4 мая 2013 (суббота). Ницца

Утренняя Одиссея

Морская набережная в Ментоне называется Promenade du Soleil – Солнечный променад. Солнца там и в самом деле хватает: оно почти весь день висит над морем, поскольку берег северный. В жаркие месяцы основательно припекает, я думаю. Но на фасадах зданий ни единого кондиционера. Скорее всего, там запрещено портить внешний вид этими коробками, и их прячут подальше от глаз.


Променад-дю-Солей. Домик, кстати, продаётся. Никому не надо?

Особого желания неспешно и вдумчиво попроменадиться я у жителей и гостей Ментоны как-то не заметил. Здесь популярен другой способ времяпровождения на набережной. На её застроенной стороне множество баров и ресторанов. А на широкий прогулочный тротуар со стороны моря вытаскивают столы, стулья и зонтики, и почтенная публика совершает прогулки по тарелкам и бокалам.

Впрочем, так, конечно, делают не все. Есть люди, которые там даже пробежки совершают. Особенно в этом смысле популярен небольшой парк близ Бастиона. Правильный такой парк: деревьев там практически нет (можно устанавливать побратимские отношения с парком имена Артёма Боровика). Зато есть хулиганистая статуя Одиссея (Улисса) итальянки чешского происхождения Анны Хромы.


Anna Chromý. Ulysses

В этом парке, который находится на выступе береговой линии меня вдруг осенило попробовать сделать панораму берега. Снимки сводил программой Autopano Giga. На «Яндекс-диске» открывается предпросмотр, для полного размера нужно выбрать «Открыть оригинал».


Панорама Ментоны

На променад я нынче отправился с весьма практической целью. По субботам на молу проводят рынок. Но он меня решительно разочаровал: китайский ширпотреб, ничего местного. Я потом до поезда на Ниццу ещё успел заглянуть на другой небольшой продовольственный рынок близ вокзала. И у одного пейзанина, торгующего биопродуктами (это очень модная фишка в Европе – продукты, выращенные и изготовленные по традиционным технологиям, без современной химии) купил бутылочку вина «без сульфитов». То есть без добавления сернистого газа в качестве консерванта. (Вино благополучно добралось до Москвы, но, надо сказать, и без сернистой кислоты оказалось кислятиной. Как и большинство других французских вин, что мне довелось пробовать. Не понимаю, как французы это пьют.)

В Ментоне есть довольно широкий (метров 50) бульвар. Но бульваром (boulevard) он не называется. Каждая его сторона является отдельной улицей. А между ними, как положено, деревья, лавочки (где меня вчера застукали иеговисты) и прочие памятники. Когда-то тут была речка, но нынче она протекает под этим «бульваром».


Бульвар между Avenue de Verdun и Avenue Boyer

Кстати, обратите внимание на деревце слева. Да-да, это мандарин. Их в городе много. И, кажется, плоды спелые висят. Ни разу не видел, чтобы их собирали (ни городские службы, ни простые граждане с нехваткой витамина C в организме). Но поскольку паданцев под деревьями нет, наверное, их всё же убирают. Рано утром, например. Интересно, что потом с ними делают. Употреблять в пищу то, что выросло на городских улицах – затея сомнительная.

Николаевск-на-Лазурье

В Ницце я первым делом направился к собору Николая Чудотворца. Он находится поодаль от центра, но почти рядом с вокзалом, так что это очень удобное начало для прогулки по Ницце.

Ницца с давних пор чем-то очень притягательна для соотечественников. Уже 100 лет назад русская диаспора насчитывала несколько тысяч человек. Правда, самой большой в городе она никогда не была: в любви к Ницце мы отнюдь не одиноки. С городом связаны и некоторые события российской истории. Одним из таких событий, причём весьма ключевых, стала в 1865 году смерть наследника престола цесаревича Николая Александровича, сына императора Александра II.

Понятно, что строить фантазии на тему «а что было бы, если бы…» – занятие со многих точек зрения сомнительное. Но не зря ведь литературный жанр «альтернативной истории» пользуется популярностью. Нам свойственно хотя бы мысленно пытаться исправить то, что изменить в реальности не получится. Отчего бы не представить, что вместо недалёкого Александра III на престол взошёл бы его куда более «продвинутый» старший брат. И Николай II (так бы его звали) ассоциировался бы с совсем другими событиями.

В общем, занятная тема для размышлений, пока шагаешь по бульвару Царевич (Boulevard Tzarevitch).


Русская лавка на бульваре Царевич. Где ж ей ещё быть-то, как не тут?

Собор находится в стороне от бульвара в тупичке, который называется авеню Николая II (Avenue Nicolas II). Это они не в свете моих размышлений о возможных судьбах России так тупичок назвали, а расстрелянного последнего императора увековечили. Хотя французы со своими королями сами особо не церемонились, тут отчего-то решили шпильку большевикам ввернуть. И то сказать, после 1917 года количество русских в Ницце сильно возросло за счёт белой эмиграции, так что было кому пролоббировать.

На воротах, ведущих к собору (территория обнесена решёткой) объявление на французском и английском, что сегодня посещения нет. Но через решётку отчётливо видно, что народ у храма толпится. Побирающиеся у ворот соотечественники (какой же русский собор без русских нищих) пояснили, что собор закрыт по случаю Великой Субботы, а попасть внутрь очень просто. Прячем камеру в рюкзак (турист? какой такой турист?) и говорим несколько слов охраннику по-русски. И кто скажет, что наш язык не великий и могучий? Он открывает запертые двери даже в Ницце!


Памятник цесаревичу Николаю Александровичу
(установлен на территории собора в 2012 году)

После смерти наследника престола рядом с виллой Бермон, где произошло это печальное событие, сначала построили мемориальную часовню.


Никольская часовня (закрыта для посещения)

Значительно позже (в 1903 году) на месте выкупленной Александром II виллы заложили собор в псевдорусском стиле.


Маковки под пальмами – что-то в этом есть
(против солнца, поэтому картинка «не очень»)

После революции и последовавших за ней событий собором распоряжалась местная религиозная организация под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Но пару лет назад Российская Федерация отсудила право собственности на собор. Так что теперь тут хозяйничает РПЦ. И, между прочим, предметом тяжбы было не только то, кто станет назначать священников. Николаевский собор – это популярный туристический объект и связанные с этим немалые деньги. 3 евро за посещение в небогослужебное время. А ещё «сувениры», а ещё пожертвования – какой же турист откажется приобрести экзотическую русскую свечку из настоящего воска?!

Пока я всё тут осматривал снаружи и внутри, служба закончилась, и началось освящение пасхальной снеди. После чего народ стал расходиться.

Русских, как видно, в Ницце и ныне немало. Однако среди прихожан есть люди, русским вовсе или почти не владеющие. И это не просто любопытствующие французы; они вполне по-православному крестились во время службы. И надо ещё иметь в виду, что многие русские «из старых» в храм РПЦ принципиально не ходят. В Ницце есть другая русская церковь, Москве не подчиняющаяся, причём тоже (вы будете смеяться) Николая Чудотворца. Её освятили в 1859 году, то есть задолго до смерти цесаревича. Возможно, в память об императоре Николае I.

Железобетонная Жанна

Следующим объектом посещения была церковь Св. Жанны д’Арк. Я как-то подзабыл, что католическая церковь девушку не только сожгла, но и канонизировала. Странно, что не в лике мученицы, учитывая обстоятельства её смерти. Итак, небольшая прогулка по северной части Ниццы.

Над площадью Шарля де Голля кружит множество чаек. На прилежащих улицах недавно закончился большой рынок, а на площади, оказывается, стоят контейнеры, куда сваливают то, что от рынка осталось. Так что ходить по площади следует с осторожностью.


Памятник генералу де Голлю (его кепи трудно с чем-то спутать) вряд ли рад такому соседству

Красивое здание на площади – это бывший Южный вокзал (Gare de Sud), терминал пригородной узкоколейки. Почему он Южный, я постичь не смог: находится на севере города, дорога от него шла на север. Вокзал бывший, поскольку дорогу слегка укоротили, и её конечная станция теперь находится метрах в двухстах.


Мусульманский домик на avenue Villermont (просто понравился)

А вот и слегка облезлое белоснежное чудо – церковь Жанны д’Арк. Примерно половина жителей Ниццы, правда, считает здание уродливым.


Народное прозвище – «меренга»

Наос образован тремя пересекающимися эллипсоидами.


Так это выглядит изнутри

Строительный материал – монолитный железобетон. Причём толщина его в верхней части куполов всего 8 сантиметров.

Можно взять листовочку (есть на русском) с краткой информацией о церкви. Из неё я, в частности, узнал, что здание построено в 1932-34 годах, автором фресок Крестного пути является художник Е. Клементьев, а высота ажурной колокольни (интересно, где там запрятали колокола) – 64 метра.


Капелла Жанны д’Арк и фрески Клементьева


Статуя святой Жанны д’Арк

Статуя Орлеанской девы, по слухам, едва ли не обязательный атрибут всякой уважающей себя французской церкви. Девушку традиционно изображают в мужской одежде и с мечом. И эти люди запрещают ковырять в носу что-то там ещё говорят про традиционные ценности! 😀

Шато – место, где можно пошататься

Всё, осмотр периферии закончен. Пора в центр. Метро и троллейбуса в Ницце нет. Зато есть трамвай. Но всего один маршрут. Зато трамвай большой. И у него есть ещё одна любопытная особенность, о которой я расскажу чуть позже.

С севера трамвайная линия спускается к центру, а затем сворачивает на северо-запад вдоль такого же «не совсем бульвара», как в Ментоне. Только пошире, больше 100 метров местами. В иное время прогулка здесь была бы отличным способом провести время в Ницце, но нынче всё это изрядное пространство было в процессе реконструкции.

Заранее присмотренная блинная на площади Сен-Франсуа оставила приятное впечатление. Оказывается, блинов есть два вида. Блин из гречишной муки с начинкой из мяса, овощей и/или сыра называется «галет» (galette). А известные у нас crêpe делаются из пшеничной муки и обычно со сладкой начинкой. Хотя в маленьких блинных (типа вчерашней ментонской) могут делать crêpe с любой начинкой, чтобы не заводить два вида теста. Но я нынче трапезничал в серьёзном заведении, блюдущем традиции французской кухни.


Galette

Пара таких блинчиков вполне заменяет обед. И да, во Франции действительно к еде бесплатно подают воду – она в кувшинчике стоит. (В Италии, где это вовсе не принято, некоторые официанты сетуют на французских туристов, что те-де требуют у них халявной воды.) В некоторых ориентированных на туристов французских ресторанах, правда, предпочитают подавать за деньги воду бутилированную. Но, наверное, принесут и халявной, если потребовать. Вчера мне это в голову не пришло, а позже… В общем, так получилось, что блинная в Ницце была моим последним знакомством с французским общепитом.

Чашка кофе после сытного обеда здорово помогает оторвать… то, что полагается оторвать от стула, и двинуться дальше. А дальше по плану был подъём на утёс, торчащий прямо в центре города.


Rue Saint Hospice – улица св. Госпития (Хоспиция)


На двери написано что-то вроде «Приор св. Иосифа» –
наверное, важная птица: три замка на двери сами за себя говорят

Наконец, высота взята. Первое, что встретилось мне на холме, это кладбище Кретьен (Chrétien). Возможно, название просто означает, что кладбище христианское, а не какое-нибудь зороастрийское. Традиция строить погост на самом высоком месте не чисто французская: судя по всему, кладбище устроили, когда Францией тут и не пахло. Обычно я не охотник до кладбищ, где не покоятся близкие мне люди. Но тут зашёл, заинтересовавшись виднеющейся над забором то ли часовней, то ли усыпальницей и… понял, что часовня – это так, ерунда.


Не Сметанино, конечно, но тоже ничего

Утёс называется «Шато», что означает просто замок. Но никакого замка тут нет.


Видимо, это то, что от него осталось

Шастать по археологическим раскопкам запрещает табличка на трёх языках: французском, английском и итальянском. Надписи на последнем встречаются в Ницце часто. И речь итальянскую услышишь запросто. Видимо, тут не только итальянские туристы – частые гости, но и местная диаспора значительная.

На холме лично для меня обычно самое важное то, что с него видно вниз. В этом смысле Шато с его тремя смотровыми площадками – то, что доктор прописал.


Офонаревший пейзаж


Вид берега к западу от Шато


Вид на исторический центр (большая церковь с пёстрым зеленоватым
куполом и бежевой колокольней – собор Св. Репараты)

К востоку от Шато находится порт. В Ницце он небольшой, исключительно яхтенно-паромный.


Общий вид восточной стороны гавани


Вода в гавани имеет восхитительный цвет, когда смотришь с высоты


Паромно-круизный причал (и совсем другой цвет воды)


Северная сторона гавани (район Le Port)

Я потом посмотрел в Google Earth – других портов в Ницце нет. Получается, что яхт здесь совсем немного; едва ли не меньше, чем даже в Ментоне. Но средним размером они, пожалуй, покрупнее, и особенно это касается моторных судов. Возможно, окрестности Ниццы считаются не самыми подходящими для хождения под парусом.

И ещё немного самого Шато.


«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…»

Эти слова вряд ли сказаны о Шато :). Но любопытно, что в этой поездке меня постоянно тянет на Лермонтова, вечно тоскующего романтика. Видимо, одиночество так сказывается.

На этой площадке (фото выше) негр играл с сынишкой в футбол. Завидев, что я интересуюсь красотами в фотографическом смысле, он вежливо увёл детёныша вглубь арок (но самого его в зелёной футболке видно в проёме) и дождался пока я закончу. Даже спросил, всё ли я уже. Пожалуй, с такой учтивостью со стороны местных жителей мне доводилось прежде только в Германии встречаться.

Если северная часть утеса (где кладбище) – больше туристическая зона, то юг – излюбленное горожанами (интересно, существует ли этнохороним, означающий жителя Ниццы) место отдыха. Здесь есть детские площадки и большая поляна для здоровых игр на свежем воздухе.


Играют в основном в старинную французскую забаву pique-nique (пикник)


Кто сказал, что солнечные часы – это не стол для всяких вкусных напитков?!

Южным краем Шато выходит прямо в море. Даже набережная тут делает изгиб, упираясь в утёс.


Южный склон Шато

И снова променад

Так вот, о набережной. Более или менее широкий променад идёт в Ницце вдоль всего берега. Впервые устроить его придумали англичане, во всё возрастающих количествах перелетающие приезжающие сюда на зимовку в XIX веке. С тех пор набережная так и называется – Английская (Promenade des Anglais). Пожалуй, это один из самых известных в мире променадов. Если быть точным, собственно Promenade des Anglais начинается метрах в 800 к западу от Шато. А ближний к Шато участок назвали в честь США (Quai des États-Unis) – другого союзника тоже нужно уважить.


Вид с Шато на пляж и набережную Соединённых Штатов

Как видно, загорательный и отчасти купальный сезон на Лазурном берегу уже открыт. Пляжи в Ницце бесплатные, общедоступные. Засыпаны мелким щебнем (на переднем плане видна неразровненная его куча). Море, вроде бы, сравнительно чистое. Я не купался: как-то не до того было, да и принадлежности не взял.


С южной стороны Шато есть бесплатный лифт

Итак, знаменитая Английская набережная.


Это, кажется, ещё Набережная Соединённых Штатов, но не будем формалистами

Пожалуй, я ожидал от неё несколько большего. Посмотреть тут есть на что, не вопрос. Но этого не так много. И соседство оживлённой дороги несколько портит впечатление.

Сегодня на набережной проводили какой-то забег. Так бедным бегунам приходилось местами лавировать между туристами, поскольку соблюдать размеченную полосатыми конусами беговую дорожку прогуливающиеся по променаду, разумеется, не затруднялись. Но на велосипедную дорожку (дальняя от моря полоска променада, на снимке справа) без особой нужды не забредали: к этому европейцев уже приучили.

«Бульвар-над-рекой», о котором я выше писал, заканчивается большой открытой в сторону набережной площадью с парком. Но реконструкция идёт и здесь, так что видно только очередную аллегорическую скульптуру.


Памятник столетию присоединения Ниццы к Франции

Прибавляем 100 к 1860 (году передачи Ниццы Франции Виктором Эммануилом II), получаем 1960. Памятник выглядит несколько старше даже с учётом возможной стилизации. Ага, оказывается 100 лет посчитали с 1793 года – наполеоновской аннексии Ниццы. М-да, не только в Казани хронологическими приписками занимаются :).


Не знаю, что это такое, но голова хорошо получилась

С набережной виден аэропорт Ниццы, который по доброй традиции средиземноморских городов находится прямо на берегу, на досыпанном полуострове. Самолёты взлетают параллельно берегу, причём довольно часто: аэропорт здесь загруженный, это не Генуя. Во Франции он уступает только двум парижским аэропортам, при этом немного превосходя Пулково и Внуково.

Первая попытка заснять взлетающий самолёт закончилась тем, что я отвлёкся на два теплохода, дымы которых в силу каких-то эффектов оказались перекрещивающимися.

Коварный самолёт только этого и ждал, и тем временем упорхнул. Следующего пришлось некоторое время подождать.


Взлёт самолёта из аэропорта Ниццы

Ну да, сам вижу, что получилась полная ерунда. Просто люблю самолёты.

Гостиница «Негреско» считается одним из символов города (в частности, обильно представлена на сувенирке).


Освещение было сильно против меня :)

«Негреско» заслужил место в истории Ниццы уже тем, что был первой гостиницей, построенной «на первой линии», т.е. с прямым видом на море. Ныне это может показаться странным, но ещё в XIX веке такое расположение не считалось достоинством. Снаружи отель не выглядит особо дорогим, но внутри он роскошный. Некоторые элементы его интерьера привезены из средневековых замков Франции. Как сообщает Википедия, по особым случаям там стелют ковёр площадью 375 кв.м, сотканный в 1615 году для королевы Франции Марии Медичи. Забавно, что гостиница завещана нынешней владелицей фонду, который борется за права животных. Интересно, как обожающая этот отель богема будет появляться тут в мехах, коже и перьях.

Существует легенда, что, проектируя купол, Гюстав Эйфель повторил форму груди своей любовницы. Губа у Эйфеля в таком случае явно была не дура :). Но у легенды вряд ли есть исторические основания: по другим сведениям, Эйфель лично вообще никакого отношения к строительству отеля (как и в случае с сайгонским почтамтом) не имеет.

Кругом – Массена

Во Франции, насколько я заметил, стесняться наполеоновских деяний не принято. Он, вроде как, не такая одиозная фигура, как покоритель мира позднейших времён. Соответственно, сподвижники Бонапарта – тоже вполне респектабельные исторические личности.

Самым-самым почитаемым земляком в Ницце является Андре Массена́ – наполеоновский маршал. В России он мало известен, поскольку попал в опалу ещё до 1812 года и в Русской кампании не участвовал. Через дорогу от «Негреско» на Английской набережной находится небольшой сад, в котором уютно устроилась палладианская вилла Массена – ныне музей краеведческой направленности.


Вилла/музей Массена

Самого маршала вилла никогда не видела: построил её внук Андре Массена в 1898 году. Затем завещал городу с тем, чтобы здесь устроили музей и общедоступный сад. (По другим сведениям, виллу городу продал его сын, то есть правнук маршала.) Горожане приходят сюда просто погулять и посидеть в тенёчке.

Однако бюст в парке изображает именно маршала, а не внука-филантропа. Вот ведь как выходит: участвуя в захватнических войнах, куда проще заслужить благодарную память потомков, нежели подарив им прекрасную виллу.

Но пора возвращаться в центр. Вилла Массена и «Негреско» – тоже не окраина, конечно, но дальше на запад ничего особо интересного уже нет. А центр я, если не считать небольшой прогулки от остановки трамвая до Шато, не видел.


Рю-де-Франс


«Мраморный крест» на одноимённой площади

Крест установили в память подписания Ниццского мира в 1536 году между императором Карлом V и французским королём Франциском I. За этой площадью Рю-де-Франс становится пешеходной, приближаясь к центру. А вскоре и меняет название, становясь – сюрприз! сюрприз! – Рю Массена.


Rue Masséna

О, нормальный туристический ресторанно-магазинный променад. Старому Арбату, при всех его весьма сомнительного достоинства изменениях за последние годы, до такого состояния ещё весьма далеко. Что не может не радовать.

А теперь угадайте, на какую площадь выходит улица Массена?


Площадь Массена

И названа она опять же в честь военачальника, а не его мирного внука. Кажется, это самая крупная и, по мнению многих, красивейшая площадь Ниццы. Фигуры на столбах изображают 7 континентов Земли. В темноте они светятся на разные лады, и это, вроде, недурно смотрится. Но этого момента я не застал. Днём их цвет я бы назвал грязновато-сомнительным.


Все здания вокруг площади выдержаны в кораллово-терракотовой гамме

Площадь закрыта для транспорта (кроме велосипедов), но здесь ходит трамвай.

И обратите внимание, что контактной сети нет. Это не хитрая система подачи тока через рельсы, как делается в центрах некоторых европейских городов, чтобы не уродовать улицы проводами. Просто перед площадью трамвай опускает пантограф и пересекает её (отрезок метров 400) на аккумуляторе. Потом на следующей остановке снова поднимает пантограф – и вуаля.


Трамвай отходит от остановки Opéra — Vieille Ville («Опера – Старый город»).
Столб за трамваем – последняя опора контактной сети

В южной части площади находится «солнечный фонтан». В центре – фигура Аполлона, который воплощает Солнце.


Обратите внимание, где находится положенная Аполлону квадрига

Честно говоря, я думал, что солнечный бог – это Гелиос. Но, оказывается, Аполлон тут тоже вполне уместен. В этой древнегреческой мифологии сам Гефест ногу сломит :).

Беломраморного Аполлона окружают 5 бронзовых «планетарных» фигур: Земля, Марс, Венера, Меркурий и Сатурн.

Интересно, это Земля или Венера? Присутствие быка и младенца, как будто, намекает на похищение Европы, но при чём тут тогда планеты, спрашивается? Всё смешалось в доме Облонских.

Скупердяйский автобус

Когда начинаешь озадачиваться трактовкой образов фонтана, это значит, что на сегодня уже хватит. Пора домой. Даже указатель, манящий к собору Св. Репараты (я его так и не видел вблизи) не свернул меня с пути на площадь Гарибальди, где находится остановка автобуса в Ментону.


Rue Alexandre Mari


Rue de la Tour (улица Башенная)

Башня – это бывшая колокольня монастыря Cв. Франциска. Когда монастырь закрыли и снесли, башню городские власти решили оставить. Её немного перестроили и установили в ней часы.


Памятник Гарибальди на площади Гарибальди

Мы вроде как не в Италии, и монументальный памятник Гарибальди на площади его же имени может вызвать недоумение. Ещё Виктора Эммануила до кучи не хватало. Но всё объясняется просто: Джузеппе Гарибальди тут родился. Может, земляки его не так отчаянно любят, как наполеоновского маршала, но в мире он уж точно куда известнее. Когда Виктор Эммануил II отдал Ниццу Франции, Гарибальди смертельно обиделся на графа Кавура и на некоторое время дистанцировался от короля. К чести Гарибальди надо сказать, что дело объединения Италии для него было всё же важнее разногласий по поводу своего родного города. Да и Виктор Эммануил неоднократно мудро и сдержанно реагировал на весьма резкие демарши неуправляемого народного героя.

О местонахождении остановки автобуса на Ментону у меня были противоречивые сведения; я лишь примерно представлял, где её искать. В Италии это означало бы приключение. В Ницце так получилось, что нужный автобус как раз проехал по площади и остановился чуть поодаль на улице Catherine Segurane. Мне даже особо бежать не пришлось.

На автобус (а не на поезд) я решил податься из двух соображений. Во-первых, было у меня подозрение, что автомобильная дорога более живописна, чем железная (я знал, что она меньше уходит в туннели). Подозрение блестяще подтвердилось. Автобус как способ туристического передвижения по Лазурному берегу всячески рекомендую.

Во-вторых, билет на любой автобус в пределах департамента Приморские Альпы (это где находятся Ницца и Ментона) стоит… 1 евро. По сравнению с 5 евро на поезде разница весьма заметная. Этакий социализм, построенный в отдельно взятом виде транспорта. Причём проезд по городу недавно подорожал до 1,5 евро, а по департаменту – нет. Поэтому водитель, продавая билеты, обязательно спрашивал, куда едешь. И если в пределах города, то надо заплатить больше, чем если едешь далеко. Забавно. За продажу билетов в автобусе дополнительных денег тут, в отличие от Италии, не берут.

Оборотной стороной дешевизны и живописности является существенно большее время поездки (больше часа против получаса на поезде), но это меня точно не волновало. Я бы с удовольствием ещё часок покатался, любуясь домиками, теснящимися на крутых скальных берегах, садами и многочисленными памятниками. Фотографировать из окна автобуса я даже не пытался: надо ведь и просто отдохнуть иногда.


Безымянная(?) площадь с фонтанчиками между авеню Генерала де Голля и Солнечным променадом

Да, это я уже снова в Ментоне. Солнце клонилось к закату.


Авеню Карно


Невыясненной идентичности часовня

Или, может, она уже даже не часовня, поскольку креста на верхушке «колокольни» не наблюдается.


«Муниципальная консерватория музыки, танца и драматического искусства» –
вон что в Ментоне есть!

И завершающим впечатлением этого долгого дня стали цветы в виде бутылочных ёршиков. Никогда не видел ничего подобного.


< Ментона Монако >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *