4 января 2020 (суббота). Флоренция

Вся в белом

7:52 – это совсем не рано, если сравнивать с тем, как мы выезжали из Инсбрука в Лихтенштейн. Так что Юлия с лёгкостью нас уделала, ускакав в какие-то веронские окрестности, пока мы только завтракали остатками инсбрукской провизии. Потом ещё надо было собраться, чтобы выдвинуться организованно с вещами. Что не так просто, поскольку калитка в заборе открывается либо ключом (который мы должны были оставить в квартире), либо кнопкой из квартиры. Если кто-то, пока спускаешься, выйдет и закроет калитку, окажешься во дворе без возможности как попасть в дом, так и выйти на улицу. Решили, что полезем через забор в случае чего. Не привыкать.

Без экстрима и правонарушений на сей раз обошлось, и по предрассветному холодку мы благополучно и быстро добрались до вокзала.

Поезд проходящий из Бергамо до Рима. Купить на него билет я не мог довольно долго, уже когда все планы на поездку были свёрстаны. Потому что в конце декабря Trenitalia меняет расписание на год. Это процесс творческий, а не так, что хоп – и вот тебе новое расписание; пользуйся на здоровье. По некоторым поездам окончательное решение принимается долго и мучительно. В системе их видно, даже место выбрать можно, и только потом вылезает ошибка. Справедливости ради, косорукие программисты не чисто итальянская беда.

В итоге уже после покупки мне пришло письмо, что «фреччароссу» поменяли на «фреччардженто», и места у нас (из-за иной планировки поезда) будут другие. Если не считать сломанного крана в туалете, причин сетовать на это у меня не было.

С интернетом, который в теории есть, всё как обычно: повозился и плюнул: не настолько он нужен. Оставалось только смотреть в окно. Там показывали интересное: всё в стелющемся по земле оранжевом тумане. Оранжевый он, конечно, не из-за аварии на химическом производстве и даже не из-за происков Арахны. Это рассвет дал такой зрелищный эффект. Жаль, снять невозможно из окна на скорости.

Я питал надежду, что туман – следствие близости По (его мы пересекаем в пути), а дальше всё будет хотя бы в этом плане хорошо, но… увы. Флоренция решила нам показать, что она не хуже всяких там Лихтештейнов, а великая итальянская река Арно не спасует перед Рейном. Я считаю, это Юра виноват :))). Передо мной-то с какой стати она стала бы выделываться? Я – свой.

Первоочередные дела – оставить на день погостить чемодан (на сей раз более всего мне угодил сервис Stasher) и поискать насчёт отремонтировать Юрин телефон. Со вторым всё оказалось непросто. Да, сделают без проблем, но чтобы сегодня – никак: экран нужно заказывать на складе. Отложили этот вопрос до Рима.

У Флоренции необычной формы гербовой щит – «перевёрнутой капелькой». Кажется, единственный известный мне город с таким. Причём без корон и всяких рюшей. Что ж, важные исторические города имеют свои привилегии и отличия даже в геральдике.

Скоростной флорентийский трамвай я как-то фотографировал, но прокатиться на нём не доводилось. Теперь, кстати, есть второй маршрут до аэропорта. Транспорт был всё равно нужен, так что проехали от вокзала несколько остановок на другой берег к парку Вилла Строцци.


Лимонайя – бывший зимний сад, ныне павильон для тусовок

Ну что же, туман – да, достойный. При этом гораздо теплее, чем в Вадуце. Вообще, Вилла Строцци рассматривалась с точки зрения видов, поскольку она на холме. Виды в самам деле недурны, но только в пределах 70 метров. Дальше они не столько становятся хуже, сколько в принципе отсутствуют.


Собственно вилла (середина XVI в. с последующими интервенциями)


Мальчик на туман плевать хотел. Не сам, дельфином (или кто там у него)

Дальше на автобус (пока билет действует) и на холм Сан-Миниато. Тамошнюю старинную церковь я уже посещал, но со съёмкой тогда ничего не вышло. Нынче… ну как посмотреть. С одной стороны, я смог взять фасад в кадр целиком; это несомненный прогресс.

С другой стороны, картинке явно недостаёт насыщенности и контраста. Как говорится, «только взялся за яйца, как молоко пропало»*. Хотя в данном случае оно, скорее, нашлось.

Внутри церкви тумана нет, и это не может не радовать.

Церковь Сан-Миниато-аль-Монте (Святого Миния на горе́) если не самая старая в городе, то точно одна из. XI-XII века во вполне аутентичной сохранности. Сильно её не переделывали, а после XV века, можно сказать, совсем не трогали. В самом деле очень напоминает древние римские базилики. С характерным именно для Флоренции геометрическим зелёным орнаментом.


Мозаика в конхе: Христос, Богородица, святой Миний и символы евангелистов (1297)


Фрагмент мозаики

Этого уже хватает на первостатейную достопримечательность, но есть ещё фрески XIII-XIV веков.


Амвон в верхнем ярусе

Разумеется, имеет статус малой базилики, причём с незапамятных времён. Принадлежит оливетанцам – малоизвестному ответвлению бенедиктинцев. Тут и конвент имеется, но нас туда не позвали.

Карты Google утверждают, что рядом на горе́ есть женский монастырь – видимо, чтобы монахам жилось лучше и веселее. Но это всё ложь и провокация. Монастырь есть, не без этого. Но он францисканский уже веков шесть так. Я их храм – церковь Сан-Сальваторе-аль-Монте – в 2012 году мимоходом запечатлел наружно, а нынче мы зашли. Можно было и не заходить. Вертеп симпатичный, впрочем.

Дальше куда? На Пьяццале Микеланджело, естественно. Там предполагалось любоваться самым красивым панорамным видом Флоренции. По факту панорама выглядела легко догадаться (после Виллы Строцци) как. Даже Арно внизу не видно вообще.


Отчего-то маловостребованный нынче аудиокомментарий к панораме

Вот ведь угораздило… Этот самый Арно (точнее вид моста Грацие с образцовым туманом) в результате украсил главную страничку этой поездки. Туман сегодня был самый мощный за всю её. Как последний аккорд пафосной симфонии.

* Приписывается А. Г. Лукашенко

Му-му… музео

Санта-Кроче – мой старинный «должок» по Флоренции. Не раз был рядом, но так и не зашёл. А ведь готика (с итальянской спецификой).


Basilica di Santa Croce (1385)

Да, ещё одна базилика (с 1933 года). Формально действующая, по факту музей. Весь день вход только по билетам. Честно собирался потратить 8€ (раньше было 6), но обнаружил огромную очередь. На полчаса минимум. А я с Юрой (который церкви моложе XIII века вообще не очень признаёт, а за 8€ так и подавно) договорился, что через определённое время он подойдёт, и мы двинемся дальше. Ну совсем не ожидал. Не самая, прямо скажем, раскрученная достопримечательность. Что же такое нынче во Флоренции творится? И попаду ли я сегодня вообще куда-нибудь по такому раскладу?


Вот и тов. Алигьери возле базилики напрягается от вида этой толпы

Мы с Данте решительно всё это не одобряем! Надо будет как-нибудь попробовать прийти сюда вне туристических часов, как у меня хорошо получилось с Сан-Дзаниполо в Венеции. А пока что решил прогуляться до синагоги. Она тут недалеко.

У запертых ворот синагоги вооружённая охрана. Примерно как в Венеции в гетто. Там не только музей (а где сейчас во Флоренции не музей?), в данный момент не работающий, но ещё какой-то еврейский центр рядом. Снимать через решётку мне, впрочем, никто не препятствовал.

Юра подошёл вовремя – двинулись к собору.


Виа Гибеллина

Слева – палаццо (если можно так назвать эту мрачную средневековину) музея Барджелло. Дежа-вю. Хм-м, а ведь туман-то уходит.

У собора в основном полюбовались очередью (кто бы сомневался; до обеда она тут и раньше была, сколько помню). И почему-то очень грязными стенами.


Кто ж их так испачкать-то мог?


А ворота чистые

Посещение самого собора по-прежнему бесплатное, как ни странно. Но со всем остальным, что при нём есть (купол, колокольня Джотто, баптистерий, музей) поступили очень жестоко. Единый билет, никаких отдельных. Цена, соответственно, не очень «располагает». Купол – это, разумеется, «маст», но точно не сегодня. То есть опять точно не сегодня. Даже не из-за погоды (поди, прояснится ещё). Просто там бронировать нужно дня за 3.

Добавлено в октябре. Снова ввели отдельные билеты. Но цены… мамадорогая. Купол – 20 евро. И нет, это не с доставкой его на дом. Даже без заноса тебя на самый верх в паланкине с опахалами и финиками с шербетом. Точно что-то не то происходит с Флоренцией. По-моему, она решила отнять у Венеции гордое звание итальянской столицы жлобства. Во всяком случае, в Венеции нет церквей по 8€; даже Сан-Дзаниполо всего 3 с полтиной.

К святому Лаврентию, соответственно, тоже опять не пошёл. За 5 евро пусть к нему святой Сикст ходит.


Basilica di San Lorenzo (XV век с более ранними фрагментами)

Примыкающие к этой базилике Капеллы Медичи нынче были открыты. На шедевр Микеланджело (тут сугубый музей вообще без вариантов) я был готов потратить 9 евро, особенно после того, как «сэкономил» на Санта-Кроче. Очередь в них оказалась до странности небольшой. Минут на 10 от силы.

Капеллы Медичи – это два помещения, спроектированных Буонаротти в качестве усыпальниц рода Медичи. Та, что побольше и с куполом, традиционно называется «Капеллой принцев». Это некорректно, поскольку принцами (отпрысками королевского рода) Медичи никогда не были. Но так уж повелось. Правильнее «Капелла князей». В итальянском-то языке без разницы – Cappella dei principi.


Купол Капеллы принцев

Насколько я понял, тут хоронили собственно флорентийских Медичи (у рода ещё были ответвления).


Саркофаг великого герцога Козимо III (1642-1723)

Надпись под саркофагом здорово меня озадачила.

Точнее, нижняя строка, где определённо должен быть год смерти. Но вместо привычных римских цифр какие-то странные знаки, в том числе перевёрнутое C. В общем, напоминающее русское Ф или тыкву обозначение CIƆ – это тысяча (оказывается, вполне каноническое, использовавшееся ранее и наряду со знакомым мне M). А IƆ – как бы половинка «тыквы» – пятьсот. Привычное D предположительно от него и пошло. Итого 1723, всё сходится. Век живи – век учись.


Что-то очень похожее на искусную инкрустацию или штучную мозаику

Второй зал – т.н. Новая ризница (Sagrestia nuova) – выглядит менее помпезно, поскольку предназначен для менее значительных представителей рода, не правивших Флоренцией. Он славен несколькими скульптурными работами Микеланджело.


Идеализированный портрет Джулиано II Медичи, герцога де Немур

Как-то длинновата у него шея, не находите?

Я, конечно, далёк от идеи подозревать Буонаротти в косорукости или косоглазости :). Так уж человеку повезло. Наверное, в школе его дразнили жирафом.

Женщин из великогерцогского рода, конечно, никто так изображать не стал бы. Да и не хоронили их тут. Это просто аллегорическая фигура на саркофаге этого самого Джулиано.

Работа над капеллами закончена не была. Микеланджело сильно повздорил с Медичи и уехал в Рим. Лёгким характером маэстро вообще не отличался. Часть произведений была закончена другими, часть осталась в таком незавершённом виде.

Когда выходил, очереди уже не было вовсе. Сегодня сделали продлённый день (обычно капеллы в 2 часа пополудни уже закрываются), о чём явно знали немногие.

Палацци и Дурацци

Как вышел – уже и распогодилось. Появилось небо, а вскоре и солнышко. Решили зайти на рынок промыслить чего-нибудь пожевать.


Крытый рынок (это я позже снимал, снова оказавшись рядом)

С «пожевать» не свезло. Панино собрать или ещё чего-нибудь можно, конечно, но комфортные условия для употребления всего этого отсутствуют. Не так уж сильно есть и хотелось, поскольку нехолодно, так что орешки и курага из «Ашана» – пока что наше всё. Только бутылку аутентичного винсанто для папы тут взял.

На окружающих улочках, где торгуют промтоварами (особенно кожгалантереей) я собирался обзавестись новым портмоне. Старый, купленный тут же более 7 лет назад, поистрепался. Увы, за новый, почти идентичный, пришлось отдать уже не 15 евро, а 20. Может, нашёл бы и за 15, но повёлся на приглашение продавца зайти в магазинчик (мол, внутри выбор больше). Мы очень мило поболтали по-итальянски, и в результате я, пожалуй, всё же удачно отоварился. Вы же сами видели, что с ценами во Флоренции творится. Всё, что для туристов, подорожало дико. И новый портмоне чуть-чуть больше, как раз чтобы крупные купюры евро из него не выставлялись. Раньше-то их краешек всегда мялся, да и «светиться» им совершенно ни к чему.

Палаццо Медичи-Риккарди – ещё один интерьерно-художественный музей, коих во Флоренции, наверное, больше, чем у князя Лихтенштейна зайцев в лесу. У него (палаццо) также интересный экстерьер – это одно из наиболее любопытных строений середины XV века, то есть раннего Ренессанса. Но с запечатлением всё очень непросто, ибо крупное здание стоит на узкой улице, заполненной туристами и заставленной машинами. Но позже я его почти покажу. Точнее, покажу почти его. А пока пришлось ограничиться двором со статуями и прочей цитрусовой растительностью.

Как видите, уже вполне рассупонилось солнышко. Расталдыкнутые им по белу светушку лучи сделали картинку куда более контрастной, перепады яркости зимой ощущаются острее. Освещённые светлые поверхности просто «горят», в то время как в тени темнее, чем это типично для лета, когда солнышко гуляет повыше. Кабы не Lightroom… Дай бог здоровья его создателям.

С прошлого раза у меня остался ещё один «должок», история которого тянется с 1 мая 2013 года. Именно тогда я взял на заметку посмотреть во Флоренции Палаццо Дураццо. Но в единственный с тех пор заезд застал его неснимабельным в лесах. Вроде времени прошло достаточно, чтобы ремонт закончить. Да, так и есть.


Палаццо Дураццо (1824) на углу улиц Серви и Альфани

Не сказал бы, что в нём есть что-то сильно примечательное помимо названия. Позади же него находится нечто действительно сто́ящее.


Ротонда Брунеллески

Начатое в 1434 году архитектором Филиппо Брунеллески (создателем грандиозного купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре) 16-угольное здание монастырской капеллы было закончено только в 1934(!) году. Долгострой, достойный великих соборов, хотя что тут строить-то, казалось бы. Несколько веков необычное здание стояло в виде стен без крыши (оригинальная кладка Брунеллески неоштукатурена). На церковь оно было не очень-то похоже, поэтому заслужило у горожан уничижительное прозвище Castellaccio (крепостишка), которое стало названием проходящей тут улицы.

Тут и до Пьяцца-делла-Сантисситма-Аннунциата рукой подать. Может, и не самая красивая в центре города (хотя свой шарм раннего Ренессанса в ней есть), но точно одна из самых безлюдных :).


Памятник Фердинанду I Медичи

Сама базилика (с 1806 года) Благовещения, видимая на снимке, весьма старая, построена во второй половине XIII века (Юра, ты зря не пошёл :)). Но сильно перестроена в XV веке (или не зря :)). Лоджия у входа вообще добавлена в конце XVI века, поскольку здания, занимающие две соседние стороны площади, имеют галереи. Да и внутри она меня не особо впечатлила, хотя вполне симпатичная. Есть архитектурная необычность (поздняя, ибо барочная). Наос завершается не хором с апсидой, а ротондой с большим куполом, расписанным в 1680-е.

Собственно, избароченность – основная претензия к базилике, ибо я очень небольшой любитель этого стиля в его доподлинном, то есть итальянском, воплощении.

Издалека эта картина производит странное впечатление, потому что лучи света, выходящие из раны Христа, кажутся широким подолом платья. Зато тут свечи, похожие на настоящие. Парафиновые, конечно. Всё же интересно, куда в Италии девают воск, который должен оставаться в больших количествах: мёд итальянцы на завтрак трескают только дай.

Святотатство

По моим воспоминаниям, после обеда очереди в собор быть уже не должно. Но слишком давно я не был во Флоренции: в 16:05 она (очередь) даже не собиралась убывать.


Туристическая суета возле соборной очереди

В результате Юра не увидел внутри купол Брунеллески. А это стоит считать существенной потерей.


Но он всё равно выглядит вполне довольным

Глаза у него так подозрительно блестят не потому что он втихаря спёр свечку из церкви (он такое не делает), а потому что он был в тени, и мне пришлось задействовать вспышку. Довольный же потому что понял, что с братом ездить по Италии очень круто, познавательно и где-то даже выгодно. Да, Юра? ;-)

Собором пришлось любоваться исключительно наружно. Хотя бы для этого теперь все условия были налицо.


Cattedrale di Santa Maria del Fiore (1296-1579)

Фасад, которым в основном и предполагается любоваться по причине отсутствия хорошего обзора купола, закончен только в 1887 году с преобладанием готических элементов, более нигде в базилике не встречающихся.

Что ж, пока светло, гуляем.

Филиппо Брунеллески – вообще сильно недооценённый архитектор и инженер эпохи Кватроченто. Он во многом опередил своё время. Например, в XV веке построил во Флоренции кинотеатр. Он-то думал, что строит палаццо для семьи Строцци, но перед первой мировой выяснилось, что это кинотеатр «Одеон». Тогда (или уже после войны, когда кинотеатр открыли) на углу этого здания появился характерный фонарь в неоренессансном стиле.


Плохо одетые эфебы для Ренессанса весьма характерны, есть такое дело

Традиционное название этого палаццо – Строццино – появилось после того, как рядом возвели ещё более монументальную резиденцию этой семьи – Палаццо Строцци.


Palazzo Strozzi (1489-1538)

Афиши на здании позволяют предположить, что без очередных произведений искусства тут опять не обошлось. Такова уж Флоренция. Вообще, в палаццо квартируют всякие общественные организации, но есть и место для проведения художественных выставок. Нынче в гости к Микеланджело и Брунеллески пожаловала Наталья Сергеевна Гончарова – русско-парижская художница-авангардистка. Или художник-авангардист? Или художница-авангардист? Беда с феминитивами. Скажем так: творец в стиле авагардизма. К счастью, до слова «творица» пока не додумались.

Палаццо Строцци имеет заметное внешнее сходство с Палаццо Медичи-Риккарди, хотя он несколько более поздний. Тот же руст, выраженное членение на ярусы (причём карнизы проходят под окнами и не соответствуют уровням межэтажных перекрытий), характерные окна на господских этажах, за которыми закрепилось название флорентийских… Медичи-Риккарди всё же чуть интереснее, потому что у него наружная отделка ярусов заметно разная, а тут снизу руст лишь чуть более рельефный.


Внутренний двор Палаццо Строцци


Пьяцца Санта-Тринита

Есть во Флоренции одна супермегапопулярная достопримечательность, которой мне прежде удавалось манкировать. Хотя буквально в нескольких шагах хаживал неоднократно. Больше того, её (достопримечательности) копию я уже видел в Мюнхене. Итак, встречаем Порчеллино (т.е. поросёнка) у лоджии Нового рынка XVI века.

Крупненький поросёночек. Скорее уж кабанякой его хочется назвать. Да и количество желающих его повстречать почему-то опять кажется чрезмерным. Протолкаться-то можно постепенно, но из-за постоянной суеты о нормальной съёмке речь не идёт.

Оригинальный фонтан (из пасти в теории течёт вода, но, видимо, на зиму её отключают) создан в 1633 году и сейчас находится в музее. Уже и копию-то почти стёрли, даже пятак треснул. Процедура получения счастья тут замысловатая. Просто потереть мало. После этого следует положить в пасть монету. Она должна вывалиться и проскочить решётку, которой закрыт сток. Иначе не считается. Да, такая тут непростая свинья.

Ещё из обаятельных созданий попалась на глаза мотоэлектроколяска.

Мне вообще не всякие забавные машинки во Флоренции везёт. Тут неподалёку есть фирма Pasquali, которая с 1949 года выпускает трактора и моноблоки. Современные веяния побудили их открыть подразделение, которое делает такие забавные трёхколёсные «электрорикши» (Risciò elettrico – так официально аппарат называется). До 40 км/ч драндулет разгоняется, между прочим. Запас хода – 45 км по городскому циклу. Для улиц самое то.

Производитель пишет, что езда на одноместной версии не требует водительских прав. Это как-то странно: с пассажиром или без, машинка всё равно ездит по дорогам. То есть ПДД знать нужно обязательно. Потом, при массе 360 килограммов на скорости 40 км/ч эта штука может представлять значительную опасность для окружающих. Поэтому на вменяемость водителя проверить тоже желательно. Так что, скорее всего, лукавит производитель: даже для самых задохлых скутеров мощностью до 4 кВт в Италии есть специальная категория AM.


«Ёлка» на площади Санта-Мария-Новелла

В базилику вход уже закрыли, хотя она ещё работала. Да мы туда всё равно не собирались. Так-то добротная готическая церковь XIII века (исключая весёленький кватрочентовый фасад). Но та же история, что с Санта-Кроче: музей, причём тоже подорожавший с моего прошлого приезда. И, похоже, утром до начала работы туристической лавочки базилика вообще не отрывается. Только на мессу вечером.


Франко Джентилини. «Санта-Мария-Новелла», 1973 г. (холст, масло, песок)

Это полотно из Музеев Ватикана, которые будут немного позже, но раз уж картина про Флоренцию… Кстати, сходство с фасадом базилики не такое уж большое. Но он художник, он так видит.

Поскольку уже стемнело, но ужинать ещё было рано, решили немного посидеть на вокзале. При минимальном упорстве там вполне возможно найти где пристроиться. Надо просто подождать, пока местечко освободится, и успеть его занять раньше конкурентов. Но в зале ожидания жутко холодно, потому что там не только нет отопления, но и от улицы он почти не изолирован. В подземном торговом центре на вокзале значительно теплее, но посидеть особо негде. Точнее, была скамейка, но на ней случился настолько ароматный бомжик, что глаза слезились.

Проведя так позитивно некоторое время, мы всё же решили пойти ещё погулять. Хотя ноги и устали за день, они уже чуть отдохнули, а когда двигаешься, теплее.


Палаццо Веккьо

Смотри-ка, туман возвращается. И да, вскоре он вновь сгустился до утренней сметанной консистенции. Но это уже последний снимок на сегодня.

Наконец настало время пойти в Il Contadino, который я не без ностальгии вспоминал не раз за минувшие годы. Увы, время и тут цинично надругалось над моими идиллическими воспоминаниями о Флоренции. Во-первых, теперь тут не подсаживают. Когда мы сели вдвоём, смежный столик от нас отодвинули. Типа мы в приватной обстановке, а не в гуще народа. Дальше – больше. Знаменуя верх упадка, принесли меню. На английском.

Что отрадно, фиксированная цена за ужин не выросла, а порции если и уменьшились, то самую малость (не страшно). Однако ушло главное – атмосфера демократичной итальянской траттории. Вместо этого тут теперь ещё одно бюджетное, но непроходимо туристическое место. О, боги итальянской гастрономии! За что вы меня так жестоко наказываете?!

Теперь быстренько забрать чемодан – и на вокзал. Поезд до Рима у нас проходящий по станции Campo di Marte. Можно было и пораньше уехать (всё равно, получается, во Форенции без толку болтались), но эта «фреччабьянка» из Генуи здорово (в разы) выигрывает по цене у других вариантов. А идёт столько же, сколько более дорогие скоростные поезда – полтора часа.

Самый простой способ добраться до Кампо-ди-Марте, раз уж мы в районе вокзала «Санта-Мария-Новелла» – сесть на региональный поезд в направлении Ареццо. Казалось бы, дело нехитрое. Но крупный итальянский вокзал – это всегда жди какой-нибудь засады. Наш 17-й путь оказался по доброй традиции у чёрта на рогах. Аж за Фортеццой. Так что добегали вприпрыжку – не опоздали. На Кампо-ди-Марте, где пришлось немного подождать пересадки, вокзальчик маленький и даже сравнительно тёплый. И без нескольких минут 11 мы уже десантировались в Риме на пустой станции Тибуртина.

Про Рим завтра. А сегодня осталась добавка традиционного флорентийского издевательства над «кирпичами». Там этого добра (знаков) хватает, поскольку в центре много улиц с односторонним движением.


< Бергизель Римская халява >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *