11 мая 2015 (понедельник). Франкфурт-на-Майне

Мне бы в небо

Давненько я не брал в руки шашек не заглядывал во «Внуково». Народу по сравнению с прошлым разом прибавилось очень сильно. Причём на вылет, хотя нынче последний день майских выходных, и соотечественникам, казалось бы, впору не покидать родину, а совсем наоборот возвращаться с отдыха. Но пассажиропоток тут за последнюю пару лет с хвостом ой как вырос. Это и по очередям на регистрацию видно.

Хотел опробовать новую фишку – мобильный посадочный. Регистрируешься онлайн и получаешь QR-код. Потом в аэропорту показываешь его специальному терминалу и получаешь распечатанный посадочный. Терминал-то в зале есть, только найти его сложно. У меня получилось только после того, как я уже обслужился у традиционной стойки. Да и толку от всех этих изысков, когда стойка drop-off (которая для продвинутых в современных технологиях) существует только в теории. Всё равно в общую очередь стоять.

Телетрапа мне нынче не перепало (я и не ждал, по правде говоря), но в этом есть свой плюс: можно поснимать, прежде чем погрузишься в самолёт.

Дядька в жилете с надписью Aviation security погрозил мне пальцем: мол, нельзя. И то сказать, тут ведь правительственный авиаотряд базируется. А вдруг да я украинский шпион?!

Самолёт попался особенный.

С виду самый обычный Boeing 737-800, но это только чтобы шпионов (вроде меня) с толку сбить. У «Трансаэро» есть несколько таких бортов в 3-классной компоновке (не только с бизнес-классом, но ещё и с «Империалом»). Не знаю, зачем это: на средней дальности маршрутах обычно так не балуются. На борту есть интернет. Кажется, первый раз лечу самолётом, в котором есть интернет. 300 рублей в час, 600 за весь полёт. Мне-то оно без нужды, когда лететь всего 3 часа, но сама возможность радует. Я только бесплатную часть услуги потестировал (можно посмотреть полётную информацию). На телефоне работает не совсем хорошо, показывает только часть карты.

У меня остались не лучшие воспоминания о первом полёте с этой авиакомпанией в начале 2013 года, так что особо радужных картин я себе и не рисовал. Хотя сидения в «экономе» оказались малость убитые, расстояние между рядами очень комфортное. И покормили вкусно, только мало. Причём завтрак был весьма концептуальный: ни хлеба, ни привычного на европейских перелетах масла или сыра. По правде говоря, с учётом стоимости билета уже одного того, что летел я сидя, было достаточно. Всё остальное – приятный бонус. В целом, впечатления много лучше первого раза. Даже проводники вполне нормальные (т. е. не казались напрочь не мотивированными лентяями).

Все прилётные процедуры на сей раз прошли очень быстро, но всё же на платформе S-Bahn’а я оказался совсем не скоро. А всё потому что тут просто огромные концы. Я с километр пешком намотал от трапа до железнодорожной станции. Это при том, что между терминалами ехал на «Скайлайне».

Указатели пытались увести меня на автобус, который идёт к железнодорожным станциям (те рядом с первым терминалом), но на такую провокацию не поддался я. Ибо со «Скайлайном» хотел познакомиться ещё с первого залёта в этот аэропорт, но тогда мы не успели. Нынче же хочешь не хочешь, а ехать придётся. Я даже стратегическую позицию у лобового стекла (поезд автоматический, кабины машиниста нет) занял.

По конструкции это пипл-мувер на шинном ходу с направляющим рельсом.

Два изолированных вагончика, напомню, тут неспроста. Один из них соединяет транзитные зоны терминалов и возит, таким образом, пассажиров, не проходящих паспортный контроль в шенгенской зоне. Что делает возможной безвизовую пересадку между терминалами. Она и раньше была возможна (всё-таки один из крупнейших пересадочных аэропортов), но перебираться приходилось по очень длинному туннелю с траволаторами. Другой вагончик (в котором ехал я) соединяет общедоступные зоны терминалов.

Железнодорожных станций в аэропорту аж две. Не только пригородная (S-Bahnhof), но и дальнего следования (Fernbahnhof). Так что можно было сразу из аэропорта ехать к основному месту назначения, в Трир. Но тогда бы я потратил ценное дневное время на малоинтересный длительный переезд. Так что в Трир я решил ехать вечером, а день посвятить знакомству с самим Франкфуртом.

По баварской привычке поискал компостер на станции… и не нашёл. Смотрю – и на билете под отметку компостера место не предусмотрено. Значит, порядки на немецких железных дорогах меняются от региона к региону, хотя компания одна и та же, Deutsche Bahn.

До главного вокзала ехать тут всего ничего, 12 минут. Не Мюнхен. Вокзал во Франфурте очень компактный. При этом по пассажиропотоку входит в тройку немецких вокзалов (вместе с Гамбургом и тем же Мюнхеном). А по количеству поездов дальнего следования впереди Германии всей с большим отрывом.

На вокзале пахнет бомжами местами конкретно. В Мюнхене с этим благополучнее как-то. Долго искал, где разменять деньги, чтобы сдать чемодан в камеру хранения: автоматов для размена (как в Мюнхене :)), нет. Что касается камер, то тут два зала с ячейками, причем цена в них разная! В одном маленькая ячейка (я нынче был с маленьким чемоданчиком) стоит 4 евро, а в другом 3,5. Я, правда, всё равно переплатил пол-евро, поскольку полтинничка у меня не было, а сдачи шайтан-машина не даёт. Так что желательно иметь с собой мелочь.

Майнхэттен

На окрестных улицах запахи приятнее, но с Германией они не ассоциируются ничуть. Потому что забегаловки тут в основном турецкие, арабские, корейские и т. д. Публика на улицах под стать. Ещё считается, что здесь (у вокзала) местный «квартал красных фонарей», но я ничего такого не заметил. Может, просто ещё не время (ясный день). Пока что местность выглядит как заурядное гнездилище «понаехавших тут».

Что ещё видно сразу, так это то, благодаря чему Франкфурт-на-Майне получил прозвище «Майнхэттен». Я про небоскрёбы. Их тут, кажется, больше, чем во всей остальной Германии. И только тут есть здания (не телебашни) выше 160 метров.

Своим немецким названием Kronenhochhaus домик обязан стальной «короне». По расхожей версии, она символизирует историческое значение Франкфурта как места коронации германских императоров.

Слева там выставляется самое высокое здание города (и Германии, а в течение нескольких лет даже всей Европы) – Коммерцбанк-Турм. Так его видно поближе, с площади Вилли Брандта.

Его высота без мачты 257 метров. Левее стоит Таунустурм (170 метров) с примыкающей к нему белой жилой башенкой. За ним виднеется терракотовый Japan Center (всего 115 метров; я бы на месте Японии обиделся :)). А совсем слева – круглый Main Tower (200 метров без полосатой мачты). К нему я ещё вернусь. Справа совсем краешком выставляется Eurotower – бывшая штаб-квартира Европейского Центробанка. Это здание ещё известно находящимся рядом с ним… скажем, памятником.

Столбики, на которых эта штука стоит, обильно обклеены бумажками. Не иначе, объявлениями о купле-продаже валюты. «Деловая столица» Германии, всё правильно.

На Россмаркт у памятника Гутенбергу рабочие то ли разбирали, то ли собирали какой-то павильон и громко ругались на языке, немецкий ничуть не напоминающем.

А что на пьедестале аж трое, это не скульптор перебрал малость. Это просто в 1858 году, когда памятник открывали, роль отдельных личностей в истории не была вполне прояснена. И компанию Гутенбергу составили заимодавец Фукс, отсудивший у него типографию, и примкнувший к Фуксу через брак с его дочерью бывший подмастерье первопечатника Шёффер. Это уже позже, в 1878 году, разобрались, кто в книгопечатании, как говорится, есть who. Такая получилась «троица»: титан мысли и два разбойника. Гутенберг не в последний раз встречается на моём пути, так что о нём я ещё напишу несколько слов.

Мне тут кое-кто (я пальцем не буду показывать, хотя это был Ильдар) советовал во Франкфурте обязательно заценить местный сидр. В путеводителях тоже пишут, что это франкфуртская фишка, и что нужно продегустировать всенепременно. Да и обедать уже давно пора было, откровенно говоря. Специально шёл в заведение Salzkammer на дневное меню, но увы, как-то рано халява у них закончилась. Но есть-то хочется, а бегать искать и больше времени потратишь, и не факт, что сэкономишь. Заказал по меню. И бокал сидру. Apfelwein он по-нашему называется.

Ну что вам сказать. Больше всего напоминает хорошо выходивший квас. Кисленький и некрепкий. Пить можно, но с собой я бы такое не повёз: оно того просто не стоит. Еду мне несли долго, я почти успел приговорить бокал-то. И, размышляя о судьбах бытия, осознал, что ещё не вполне прочувствовал себя в Германии. Не гармонизировался с окружающей средой, так сказать. Это бы ничего, но ведь времени на адаптацию у меня нынче нет вовсе. Надо поторопиться :).

В берегах

И я пошёл туда, где шансы мои напитаться немецким духом были максимальными. В Паульскирхе – колыбель немецкой демократии.

Здесь почти ровно год с мая 1848-го по май 1849-го заседало Франкфуртское национальное собрание – первый немецкий парламент. Закончилась его работа принятием демократической конституции (тоже первой в Германии, конечно). Но возникла незадача: исполнять её (конституцию) предстояло прусскому королю как единственному человеку, обладающему реальной властью в новой Германии. А он от этой идеи был как-то не в восторге. И популярно объяснил депутатам, что власть у него от бога, а бумажки свои они и сами знают, куда засунуть. Казалось бы, всё кончилось полным фиаско. Но немцы не забыли свой первый парламент, и многое из того, о чём говорили в стенах Паульскирхе, воплотилось в течение следующего столетия: в Веймарской конституции, а затем в ФРГ.

Однако, поучительная история. Заковыка лишь в том, что нынче Паульскирхе – музей. А понедельник – стандартный музейный выходной. Не только в Германии.

И всё же хотел бы я когда-нибудь увидеть в Таврическом дворце музей.

Ратскеллер – стандартное название кабака, расположенного в подвальчике под ратушей или где-то рядом. Известно, что ратуша во Франкфурте достаточно древняя. А это здание на вид – эклектика рубежа XIX-XX веков. Но оно действительно часть комплекса ратуши, которая нынче занимает целый квартал.

Во Франкфурте есть археологический музей. Наверняка в нём есть что показать, поскольку на излёте империи римляне добрались и досюда. Расположился он в бывшей церкви кармелиток. Их (кармелиток) ещё в 1803 году разогнали; я так догадываюсь, без Наполеона тут не обошлось. Не любил он невест христовых. И женихов, кстати, тоже.

Я бы в музей не попал, даже если бы сильно хотел, по всё той же причине понедельника. Но остальные здания кармелитского монастыря занимает солидная организация – Институт городской истории. А вы думали? Это вам не Новолипецк какой-нибудь. Институт в понедельник, естественно, работает. И, как я выяснил, в бывший клуатр церкви можно попасть именно здесь.

Всё просто. Заходишь, здороваешься с охранником за стойкой (это, строго говоря, необязательно, но ведь вежливость никто не отменял) и проходишь прямо в клуатр. Кто ты такой, охранника ничуть не интересует, поскольку ты пришёл полюбоваться фресками начала XVI века.

В институте есть ещё один исторический зал справа от охранника, куда можно свободно зайти, но он менее интересный.

Ещё несколько шагов, и я на берегу Майна. Во Франкфурте два пешеходных моста (по немецки, напомню, такое сооружение называется штег). Более популярный из двух – Eiserner Steg, расположенный в самом центре. Название его переводится просто: железный мост.

При входе на мост (он сильно выше уровня набережной построен) установлены отметки уровня воды при наводнениях.

Впрочем, последние наводнения смотрятся на фоне прежних несерьёзно. А бывало… Питерские наводнения, даже самые знаменитые, отдыхают.

Виды с этого моста – одни из лучших в городе, отвечаю.

Видите, сколько корабликов стоит? Можно и в соседние города по Рейну (он тут недалеко) сплавать, и просто часик полюбоваться красотами с реки. Но нет у меня этого часа, да и расслабляться пока особого желания нет. На своих-то двоих я больше увижу.

Во всяком случае, пока я перебрался на другой берег, он не обрушился. Но обратно я потом на всякий случай пошёл по другому мосту, не обвешанному замками.

За мостом виднеется кусочек ратуши с башенкой (где Ратскеллер), а из-за него выглядывает колокольня Паульскирхе. Справа от моста – Заальхоф, где нынче находится исторический музей. И башенка такая симпатичная готическая середины XV века – это Рентентурм. Интересное такое здание; неплохо бы с ним поближе познакомиться. Но не разорваться же мне! Ведь на левом берегу призывно вознесла свой шпиль неоготическая Драйкёнигскирхе. Она там очень выделяется, поскольку левый берег на высокие строения небогат.

Церковь, стало быть, посвящена тем трём королям (в русскоязычной версии реальности – волхвам), которые приветствовали новорождённого Иисуса. И которые ещё потом спокойно себе лежали в базилике Сант-Эусторджо, пока их не экспроприировал большой ценитель всего итальянского Фридрих I Барбаросса.

Внутри, можно сказать, никого. Туристы остались на том берегу. Это я очень даже люблю, когда мне никто не мешает.

Убранство, как видите, довольно скромное. Это евангелическая кирха. Тут уютно по-домашнему несмотря на эффектную внешность этой церкви. Даже витражи подчёркнуто неброские.

Кто-кто… лось в пальто!

С хорошей точкой для съёмки собора традиционно всё сложно. Громадина та ещё: 95 метров высота башни. Для современного Франкфурта это немного, но для собора очень даже.

На башню, кстати сказать, можно подняться. Обычно это даже не обсуждается ©, но сегодня у меня на предмет верхоглядства были немного иные планы.

С историей собора почти так же непросто, как с его запечатлением. Самую старую его часть – раннеготический неф – датируют 1270 годом. Хотя, по идее, это должна быть уже не очень ранняя готика.

У нас в Италии, вестимо, и постарше церквей полно, но для Германии это весьма солидный возраст. Тем более, что храм тут был начиная века с 6-го, только ничего видимого от ранних построек не осталось. Потом, после XIV века, собор достраивали-перестраивали много и основательно. А в 1867 году он сгорел, так что сегодня мы имеем результат неоготической перестройки, законченной в 1900 году. Потом ещё в войну собор пострадал сильно; опять восстанавливали. Немудрено, что выглядит новоделом.

Храм, вестимо, католический. Когда фотографировал, думал, что большое кресло в центре – кафедра епископа. Но, оказывается, кафедры во Франкфурте нет: епископ базируется в небольшом городке Лимбург в часе езды от Франкфурта. (Это не тот Лимбург, где делают сыр, прославленный Пушкиным.) Собор там весьма впечатляющий. А франкфуртский собор называется императорским (Kaiserdom). Потому что в нём короновали священно-римских императоров вплоть до последнего из них, Франца II (давшего своё имя крепости Франценсфесте уже в качестве сугубо австрийского императора Франца I).  А с богослужебной точки зрения он вовсе не собор (не Kathedrale).

Не знаю, как во всех этих катаклизмах уцелело внутреннее убранство, но кое-какие явно старые произведения в соборе имеются.

Обратите внимание, что рыцарь стоит на какой-то зверушке. Я потом посмотрел, тут что ни готическая надгробная плита, так упокоившийся животину тиранит. Куда смотрел их средневековый «Гринпис»?!

Епископ, кстати сказать, не свой (откуда тут свои-то?), а импортный, из Вормса. Вормс в 1688 году оккупировали французы, и тамошнему князю-епископу пришлось бежать во Франкфурт, где он и умер.

Ещё один неработающий в понедельник музей скромно притулился через переулок от собора. Я бы его и не заметил, кабы не это.

Списку членов «Новой франкфуртской школы» на табличке предпослана цитата первого из них:

Концептуально, не правда ли? Не стану больше интриговать, это музей карикатуры. Может, конечно, чересчур пафосно для столь лёгкого жанра (аж прям целая школа), но лосик очень позитивный.

Готика и фахверк

Явно многовато сегодня полиции в городе. Обычно она в Германии в глаза не бросается, а тут практически на каждом шагу. Причём попадаются целые отряды со щитами и касками. Прихожу на Рёмерберг (это главная городская площадь), так там весь центр огорожен, и внутри у фонтана тусит только полиция.

Церковь – это Alte Nikolaikirche (Староникольская). А фонтан такой красивый – и не подойти.

На краю площади митингуют, но там от силы сотни три человек, причём половина из них – зеваки и туристы. Неужели весь этот правоохранительный кипиш в городе только ради них?!

Ладно, идём к Старому Николаю. Туда почти никто не заходит, что очень странно для полной туристов площади. Церковь небольшая, уютная, не выродившаяся в туристический аттракцион. Несимметричная планировка из двух нефов с одной апсидой. Протестантская.

У двухнефных церквей всегда какая-то нестандартная история возникновения. Орсанмикеле – бывший амбар. Сан-Кристофоро – две отдельные церкви, слитые в одну. В данном случае главный неф примерно совпадает со старой церковью XII века. В середине XV века новое здание решили сделать попросторнее, но почему-то ограничились только одним дополнительным нефом. Возможно, сделать ещё один помешали существовавшие в то время соседние здания.

Сама площадь Рёмерберг названа по этому строению с характерным ступенчатым фронтоном.

Точнее, тут даже 3 строения, среднее из которых в 1405 году выкуплено и перестроено властями под городскую ратушу. Остальные присоединили позже, а постепенно городские бюрократы и весь квартал к рукам прибрали. Рёмером называют и троицу на снимке, и всю большую ратушу. Römer – это, вообще-то, дословно «римлянин». Центральное здание с балконом изначально называлось Zum Römer («у римлянина»), от него-то всё и пошло. Откуда взялся римлянин, неизвестно.

Рёмер, когда я впервые увидел его на фото, вызвал у меня некоторое замешательство: линия фасада явно ломаная, но коньки крыш при этом параллельны. Когда посмотрел на спутниковый снимок, стало понятно: фасады двух зданий из трёх не перпендикулярны их осям. Довольно забавно. Внутри, как я выяснил, интересные интерьеры, восстановленные после бомбёжек II мировой, но посмотреть их, увы, не пускают.

На противоположной стороне площади господствует симпатичный многоэтажный фахверк.

Это реконструкция, выполненная в 1980-х. После войны на этом месте долго был пустырь. Я видел фото 1944 года (до бомбардировки), там угловой дом всё же чуть иначе выглядел. Но, может, восстановили в «более изначальном» виде.

Строго говоря, эта сторона площади имеет собственное название, Замстагберг. Но туристы от таких нюансов далеки; площадь Рёмерберг, и всё тут. Туристов, повторюсь, тут полно. Сюда пойти – это как в Москве на Красную площадь.

Ещё одно место, куда стремятся туристы – улица Цайль, главный торговый променад города.

Там наверху есть кафешка с открытой террасой, с которой, по слухам, отличные виды. Но я прикинул по времени, что в этот раз мне придётся без неё обойтись. Или ей без меня.

Цайль выходит на площадь An der Hauptwache, проще говоря – Гауптвахту. В немецком это слово означает просто «караульное помещение», ничего плохого. Собственно Гауптвахта – интересное барочное здание (в Германии даже барокко может быть интересным, потому что его здесь сравнительно мало), но удачный снимок сделать не получилось. Другое достойное внимания сооружение на этой площади – церковь Св. Екатерины.

Самая большая лютеранская церковь города, между прочим. Похожа на готическую (кроме колокольни), но это просто в Германии барокко такое странное. А что на переднем плане лестница и подземелье какое-то виднеется, так это просто на Гауптвахте крупный транспортный узел. И метро тут, и S-Bahn. Трамваев только для полного рельсового счастья не хватает, их линии в других местах. Я, впрочем, общественным транспортом внутри города нынче пользоваться и не собирался: то, что во Франкфурте реально посмотреть за полдня, расположено достаточно компактно для пешей прогулки.

Церковь восстановлена в 1950-х после того, как в 1944-м её практически уничтожила бомбардировка. Центр Франкфурта, похоже, в руинах к концу войны лежал. Экстерьер воссоздали, а интерьер придумывали заново. Выглядит очень свежо и довольно-таки необычно.

Да, странное в Германии барокко. Конечно, для готики тут не хватает колонн и вообще неф широковат, но множество черт этого стиля налицо. Надгробные барельефы в стенах похожи на те, что в соборе. На зверушках стоят, изверги. А между тем, церковь построена в конце XVII века. Видимо, их перенесли из предыдущей церкви (на этом месте в средние века был монастырь, но во времена Реформации его немного упразднили).

И, наконец, последняя достопримечательность, прежде чем я перейду к «изюминке» этого дня… Хотя изюм я не очень люблю; лучше скажу, «вишенке на франкфуртском торте». Итак, Старая Опера.

Обратите внимание, что на террасе лоджии стоят зонтики. Там кафе (не для зрителей, а общедоступное).

Где мои 2 метра?!

Итак, вишенка. Обзорная площадка на крыше Main Tower.

Ограждение выглядит несколько легкомысленно для такой высоты. Тут надо понимать, что диаметр площадки сильно меньше диаметра здания. И за барьерчиком довольно далеко простирается крыша нижележащего этажа. Если и перевалишься, то далеко не улетишь. Поэтому, думаю, даже люди с акрофобией сюда могли бы ходить: непосредственно внизу ничего такого страшного нет.

Официальная высота смотровой площадки – 198 метров. Почему при этом высота самого здания считается 200 метров, я так и не понял. Это ведь крыша, выше только 40-метровая металлическая мачта (а высота здания считается без неё). Я считаю, это безобразие, и требую вернуть недоданные 2 метра!

Что такое пусть не 200, но хотя бы 198 метров? Это всё равно пиршество духа и услада для глаз. Особенно вооружённых оптикой. Я во многом ради этого мероприятия таскал с собой нынче в Германию бинокль.

С панорамой с такой высоты на самом деле особо не разгуляешься. Всё самое интересное сильно внизу, так что в длинную картинку не сложится из-за искажений.

Ростиком эти двойняшки не вышли, но их остекление создаёт забавные эффекты. Я видел несколько фотографий, они при разном освещении и с разных ракурсов очень по-разному смотрятся. Cейчас из-за отражений кажутся призрачными, полупрозрачными.

В общем, я был очень, очень довольный.

Обратно на вокзал пошёл другой улицей, и пожалуйста. Кроме уже ожидаемых кебабных, тут тебе и бары с девочками, и бары, на которых не написано, что они с девочками, и просто «лучшие девушки в городе». Пип-шоу, наверное. И ещё казино, казино и игровые автоматы. Вот это я понимаю, злачное место. Можно сюжеты о падении нравов снимать. Кажется, при советской власти так и делали в передаче «Международная панорама». И на дороге грязно, прямо как в Неаполе. Даже не в Милане, именно в Неаполе. Ну и ну, а ещё называется Германия.

Deutsche Bahn vs. Trenitalia

Вся моя прогулка по Франкфурту заняла от силы часов 6. Но это были очень насыщенные 6 часов. Всё-таки мне нравится, когда я составляю какой-то план, а потом его выполняю. Получается и интересно, и интенсивно, без «пробуксовываний». Ещё и получаю удовольствие от того, как здорово всё подготовил.

В целом впечатления от Франкфурта… скажем так, разнообразные. Много есть мест на свете, где находиться куда приятнее, но город интересен. Пожалуй, специально сюда бы я не поехал, но наличие рядом третьего аэропорта Европы делает нашу новую встречу вполне возможной. «Фронт работ», понятно, ещё немаленький.

На сегодня же осталось немного – добраться до Трира. Прямых поездов туда нет, нужно доехать до Кобленца (например, скоростным поездом ICE), а там пересесть на региональный. Билетом я по традиции озадачился заранее. И выяснил следующую пикантную подробность. Билет с пересадкой от Франкфурта до Трира стоит 19 евро. Только до Кобленца на ICE – те же 19 евро. То есть региональный кусочек (а это половина общего пути) здесь дают бесплатно. А если покупать (даже заранее) только билет Кобленц-Трир на региональный поезд, это будет… дороже, чем весь путь от Франкфурта до Трира. Вот такие причуды ценообразования. Оказывается, не только в авиаперевозках бывает.

А ещё за несколько дней до поездки я услышал по радио, что персонал Deutsche Bahn (немецких железных дорог) бастует. Причём не по-детски, целую неделю. Кинулся выяснять детали – оказывается, немецкая забастовка покруче итальянской будет. Поездов в это время ходит совсем мало. Если бы она накануне утром не закончилась, я бы имел серьёзные сложности. Правда, сайт DB предупреждал, что из-за последствий забастовки возможны опоздания. Не умеют люди бастовать, практики маловато. То ли дело итальянцы. У них это дело привычное. В 21:00 забастовка заканчивается, и тут же всё возвращается в обычное русло. В смысле, опоздания уже не часовые, а в пределах нормальных 20 минут.

Все шло прекрасно, пока я, с наслаждением откушав кофе с плюшкой на вокзале, не посмотрел на табло. Мой поезд опаздывал ориентировочно минут на 10. Отправились с опозданием уже 14 минут. А на пересадку в Кобленце у меня было 6. На то, что «нагонит», мало надежды: это ICE, он и так идёт практически с максимально возможной скоростью. Кондуктор меня слабо утешила: всё, что она может для меня сделать, это сообщить в Кобленц, что мне очень нужен этот пересадочный поезд (кстати, я там не один такой был, по её словам). Но обещать, что он меня дождётся, она не может.

Еду и не знаю, а есть ли там поезда попозже? Или мне придётся в Кобленце ночевать. Забавно-забавно.

Пересаживался я стремительно, но регионального уже и след простыл, когда я прибежал на нужную платформу. Всего-то минут 5 ему бы подождать. До следующего поезда около часа, но он экспресс, так что должен прибыть всего на 19 минут позже первоначального плана. Тут мне везло.

Видите шипы на трубе? Видимо, это чтобы на неё не садились. Но почему-то садиться нельзя только на углу, а вдоль стенки – пожалуйста. Там и сидели, кстати. Да я вообще не понял, в чём смысл этих труб.

Поезд подали с любимой немецкой засадой – из двух половин, идущих до разных станций. Но до Трира вроде бы обе идут. А я что-то так устал, что мне немного всё равно стало, куда ехать.

Отправились с 16-минутным опозданием. Что ж предыдущему-то поезду не сиделось, а? В самом деле, всё это как-то здорово напоминает Италию. В соревновании по разгильдяйству пока что ничья, пожалуй.

---