23 октября 2015 (пятница). Невезувий

… Так золотуха

Итак, дождя наконец-то нет. И не ожидается. На смену ему пришла другая напасть – сильный ветер. Сравнительно тёплый, впрочем. Точнее, нехолодный.

Как я уже упоминал, современные Помпеи на достопримечательности не богаты. Едва ли не единственное, что тут достойно внимания – санктуарий Девы Марии Розария.


Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei (1901 год)

Ампир рубежа XIX-XX веков не бог весть что, казалось бы. Вспомнить хотя бы собор Алеcсандрии – симпатично, но не более того. Неожиданно высок статус этой церкви. Ведь санктуарий-то понтификальный. Что-то понтификальные базилики стали попадаться на моём пути как продающие зонтики негры в дождливую погоду. Ещё две штуки осталось. Но одна из них в Лорето (а я даже не знаю, где это), а за последней вообще нужно ехать в Мадрид. В данном же случае вообще непонятно, с чего вдруг такая крутота: у помпейского санктуария ни тебе примечательной истории, ни «особо значимых» мощей. А вот поди ж ты.

Внутри церковь очень красивая. И религиозная жизнь там кипит: службы одна за другой даже в рабочие дни, да и между службами внутри много молящихся (наверняка паломники). Так что поснимать не получилось.


Колокольня санктуария

Что совсем неожиданно, несметное количество сувенирных лотков в окрестностях санктуария предлагает в основном что-то связанное с Приснодевой, а не обычные для Помпеев вариации на тему раскопок и Везувия.

Как раз на Везувий-то мы сегодня и собирались. Там есть популярная тропа вокруг кратера, и пропустить такое я никак не мог. Добраться можно несколькими способами. Если исключить пеший подъём на 1000 метров, то самый экономный – автобус, который отправляется как раз из Помпеев. Всего 2.70 в один конец. Для туристов, живущих в Неаполе, не очень удобно (ведь нужно сначала до Помпеев доехать), а нам в самый раз. Конечная остановка как раз около «нашего» входа на раскопки. Кроме нас, сели ещё человек 6. Да у станции Pompei Scavi ещё пятеро зашли.

Водитель, собрав плату, выдал билеты только на обратный путь. А потом водитель обратного автобуса забрал(!) их. Что-то они тут мухлюют, но не наше туристическое дело с этим разбираться. Вон у них какая финансовая полиция. И ей явно есть чем заниматься.

Везувий в ясный день с дороги видно отлично, и смущало, что на нём не наблюдается гуляющих. Причина тому стала ясна по прибытии к кассе (да-да, за прогулку по нашему общественному Везувию нужно заплатить аж 10 евро): тропа закрыта по соображениям безопасности. И на сей раз я не мог не признать резонности этих соображений. Довольно свежий «внизу» ветер «наверху» превратился в штормовой.

Это был чувствительный удар судьбы. Прогуляться по краю кратера очень хотелось. Это ведь не только высоко (что я очень люблю, а нынче ещё не доводилось), но и весьма необычно. А вышло лишь немного побродить по открытой части горы (закрыта там только вершина от отметки 1000 метров). Не так уж много там можно увидеть, но всё же.


Вид Неаполя с Везувия

Город кажется бескрайним. На самом деле, сам по себе Неаполь не так уж велик. Достигнув в 70-е численности населения более 1.200.000 человек, он с тех пор постоянно это население теряет и нынче не дотягивает даже до миллиона. И то сказать, поблизости есть явно куда более приятные для проживания места. То, что на снимке – это не только сам Неаполь. Урбанизирована огромная территория, и если в Италии какая-то провинция и заслуживала преобразования в город-метрополию, то это неаполитанская с её более чем 3 миллионами жителей в общей сложности.

Сильно дует на горе не повсюду: в складках местности полно тихих уголков, где можно посидеть на солнышке в ожидании следующего автобуса.


Панорама Монте-Сомма – старого кратера (2598×800)

Этот кратер имеет диаметр 3-4 километра (актуальный помещается внутри него). Но из-за поздних извержений-землетрясений сохранилась только его северная часть. Поэтому при взгляде из Неаполя (с запада) или из Помпеев (с юго-востока) у Везувия как бы две вершины.

На обратном пути мне снова попалась на глаза церковь на горке неподалёку от станции «Чиркумвезувианы» Via Monaco. Я на неё уж давно заглядывался, а сейчас даже попробовал снять. Получилось из окна быстро едущего автобуса «относительно», но вполне понятно, отчего хотелось бы туда подняться.


И сама симпатичная, и виды оттуда должны быть отменные

Всё равно ведь придётся ещё раз приезжать: не погулять по Везувию непростительно. Нынче же душа срочно требовала какого-то позитива, чтобы заполнить возникшую в ней пустоту. Так что я всё же решился вернуться к нереализованному вчерашнему плану – полуострову Сорренто. Что может быть позитивнее освещённых солнцем скал, моря, южной природы и небольших (большие там просто не помещаются) городков в окружении всей этой прелести?

Тем более, что доехать до Сорренто можно как раз из Помпеев на «Чиркумвезувиане».


Шумел камыш…

Хотя, наверное, это всё же тростник. Но тут даже Мария Петровна точно не знала, поскольку она не по южным злакам.

Ах, Cорренто, la perla sul mare*

Одна из моих любимых итальянских песен как раз связана с этим городом. Уже одно это разве не повод посмотреть на это чудо своими глазами? (Surriento – так называется город на диалекте.)

Не один я, видимо, так думал. Туристов море, это с самого вокзала замечаешь. И не скажешь даже, что несезон. Толпы с чемоданами так и снуют, и даже пожилой синьор в привокзальной эдиколе, продающий в том числе билеты на автобус, немного разумеет по-английски.


Городок непроходимо туристический, но при этом весьма милый


Пьяцца Торквато Тассо

Эту площадь по старой памяти также называют Largo del Castello, хотя арагонский замок снесли ещё в 1843 году. Торквато же Тассо – знаменитый итальянский поэт XVI века, уроженец Сорренто (я о нём, признаться, разве что «кажется, краем уха слышал»). Но центральный памятник на площади не ему, а святому покровителю города – Антонину из Сорренто. Статуя самого Тассо на площади вроде бы тоже есть, но в глаза не бросается, в отличие от ещё одного сооружения, в котором трудно не опознать сходу творение синьора Помодоро.


Arnaldo Pomodoro. Lancia di Luce («Острие света»), 1985 г.

Синьор-то, оказывается, ещё и самоповторяться горазд. И прежде виденные мной его работы существуют не в одном экземпляре в разных городах мира, и «Острие» есть почти идентичное в Терни. А в Сорренто аж 5 работ маэстро. Не знаю, с чего такая честь. Я даже подумал, что он местный, и щедро облагодетельствовал родной город. Но нет; Помодоро – северный фрукт.


Obelisco Cassadoro (1988) на Пьяцца Лауро

Ещё одну работу, из недавних, под названием Progressione e Stasi («Развитие и застой») мы видели, но я её отдельно не снимал. На снимке ниже она торчит бронзовыми углами перед ещё одним памятником святому Антонину (всего их в городе аж 3 штуки).


Пьяцца Сант-Антонино

Здесь святой смотрит на «собственную» базилику. Это яркий пример старинного (XI век) храма, до неузнаваемости избароченного внутри в XVII-XVIII веках (фасад, скорее, ренессансный). Впрочем, получилось сравнительно симпатично.


Крипта

Антонина особо чтут как своего покровителя местные моряки, что нашло отражение в оформлении церкви.

Есть в Сорренто и собор. Но в него мы не попали. Не так уж и жаль, поскольку внутри он барочный.


Эклектичный фасад собора Св. апостолов Филиппа и Иакова, первая половина XX века

Причина «непопадания» банальна: обед. В самом деле, перекусить было уже пора. Тут, во дворе собора, под окнами семинарии, мы и расположились на лавочке с бутербродами и орешками порадоваться наконец-то хорошей погоде без выдувающего всё тепло ветра. Было тихо (туристы закрытый собор обходили стороной) и как-то умиротворяюще.

Кстати, сидит тут целый архиепископ. Обычно в Италии архиепископ автоматически возглавляет митрополию, включающую подчинённые ординарные диоцезы. Но в случае Сорренто диоцез, хоть он и «архи», подчинён неаполитанскому архиепископу-митрополиту. У пап, видимо, просто не поднялась рука понизить ныне малозначительную, но весьма заслуженную в прошлом кафедру.


Соборная колокольня (вид с Виа Джулиани)

Ещё одна известная церковь Сорренто – Сан-Франческо. Точнее, это конвент.


Памятник Франциску Ассизскому

Сама церковь тоже была закрыта, но здесь главной достопримечательностью является не она, а клуатр, сохранивший некоторые черты с XIV века. В частности, необычной формы арки. Но они у меня не удались, поэтому на снимке клуатр выглядит не слишком оригинально.

В галерее выставка фотографий местных красот. Красоты прекрасны, а некоторые снимки даже вызвали что-то вроде профессиональной зависти, хоть фотохудожником я себя не числю никоим образом.

Бывший сад конвента ныне превращён в городской (он же Villa Comunale). Его основное достоинство – выходящая на море терраса с панорамным видом. Едва мы туда вышли посмотреть на Везувий, как задуло так, будто мы с Везувия и не уезжали.


С юга Монте-Сомма не видно, и Везувий предстаёт единственным конусом
(не забываем открывать в полный размер 2835×800 точек)

Сорренто (весь полуостров, не только его главный город) – это скалы, скалы и ещё раз скалы. В парке, например, есть платный лифт, чтобы спуститься в гавань. Отсюда удобно плыть на Капри: это ближайший к острову порт. Но Капри я из планов исключил ещё на этапе подготовки: неоправданно дорогое выходит приключение. Капри и в самой Италии считается роскошным местом для отдыха, в отличие от куда более демократичной соседней Искьи. Губа у великого пролетарского писателя, прожившего там 7 лет, точно была не дура.


Автомобильная дорога в гавань (вид с Пьяцца Тассо)

Тем временем ветер заставил задуматься, так ли хороша моя задумка, включающая в себя помимо прелестей Сорренто морскую прогулку. Однако билеты на автобус до Позитано уже были куплены. Приключения так приключения, чего уж там.

* жемчужина у моря (ит.)

Как я микропуд соли съел

Автобус, направляющийся из Сорренто на другой (южный) берег острова, в Позитано и Амальфи, долго крутится вокруг города, набирая высоту, но не особенно удаляясь. Сорренто маячил не далее, чем в 3 километрах, но всё дальше и дальше внизу, не меньше 20 минут. Наконец, в какой-то момент автобус взбирается на гребень проходящего вдоль полуострова хребта (чуть не 500 метров), и видишь оба берега сразу. Вид изумительный, хоть автобус и не совсем подходит для того, чтобы им любоваться. Какие-то секунды, и Сорренто скрывается, а вскоре дорога выходит на обрывистый южный берег. Слева через встречку 200-метровая почти вертикальная стена, справа в метре такой же обрыв к морю. О том, что случится, не прояви водитель на узкой дороге должного умения, лучше не думать. Плюс дорога отчаянно вихляет, следуя изгибам береговых скал, так что сильно укачивает.

На подъезде к Позитано движение становится сильно затруднённым. Дорога узкая, а итальянцы ещё и паркуются на этих петлях, как будто вообще не думая, что кто-то ещё пользуется дорогой. Движение получается едва ли не хуже чем на Гарде. Но там так в августе, а ведь нынче, на минуточку, октябрь! В Позитано опоздали минут на 40 (это отправившись вовремя), и времени осталось только добежать до гавани. А ведь кое-какие планы у меня на этот городок были.


Виа Кристофоро Коломбо

Позитано является членом движения Cittaslow, с которым мы познакомились в Трани. Однако на бегу это довольно сложно заметить. Такие места стоит рассматривать неспешно, но как быть? Кораблик-то ждать не будет.


Котэ позитанское


Фасад церкви Санта-Мария-Ассунта


Интерьер церкви

Ну да, ничего особенного. Церковь определённо не самое интересное из того, что тут есть, но она была по дороге. Вообще, на Позитано, как и на другие городки южного (так называемого Амальфитанского) побережья, нужно смотреть с моря. То есть с кораблика. Но на его счёт меня после высадки из автобуса начали терзать смутные сомнения. Потому что пассажиры на остановке в Позитано собирались крепко штурмовать покидаемый нами автобус, собрав для этого живую силу в количестве, кажется, превышающем вместимость оного автобуса. Неужто кораблики (основное предназначение которых, ясен день, возить туристов) из-за ветреной погоды тоже отменили, и все ринулись на автобус? Я даже начал мысленно прикидывать, как же мы тогда будем отсюда выбираться. Автобусы-то редко ходят, а при таких обстоятельствах вообще непонятно, сколько на остановке ждать придётся.

Но пронесло. На причале явственно толпились в ожидании, а касса работала. Я бодро выпалил «Buongiorno, prego tre biglietti per…» и задумался, забыв от всех этих волнений и изматывающей дороги, куда же именно мы направляемся. Но синьор в окошечке подсказал, увидев моё затруднение: «Salerno». И как-то ведь догадался, что мы не до Амальфи, как большинство пассажиров.

У кораблика тут конечная, так что хотя толпа на пристани была довольно приличная, поместились мы не в тесноте. Ветер, кстати, пока не донимал: горы прикрывают это место. Но всё равно ажиотажа на открытой верхней палубе не наблюдалось. Большинство пассажиров отправились вниз, в закрытый салон. Я, разумеется, остался наверху (а иначе какой смысл отдавать кучу денег за кораблик) и занял стратегическую позицию у левого борта (со стороны берега).


Позитано


Ещё Позитано (общий вид)

Да, оно того стоило. Амальфитанский берег потрясающе, возмутительно прекрасен. Смотришь на это, и весь словарный запас куда-то девается, оставляя только «ну ничего ж себе…» Картинки, разумеется, нужно смотреть в большом размере.


Гранд-отель Tritone **** в Прайано

Чисто из любопытства поинтересовался, чего же это стоит. Высокий сезон даже не смотрел, а во второй половине апреля (в это время тут уже достаточно тепло) за дабл придётся выложить 230 евро. М-мдя. Но в этих местах не всё такое безумно дорогое, а только почти всё. Есть и просто дорогие варианты, и даже в пределах 80 евро, если раскошелиться заранее по неотменяемому спецпредложению.


Прайано

Тут мы «завернули за угол», и довольно спокойный прежде ветер стал куда сильнее. И брызг, соответственно, больше. Они мелкие-мелкие, и кожей их особо не замечаешь. Но на линзе налёт соли появляется моментально. Кадра три сделаешь быстро-быстро, и всё, нужно чистить. И я таки понял, отчего на сиденьях верхней палубы, когда мы грузились, обнаружился заметный налёт соли.


Вроде бы, это Фуроре


Конка-деи-Марини (внизу) и Аджерола (вверху)

Тут интересно граница между провинциями проходит. Склон принадлежит Салерно, а верхнее «плоскогорье» – Неаполю.


В окрестностях Амальфи

Это не древнее укрепление, а лишь стилизация. Ещё один гранд-отель, на сей раз аж пятизвёздочный, но с чуть более гуманным, как ни странно, ценником. Если поднакопить денег, то со здешними скалами вполне можно в невысокий сезон познакомиться поближе.


Вот и Амальфи, давший имя церкви в Монополи и всему этому берегу


Гавань

Тут-то большинство сопутешественников нас и покинуло. Очевидно, мы затесались в компанию тех, кого цены в местных гранд- и не-очень-гранд-отелях не слишком напрягают. Ох уж мне эта дольче-вита.


На верхней палубе стало пустовато


И хочется сказать Амальфи многозначительное «чао»

Места́ тут, как видно, не только живописно-гулятельные, но и пляжно-купательные: берег-то южный. Для пляжа придётся ещё поискать клочок пологого берега, разумеется.


Атрани

Казалось бы, плыть всего 70 минут (а итальянские 70 минут – это редко больше больше полутора часов), но солнце успевает начать неумолимо закатываться куда-то ли в море, то ли за недавно проплывшую мимо скалу. Берега снимать уже совсем не получалось (и из-за света, и из-за брызг), настала пора художественных изысков. В списке изысков на сегодня – «фотографирование садящегося солнца за объектами, повернувшись от греха подальше по ветру».

Потом обогнули ещё один угол, и в меня полетело уже совсем конкретно.


Это уже не изыск, а я хотел показать, как ветер сдувает гребешки волн

Теперь я уже не просто чувствовал эти брызги, а вполне заметно подмокал. Да и свет совсем ушёл, так что я перебрался вниз к старшим, покрытый тонким слоем соли. Лицо похрустывало при попытке улыбнуться или поморщиться.

И всё же мой расчёт вполне оправдался. Позитива я и в самом деле получил… море.


А тут уже и Салерно

Замыкая круг

В Салерно мы задерживаться не стали, ближайшим поездом отправившись в Помпеи. Предпоследним пунктом на сегодня (перед «собрать чемоданы») стоял прощальный ужин.

Одним из лучших заведений Помпеев «в бюджетном классе» Tripadvisor числит Todisco. Минут без 20 восемь подходим – роль-ставни опущены, но видно, что внутри полная иллюминация. Вряд ли кабак может не работать в пятницу (у дверей на 4 языках написано, что закрыто по понедельникам). Но… ждать неизвестно сколько не хочется, дошли до другого заведения, Machiavelli. Посмотрели меню и… вернулись к Todisco. А в 20:05 снова ушли. Не открыться даже в 8… наверное, для Юга это не так уж удивительно, но всё равно несколько чересчур.

Через щель в ставнях было видно, что «Тодиско» – простецкое место с «кафельным» интерьером, а вот в «Макиавелли» помпезно, это самый настоящий настоящий ристоранте. Ну, насколько это вообще возможно в лёгком шатре. Для улицы в полном смысле слова в конце октября вечерами слишком прохладно. Но тут есть стены, хоть и из плёнки, и когда включили обогреватели (мы в начале 9-го были первыми, но не последними гостями), стало вполне комфортно.


Так в Machiavelli подают хлеб

Рыбу нам отчего-то несли очень долго: уже и всех, кто пришёл после нас, накормили. Но торопиться было решительно некуда. В который раз снова осталась только дорога «обратно»: обратно «домой», обратно в аэропорт и… Впрочем, это только завтра.


Санктуарий ночью

< Помпеи К родным диванам >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.