6 января 2020 (понедельник). Рим зимой

Аквапарк по-римски

Или правильнее писать «аквепарк»? Ведь речь пойдёт не о водяных горках, а о старинных акведуках.

Нынче утром оказалось даже теплее, чем вчера. Или просто плотнее позавтракал :). Это днём вполне может быть даже жарко, если не раздеться до рубашки, а утром валит пар изо рта, да и вечером после захода солнца совсем не лето.

Сложная задача номер один на сегодня – сесть на вокзале «Термини» на довольно редко ходящий поезд до станции Капаннелле. Так-то это вполне оживлённое пригородное направление, просто не все поезда останавливаются на станции, находящейся в пустынной – вроде Аппиевой дороги – местности. А уж когда в деле участвует вокзал «Термини», то ухо всегда держи востро.

В проезд на городском транспорте Рима включены поездки на региональных поездах в границах коммуны. При этом валидаторов для городских билетов на вокзале нет. Интересно, как быть, если первую поездку по билету нужно совершить именно на поезде? Но это интерес чисто абстрактный, поскольку мы-то сегодня, разумеется, начали с метро. Контролёра на вокзале (билеты перед проходом на перрон по-прежнему проверяют вручную!) это отчего-то не убедило. Посмотрев мой билет, он заявил, что тот уже недействителен. Хотя прокомпостирован он был минут 20 назад со сроком действия 24 часа: ездить сегодня предполагается много. Соответственно, срок годности был проставлен завтрашней датой. Зарапортовался человек немного, дни перепутал; бывает. Обижаться в таких случаях резонно, только если ты сам никогда в жизни не тупил.

Платформа, естественно, оказалась именно там, где ей положено быть, но к этому я был вполне готов. Ничего другого от Trenitalia и не ожидалось. Запас был заложен достаточный; даже торопиться не пришлось.

Сойдя вскоре с поезда и совершив небольшой променад по малоэтажному Риму, больше напоминающему деревню, чем столицу республики, королевства и матери всех империй, мы оказались в парке Акведуков.


Parco degli Acquedotti

С давних пор здесь проходили три римских акведука.


Акведуки Клавдия и Анио Новус (I век)

Эти два водовода на протяжении нескольких километров выполнены в едином «конструктиве». Над закрытым сверху каналом для воды построен ещё один открытый. Почему было не слить всё в один канал побольше, не знаю. Видимо, причины на то у древних римлян были; вряд ли им такая простая мысль просто не пришла в голову. Возможно, дело в том, что у акведуков были разные пункты назначения, а разделить обратно перемешавшуюся воду не умели.

Римские акведуки – вообще весьма любопытная тема. Итальянская Википедия пишет, что 11 античных водоводов доставляли в город воды на душу населения в 2 раза больше, чем её потребляется ныне. Это, конечно, не значит, что древнеримляне больше нас использовали воды. Сейчас-то мы льём её, только открыв кран, а акведуки работали непрерывно независимо от времени суток. Бо́льшая часть этой воды стекала в канализацию без какого-то полезного использования.

Ещё один акведук – Аква-Феличе – построен папой Сикстом V в XVI веке. При этом частично были использованы остатки прежних давно заброшенных акведуков. Аква-Феличе проходит ниже акведука Клавдия, местами даже на уровне земли. Его отличительная особенность – сохранившийся бетонный свод.


Acqua Felice (1580-е годы)

Вообще, считалось хорошим тоном называть акведуки в честь их строителей (точнее, тех, кто распорядился построить). Клавдий, например, был императором. Титульный спонсор акведука Марция Квинт Марций Рекс – претором (это тоже шишка немаленькая). Папа Сикст V вовсе не поскромничал, не назвав свой водоканал Аква-Систина. Скромность вообще весьма нетипичная для пап того времени добродетель. Феличе – это его мирское имя, к которому понтифик продолжал относиться трепетно даже после интронизации. То есть тут та же история, что с Порта-Феличе в Палермо. А имя Феличе, получается, может быть и мужским, и женским.

По некоторым сведениям, этот акведук действует до сих пор, поставляя воду в римские фонтаны. Но это не точно.

Ещё из исторического тут есть немного раскопанной римской дороги Виа Латина.


Знакомо: крупное мощение, набитая колея

Существовавшую с незапамятных времён дорогу замостили в IV веке до н.э. Пишут, что для ведения Самнитской войны (как и вообще римские дороги предназначались прежде всего для передвижения войск). Сдаётся мне, солдаты вряд ли считали такое покрытие удобнее простой земли. Разве что когда развезёт после дождя. Но для тяжёлых повозок (обоз и прочее) даже весьма тряская мостовая, наверное, была предпочтительнее.

И, наконец, это просто парк со всякими прогулочными прелестями.


То ли прудик, то ли болотце


Маленькой итальянской ёлочке вообще не холодно зимой

С то и дело заходящими на посадку в аэропорт «Чампино» самолётами ничего не получилось, как и в Инсбруке. А ближе к земле на глаза то и дело попадались оградительные полосатые ленточки, необходимость которых была совсем неочевидна. На нашу свободу перемещения, как оказалось, никто покушаться не пытался; они были повешены для других людей.


Спортсмены выбегают из-под Аква-Феличе

Бегунов в парке увидеть едва ли неожиданность, но тут нынче случилось целое соревнование по городскому бегу. Любительское. Но с размахом.


Лагерь соревнования

Мы сильно мешать спортсменам не стали, а пошли… в церковь, разумеется. Она тут рядом.


Chiesa di San Policarpo (1967)

Не знаю, как правильно назвать этот стиль. Брутализм, наверное. Или какое-то ещё направление модернизма.


Фасад. Если можно так выразиться

Внутри тоже симпатично. Думаете, сейчас заведу любимую песню про то, что у нас нет современной церковной архитектуры? Ладно, так и быть. Как жаль, что у нас нет современной церковной архитектуры! :)

При всём демонстративном попрании вековых устоев церковь титулярная. Папа Франциск в 2015 году подсобил; он тогда сразу несколько новых титулов ввёл.

У парка Акведуков есть своего рода продолжение – парк Торре-Фискале. Вроде тоже симпатичный. Только там с транспортом совсем плоховато. Может, в другой раз.

Свет и темнота

На входе в метро (в подземный переход) электронное табло крупными красными буквами вещает про закрытую станцию. И вообще оттуда как-то веет мерзостью запустения и бесприветностью. Я не удивился, поскольку Welcome to Rome в моей практике уже было. Пошли на остановку автобуса, но ждали его долго и напрасно. Почему-то решили снова зайти в метро, и тут я понял свою ошибку. Табло сообщало о закрытии не этой станции, а другой. А запустение и бесприветность – это нормально. Но ведь надо же, как я невнимательно!

Накануне кто-то породил хорошую мысль, что по поводу ремонта Юриного телефона лучше всего обратиться к тем, кто его делал. То есть к китайцам. Где в Риме найти китайцев в ассортименте, я знал, поскольку уже дважды жил в непосредственной близости от «чайна-тауна». Долго искать не пришлось. В первой же лавке с надписью Riparazoni Cellulari у площади Виктора Эммануила II экран взялись заменить за вполне разумные даже по московским меркам деньги.

Да и у меня в тех краях одно дело было. Саму без малого трёхгектарную площадь занимает парк с живописными развалинками и статуей Fritto Misto, первоначально украшавшей фонтан Наяд на площади Республики. Но парк оказался на ремонте, все входы заперты. Ну и ладно. Всё равно зима не лучшее время для таких прогулок.


Piazza Vittorio Emanuele II


Церковь Святых Вита и Модеста (1477)

Белокаменный фасад, сделанный в 1900 году, чисто декоративный. Он скрывает за собой… апсиду. Понадобился он просто для того, чтобы облагородить вид церкви с широкой красивой улицы Карла Альберта. Портал фальшивый. Вход с противоположной стороны, где фасад лишён какого-либо декора. И внутри это очень простая и строгая ренессансная церковь.

Арочка, что виднеется слева – это Эсквилинские ворота, они же Арка Галлиена. Изначально на этом месте были ворота Сервиевых стен Рима (IV век до н.э.) Потом, после утраты оборонительного значения, Октавиан Август на рубеже тысячелетий перестроил их в уже чисто декоративные из травертина. А в III веке н.э. перебили надпись на посвящение императору Галлиену.


Пожалуй, стоит поглядывать вверх, проходя под такой аркой

Сложно снимать в ясный день зимой. Солнце очень яркое, а тени глубокие. Да я накануне, когда во Флоренции итальянское светило выскочило, уже сетовал на это. Вроде и техника теперь получше, а всё равно диапазона недостаёт. Даже специально сделал снимок, где перепад очень хорошо виден. Это я его ещё «дотянул», насколько вообще возможно, от засветки вверху и черноты внизу до минимальной разборчивости.


Виа-ди-Санта-Прасседе

Оранжевое здание слева – это первая сегодняшняя «плановая» церковь (Святой Поликарп просто по дороге подвернулся) – базилика Святой Пракседы IX века. Фасад у неё есть, но увидеть его довольно затруднительно: он выходит в закрытый для посторонних дворик внутри квартала. Так что сразу перейдём к интерьеру. Мы ещё удачно зашли, как раз под конец игры органа. Так что музыкальное сопровождение в видео живое.


Неф

Что ж, IX веком тут дело явно не ограничилось. Пол в мозаичной технике косматеско слишком ровный и блестит, чтобы быть сильно старым. Ему лишь чуть больше 100 лет. Обычно древняя базилика лучше всего опознаётся по апсиде. Её почему-то реже всего затрагивают при переделках. И горит она при пожарах не так хорошо, как неф.


Да, явно что-то есть

Мозаики в конхе, на арке апсиды и на предваряющей её т.н. триумфальной арке, отмечающей пресбитерий, сохранились оригинальные, первой половины IX века. То есть они созданы задолго до Великой схизмы. Небольшой фрагмент конхи со сценой Страшного суда я снял крупно – показать, как эта мозаика устроена.

Сразу при строительстве базилики при ней была устроена часовня Святого Зенона. Но не нашего веронского San Zeno, а какого-то другого. Этого даже зовут иначе – San Zenone. И часовня у него не cappella, a sacello. Наверное, какая-то смысловая разница есть.


Мозаика над входом в часовню


Алтарь часовни (шкафчик не очень старый, а мозаика в виде апсиды внутри него вроде XIII века)

Вообще, мозаик внутри часовни много, но очень уж в ней было темно. Рядом находится самая, пожалуй, важная святыня базилики – столб бичевания.

Естественно, тот самый, из Иерусалима, у которого били плетьми Христа. Видимо, столб не целиком, поскольку явно низковат для такого дела (62 см).

И ведь не великая базилика, не папская и даже не понтификальная. Просто так себе титулярная (кого этим тут удивишь?) малая базилика, не особенно известная туристам. Но это Рим, а в Риме нет ничего естественнее, чем столкнуться с явлением удивительным, даже потрясающим. За это и стоит забыть о том, что в нём может раздражать. Вроде порой странно работающего метро. Он ведь и не обещал быть идеальным. Но всегда остаётся совершенно изумительным.

Есть тут и совсем новьё, но более-менее в стиле. Только пооблупилось малость.


Капелла святого Иоанна Гульберта (1933)


Купол капеллы

Санта-Прасседа находится в двух шагах от великой базилики Санта-Мария-Маджоре. Напротив неё ещё колонна с Мадонной стоит.


Colonna della Pace (1615)

У подноджия колонны находится фонтан, и возле него наблюдалась какая-то явно не повседневная движуха. По мере приближения она (движуха) становилась всё более православной. Оказалось, какие-то греки тусят. То ли Константинопольский патриархат, то ли Элладский – поди разберись, когда язык у них один.

Обе церкви практикуют т.н. новоюлианский календарь, в основном совпадающий с григорианским. Так что у них уже случилось Крещение. Крещение тоже неправильное, как и календарь, поскольку с прорубями в Риме полный швах. Ну освятили фонтан – а дальше-то что? Никто ведь туда купаться не полез. Сплошное упадничество и вырождение :).


Базилика Санта-Мария-Маджоре

В базилике я в первый свой приезд в Рим побывал, живя в соседнем доме (его видно справа на снимке). Но не снимал: было слишком темно. Нынче условия получше, но внутри тоже обнаружилась движуха. У католиков 6 января Богоявление или же День трёх царей. В русской традиции это были волхвы, а итальянцы как обычно: и нашим, и вашим. Re Magi – это дословно короли-маги. В самом деле, зачем по такому незначительному поводу ссориться? Мир, дружба, пролетарии всех стран, приезжайте!

Накадили очень крепко, поэтому на снимках дымка. Служба уже заканчивалась, и вскоре получилось поснимать.

Как и в других великих базиликах, перед алтарём есть дырка в крипту, где находится реликвия. В данном случае это 6 дощечек от Яслей Христовых. Но тут всякой святой крутоты и без них полно. Мощи евангелиста Матфея, наиболее почитаемая в Риме икона Богородицы VI века Salus Populi Romani (её условный список я видел в Таранто)… Одна из 4 главных церквей Рима, не хухер-мухер.


Алтарь под балдахином

Мозаики триумфальной арки в данном случае куда древнее, чем в апсиде. Это оригинальный V век, а апсида в конце XIII века была перестроена.


Конха

Техника куда более декоративная, чем мозаики византийской школы даже XII века. Напоминает мстёрскую икону, но тут я вообще не знаток. Внимания Санта-Мария-Маджоре, конечно, заслуживает куда более, чем я ей уделил. Но Юра не особенно разделяет мои охи и ахи по поводу базилик, да и народу многовато было. Ладно, не в последний раз.


Купол Сикстинской капеллы, добавленной в XVI веке

Кстати, великие базилики титулярными не являются. Что, наверное, логично. Они же папские.

Что ж, продолжим непростое дело фотофиксации зимнего Рима.

Институт статистики – это прекрасно, но всё же при чём тут древнеегипетского вида дама? Здание-то явно нестарое.

Столкнулся с почти новым для себя явлением – винным китчем.


Уличная витрина энотеки

Конечно, тут и композиторы на наклейках есть, и прочая политически нейтральная продукция, но всё же на самом видном месте диктаторы первой половины прошлого века: Муссолини, Гитлер, Сталин. А также Карл Маркс (хотя даже трезвеннику понятно, что никакого красного с Марксом быть не может; только рислинг), Ленин, Че Гевара, Черчилль и даже непонятно чем провинившийся Франц Иосиф (император, не князь Лихтенштейна).


Вот ещё отдельная «политическая» полочка

Естественно, всё это рассчитано на туристов, которые похихикают и купят бутылку втридорога за этикетку, а не за содержимое (наверняка посредственное). Там же, кстати, нашёл липарскую мальвазию, но покупать не стал. И правильно: позже нашёл дешевле в супермаркете. И всё равно значительно дороже, чем брал на Вулькано.

Эклектичные церкви конца XIX века в Риме попадаются куда реже, чем древние базилики. Но попадаются.


Сан-Паоло-дентро-ле-Мура (1880)

«Дентро-ле-Мура» – «внутри стен». Аврелиановых, разумеется. В отличие от тёзки – великой базилики, которая «за стенами». Экстерьер круто замешен на неоготике с неороманикой, а в интерьере есть даже византийского типа апсида, пол косматеско и потолок «днище корабля». Лишь свежее состояние да некоторые детали выдают новодел.

На органе наяривал «Мурку» совсем молодой парнишка, и делал это недурно, хоть и не без помарок. Репетировал, наверное.

Надпись на английском по низу окна-розы объясняется просто: это епископальная церковь. То есть англиканская по обряду, но подчиняется не английскому монарху, а примасу в Штатах.


Памятник возле церкви

Памятник подписан как Charity, т.е. милосердие. Но на фонтанчике рядом с ним указано конкретное имя служившего в этой церкви заместителя настоятеля Роберта Пеграма. В общем-то, милосердие священнослужителю вполне показано, но уж очень напоминают изображённые детишки самого преподобного. Или это просто авторский стиль американского скульптора Питера Роквелла, в этой же церкви, кстати сказать, похороненного. В любом случае, целибат у англикан не практикуется :).

И последняя утренняя церковь (хотя было уже заполдень) – Сан-Бернардо-алле-Терме. Перестроенная угловая башня терм Диоклетиана, посмотреть которую я взял себе на заметку как раз после знакомства с этими термами. Люблю ротонды. Эту я любил уже в одиночку, поскольку Юра меня покинул, отправившись смотреть EUR и Лидо. Остаток дня мы гуляли сугубо порознь.


Chiesa di San Bernardo alle Terme (конец XVI в.)

16-й век – это, конечно, маньеристская перестройка. От предполагаемого сферистерия (помещения для игр с мячом) терм остались стены и купол, напоминающий Пантеон. Хотя он значительно меньше пантеонного (всего 22 метра), без «соборной» насадки, которой у меня больше нет, нечего и думать снять его целиком.


Купол (окулус накрыт современным лёгким фонарём)


Интерьер

Церковь тоже титулярная, разумеется. В капелле ещё дядьку знакомого увидел.

Никак не мог вспомнить, как звать. Да уж, не узнать Франциска Ассизского – это надо суметь. Его в похожей позе не так чтобы часто, но порой изображают. Это сцена получения им стигматов.

Квиринал

Квиринал – один из римских холмов, известный прежде всего Квиринальским дворцом – резиденцией президента Итальянской республики. Резиденцию-то я осмотрел, но пара «должков» рядом с ней осталась.


Здания на улице 20 Сентября

Там, где эта улица переходит в Квиринальскую, находится перекрёсток «4 фонтана». Названный, как ни странно, за то, что на каждом его углу есть по фонтану. Появились они в конце XVI века в связи со строительством акведука Аква-Феличе, который я как раз сегодня видел.


Фонтан «Юнона»

Ещё считается, что с этого перекрёстка видно сразу 3 обелиска (уникальный случай для Рима). Может, в теории так оно и есть, но чтобы проверить, нужно выбраться на его центр, что при довольно оживлённом движении по улицам несколько проблематично.


Статуя Карла Альберта (сардинского короля, отца Виктора Эммануила II)
в небольшом одноимённом сквере на Квиринале

Мой первый «должок» –  Квиринальский обелиск. Я его прежде видел, но заснять как-то упустил.


Квиринальский обелиск и Фонтан Диоскуров

Обелиск настощий древнеегипетский из Асуана. Стоял у входа в мавзолей Августа, а в 1782 году установлен здесь. С фонтаном вообще всё непонятно. Его актуальная версия датируется 1818 годом, но гранитная чаша вроде бы античная. Статуи Диоскуров то ли III века, то ли уже нет. Да и Диоскуры ли это (братья Кастор и Полидевк, герои древнегреческой мифологии), точно не известно. Что почти достоверно, это с них сделаны статуи, установленные у входа в Конногвардейский манеж в Санкт-Петербурге (они не точные копии, но весьма похожи).

Стоит весь этот хронологический хаос на Квиринальской площади перед одноимённым президентским дворцом.


Piazza del Quirinale

Поскольку это холм, то отсюда можно полюбоваться крышами соседних зданий и куполом собора Святого Петра, до которого тут 2,7 км.


Группка монахинь приехала по делам в цитадель католичества


Главный въезд в Квиринальский дворец

Экскурсантов запускают не здесь, а с Виа Квиринале. Часовые при будочках похожи на моряков, а сами ворота сторожит здоровенный дядька-кирасир. Кирасиры (corazzieri), напомню, это элитное подразделение карабинеров, которое охраняет президента. И за всякий торжественный церемониал отвечает. У них ещё «ценз» по росту – 190 см минимум.


Может, его и нельзя было снимать, но уж очень колоритный

Второй «должок» – Вилла Альдобрандини, куда я в 2017 году просто не успел из-за уже упоминавшегося транспортного приключения. Реально странная штука: сильно поднятый над окружающими улицами квартальчик (холмик), почти полностью занятый парком. Кто знает, где вход, может очень неплохо провести время в тишине и спокойствии в самом центре Рима. Сдаю явку: ворота на Виа Мадзарино (Mazzarino).


Вид из парка на Виа IV Новембре

Видите, насколько высоко? Причём с улицы, проходя рядом, и не догадаешься, что за стенами скрывается симпатичный парк.


Церковь Святых Доминика и Сикста (1663)

Внизу там та самая Виа Панисперна, которой я возвращался с последней прогулки по Риму в 2017 году и сетовал, что не успел зайти на Виллу Альдобрандини. Теперь успел.


Даже на очень старинной на вид лавочке посидел

В общем, очень рекомендую.


Вид на улочку Виа Маньянаполи


Форум Траяна (слева в кадре колонна Траяна)


Фонтан Пинии на Пьяцца Сан-Марко

Фонтан символизирует границу 9-го рионе Рима, который таки называется – Пиния. Рионе не административно-территориальные единицы (административно Рим делится на 15 муниципиев), а исторически сложившиеся районы. Исторический центр (в основном внутри Аврелиановых стен) делится на 22 рионе, новый город – на 35 кварталов, дальше идут 6 пригородов и 53 сельские зоны (в основном за пределами окружной дороги). Какое-то значение этим вроде бы неформальным районам придаётся. Поскольку границы их определены чётко, и на урбанонимических табличках их указывают. Первые два раза в Риме я жил в 15-м рионе Эсквилино, а нынче докатился до 5-го квартала Номентано.

Площадь Сан-Марко, примыкающая к куда более знаменитой площади Венеции, мне понадобилась в основном из-за остановки трамвая 8, на котором можно отправиться за Тибр.

Кварталы

Раз уж пошла о том речь, десантировался я в 12-м квартале Джаниколенсе, где находится железнодорожная станция Трастевере. Но нисколечко там не задержался, потому что на самом деле мне нужен был 11-й квартал Портуэнсе.


Разница между ними невелика: промышленная окраина

В Портуэнсе меня интересовал ровно один объект – ещё одна круглая церковь, на сей раз современная.


Chiesa di Gesù Divino Lavoratore (1960)

Переводится это дословно как «Иисуса – божественного работника». Звучит как абракадабра, но если подумать, то ничем не хуже, чем «Дева Мария Розария» или «Воскресения Словущего». А ведь ещё и титул кардинальский такой есть; как же без этого.

Место, откуда можно нормально (вместе с колокольней) снять эту церковь, я искал долго. Даже нашёл одно хорошее, но оно оказалось на закрытой (от посторонних) автостоянке. Там всё на автоматике, даже попроситься зайти не у кого. А лезть через высокий забор… пожалуй, повод недостаточно веский.


Так что только как-то так

И пошёл потихоньку обратно через Тибр в 10-й квартал Остьенсе.

Газгольдер, который я уже видел от станции Трастевере, самый большой в Риме. Тут есть ещё 3 штуки поменьше, но даже симпатичнее. Хорошего вида на них мне по дороге не выпало; надо с какой-то другой стороны ловить. Вообще, эти фермы – своего рода визитная карточка Остьенсе. Тут даже своя улица Газгольдерная имеется (Виа-дель-Газометро).


Дерево на Южнопортовой Виа-дель-Порто-Флювиале

Заинтересовало оно меня тем, что на ветках полно ягод, но птички их игнорируют. Наверное, невкусные. В смысле, ягоды. Хотя птички тоже, скорее всего. Кстати о еде. Пообедать уже давненько пора. Тут-то мне и попалось на глаза коварное заведение Porto Fluviale, обещающее обеденный буфет всего за 10 евро. Поскольку ничего нацеленного на обирание беззащитных туристов в этом районе быть в принципе не могло, я никакого подвоха не ожидал. Кое-как сориентировался, где чего брать, и неплохо поел. Но при расчёте 10 евро превратились в 20. Причём обманывать меня в самом деле никто не собирался. «В чём таки дело?» – спрашиваю. «Так ведь festivo нынче», – отвечают. Выходной, то есть. А по выходным тут вместо обеда за 10 евро – бранч за 20. На входе это честно написано. Только я был не в курсе, что в Италии Богоявление – государственный праздник и выходной день. А стоило бы разузнать заранее. Второй серьёзный косяк за день – многовато.

Не-католик

Некатолическое кладбище Рима, где похоронено множество известных людей, в прошлый раз у меня попало под сокращение. В смысле, не само кладбище попало, конечно, а планы по его посещению. Нынче я до него добрался, но только чтобы узнать, что по случаю выходного оно сегодня было открыто до часу.

Только запертыми воротами и полюбовался.

В плане на сегодня ещё оставалась моя любимая древняя базилика Рима – Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура. От Порта-Сан-Паоло, где находится кладбище, до неё проще всего добраться на 3-м трамвае. На метро, пожалуй, быстрее, но на трамвае от места до места с комфортом и видами Рима за окном. Это, опять же, в теории. На практике трамвай, на который я сел, дальше Порта-Маджоре ехать не захотел. Чтобы не ждать следующий 3-й (не настолько часто они ходят), решил пересесть на 19-й. Но не нашёл его остановку возле Порта-Маджоре, поскольку её там и нет в этом направлении, как я позже выяснил. Пошёл на следующую по ходу маршрута, раза 4 при этом нарушив. Хорошо, что полицейские сегодня тоже предпочитают отдыхать. И в итоге дождался следующего 3-го трамвая. Ох уж мне эти festivi-выходные. Ох уж мне эта Италия.

Почти что к закату добрался.


San Lorenzo fuori le Mura (VI в. и далее)

Главное я про неё рассказывал, повторяться не буду.

Думал, что надпись сделана в память о бомбардировке, в результате которой базилика лишилась красивого фасада (и позже получила нынешний некрасивый). Но бомбардировка была 19 июля 1943 года, а тут 14 августа. Это дата объявления правительством Бадальо Рима открытым городом. Что, наверное, здорово способствовало его сохранности. Столько я всего разрушенного войной, поездив, повидал, что за Рим можно только порадоваться. Но в связи с чем это событие отмечено здесь, я не смог разобраться. Может, тут речь и не про 14 августа вовсе: латынь, тем более лапидарная, не мой конёк.

Забавно итальянцам подсказывать, куда им пойти (в хорошем смысле) в итальянский базилике. Похоже, они как раз искали клуатр (что-то высматривали в телефоне), но не знали, как туда пройти.


Интерьер базилики Пелагия

Интересный такой стульчик. Не тот, что красный справа, а подальше и похожий на папскую кафедру в Сан-Джованни-ин-Латерано. Судя по всему, это и есть кафедра, только не папская. Благодаря изучению истории церковного устройства Северной Адриатики я наконец-то уяснил, что в Римской католической церкви есть титулярные патриархи. Которые как бы при крутой должности, но без реального участка работы. С 1347 по 1847 годы Сан-Лоренцо был резиденцией титулярного латинского патриарха Иерусалима. В 1847 году султан позволил построить в Иерусалиме католический собор, и должность перестала быть титулярной. А трон остался на память.

Кстати, информация о том, является ли Сан-Лоренцо папской базиликой, противоречива. То ли да, то ли была до утраты патриаршьей кафедры, но сейчас нет, то ли вообще только молва наделяла её таким статусом. Это, наверное, неважно. Она всё равно славная и мне нравится, даже если это самая что ни на есть обычная базилика

Ух, сколько я сегодня в церквях наснимал-то. Никогда такого, наверное, не было. Но они того стоили, материал сегодня просто отборный. И это ещё из-за непредвиденной задержки в начале дня пришлось церковную программу сократить (а там тоже незаурядные объекты были). Особо я не переживал по этому поводу: ну подумаешь, сейчас не сходил – в мае схожу.

Добавлено позже. Ха-ха.

До гостиницы от базилики не так уж далеко (километра 2 с небольшим), но я принципиально поехал на автобусе: уплочено. Да и нагулялся за день вполне достаточно. Потом, правда, мы ещё прошлись до супермаркета: в полукилометре есть круглосуточный Carrefour. В кабак сегодня решили не ходить – взять паузу и подумать, отчего такие попытки к хорошим результатам нынче не приводят.


< Римская халява Снова Ватикан >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *