и всего на 80 сантиметров длиннее выглядящей вполне современно-городской Lancia Ypsilon второго поколения на снимке выше. Но эти сантиметры могли бы спасти от вандализма скамейку.

Так что многие не без причины друзьям четырёхколёсным  предпочитают друзей четвероногих.

Тут даже не столько сам друг привлёк моё внимание, сколько табличка. В чуть вольном переводе она гласит: «Осторожно, злая собака… да и вся семейка не лучше». Глава оной семьи стоял в это время на крылечке и довольно улыбался, видя, что шутку юмора я оценил.

Орвието прекрасен. Одно удовольствие любоваться собором и ещё одно – крутыми склонами и окрестностями.


Вид с холма на юго-запад

Снова вспомнилась Мальта, как я перед сном гулял по высокому берегу над Великой гаванью. Наверное, тут тоже очень здорово гулять вечерами, ловя свежий ветерок. Хотя, надо признать, Орвието по итальянским провинциальным меркам не самое дешёвое место для ночлега. Но и не запредельно дорогое. Просто здесь всё рассчитано на взрослую семейную публику. Показательно, что в городе нет ни одного хостела.

Для третьего удовольствия – тестирования умбрийской кухни – было выбрано заведение Mezza Luna. Цены оказались в самом деле божеские, как и обещал Tripadvisor. Хотя заведение по антуражу скорее респектабельное, чем простецкое. Только вода оказалась дорогая: 2 евро. Но это за литр в стекле, и другой нет. Пришлось ограничиться вином. Открываем меню – видим, по большому счёту, Тоскану с поправкой на римские аматричану и карбонару.

Кростини оказались прекрасны, точно не хуже «настоящих». На первое взял феттучине с белыми грибами: стало интересно, каковы сейчас грибы. Грибы оказались замороженные, однако очень приличные, не «расползающиеся». И все равно не понимаю, где в Италии можно заготовить столько грибов, чтобы и в сезон от пуза, и потом на весь год хватило.

Что я совсем упустил, так это знаменитое местное белое, одноимённое с городом. Считается, что своим особенным вкусом оно обязано выдержке в туфовых подземельях Орвието. И, в отличие от подавляющего большинства именитых итальянских вин, бывает не только сухое, но и послаще. Просто не знал я про него. Но мысль о том, что это не последний мой визит в Орвието, в этот момент уже где-то внутри меня зрела. Глаза и желудок, во всяком случае, точно были «за» :).

Ну а как им не быть, когда тут за стол сядешь – не оторваться от тарелки. За дверь выйдешь – не оторваться от улочек, двориков, домиков, церквушек.

В одной подворотне на Виа-делла-Кава моё внимание привлекла виднеющаяся в глубине здоровенная стена вроде крепостной. Вышедший из дома житель, поздоровавшись, ободрил меня: мол, проходи, не стесняйся. Ну что тут ответишь кроме grazie?


Что это было? Поди пойми. Может, какая-то цитадель тут стояла


Виа Магалотти

Церковь Сан-Джовенале (т.е. Святого Ювеналия) считается старейшей сохранившейся в городе. Легко в это поверить, глядя на суровую романскую колокольню.


Chiesa di San Giovenale (XI век)

Никогда не понимал, зачем церкви закрывают на обед. Вроде кушать они не хотят. А заходящим – хоть по туристической, хоть по религиозной надобности – людям обычно не требуется никакого «обслуживания», которое вынуждало бы оторвать кого-то от законного полуденного отдыха. Но, тем не менее, внутрь я не попал именно из-за обеденного перерыва, и это стоит считать существенным упущением. Возвращаться позже сюда, на западный край города, мне было не с руки.

Подарки

Рядом есть другая церковь, Сант-Агостино. Которая нынче музей (отделение музея MODO) и при этом почему-то работает без перерыва. Фасад её запечатлеть я не смог совсем, потому что там всей площади перед ним 14 метров.


Портал церкви Сант-Агостино

В общем-то, церковь тоже изрядно старая, но нынешний вид приобрела в первой четверти XVIII века (читай: избарочена до неузнаваемости). Экспозиция – всё, что вынесли из собора при восстановлении его первозданной красоты. Но планируют добавлять. Пока что это смотрится пустовато, но мне так даже больше нравится.


Интерьер Сант-Агостино

В самой глубине (где был алтарь) стоит «Благовещение», которое я уже показывал. По бокам – статуи апостолов и прочих приятных людей. Скучающий сотрудник явно давал понять, что он не прочь пообщаться. Разговорились (у него хороший английский). «Почто, – спрашиваю, – церковь-то в музей переделали?» (Я, собственно, ни разу не против; просто любопытно.) «Да вот, – отвечает, – епископ решил, что столько церквей в городе ни к чему». С чем сложно не согласиться: церквей в самом деле много, а народу тут живёт всего ничего. Отдал епископ церковь, я догадываюсь, какую не жалко. Потому что Сан-Джовенале или, скажем, Сант-Андреа я бы тоже отдавать пожадничал.


Коллегиальная церковь Сант-Андреа. Такая колокольня нужна самому!

Эта необычная башня – одно из наиболее примечательных строений в городе. Церковь датируется XII веком, но колокольня построена позже, в XV веке. Правее – Палаццо Комунале (мэрия).


Интерьер церкви Сант-Андреа

В подземелья церкви (уж не в них ли выдерживают местное вино?!) водят экскурсии, но только по предварительной записи. На колокольню экскурсии не водят и вообще не пускают, но в данном случае это не проблема. Потому что неподалёку есть другая башня, куда подняться можно. А одной посещабельной башни для такого небольшого городка, по-моему, вполне достаточно.


Торре-дель-Моро в перспективе Корсо Кавур

Да-да, это вам целое корсо, не хухер-мухер. Ну и что, что узенькое и кривенькое. Зато башня вон какая, на загляденье. Интернет-источники, отчаянно копипастящие друг у друга, дружно молчат о времени постройки башни. Только пишут, что в 1515 году Лев X (который, как я с детства помню, был первым папой, носившим очки) передал башню вместе с примыкающим к ней палаццо городу. И что часы на башне установили в 1875 году. И высота указана: 47 метров. Не так уж и много, да ещё и часть пути можно на лифте проехать.


Панорама (примерно 220° с северо-запада на юго-восток) с Торре-дель-Моро

Помимо собора с башни хорошо видно ещё одно замечательное здание.


Палаццо-дель-Капитано-дель-пополо (XIII–XV века)

Capitano del popolo (народный капитан) – средневековая должность главы города, который, в отличие от подеста́, не назначался «сверху», а избирался цеховой олигархией. Потом центр городской власти переместился в подаренное папой палаццо под башней, и в красивом здании с зубчиками размещались всякие интересные организации вроде некоммерческой микрофинансовой организации Monte di Pietà, созданной францисканцами в целях социальной защиты населения. А с конца XVI века даже театр. Сейчас это конгрессно-выставочный центр.

Что ещё есть в Орвието


Церковь Сан-Доменико (XIII век)

Немного странно выглядит, не находите? Особенно бок какой-то… загадочный. Полуколонны на нём зачем-то (ни к селу ни к городу, откровенно говоря). Странная внешность объясняется поразительной историей этой церкви. Дело в том, что нынешнее здание – лишь трансепт постройки XIII века. Основная 3-нефная базилика была разрушена.


Разрушенная базилика (переснял фото в церкви)

Подобные снимки я не раз видел в церквях. Но то всегда был скорбный результат войны. Это же фото датировано 1932 годом. Вообще, фашисты особенно на церкви не покушались, но тут им ни дать ни взять приспичило поставить в Орвието детскую академию физического воспитания. Они за это дело (физическое воспитание) очень даже ратовали. Академия – огромное здание, воткнуть которое на холме, ничем не пожертвовав, оказалось просто негде. В общем-то, итальянское отношение к историческим памятникам предполагает, что убрать что-то можно, если взамен появится нечто лучшее, более ценное. Например, прогрессивная барочная церковь вместо отсталой романской. И уж конечно, спортзал синьоринам нужнее, чем лавка опиума для народа. Вариант перенести академию вниз, где места полно, видимо, сочли слишком малодушным, недостаточно брутальным. И разломали готическую(!!!) церковь XIII века. Фашисты, иначе и не скажешь.


Интерьер церкви Сан-Доменико

Обратите внимание на обогреватели в проходе. Я похожие раньше видел только в уличных кафе. Потому что в них газ горит, и в помещении это создаёт не совсем подходящую для длительного нахождения в нём атмосферу. Но, может, тут какой-то иной принцип; я их не рассматривал. Что они тут прямо посреди церкви, вовсе не удивительно. Даже в сегодняшний вполне тёплый весенний день в Сан-Доменико было прохладно, если не сказать зябко. Видимо, тут находится местный полюс холода.

А бывший прямоугольный хор без апсиды (похоже, это местная традиция) превратился в необычную капеллу.

Ну что, какие там ещё остались святые, без которых сложно представить уважающий себя итальянский город? Сан-Джованни? Имеется и такая церковь. Но сам не видел, врать не стану. А в Санто-Стефано (последняя четверть XIII века) заглянул.

Очень «камерная» церковь. Вроде и смотреть особо не на что, но так душевно. Хотя как же «не на что»? Вот же фрески!


Или их остатки

Однако, город богат на старые «неиспорченные» церкви. Мало где в Италии найдёшь столько чистенькой романики и готики. Это я удачно заглянул.

По наклонной

Вторая анонсированная главная достопримечательность Орвието – колодец. Но не просто колодец, а КОЛОДЕЦ. Поццо-ди-Сан-Патрицио называется. То бишь Колодец им. святого Патрика. Выдолблен в скале на глубину 54 метра. И не каким-то заурядным ведром на цепи предполагалось воду доставать. Сделали до самого низа лестницу в виде двухзаходной спирали вокруг основного ствола колодца. Чтобы идущие вниз за водой и поднимающиеся вверх друг другу не мешали. Не самая лёгкая прогулка по воду, чего уж там. Это на случай осады было сделано, когда подвезти воду снизу становилось проблематично. Незаурядное для своего времени (в 1536 году закончили) сооружение.

В другой раз я о нём поподробнее расскажу. Потому что нынче я туда не пошёл. Сразу-то из Торре-дель-Моро спокойно бы успел, если бы не пошёл в последние две церкви и на почту покупать марки для открыток. Кстати, на сей раз покупка марок никакой феерией не сопровождалась и произошла довольно быстро. Но я предпочёл принципиально не торопиться – в полном соответствии с принципами Cittaslow. Наверное, сыграло свою роль и то, что лестницы (54 метра вниз и столько же вверх) я временно разлюбил. Колено побаливало.

И я твёрдо уверовал в то, что в Орвието не в последний раз. Нравится мне здесь. И лишний повод… а пусть будет!

Итого времени до поезда оставалось с избытком, чтобы спокойно, неспешно спуститься вниз по-старинке. То есть пешком.


Дорожка ныряет под форт Альборнос (XIII век) на восточном краю холма…


… и выныривает из-под него же

Главное, не ошибиться на развилке. Но есть указатель, которому даже вполне стоит доверять.

По пути подошёл к трассе фуникулёра, чтобы заснять его в пути. Но он, как оказалось едет слишком быстро для той выдержки, которую можно было выставить по условиям освещения. Ничего не вышло. Впрочем, и ладно; фуникулёр здесь типовой.


Уклон местами до 30 сотых

Каких-то полкилометра крутого спуска, и я снова в Орвието-Скало.


Виа Джованни Сальватори

Времени на чашку кофе вполне оставалось, но всё же пришлось воздержаться от обогащения вокзального бара на 1 евро. Потому как туалета у них не оказалось, а кофе довольно быстро делает посещение этого заведения ещё более актуальным. Точнее, туалет был, но только служебный. Бару не иметь удобств для посетителей странно, но тут они могли отговориться тем, что на станции туалет и так есть.


Их тут даже два. Оба платные, и оба закрыты

Совсем не нравится мне эта «тенденция» делать вокзальные туалеты платными. Зато, как видите, совсем рядом есть что-то здорово напоминающее «унитаз на двоих». Такие ассоциации, наверное, во многом потому что воспользоваться удобствами уже правда хотелось. Но пришлось ждать до поезда. Там они есть, причём пока что бесплатные.


< Остия Добро пожаловать в Рим! >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *