5 января 2020 (воскресенье). Римская халява

Традиция приводить гербы посещемых городов у меня завелась аккурат после прошлой поездки в Рим, так что римский герб я ещё не представлял вашему вниманию. Буквы S.P.Q.R., напомню, по обычаю трактуются как Senatvs PopvlvsQve Romanvs – «Сенат и народ Рима» (лат.) Современный дизайн герба с 3D-прибабахом мне не особенно нравится, но так уж решили городские власти. Корона, отличная от обычной для городского герба башенной (по итальянской геральдической классификации – корона принца или герцога), видимо, символизирует тот факт, что Рим – столица. Сравнительно ещё недавно (74 года для Вечного города не срок) – королевская, прежде – папская, а когда-то и имперская.

Боргезе

В прошлый визит я с Римом вполне «помирился» и расстался в тёплых чувствах. Это если не считать закидон с транспортом, учинённый им почти напоследок. Будем считать это досадным недоразумением, без которого сложно себе представить поездку в такую расслабленную и малость бесшабашную, а потому близкую и понятную всякому русскому человеку страну как Италия. Короче говоря, новой встречи я ждал с нетерпением. Приехали мы поздно и уставшие, так что в это день, до гостиницы добравшись, ни о каких приключениях более не помышляли. Конечным вариантом постоя после долгого перебора оказалась небольшая «трёшка» Osimar в дальнем углу района Номентано. То есть уже не центр и даже не Эсквилино, но и не окраина. Комната скорее из разряда «жить можно», чем «роскошно» (хотя тепло; на это я в отзывах специально обращал внимание). Пристойный буфетный завтрак, что в Риме встретишь не на каждом шагу. И, разумеется, весьма недорого. 157 евро на двоих за 4 ночи, включая городской налог (составляющий почти пятую часть этой суммы).

И, кстати, в этой поездке обошлось вообще без booking.com. Я к ним после квартирного приключения в Слониме душой несколько оттаял, но нынче они не смогли предложить ничего продержавшегося до момента подачи на визу.

Сравнительно ещё ранним утром мы выдвинулись продолжать/начинать знакомство с Римом. Улицы Номентано в воскресенье пустынны (чай, не центр), но в метро народу много. Хотели доехать до «Барберини», чтобы начать с фонтана Треви, но поезд проехал эту станцию без остановки. Она, оказывается, закрыта на ремонт. Следующая – «Спанья». Это где площадь Испании. Сюда я нас вести тоже собирался, но чуть позже. Ладно, раз такое дело, решил разобраться, как так хитро эта станция устроена, что у неё выходы и на площадь, и на холм Пинчо довольно высоко над ней. А как разобраться? Понятно, пойти не в тот выход, который на площадь. В результате, от души помотавшись по эскалаторам и траволаторам, мы оказались в таких дебрях Виале-дель-Муро-Торто, что я потом с трудом смог разыскать на карте это место. И туда нам точно нужно не было.

В общем, ни в какой другой выход идти не нужно было. Выход на холме над Испанской лестницей на самом деле не из метро, хотя он именно так обозначен. Это выход из лифта, нижняя станция которого на площади около метро. Лифт бесплатный, общедоступный (не только для пассажиров метро). Подниматься пешком по лестнице, чтобы посмотреть на город сверху, оказывается, совершенно не обязательно.


Вид с холма

Помню я этот мезонин. Он и тогда-то стоял пустой, а нынче ему что-то совсем поплохело.


Берниниевская «Баркачча» («Лодочка») на площади Испании

Да, её я тоже видел. Но, во первых, место красивое; не грех зайти и в 25-й раз. Во-вторых, мне нынче нужно не уронить Рим лицом в грязь перед братом. А он в плане городов товарищ довольно-таки мерчуховатый.

С церковью Санта-Тринита-деи-Монти опять не повезло: была закрыта. А когда вернулись позже, уже шла служба.

Ладно, возвращаемся к первоначальному плану. До Треви тут недалеко.


Но церковь Сант-Андреа-делле-Фратте оказалась ещё ближе

В общем-то, вполне непримечательная приходская барочная церковь XVII века. Ну титулярная – эка невидаль в Риме-то. Ну малая базилика… Хотя нет, даже в Риме малые базилики не на каждом шагу попадаются. Примерно на каждом втором. В моём плане её не было. Но первая открытая римская церковь – надо зайти. Берниниевские ангелы, которые считаются её главным украшением, меня не тронули, а купол снял.

С названием непонятно. Подозреваю, что fratte – это диалектная или архаичная форма слова, означающего «братья». В смысле, монахи. В современном языке это будут frati. Ещё у этой церкви есть странная башенка типа беседки.

В итальянской Википедии написано, что это колокольня. Всё может быть.

У фонтана Треви народу оказалось поболее, чем я видел, но всё равно не толпа. Низкий сезон.


Не толпа

А ведь когда-то после Флоренции мне Рим показался ужасно переполненным туристами. Нынче всё ровно наоборот: после Флоренции даже пустовато.


Фрагмент фонтана

После того, как Юра поскидал в фонтан всю мелочь и напился из фонтанчика с двумя струйками с первой подвернувшеся туристкой… Ой, чего-то я заврался. :) Мы просто вернулись на Пинчо, сохранив наличность и нравственную добродетель. Вилла Медичи была уже открыта, и поскольку я ещё в прошлый раз хотел прокрасться внутрь, то сделал вид, что мы идём в кассу. Увы, дальше вестибюля там без билета не пройти, и красивый внутренний двор мы не увидели.

Дальше понятно: парк Вилла Боргезе.


Я скучал по этим пиниям


И по позитивным гиппокампам фонтана Морских коней


Даже по памятнику Гёте, который я вообще прежде не видел

Моноптерос 1789 года постройки, который называется храмом Дианы, тоже не видел.

На пьедестале в центре него действительно стояла римская копия греческой статуи Артемиды (Дианы на римский манер). Теперь она в Лувре. Но французы её не экспроприировали (что за ними, вообще говоря, водилось). Князь Камилло Боргезе в 1807 году, испытывая финансовые затруднения, сам продал Наполеону кучу фамильных произведений искусства.

Знал бы он, какая судьба ожидает его имение, наверное, вообще бы вcё распродал. Например, что по аристократическому парку, взлелеянному поколениями потомков любимого племянника папы Павла V, будет бродить целая колонна странных личностей, на ходу размахивающих руками и ногами.


Наверное, это такая физкультура

А там, где он сажал гладиолусы и цукини (про финансовые затруднения ведь не забыли?), всякие плебеи станут выгуливать свои дворняг. Где это видано?!


Собачья площадка

Однако потащил я Юру с утра пораньше в парк не только потому что тут красиво. Нынче первое воскресенье месяца, а это день халявы в государственных музеях. В апреле меня с этим делом поджидал жестокий облом, но нынче январь, и я уверенно рассчитывал на достойную компенсацию прежней неудачи. В частности, на галерею Боргезе – музей небольшой, но весьма востребованный и довольно дорогой.

Особенность галереи Боргезе – сеансовое посещение. Сеансы двухчасовые (больше тут и не нужно) с ограниченным числом посетителей. Чтобы уверенно рассчитывать на попадание в музей, бронировать нужно заранее. Халявных дней это тоже касается. Я бронировал 26 октября, мест было ещё много. Когда мы пришли, в кассе билетов на этот день уже, разумеется, не было. За бесплатные в теории билеты нам всё же пришлось заплатить. По 2 евро сбора за бронирование (это ведь не стоимость посещения, так что тут никакой халявы) и по 2 евро сервисного сбора. Понять бы ещё, чем они отличаются. Но их платишь при онлайн-покупке в любом случае, даже если сами билеты по обычной цене. Всяк норовит урвать копеечку с туриста.


Казино-Нобиле, где размещается галерея

Мы пришли немного заранее, обменяли в кассе ваучеры на билеты и устроились насладиться тёплой погодой на скамейке под ветвями дуба возле музея. Но место оказалось небезопасное: то и дело рядом падали жёлуди. И по периодически раздававшимся в ветвях крикам «Банзай!» можно было уверенно предположить, что падают жёлуди не просто так. На дубе явно кто-то сидел. И вряд ли это была русалка, поскольку Луккоморье в Италии – это где-то в районе Виареджо, а вовсе не Рим. Через некоторое время коварный бомбардир был обнаружен. Это оказался… средних размеров попугай. Зачем он решил терроризировать мирных туристов желудями, загадка. Скорее всего, просто развлекался.

Снимать в музее запрещено, и за этим следят. Фототехнику заставляют сдать в гардероб. Хотя какой же это гардероб, если одежду туда не принимают, а только запрещённые к проносу в музей вещи? Скорее уж, камера хранения. Служащий кладёт твоё барахло в индивидуальный ящик и ключ отдаёт тебе. Вообще не понятно, зачем в этой схеме лишний человек.

Да снимать-то особо и нечего. Скульптуры тут немного,  основном живопись. Но есть и статуи, причём античные без табличек. Видимо, нераспроданные остатки коллекции Боргезе.


«Аполлон и Дафна» Бернини (1625)

Да, не удержался. Улучил момент и щёлкнул на телефон. Качество ужасное, что и говорить. Изображения двух картин ниже я просто взял с сайта музея.

Бернини-то не только скульптор знатный и архитектор барочный выдающийся (ну не повезло человеку с эпохой; он же не виноват), но и живописец небесталанный, оказывается. Причём с тягой к автопортретам. И в этом он не одинок. Одна из картин Караваджо, ради которого в основном я сюда и хотел, тоже считается автопортретом.


Микеланджело Меризи (Караваджо). «Автопортрет
в образе вакха» («Больной вакх»), 1593

Конечно, в зале Караваджо больше всего народ и толпится. Но на удивление, некоторые картины в нём желания рассмотреть их как следует, помедитировать не вызывают. Думаете, просто проходные работы какие-то? А вот нет, это и не Караваджо вовсе: его увезли на выставку, а на это место пока повесили что нашли в запасниках. Удивительно (для меня) именно то, что сначала чувствуешь, что к этим полотнам не тянет, и только потом выясняешь, что, в общем-то, причин-то особых и нет, чтобы тянуло.

Почему-то глаза караваджевских мальчиков всегда чуть тоскливые. Даже если в них есть озорство, как в случае автопортрета.

Ещё картина Мариотто Альбертинелли приглянулась. У неё как раз совсем другое настроение. Задумчивое, но безмятежное. Хотя, казалось бы, Христос – фигура трагическая.


«Благословляющий Христос» (конец XV – начало XVI века) 

«Снятие с креста» Рафаэля находится за загородкой с остеклёнными окнами. Возможно, картина в процессе реставрации, и там что-то вроде рабочего места. Остальной-то Рафаэль висит без таких выкрутасов. И да, он тоже «цепляет». Всё же великого художника видно, даже когда в этом не разбираешься и вообще не очень-то любишь живопись.

Присесть можно только в паре не самых интересных залов. Мол, у вас два часа всего – потерпите. При этом музей полон однообразной мебели, на которую садиться нельзя. Ладно бы что-то уникальное высокохудожественное стояло, сошло бы за экспонаты. Но нет, просто неча рассиживаться.

Я посмотрел всё, в том числе Караваджо дважды. Полутора часов мне вполне хватило.


Голая тётенка (ясен день, Афродита) позади музея


Терраса Пинчо

С холма спустились, чтобы дальше прогуляться по Марсову полю.


Вид на террасу Пинчо с Пьяцца-дель-Пополо

Больше, но мало халявы

Поскольку идея на сегодня – по максимуму показать брату самое-самое в Риме, причём бесплатно, то пошли, прямо скажем, по туристической попсе.

Забор вокруг мавзолея Августа облагородили, увешали красивыми плакатами. Заметных изменений в состоянии самого мавзолея я пока не отметил. Но я и не рассчитывал. Он куда больше Арки Гави, так что лет через 10, думаю, можно будет начинать интересоваться, как тут дела идут.


Мавзолей Августа за забором


Палаццо Монтечиторио (вторая половина XVII в.) – резиденция
Палаты депутатов итальянского парламента


Одноимённый обелиск, о котором я уже писал

А тут уже и Пьяцца Колонна рядышком. С колонной Марка Аврелия.


Марк Аврелий Апостол Павел на колонне

По Виа-дель-Корсо – одному из главных туристических толчищ Рима – вышли на Пьяцца Венеция, про которую можно сказать то же самое. Но там места побольше, и в сторонке у форума Траяна есть свободные скамейки. Чтобы немного перевести дух, погрызть орешков и попить водички. Обеда-то у нас сегодня не случилось.


Коллега Павла Пётр на колонне Траяна

Что можно в Риме придумать ещё попсовее, чем колонна Траяна и Витториано? Колизей. Туда-то мы и направлялись, как уже наверняка догадался знакомый с планировкой Рима читатель. (Интересно, у меня есть такие? Отзовитесь, пожалуйста.) А всё почему? Потому что в Колизей сегодня тоже пускают бесплатно.

Заранее бронировать билет в Колизей не нужно (да и не предусмотрено такое). Просто очередь в кассу за бесплатными билетами больше, чем в другие дни за платными. Но приобретать билеты без очереди я научился ещё в первый приезд в Рим. Это и пары минут не заняло. Но всё равно в Колизей мы заходили очень долго из-за огромной и очень медленно движущейся очереди на досмотр. Скорее всего, её специально задерживали, чтобы не создавать избыточную толпу внутри.

В конце концов несмотря на происки колизейской «сикуреццы» мы внутрь всё же попали.

Не знаю, пошёл ли бы я сюда, если бы не стояла задача сводить Юру. Вряд ли. Но я вовсе не жалею, поскольку мне Колизей нравится. И то, что миллионам и миллионам других людей он нравится тоже, хуже его отнюдь не делает.


Реконструированный кусочек трибуны, который в прошлый раз я крупно не заснял

Было приятно снова сюда заглянуть, хотя ничего нового я не увидел. Всё то же как внутри, так и снаружи от Колизея. Тут в последние века вообще редко что-то новое появляется :).


Вид на римский форум

Дальше по плану были Термы Каракаллы (тоже на халяву), но мы не успели туда на 3 минуты. Слишком долго проторчали в очереди Колизея, и я не учёл, что вход в термы закрывается за час, а не за 45 минут, как в большинстве музеев. Полюбовались термами исключительно иззазаборно.

Солнце уже явственно пошло на заход, выжигая обращённые на запад кирпичные стены, которые хорошо отражают как раз оранжевый закатный свет.

Добавлено позже. По музею «Термы Каракаллы» с недавних пор можно погулять в очках дополненной реальности, в которых тебе покажут, как примерно эти развалины выглядели во времена императоров. Занятный аттракцион. Я даже обрадовался, что не попал в термы нынче: это давало лишний повод сходить в мае. Да, в мае: у меня к Новому году уже и билеты были куплены на майские в Италию.

Что в Риме нового


Базилика Сан-Систо-Веккьо на Виале-делле-Терме-ди-Каракалла

Барочная церковь чем-то интересным не кажется, но явно романская колокольня выдаёт, что не всё с ней так просто. В общем, тут у нас титулярная церковь с 600 года, базилика с незапамятных времён и фрески XIII века. И никаких туристов; вообще не популярный объект. Из-за чего и я на него и не обратил внимание. Ладно, всё равно в термы снова идти.

Километровый марш-бросок по малоинтересной улице Рима (насколько вообще улица в исторической части Рима может быть малоинтересной), и мы в Латеранском баптистерии (который Сан-Джованни-ин-Фонте). Берниниевский купол в этот раз получился лучше. Это приятно.

Сюрприз: по прямому назначению (крестить) баптистерий по-прежнему используется. Хотя монументальную ванну для этого не наполняют. Польют на ребёночка из термоса-кувшинчика – и хорош. Интересно, католику за крещение именно в этом баптистерии какие-то бонусы начисляются?


Il ciainico sacro

В Латеранской архибазилике (которая Мать всех церквей и собор Рима) что-то новенькое тоже не каждый день появляется, но порой такое случается. Нынче я обнаружил тут деревянную скульптуру умбро-маркианской школы XIV века, которую папа Павел VI приобрёл в 1978 году, а папа Франческо подарил базилике в 2014-м.

Не такая уж она новая, получается. В прошлый раз я на неё внимание не обратил, а в 2013 году её тут в самом деле ещё не было.

Пока по базилике погуляли, уже и совсем стемнело.


Базилика Сан-Джованни (Papale arcibasilica patriarcale maggiore arcipretale cattedrale
del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano)

Наступило то противное время, когда и уже устал, и всё интересное закрывается, а ужинать ещё рано, и гостиница далеко. К счастью, расположенная неподалёку прекрасная базилика Санта-Кроче закрываться пока что не собиралась. И – опять новенькое – снимать там теперь не возбраняется. Просто очень темно, поэтому практически невозможно.

Несколько необычная для весьма древней в теории базилики роспись конхи, да и балдахин над алтарём кажется несколько непоследовательным.

Бывший цистернианский монастырь при базилике, о конфузной истории которого я писал, перестроили в гостиницу. Я приценивался к ней, но с точки зрения перемещения по городу место тут не слишком удобное. Метро-то недалеко, но раз уж всё равно периферия и не обойтись без транспорта (пешком с чемоданом от «Термини» нереально), лучше взять подешевле.

Поблизости у меня была присмотрена простецкая недорогая траттория – как раз то, что я люблю. Кафельный интерьер – довольно надёжный признак если не хорошей римской кухни, то как минимум пристойного вина. Но хозяин сказал, что ждать ещё полчаса. И как вы наверняка помните, в римском получасе запросто может оказаться минут 50. А потом всё равно тащится в гостиницу… Так что потащились уж сразу и поблизости от своего метро зашли в первый попавшийся кабак, где ценник показался вменяемым. Но всё же получилось дороговато. Во-первых, мне насчитали аж 5 евро за жаренную на сковороде картошку к колбаске. Во-вторых, Юре отчего-то очень долго пекли его пиццу (реально странно), и я соблазнился десертом, чтобы не скучать.


< Флоренция Рим зимой >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *