1 апреля 2017 (суббота). Аппиева дорога

Кругом вода

Эсквилино, где меня угораздило нынче обосноваться, хоть и не особо популярный район, но всё же входит в первый (то есть центральный) римский муниципий. Назван он по римскому холму Эсквилину, который, как повествует история, был заселён вторым после Палатина, и это случилось в VI веке до н.э. Так что, казалось бы, тут положено быть целой россыпи первостатейных археологических памятников. По факту же Эсквилино с этой точки зрения вовсе не знаменит.

Пожалуй, самая популярная достопримечательность тут – базилика Санта-Кроче, входящая в число 7 т.н. «паломнических церквей» Рима. И вокзал «Термини», который я бы отнёс к числу достопримечательностей сомнительных. Однако отсутствие известности вовсе не означает отсутствие заслуживающих внимания древностей.

В 200 метрах налево от моего жилища, как я уже показывал, Порта-Маджоре. Направо, между прочим, даже чуть ближе, тоже найдётся на что посмотреть.

Это предполагаемый нимфеум на Виа Джованни Джолити. Википедия сообщает, что нимфеум-де «небольшое святилище, посвящённое водным нимфам». Небольшим я бы его определённо не назвал, но сделаем скидку на то, что мы в Риме. Колизея меньше? Значит, небольшое! Нимфеумы обычно сооружались при источниках воды. Напрашивается как-то увязать это сооружение с акведуками, которыми был богат Эсквилин, но, похоже, конкретно этот нимфеум существовал просто как часть садов Луциниев (как ни сложно себе представить тихие сады на этом месте) и гидротехническим сооружением не являлся. Его ещё часто по традиции называют храмом Минервы Медики (в прошлом веке выяснили, что такая идентификация ошибочна).

Верхняя часть выглядит как недавно восстановленная, причём завершение стен как будто указывает на то, что купол (он обрушился только в XIX веке) восстанавливать не собираются. Но хорошо, что хоть что-то делают. Ведь долгое время, судя по состоянию, нимфеум разрушался вполне себе невозбранно. Да и сейчас не торопятся особенно-то. Видел снимок годичной давности – только кустики на стенах подросли, а так больше ничего не изменилось. И сложно упрекать за это римские власти: нефти в Италии нет, а памятников, на содержание и восстановление которых нужны средства – прорва.

В Эсквилино есть минимум ещё один нимфеум, но до площади Виктора Эммануила II, где он находится в компании других любопытных руин, я добрался только раз и уже затемно. Так что даже не видел. Из прочих окрестных древностей назойливо лезут на глаза акведуки.


Остатки акведука близ улицы Филиппо Турати

Конкретно эти арки были частью Аква-Марция – водопровода, построенного в 144 году до н.э. Ещё один акведук (проведённый Нероном для водоснабжения его пресловутого «Золотого дома») виден в небольшом парке у Виа Статилия.


Parco di Via Statilia

Это, пожалуй, единственный достойный вид в парке; в основном тамошний пейзажик так себе. Да и размер смешной: разве что болонку утром выгулять. Но у этого крошечного парка интересная история. Когда-то он был частью виллы княгини З. А. Волконской, построенной в 1830-х годах. В России княгиня считалась неблагонадёжной из-за дружбы с декабристками. Перейдя в католичество, Волконская в 1829 году перебралась в Италию. В Риме Волконские жили в палаццо Поли (одним из фасадов которого является фонтан Треви), а местом проведения аристократических и богемных салонов была вилла. На ней в гостях у Зинаиды Александровны живали Гоголь, Брюллов и многие другие.

Сейчас на княжеской даче квартирует британский посол: ядро бывшей виллы (которое и называется ныне Villa Wolkonsky) занимает его резиденция.


Ворота резиденции в перспективе улицы Конте-Россо

И ведь постучишься, скажешь, что тебе до княгини надобно – наверняка даже не поймут, басурмане :). Что интересно, тут всего 300 метров до входа в главный католический храм – Латеранскую базилику (она уже не в Эсквилино). Это и в XIX веке, когда княгиня покупала землю для скромного загородного домика, так было; базилика-то с незапамятных времён существует. Но тогда тут рос виноград, и городом даже не пахло. И это внутри Аврелиановых стен!

И Бернини такой молодой…

Часть Эсквилино возле виллы Волконской вполне респектабельная, но в основном район «утилитарный» и непрестижный. Хотя бы уже в силу близости вокзала, что в крупных итальянских городах не считается желанным соседством.


Всё та же «моя» улица Джованни Джолити, вид в сторону вокзала


Церковь Санта-Бибиана около загадочной спирально-лесенной трубы

Я был несколько удивлён, обнаружив чуть позже Санта-Бибиану в списке древних церквей Рима. Не выглядит она особенно древней. Однако же церковь, посвящённая мученице Вивиане, существовала на этом месте с V века. Нынешнее здание XII века с барочными добавлениями. От древней церкви осталась пара колонн внутри. Но когда я до этого «внутри» добрался, условия для съёмки там были совсем никудышные. Да и не особенно интересный там интерьер, по правде говоря. Экстерьер-то тоже весьма ординарный.


Фасад церкви Санта-Бибиана (1624-1626)

Единственное, что в нём кажется примечательным – авторство. Это работа молодого (27 лет к моменту завершения) Джан Лоренцо Бернини, уже весьма именитого к тому времени скульптора и начинающего архитектора. Я, признаться, не смог углядеть в этом симпатичном, но довольно простом здании руку будущего гения барокко.

А погулять я с утра вышел не просто чтобы получше познакомиться с районом, но проведать конкретно одно важное заведение. А именно, муниципальный рынок. По большому счёту, крытый рынок как крытый рынок. Овощи-фрукты, мясо-рыба. Бакалея-макалея :). Но нет ни масла от местных олив, ни вина (его вообще нет, ни от каких олив). За прилавками примерно половина примерно итальянских лиц. Цены выше супермаркета и, конечно, выше наших рыночных, за исключением отдельных позиций, которые у нас проходят как экзотика, а тут – повседневный продукт питания. Те же артишоки, скажем. Ну и, конечно, странно сравнивать качество свежих помидорок с Сицилии и тех пластмассовых фруктов, что в это время можно купить хотя бы за те же деньги у нас. Во втором здании рынок вещевой с характерным химическим запахом китайского ширпотреба. Тут итальянских лиц нет совсем, в основном индусы и негры. Не китайцы, что интересно, и даже не вьетнамцы. Хотя Эсквилино – главный римский «чайна-таун», и вывески иероглифами тут не редкость.

В итоге я ничего не купил. Супермаркеты (которых в окру́ге хватает) – наше всё.

Почему черепахи лучше дельфинов

К югу от археологической зоны Торре-Арджентина (и в каких-то 200 метрах от портика Октавии, если уж на то пошло) есть маленькая площадь, названная в честь древнего римского семейства Маттеи. Они обитали тут поблизости. Славна площадь скромным (по римским меркам, разумеется) фонтаном, который называют «Фонтаном черепах».

В силу малого размера площади её центр вечно находится в тени (я не в астрономический полдень снимал, но утро уже было не особенно раннее), и снимать черепашек неудобно. Примерно та же история получается, что с мучительным для съёмки фонтаном с Георгием Победоносцем в Бриксене. Но всё же я немного насобачился хоть как-то делать свет из тьмы.

Кстати, возникает резонный вопрос: а почему «черепах»? Не самый крупный и выразительный элемент композиции. Но если плохо одетые эфебы, якобы дельфины и причудливые чаши – это вполне стандартный для фонтана набор, то черепашек не так уж часто увидишь.


Не замечал раньше, что в Риме настолько жёсткая вода

Открыт фонтан в 1588 году. Спроектировал его известный архитектор Джакомо делла Порта (который, среди прочего, достраивал купол собора Св. Петра по проекту Микеланджело после смерти последнего), а выполнил не очень известный скульптор Таддео Ландини. Работа этого тандема оказалась удачной, и фонтан римлянам пришёлся весьма по вкусу. Причём даже без черепах, которых тогда не было. Вместо них были ещё 4 дельфина, из пастей которых должны были бить струи воды. Но они не били, потому что талантливого инженера-гидротехника в авторском коллективе не случилось. Напора воды не хватало, чтобы дельфины могли плеваться сколько-то задорно. И верхних зверушек убрали, дабы не позориться. Но тогда поднятые вверх руки стали выглядеть как-то неоправданно (прежде-то они поддерживали дельфинов). И где-то уже в 1650-х годах добавили черепашек: дёшево, сердито, забавно… и гениально. По легенде, чуть ли не сам Бернини руку приложил.

Черепашки так всем полюбились, что их стали периодически красть, причём в 1944 году утащили всех четырёх сразу. Но до превращения фонтанной живности в цветмет не доходило; всякий раз удавалось вернуть их на место. Последняя кража состоялась в 1979-м, после чего фигурки черепах заменили на копии, а оригиналы теперь находятся в Капитолийском музее. Наверное, в запасниках, поскольку что-то я их там не видел.

Такой фонтан да с такой историей – разве можно пропустить?!

Уже упоминавшимся Маттеи фонтан тоже понравился, и они отгрохали себе рядышком палаццо. Оно называется Палаццо Маттеи-Джо́вских. Потому что в 1643 году папа Урбан VIII произвёл Маттеи в герцоги, объявив их имение Джове герцогством. Это самое Джове, надо сказать, деревня деревней, которую и на карте-то не вдруг найдёшь без строки поиска. Но дело ведь не в размере домена, а в его статусе. И тут папы были большие мастера творить красивые звания буквально из ничего.


Во внутреннем дворе палаццо Маттеи-Джовских

Если фонтан смотреть я шёл целенаправленно, то в палаццо забрёл случайно в поисках совсем другого объекта. Но, согласитесь, забрёл удачно. Вход свободный, потому что там публичное учреждение нынче.


Государственная дискотека

Переведено точно. Discoteca di stato – это именно государственная дискотека. Там, наверное, и диско-шар в цветах триколора имеется. А если серьёзно, то тут Библиотека новой и современной истории (Biblioteca di storia moderna e contemporanea). А дискотека, надо полагать – хранилище записей на дисках.

Наконец, нашёл я и искомое – вход во вторую (для меня) часть Римского национального музея, которая называется Крипта Бальби.

Театр начинается с уборной

И я не про грим-уборную :). Но по порядку.

Бальби – это ещё одна очень известная в Италии фамилия, но сейчас речь не о них, потому что они даже не римляне. В I веке до н.э. жил-был один человек по имени Луций Корнелий Бальб (младший). Дослужился он аж до проконсула и даже был за военные заслуги удостоен триумфа в Риме. А триумфатору, надо сказать, было положено потом проставиться перед народом Рима за почести. И парой выкаченных на Форум бочек тут не отделаешься. На награбленное честно заработанное во время этих самых военных заслуг Бальб построил театр. Не такой большой, как театр Марцелла или театр Помпея, но это не потому что Бальб пожадничал. Третий огромный театр в Риме вряд ли был нужен, и Бальб хотел как раз поменьше, но с претензией. Сцену, например, украшали 2 колонны из оникса. Не бог весть какой редкий камень, но целую колонну организовать (не говоря про две) – это довольно сложно.

На снимке реконструкции античного Рима из другого музея видны все 3 театра: вверху Марцелла, ниже Бальба и внизу самый большой – Помпея.

В нижнем левом углу ещё не полностью поместился одеон Домициана. Насколько я понял, одеон предназначался только для музыкальных выступлений, а не для театральных постановок. И вроде бы у него поэтому несколько иначе устроена сцена. Но я не уверен, что достаточно разобрался.

При театре Бальба была крипта. Вообще, я знаю, что крипта – это подземелье под церковью, где тоже могут отправляться какие-то аспекты культа, но чаще всего там хоронят епископов и других хороших людей. И вопрос «зачем подземелье в театре?» у меня, естественно, возник, когда я про этот музей узнал. Так вот, крипта Бальби – это вообще про другое. Она даже пишется в итальянском иначе: не cripta, а crypta. Хотя буква Y в итальянском, вообще говоря, не используется.

Крипта Бальби – это квадратный портик с экседрой, примыкавший к театру. Он хорошо виден на снимке выше. Почему он крипта (то есть, по смыслу латинского корня, нечто подземное, скрытое), я так и не понял. Может, просто потому что крыша есть над галереей: крытый, а не скрытый. По крайней мере, необходимость портика в театре сомнений не вызывает: спектакль – это не только культурное, но и светское мероприятие. А где ещё на других посмотреть и себя показать, как не в портике? И это не всё, но об этом позже.

Тема здешнего музея – городская археология. Идея – показать изменения местности во времени. Не разрозненно (тут было это, это, потом это, а ещё через восемь веков откуда-то взялось то), а едва ли не непрерывно, приближённо к жизни. Жизнь ведь не делится на периоды так чётко, как учебник истории на главы. Она течёт. Такой подход в музейном деле в диковинку, но мне он симпатичен. Снимать тут почти нечего, но время я провёл, разглядывая и читая, с большим интересом. Кстати, посетителей почти никого не было.

Я когда пришёл, мне сказали, что через 45 минут будет экскурсия в зону раскопок (туда только с экскурсией можно сходить). Я поначалу засомневался, сумею ли 45 минут провести в реально небольшом музее. А в итоге пришлось даже пропустить пару залов.


Фреска середины VIII века, изображающая сложный жизненный путь Эразма Формийского

Вроде бы, фреска из церкви, что стояла посреди крипты в Средние века. Её руины на снимке ниже.

Это мы разношёрстной группой человек 12 собрались ко времени экскурсии и пошли. Итальянский хотя бы худо-бедно понимала примерно половина. А экскурсовод по-английски вообще ни бельмеса. Поди подумай, что в Риме такое возможно. Как она (а это была вполне архетипическая «в теле» итальянская матрона) реагировала на самого молодого участника экскурсии, это стоило всего остального, что я там увидел. Восторг её от финской примерно годовалой малышки был феерическим. «А кто это у нас тут такой симпатичный?!» и так далее. Кроху синьора всю постепенно (по ходу экскурсии) исцеловала, ни секунды не сомневаясь в том, что целовать чужого впервые увиденного ребёнка – отличная идея. Родители не возражали: они были в курсе итальянских традиций (мужская половина четы и говорила неплохо). Обычно в таких случаях итальянки чуть менее экспрессивны, но разве что чуть. В целом, вполне нормальное поведение для синьоры средних лет. На детях (пока они маленькие) итальянцы вообще малость помешанные.

Остатки галерей крипты погребены под позднейшей застройкой, но частично сохранилась экседра – полукруглая ниша. Это популярный элемент античной архитектуры; церковная апсида как раз от неё пошла. Тут экседра была изрядная, кабы не 30 метров в диаметре. В Средние века в ней жгли известь, вот она и уцелела.


Внутри экседры

Казалось бы, ну зачем такая здоровая? А по очень важной причине! Точнее, для очень важной причины. По периметру шла канавка, перекрытая такой частично восстановленной конструкцией.

Надеюсь, предназначение фигурных дырок объяснять не нужно.

В исторических фильмах как-то пренебрегают этой стороной жизни. Да и в тех же Помпеях, к примеру, много показано-рассказано о том, как древние римляне пищу готовили, а потом её принимали. Но это же неполная картина быта! Средневековый сортир я в Кастель-дель-Монте видел. Теперь и с античным свезло.

Из того, что нам чадолюбивая синьора рассказывала, я меньше половины понял. Но понятое вкупе с увиденным поразило меня до глубины… нет, наверное, всё же не души.

Via Appia, начало

Аппиева дорога – сама знаменитая из древнеримских, если не из всех дорог мира вообще. Проложена в 312 году до н.э. от Рима до Капуи стараниями цензора (а это в республиканском Риме была большая шишка) Аппия Клавдия Цека, а позже продлена до Бриндизиума. В силу исключительной важности она именовалась римлянами царицей всех дорог. Не забыта былая слава и ныне. В честь древней дороги названа итальянская государственная дорога №7 (Strada statale 7 Via Appia). Правда, современная трассировка заметно отличается от античной. Но основные пункты почти те же. Таранто, к примеру.

От древней дороги сохранилось несколько участков, и самый большой из них – первые несколько миль от начала дороги примерно до аэропорта Чампино – археологический парк и популярное место отдыха.

Началом Аппиевой дороги с момента строительства Аврелиановых городских стен считались ворота Порта-Аппия, ныне известные как Порта-Сан-Себастьяно (ворота Святого Себастьяна).


Порта-Сан-Себастьяно (результат Гонориевой перестройки в начале V века)

Участок дороги, который оказался внутри аврелиановых стен, собственно Аппиевой дорогой с тех пор не считался. Но памятниками он тоже не обделён. Прежде всего, это Термы Каракаллы – большой и, наверное, вполне стоящий посещения музей. Но из-за утреннего похода в Крипту Бальби он у меня в график не вписался, и я проскочил на автобусе сразу до Порта-Сан-Себастьяно. Там по пути ещё гробница Сципионов, которую всё равно посетить нельзя, и т.н. арка Друза уже у самых ворот Святого Себастьяна.


Арка Друза

Единого мнения по поводу этого сооружения нет даже у итальянской и английской Википедий. Что определённо, это НЕ триумфальная арка Друза Старшего, за которую её долгое время принимали. После Порта-Маджоре сложно не заподозрить в арке художественно оформленное пересечение акведука с дорогой. Скорее всего, это оно и есть. Пара акведуков в этих краях проходила.

Встроенный в стену… музей

В воротах Святого Себастьяна поместился музей Аврелиановых стен. Бесплатный и бестолковый. Про сами стены в нём почти почти ничего нет, и моя задумка узнать о них побольше потерпела решительное фиаско. Пустующие площади заняли рекламной выставкой какой-то мастерской-студии, делающей гравюры. Там есть интересные работы, но это определённо не то, чего ожидаешь от музея стен, в самих же стенах расположенного.


Пассаж между башнями ворот

К счастью, есть сами стены, которые восполняют недостаток музейной экспозиции. Я прошёл вдоль стен меньше 100 метров от ворот и вернулся, но можно прогуляться заметно дальше. Не проверял, как далеко, потому что насчёт погулять у меня сегодня планы были другие и очень амбициозные.


Аврелиановы стены (вид из внутреннего города)

И ещё смотровая площадка есть на верхушке западной башни.


Стена, уходящая на запад

Так что, хотя сам по себе музей «ни о чём», ради видов зайти сюда вполне стоит.

От Порта-Сан-Себастьяно уже официально начинается Древняя Аппиева дорога (Via Appia Antica).


Так она выглядит с башни ворот

Шёл Кондрат в Ленинград

Дорога хоть и древняя, но вполне используемая, и субботнее движение для такой узкой проезжей части очень даже оживлённое. Первые полкилометра от ворот – конкретный затор. А пресловутой россыпью древнеримских памятников дорога поначалу вообще не радует. Дома вполне обычные, хотя выглядят как загородно-сельские, а не городские.


Via Appia Antica, 26/28

Будто не в 2,5 км от Колизея дело происходит, а где-то в сельской глубинке. Тут ещё и садовый рынок совсем не «исторического» вида есть для полноты картины.


Садовод. Следующая остановка – МЕГА Белая Дача :)

Что-то античное, крупное и доступное для обозрения впервые попадается на глаза ближе к концу первой мили (а римская миля – это почти полтора километра).


«Гробница Геты»

Античное основание в форме усечённой пирамиды без достаточных оснований считалось захоронением Геты, сына императора рубежа II-III веков Септимия Севера. Хотя это частное владение, домик наверху сейчас не разрешили бы строить. Видимо, он появился до того, как был принят закон, охраняющий древние памятники независимо от того, в чьём владении они находятся. А то что, папам можно было на чужих мавзолеях строиться, а другим нельзя, что ли?

Всевозможные гробницы вообще преобладают среди памятников Аппиевой дороги. Хоронить в Древнем Риме можно было только за городом, и «царица дорог» явно должна была считаться престижным местом для погребения. Впрочем, следующая заметная достопримечательность несколько иного свойства.

Это церковь Санта-Мария-ин-Пальмис, построенная в 1637 году и более известная как Domine Quo Vadis. По преданию, на этом месте апостол Пётр, решивший покинуть Рим из-за начавшегося там преследования христиан при Нероне, встретил идущего ему навстречу Христа. И не придумал ничего лучше, как спросить, куда тот направляется: Quo vadis, Domine? – «Камо грядеши, Господи?» В самом деле, ну куда мог идти Христос навстречу Петру, спешащему из Рима? Не иначе, в Макеевку. Мог бы лучше спросить «Как мама?» или про посты гаишников преторианской гвардии впереди. Все мы, бывает, тупим, столкнувшись с чем-то неожиданным и растерявшись.

В итоге, как повествует Новый завет, Пётр осознал, что опять смалодушничал. Он вернулся в Рим, где его распяли и на Ватиканском холме на радость папам похоронили. Было ли всё это, был ли Пётр когда-либо в Риме, и существовал ли он вообще, неважно. Есть церковь с интересной историей, а интересная история заслуживает быть рассказанной без взвешивания на весах достоверности.

Церковь Quo Vadis на удивление особой популярностью не пользуется. В конце концов, это Рим; тут без того есть куда приложить как любопытство, так и возвышенно-духовные чувства.


В общем, нет никого

Даже поляков ни человека. А они эту церковь особо любят, потому что их соотечественник Генрик Сенкевич написал одноимённый с церковью роман Quo vadis. Так что община скинулась и поставила прямо тут, в церкви, бюст писателя. Он католик был, ему можно.

И бюст не единственное, на что тут можно подивиться. Мраморная плита ещё – с как бы отпечатками ног.

Это копия плиты, находящейся в базилике Св. Себастьяна неподалёку. Отпечатки, естественно, приписываются Христу. Если принять это за истину, то придётся признать, что плоскостопие у Спасителя было ужасающее. Немного бы он с таким по Галилее находил. Историки же предполагают, что это (оригинал этого) – вотивный предмет античного происхождения.

С дороги!

Идти вдоль узкой дороги (где и тротуаров-то нет – так, полуметровая обочинка) с интенсивным движением не слишком комфортно. И я решил на время покинуть Аппиеву дорогу. У церкви (примерно здесь начинается вторая миля) дорога разделяется на три рукава, идущие потом почти параллельно. «Настоящая» Via Appia Antica – самый левый из них, а посредине идёт подъездная дорога к палеохристианским катакомбам Св. Каллиста. Катакомбы – посещаемый и довольно популярный объект. И вроде даже небезынтересный. Но, во-первых, катакомбы принадлежат церкви, и та загнула ценник совсем не божеский. Во-вторых, катакомб я в прошлом году на Мальте насмотрелся на годы вперёд. Может, тамошние и не чета римским, но всё равно подземелье есть подземелье. Не так уж я их люблю, если разобраться. Мне бы повыше, а не поглубже.

То ли дело пейзаж наземный. Римский мне определённо куда больше мальтийского нравится. Тут деревья есть, развалинки симпатичные. И римляне, которые культурно отдыхают на травке. Парк ведь; погода хоть и не солнечная, но тепло.

Потом всё же вернулся на Аппиеву дорогу посмотреть, как она там без меня. Похоже, не скучала.

В самом деле, ну что за удовольствие топать между каменными заборами? Ведь ничего больше не видно. А всё потому что дорога общественная, а земля вокруг – частная. Вот и отгораживается народ. Движение, впрочем, стало потише. А вскоре после этого места на очередной развилке дорога становится односторонней. После базилики Св. Себастьяна транзитный трафик уходит с неё полностью, и Аппиева дорога постепенно превращается в то, ради чего сюда действительно стоило идти.

Движение автомобилей полностью не запрещено. Но надо сильно не любить себя и свой автомобиль, чтобы ездить по такому покрытию без насущной необходимости. Тем, кто тут живёт, деваться некуда – проезжают изредка. Машины недешёвые. Аппиа-Антика – это ведь не квартиры, а всё больше виллы. В крайнем случае, скромные домики.


Вот такие


Или такие

Последний выглядит достаточно «старинно», но на официальной схеме Древней Аппиевой дороги, где перечислены все памятники, этого здания нет. Может, это что-то средневековое, а не античное.

Но я несколько забежал вперёд. Сначала базилика Св. Себастьяна «за стенами».


Basilica di San Sebastiano fouri le mura

«За стенами» (fuori le mura) – нередкий для Рима элемента названия для церквей, находящихся вне Аврелиановых стен, особенно если внутри стен есть одноимённая церковь. Но используется эта добавка, сколько я замечал, только для значимых храмов. Первая базилика была построена на этом месте ещё в 340 году, над ещё одними раннехристианскими катакомбами (они называются катакомбами Св. Себастьяна и тоже посещаемы). По легенде, именно в этой церкви поначалу хранились мощи апостолов Петра и Павла, но потом каждому построили по отдельной большой базилике, а здесь теперь основная часть останков святого Себастьяна. Короче говоря, церковь очень, очень заслуженная. До 2000 года она входила в число 7-ми паломнических церквей Рима, но уступила своё место в этом почётном списке санктуарию Богородицы Божественной Любви, у которой особые заслуги в деле спасения Рима от разрушения во время II мировой войны.

Нынешнее барочное здание не особо древнее, хотя колонны лоджии, похоже, куда старше. Хм-м, в самом деле: итальянская википедия пишет, что они от первоначальной постройки IV века.

Оригинал камня, реплицированного в Domine quo vadis, мне на глаза не попался. Может, потому что я смотрел не под ноги, а вверх.


Плафон (святой Себастьян собственной расстрелянной персоной)

Катакомбы местные я, конечно, даже не думал осматривать. Но видел забавную сцену, как необъятный рыхлый монах (такого канонического «киношного» типа, похожий даже на кастрата) вёл группу очень брутальных ребят в камуфляже – похоже, служащих какого-то спецподразделения. Весьма… контрастное сочетание.

Вилла Максенция

Первый музей на Аппиевой дороге – «Вилла Максенция», загородная резиденция императора-узурпатора начала IV века. То, впрочем, были времена многовластия (формально тетрархии, а фактически кавардака с многочисленными цезарями и августами), так что захват власти ставить ему в упрёк было бы странно. И это тот самый Максенций, который распорядился построить на форуме грандиозную базилику Максенция, куда потом Константин посадил свою колоссальную статую из Капитолийских музеев. Не знаю, предполагал ли свергший Максенция Константин тем самым принизить предшественника (статуя в базилике на форуме – и без того довольно очевидный ход), но получилось изящно.

Правил Максенций всего 6 лет и базилику достроить не успел, но с дачей у него получилось лучше. Он вообще довольно много тратил на мегаломанские и роскошные проекты. За что, по большому счёту, и поплатился. Загородная резиденция, к примеру, включала в себя цирк (то есть ипподром в современных понятиях). Любил человек посмотреть, как рисковые ребята на колесницах чего-нибудь себе ломают. До кучи он притащил сюда с Марсова поля созданный в I веке псевдодревнеегипетский обелиск. Позже обелиск вернули в Рим, интегрировав в «фонтан четырёх рек» на Пьяцца Навона.


Цирк Максенция

Камни между башнями – фундаменты стартовых ворот для колесниц. Никаких склонов, где можно было бы разместиться заметному числу зрителей, по сторонам цирка не наблюдается, что позволяет предположить, что зрелища предназначались для узкого круга лиц. Оно и понятно, это всё же загородная вилла. Каменное строение слева поодаль – вроде бы, императорская ложа. Может, конечно, ещё были временные деревянные трибуны.

Размеры римских цирков не были регламентированы и могли отличаться в разы. Этот, несмотря на «камерность», из крупных: длина поля полкилометра. Основное использование в настоящее время – поваляться на газоне.

Наличие праздноваляющихся граждан объясняется очень просто. Хотя объект теоретически музейный, в сущности это небольшой парк с бесплатным входом. Билет на входе дают, но денег за это не просят. Может, это просто способ подсчёта посетителей. Хотя зачем для этого тратиться на изготовление билетов?

Кроме остатков цирка тут ещё что-то от Максенциева дворца (изучать его я не пошёл, поскольку осталось реально ничего) и мавзолей Ромула, построенный для погибшего в юном возрасте сына Максенция, а может, и для всей семьи.


Мавзолей Ромула

Всё тот же традиционный тумулус, лишённый верхушки, но довольно скромных размеров по сравнению с мавзолеями Августа и Адриана. Пристройка, край которой виден в кадре – это крестьянский дом XIX века. Функционально он как бы является «кожухом» над входом, защищая его от внешней среды. Но убирать его не стали, скорее всего, не поэтому. Он тоже часть истории, которая для итальянцев является целостной и неразрывной, в которой каждый элемент ценен. Была бы веская причина – снесли бы. А просто «пуризма» ради – это чаще всего не сюда.


Внутри мавзолея

Мне интересно, как здешний крестьянин использовал сию «хозяйственную пристройку» к своему жилищу. Наверняка ведь хлев тут был, в императорской-то гробнице. O tempora!.. :)


Опунции (в Риме кактусов довольно мало)

Via Appia, продолжение

Обедать у меня было заготовлено симпатичное и как будто недорогое место Il giardino di Giulia e Fratelli («Сад Джулии и братьев»). Я уже начал поспешать, поскольку время было к половине третьего, когда обед в Италии, по большому счёту, закончен. Но торопился я к Джулии и братьям зря. И ждали меня не запертые ворота (это сад, поэтому именно ворота, а не двери) и даже не закончившаяся еда, а… очередь. Причём она вообще не двигалась, поскольку быстро освобождать столики в Италии моветон. Раз уж сели, то надо посидеть. Во всяком случае, если не нужно вернуться на рабочее место хотя бы примерно вовремя. Но сегодня была суббота, и Аппиева дорога – популярное место отдыха, а вовсе, увы мне, не работы. Да ещё коллеги-туристы в изрядных количествах. Вывод понятный: Аппиева дорога – мероприятие сугубо для буднего дня. Это, конечно, если погода прогулочная, но в непрогулочную тут и мне самому делать нечего.

Ждать я, конечно, не стал. Ещё не хватало, очередь в кабак стоять! Тут ведь даже не мишленовская пицца :). Так что орехи и сухофрукты из «Ашана» на Люблинской – наше всё. А с питьевой водой в Риме проблем нет.

Не отобедав с видом на мавзолей Цецилии Метеллы (снохи Марка Лициния Красса), я отправился исследовать саму гробницу, так сказать, изнутри. Это тоже музейный объект, но на сей раз платный. Входит в единый билет Appia Antica вместе с термами Каракаллы и виллой Квинтилиев. Всё удовольствие 6 евро (с Roma Pass вполовину меньше). Причём билет действителен в течение недели после покупки, хотя дающая право на скидку карта Roma Pass закончивается гораздо раньше. Это как раз обещаный способ продлить халяву.

Мавзолей, хоть и самый древний из уже виденных (середина I века до н.э.), сохранил наружную облицовку.


Мавзолей Цецилии Метеллы и Каструм-Каэтани

Случилось это, скорее всего, потому что на отделку здесь пошёл не мрамор императорских усыпальниц, а куда более дешёвый травертин. Тоже, конечно, стройматериал, но не настолько ценный, чтобы тащить его отсюда, когда в самом городе этого добра полно. В Средние века мавзолей перестроили в укрепление. Навершие, превратившее тумулус в монструозную замковую башню, появилось в самом конце XIII века. Тогда же весь комплекс получил название Castrum Caetani по имени тогдашних владельцев, семейства Каэтани.

Смотреть внутри, по большому счёту, не на что. Разве только зайти внутрь мавзолея и увидеть, что в центре у него «колодец». Вот и всё развлечение.


Может, это вовсе и не был традиционный тумулус?

Это уже третья миля пошла. И пока что платная программа Аппиевой дороги сильно проигрывает бесплатной. К последней относится и следующий объект, открытый для посещения сравнительно недавно. Собственно, до 2002 года это была частная вилла, каких тут в округе море. Потом правительство всё же выкупило её для проведения археологических раскопок (в Италии есть закон, позволяющий отчуждать объекты, представляющие археологическую ценность).


Capo di bove

Про происхождение названия я никакой информации не нашёл. Дословно оно означает «голова вола», и, видимо, просто является названием места, к раскопанному объекту никакого отношения не имеющим. Раскопаны же термы, существовавшие на этом месте с середины II века. Это небольшие термы, не те огромные комплексы, что строились императорами в городе. И на фоне всего прочего, что есть в Риме, Капо-ди-бове сложно назвать чем-то выделяющимся. Да, мило, симпатично, но к этому сложно что-то добавить.

Аппиева дорога – это ведь вообще в основном не внушительные сооружения вроде мавзолея Цецилии Метеллы, Эта мозаика сложена из кусочков по большей части скромных, порой малозаметных, но неизменно живописных. Идёшь, скажем, и вдруг в сторонке обломок статуи. Кто это был? Какого века? Неизвестно, да и не важно.

Что-то совершенно заросло – так, что камень из-под зелени едва проглядывает.

К концу третьей мили стены, сжимающие простор до коридора, остаются совсем позади, и гулять тут даже не одно удовольствие, а сразу много удовольствий. Да ещё и всякие древности начинают попадаться на каждом шагу.


Тоже мавзолей, только маленький

И даже то, что сверху на нём растёт травка, не признак небрежения, а как раз часть всей задумки. Ведь тумулус – это имитация кургана. Это, кстати, уже четвёртая миля пошла, вообще богатая на всевозможные надгробные памятники. Не только подлинные, но и вольные реконструкции попадаются с фрагментами оригинальных захоронений.

На фоне того, что очумелые ручки барочных скульпторов вытворяли со статуями, полёт фантазии по поводу памятника вообще невинная шалость. Что ж поделаешь, тогда так принято было. Может, через пару-тройку веков будут удивляться нашему сегодняшнему трепетному отношению к аутентичности исторических предметов. Кто знает?


Это вроде всё же оригинал

Здесь начинается пятая миля, а это уже приличное расстояние от начала дороги. Оно бы не было таким чувствительным, кабы я в «нормальной» жизни побольше ходил пешком, а в предыдущие два дня не дал ногам ударной нагрузки. Девица-то не зря с велосипедом сидит; при таких расстояниях колёса не помешают, хотя по древней мостовой на нём особенно не поездишь (используют тропки по бокам от дороги). На первой миле есть велопрокат, и даже не один. Особенно немцы на велосипедах тут рассекают, да и итальянцы (хоть они и куда меньше любят этот вид транспорта) тоже массово колесят. Но надо учитывать, что рельеф тут, не особенно заметный при пешей прогулке, всё же присутствует. Так что велопрогулка будет с нагрузкой. А аппаратов с электрической поддержкой я в прокате что-то не заметил.


Ещё один мавзолей со следами переделки во что-то средневеково-практичное

Слева от него виднеется довольно странный объект, будто обгрызенный кем-то очень невысоким. Таких каменных «грибочков», образовавшихся, скорее всего,  в результате естественной эрозии, тут много.


Можно насобирать целую корзинку :)

Наконец, справа показался небольшой курган с башенкой – так называемый тумулус Куриациев. В отличие от большинства «именных» захоронений на Аппиевой дороге этот тумулус назван по персонажам, скорее, легендарным. Куриации – братья, участвовавшие в борьбе Рима с соседним городом Альба-Лонгой ещё в VII веке до н.э. и известные по сочинениям Тита Ливия.


Tumulo degli Curiazi

И это означало, что мне пора расставаться с Аппиевой дорогой. Она отправилась дальше на юго-восток, а я свернул на маленькую дорожку влево.

Галопом по эпохам

Маленькую дорожку я избрал не потому, что на Аппиевой не осталось больше ничего достойного. Ещё как осталось, примерно мили на три (я сошёл на пятой). И не потому что устал (да, не без того; но по более-менее горизонтальной поверхности ещё вполне мог передвигаться). Я просто хотел успеть посетить виллу Квинтилиев. Она относится к древней Аппиевой дороге и непосредственно к ней примыкает, но вход на неё с Новой Аппиевой дороги (Via Appia Nuova). Думаю, причиной тому то, что это музей. Музею требуется офис, чтобы разместить экспозицию, продавать билеты и сувениры… туалет устроить, в конце концов. А офису требуется транспортная доступность, с которой на старой дороге всё довольно сложно.

Культурный шок дня. Новая Аппиева в этом месте проходит параллельно древней метрах в 700. Но из-за особенностей местных поперечных дорог топать мне предстояло больше полутора километров. Дело нехитрое, хотя добавочная римская миля особого энтузиазма у ног не вызвала. Зато глаза обрадовались. Что места тут сравнительно мало затронутые современной цивилизацией, про урбанизацию разве что слышавшие, я уже давно понял. Но не ожидал, что логическим продолжением вилл окажется откровенное сельское хозяйство.

Короче говоря, тут нормальная крестьянская усадьба. Ферма.

И дорога такая – прямо скажем, просёлочная. Так-то, конечно, лошадки и прочие хрюшки-несушки – соседство для элитного теннисного клуба (он сразу за фермой) нормальное. Но ведь это, на минуточку, Рим. Да, окраина, но дело происходит всего в 5 римских милях от Колизея. Будто попал во времена раннего Средневековья, когда в опустевшем городе артишоки выращивали только что не прямо на Форуме.

Однако не успел я толком задуматься об относительности времени, как наваждение исчезло, испугавшись неожиданно выскочившего из-за угла города. Широкая шумная Виа Аппиа-Нуова, современные дома.


Церковь Игнатия Антиохийского (1957 г.)

Даже открыта, смотри-ка. Но героизма немного не хватило, каюсь. Хотя современная (т.е. послевоенная) церковь – это заведомо интересно. Ведь надо было переходить через дорогу, потом возвращаться… Смалодушничал.

И всё это мне одному

Вилла Квинтилиев – и пожалуйста, новый перескок реальности. Снова из современного города попадаешь в какое-то странное место. Похожее ощущение было, когда я пошёл смотреть карстовую пещеру в мальтийской глубинке. Красиво, просторно, исторично… и никого.


Правда, в горку подниматься всё же пришлось, потому что сама вилла оказалась на холме

Виллу построили два брата-богача Квинтилия в середине II века. С размахом построили. Вилла упадочного императора Максенция по сравнению с ней – халупа. Главная постройка, включавшая в себя термы, занимала больше гектара. Водой обеспечивал собственный акведук. Цирк тоже был, только совсем не сохранился.


Так это выглядит сегодня

Через эту показную роскошь братья, что называется, и накликали на свою голову. Императору Коммоду, который вообще не отличался ни широтой души, ни твёрдостью моральных устоев, недвижимость очень приглянулась. И через пару лет после прихода к власти (в 182 году) он применил стандартный в те времена способ экспроприации: обвинил Квинтилиев в заговоре против императора, что каралось смертью с конфискацией имущества в пользу пострадавшего.

Всё же не совсем один я тут бродил. Другие посетители изредка, но попадались на глаза. Даже группу видел. Рим не мальтийская глубинка.


Что могло быть с таким неровным полом? Может, бассейн?

В комплекс виллы входит ещё нимфеум побольше утрешнего на Виа Джованни Джолити. И он находится… прямо на древней Аппиевой дороге. Но добраться поскорее до автобусной остановки мне хотелось больше, чем ещё помотаться между древней и новой дорогами. Посмотрю на него в другой раз, когда соберусь догулять оставшиеся 3 мили. По музеям мне уже не будет нужно, так что смогу велосипед взять.

Устал

Пока гуляешь, надолго присесть не получается: какой-то острый предмет в том, чем я сижу, заставляет двигаться дальше. А в автобусе, потом в метро всё равно деваться некуда, сидишь спокойно. Так что пока ехал, немного отдохнул. Даже не пошёл кратчайшим путём до дому, а отправился проверять, что почём в универсаме, где отоваривался в прошлый приезд. Прямо около базилики Санта-Мария-Маджоре. Там у меня как раз с прошлого раза осталось упущение – виденный, но не запечатлённый обелиск.


Эсквилинский обелиск на фоне алтарной стороны базилики

Это римская имитация примерно 2-й половины I века, установленная изначально у мавзолея Августа. И хотя обелиск называется эсквилинским (по холму), к современному району Эсквилино он не относится. Поэтому я и не упомянул утром ни его, ни базилику Санта-Мария-Маджоре среди достопримечательностей «своего» района.

А слева там чуть-чуть выглядывает дом, в котором я жил в прошлый раз. Поцентральнее, и завтрак там был годный, и ванная почти роскошная. Но цены в B&B Maior нынче ушли куда-то в отрыв; я проверил. Потом, комната у Луки всё же получше будет. Так что сожалений о том, что на сей раз переехал поглубже в Эсквилино, я не испытывал вовсе.

Кстати, в метро сегодня зашёл впервые в этой поездке. Давно в римском метро не был и что-то совсем не соскучился. Потому что никакое оно. Наша Галя, конечно, малость балованная с этой точки зрения, но даже в Италии есть метрополитены, которые не только способ сравнительно быстро добраться из точки А в точку Б, но и приятное зрелище. Но про метро завтра поговорим.


< Затиброречье Остия >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *