21 октября 2015 (среда). Неаполь

Страшная правда об ангелочках

Я вполне серьёзно насчёт «18+». Официально :) предупреждаю, что сегодняшнее чтение для несовершеннолетних не предназначено.

И то сказать, когда снова облачность беспросветная, плюс сильный ветер и довольно холодно, а в прогнозе дождь, так и хочется вымолвить в сердцах что-нибудь этакое, что в сочинениях классиков заменяют многоточиями или звёздочками. Но тут погода итальянская, она всё равно великий и могучий не понимает.

Как ни относись к Неаполю, он стоит если не мессы, то хотя бы дневного выезда. Местную туристическую не-очень-то-халяву artecard мы ещё вчера активировали. В трёхдневную версию включён проезд на большинстве маршрутов общественного транспорта. Но тех, что не включены, тоже довольно много. Всё потому что независимых перевозчиков в Кампании чёртова прорва, а участие в региональном транспортном консорциуме UNICO Campania сугубо добровольное. Самые крупные игроки в него входят, а за всякой мелочью никто с сачком не гоняется. Кстати о билетах. При проходе на перрон в Помпее у нас потребовали предъявить билеты. Предпосадочного контроля в Италии прежде вообще не видел. Судя по всему, на Юге безбилетники активнее… что сложно назвать неожиданностью.

Да и желающих покататься на поезде тут, кажется, тоже больше. Ближе к Неаполю в вагоне было уже битком. Даже больше народу, чем накануне вечером, хотя, вроде, это тогда мы в час пик ехали, а не нынче (особо-то не торопились с утра выдвигаться).


Церковь Санта-Мария-дель-Розарио-алле-Пинье на Пьяцца Кавур

Когда-то тут был монастырик, построенный в середине XVII века на месте вырубленной для этого сосновой (пиниевой, точнее) рощи. Уже нет не то что рощи, а даже и монастырика след давно простыл, но всё равно Дева Мария Розария не просто так, а именно «в сосняке».


Фонтан «Тритон» там же неподалёку на площади

Всё-таки вчерашний работающий фонтан в Поццуоли был приятным исключением. Не сезон нынче для водных процедур. Да мы и не за этим приехали.


Вход в Национальный археологический музей

Здание построено ещё в 1615 году для университета, но позже приспособлено под музей. Национальным он называется не зря: коллекция античных произведений искусства и прочих артефактов тут одна из крупнейших в Италии (скорее всего, вторая после Музеев Ватикана, но то формально не Италия), а значит, и во всём мире тоже. В основе экспозиции то, что накопали в Кампании, плюс коллекция семьи Фарнезе, собранная по Риму и унаследованная позже неаполитанскими Бурбонами. Фарнезе собирали как раз искусство, античная часть которого примерно полмузея и занимает. Самая известная (и самая растиражированная) здешняя статуя так и называется в русской традиции – «Геркулес Фарнезский».


Римская копия конца II – начала III века с несохранившегося греческого оригинала

Я ещё в Ватикане обратил внимание, что римляне не столько создавали оригинальные произведения, сколько копировали греческие образцы. Но вот что любопытно: если оригинал не сохранился, то откуда известно, что это копия? Оказывается, как ни невероятно, есть свидетельствующие об этом надписи. Только датировать свои работы скульпторы почему-то не трудились для упрощения жизни искусствоведов.

Согласно табличке, статуя называется всё же «Геркулес отдыхающий». Если посмотреть с тыльной стороны, то в его руке обнаружатся три округлых предмета.

Резонно предположить, что это яблоки Гесперид. То есть паппарацци-скульптор застукал героя в момент после совершения последнего, 12-го подвига. Немудрено, что тот устал и решил немного отдохнуть. Шкура, кстати, маленькая какая-то. Не лев, а просто крупный котик.

Что ещё в этом музее хорошо (по сравнению с Ватиканом), это вполне божеское количество народа. Хотя казалось бы, это наоборот под боком у папы должно быть по-божески; но нет, там народу чертовски много :). Недостаток туристов восполняли школьники, которые с планшетами ходили от статуи к статуе и что-то записывали. Видимо, выполняли какое-то учебное задание.

Статуи крупным планом я всё же сделал в монохроме. И мне не нужно возиться с цветокоррекцией (ещё поди подбери точно), и мрамор в таком виде смотрится едва ли не лучше. Освещение в музее, конечно, не для художественной съёмки, ну так и я не художник. Не запрещают фотографировать, и на том grazie mille.


Дионис (копия II века н.э. с оригинала IV века до н.э.)

Виноградно-шевелюрного тёзку я обойти вниманием, конечно, никак не мог. Он тут в самых разных видах. Вот, например, почти идентичный предыдущему, но с Эротом.


Dionis ed Eros (II век н.э.)

Эрота (он же Амур) привычнее видеть в виде пухлого младенца, а не юноши. Ведь ренессансные ангелочки (путти) – это как раз христианская конверсия Амура. Якшаться с тёзкой ещё далеко не криминал, но уже ясно, что не так всё просто с этими ребятами. Слухи об их мимимишности очень сильно преувеличены.

Английская подпись к этому барельефу начала II века н.э. «скромно» сообщает, что купидончики решили оседлать быков (riding bulls), но итальянская честно разъясняет, зачем они тыкают в животных кинжалами. Тавромахия у нас тут. И обратите внимание, что хотя пропорции у эротов вполне детские, телосложение таковым всё же не назовёшь.

Так что вернёмся лучше к тёзке. Он ведь тоже когда-то был маленьким мальчиком.


Сатир и Дионис (копия II века н.э. с бронзового позднегреческого оригинала)

И опять сатир какой-то несатирический. Кабы не музыкальные инструменты, так и не догадаться, что изображён похотливый лесной дух. И всё же кому эллинские боги доверяли своих детей… Мизулиной на них не было!

Её бы, наверное, вообще кондратий хватил в этом музее. На Антиноя посмотрела бы, и тут же хватил. Времена фиговых гонений на античную статую здешние экспонаты благополучно пережили в частной коллекции, и никто на их первозданную красоту не покусился.


Антиной (II век и так далее)

Не только мужская скульптура, конечно, в музее представлена, хотя её значительно больше, и она разнообразнее. Из дам как-то всё больше Афродита (которая как раз за красоту и женственность отвечала), причём примерно в одной и той же застенчивой позе. А всё потому что греки женщин за людей не особо считали; их публичная нагота не допускалась. Из богинь без одежды изображали только Афродиту, и то она как бы «прикрывается». Опять же, Актеона из казертского парка вспомнить, которого Артемида изобретательно покарала за то, что он за ней подглядывал.


Афродита Капитолийского типа (да-да, II век и всё, что к нему полагается)

Хотя у этих древних товарищей, если ниже пояса не видно, то не всегда и поймёшь, где мальчик, а где девочка. Андрогинность античной скульптуры (Геркулес не в счёт) я тоже прежде уже отмечал. К примеру, увидел поодаль статую и думаю себе: интересно, что же это за дамочка в порфировом платье там сидит с музыкальным инструментом?

Подхожу – а это вовсе даже Аполлон. Чесслово, я бы не догадался.

О, я же ещё выяснил, с кого украшатель Нове-Места Ян Штурса пример брал. Вот прототип его «Раненого» (которого в бане тазиком).


Раненый воин

Вы будете смеяться, это тоже копия II века н.э. с греческого оригинала IV века до н.э. Но тут хотя бы характер ранения очевиден. Два пальца бедолаге оторвало.

Короче говоря, скульптуры много. Так много, что часть пришлось вынести во двор на время ремонта в каких-то залах.


«Склад временного хранения»

Так-то нас во дворе не ждали, конечно. Просто ленточка, теоретически перегораживающая выход, случайно оказалась на полу, а особо лютовать охрана тут не приучена. Не Ватикан, чай. Нас во дворе сотрудники видели, но никому не мешало, что мы вышли чуток подышать свежим воздухом (отдохнуть от помещения и правда хотелось).

Вторая крупная часть коллекции – это римские фрески и мозаики, натащенные из многочисленных окрестных раскопок. В основном из Помпеев и Геркуланума, но не только.


Портрет девушки («Сафо») – Геркуланум, примерно 50 год н.э.

Я видел снимки в Сети, где эта фреска в лучшем состоянии (менее облупившаяся). То ли ретушь, то ли была реставрация, которую позже сняли.


Персей и Андромеда (из Помпеев)

И этого добра тут тоже море. Просто-таки душа болит за наши Помпеи! Всё-то порастащили, окаянные :).


Вот он и растащил!

Это, стало быть, памятник основателю музея королю Фердинанду IV в образе римского императора. Рядом с ним ещё указатель на выставку стоит. Из-за этой выставки с нас дополнительно по 5 евро содрали. За билеты-то мы не платили, поскольку в 3-дневную artecard включено посещение двух музейных объектов. Но меня синьора ещё в аэропорту предупредила, когда я наши карты получал. В двух объектах проходит выставка за обязательную дополнительную плату (отказаться – мол, мы на выставку не пойдём, нас только основная экспозиция интересует – нельзя). Что интересно, это оказались именно те два объекта, куда мы собирались пойти.

Выставка «Помпеи и Европа», впрочем, оказалась довольно интересной. Суть её в том, что открытие Помпеев оказало влияние на всю культуру. Найденные художественные образцы (включая даже мебель) стали повторяться и творчески переосмысливаться, да и сама история погибшего города вдохновила многих авторов – и художников, и писателей. Летопись раскопок стала почти что отдельным жанром в публицистике. Кстати, и Брюллов на выставке нашёлся. Только ну о-очень маленький. Чуть больше А4. Даже смешно на такое смотреть, когда оригинал-то видел.

Правда, снимать нельзя на выставке совсем (экспонаты-то по большей части не свои, а привезённые). И за этим следят бескомпромиссно.

Наконец, фирменная «фишка» неаполитанского музея – знаменитый «Секретный кабинет». Собрание античной эротики. Нельзя пройти мимо такого, никак нельзя.


Светильники

Это искусство сугубо прикладное, а не «высокое». Поэтому канон, предписывающий даже самых маскулинных героев (вроде Геракла) изображать с весьма скромных размеров пенисом, тут не действует. Это ведь не образцы идеализированной мужской красоты, а предметы вполне народные. Сакральная фаллическая символика куда старше классической эллинской культуры. И она прекрасно сосуществовала с официальным мраморным агитпропом.

И сатир тут вполне аутентичный… наконец-то :).


Древние уже знали, что любовь зла

Забавное место, этот Секретный кабинет. Кстати, пускают сюда с 12 лет. А я поставил «18+» просто потому что очень уж у нас много развелось любителей выдавать собственные подростковые проблемы за «заботу о подрастающем поколении».

Глава без названия, потому что я его так и не придумал

Ну что ж, одно упущение первого приезда в Неаполь я исправил. Второе – остерия Dei Sapori близ Пьяцца Данте. В прошлый раз меня отсутствие наличности от её посещения удержало (карты тут не принимают), нынче же мы подготовились получше.

Время обеденное. Заходим – тесный зал и что-то не видно свободных столов. Но нас сразу взяли в оборот и отправили вниз, в подвал. Там просторно и малолюдно; видимо, завсегдатаям сидеть в подземелье не очень нравится.


Интерьер нижнего зала

Как я и уповал, оказалось отличное место, хотя где-то и ориентированное на туристов (есть английское меню). Можно пообедать по фиксированной цене, но там за 15 евро будет столько, что мы бы просто не съели. Итого употребили по пасте, запив её водой и вином, и за всё про всё вышло по 10 евро. Вино (красное, во всяком случае) с газком, и подают его по принципу «сколько выпил, столько и заплатил». Стояло-стояло на столе, а потом ка-ак стрельнет пробкой! Но запомнилось не поэтому, а действительно весьма приятное вино. Всё-таки пристойное массовое красное вино, при всём уважении к Вальполичелле, делают не севернее Тосканы.


Порт-Альба на Пьяцца Данте

Подержанными школьными учебниками здесь по-прежнему торгуют. Улочка, которая от арки идёт – это вообще местное гнездо букинистов. А дальше начинается уже знакомый мне Неаполь – Виа Трибунали. Надо ведь показать своим «полюбившиеся» места.

Кроме средоточия колорита Виа Трибунали в «неаполитанский дайджест» вошли сувенирная улица Сан-Грегорио-Армено и находящаяся рядом с ней готическая церковь Сан-Лоренцо-Маджоре. Я в неё в прошлый раз заходил, но не снимал. Там, в общем-то, и нельзя, но посетители на это… скажем так, правильно реагируют. Проявил здоровый пофигизм и я.


Редкий в Италии пример кондовой нордической готики XIII века

А всё почему? Потому что строили французы, которые, собственно, готику-то и придумали. Заходишь – и будто ты и не в Италии вовсе. Правда, и тут есть сюрприз. Если обернуться назад, то…

… фасадная стена перестроена в барокко в XVIII веке. Поэтому снаружи церковь на готическую ну совсем не похожа. Нынче она, правда, снаружи вообще ни на что не похожа, потому что вся в лесах.


Даже деамбулаторий есть, для итальянской готики нехарактерный

Это я новое умное слово узнал. Так называется галерея с капеллами, окружающая алтарь. Много раз видел, но не знал, как называется.


Гробница королевской снохи Екатерины Австрийской (1323 г.)

И собор тоже вошёл, конечно. Пропустить в Неаполе собор – явный моветон. Только вот чего я не пойму. В прошлый раз здесь почти никого не было, а нынче полно туристов. Время-то примерно одно и то же, будний день в конце октября. Разве что немного пораньше я тогда был, до обеда. И базилику Реституты в составе соборного комплекса показать не получилось: закрыта.


Капелла Святого Януария

Оказывается, сокровищница тут всё же есть, хоть сокровища там не такие уж сказочные и совсем не несметные. Но она считается музеем со всеми вытекающими, включая входную плату. Оно нам надо? Мало ризниц мы видели, что ли?


Купол капеллы

Сугубо из-за купола заглянули в ещё одну церковь на Виа Дуомо, Сан-Северо-аль-Пендино. Это даже не совсем церковь, потому что там теперь выставочный зал современной живописи. В Неаполе новая кампания под лозунгом «Улица Дуомо – улица музеев». Вот и стараются. Современная живопись по большей части «вообще ни о чём», но несколько интересных работ было.


А церковь, похоже, была францисканская

К западу от Пьяцца Плебищито в прибрежной части Неаполя есть ещё одна характерная достопримечательность. То есть она как бы наоборот, нехарактерная, но именно эта нехарактерность делает её достопримечательностью Неаполя, поэтому характерна она именно для этого города :P. Короче говоря, это Кьяйя – престижный район, резко выделяющийся на фоне общегородской помойки. Говорят, тут даже можно вполне безопасно гулять по ночам. Мы только краешком прошли; места и правда куда более презентабельные, чем исторический центр, а об окрестностях вокзала и говорить нечего.


Панорама с набережной Санта-Лючия (3166×720 точек)

Общеитальянское слово lungomare для обозначения морской набережной в Неаполе не используется. Либо обычная via, либо – как в данном случае – banchino.

Склеилась панорама, правда, кривовато. Море вообще с трудом клеится: программе контрольные точки для зацепки не найти. Гора в центре – это остров Капри. А хорошо видимый рядом с ним и западнее дождь ничего хорошего нам не предвещал. Надо быстро-быстро топать к Кастель-дель-Ово, чтобы успеть его посмотреть.


А это между домами видна та самая зигзагообразная рампа,
по которой я в позапрошлом году поднимался на Монте-Экья

Нынче туда заглянуть не удалось. Даже не знаю, достроили ли там наконец-то лифт и открыли ли смотровую площадку. Вообще-то, его должны были пустить ещё за 9 месяцев до моего прошлого приезда, но это ведь Италия. Сегодня там в любом случае ловить было нечего.


Castel dell’Ovo (Замок Яйца), XII-XVIII вв.

Большая картинка с замком не откроется, потому что дрогнула рука, и на этом кадре случилась «шевелёнка». В маленьком размере её не очень видно, но делать большой смысла уже нет.

Названием замок обязан легенде, будто античный поэт и маг Вергилий спрятал в тогдашнем (не сохранившемся доныне) укреплении яйцо. В случае повреждения которого не только замок рухнет, но и сам город пострадает. Существует даже исторический анекдот про средневековую королеву Иоанну I. Когда обрушилась одна из конструкций замка, в городе началась паника: яйцо разбито, всем кранты. И королеве якобы пришлось поклясться, что у неё есть запасное яйцо.

В замок пускают бесплатно; ничего «такого» там нет, просто можно немного погулять по средневековому оборонительному сооружению.


Подъём на верхнюю площадку

Оказывается, пешком можно было и не трудиться, тут лифт есть. Но всё сделано хитро; внизу нет к нему указателя.

Наверху-то нас дождик и накрыл. Да ещё ветер поднялся.

Причём хорошо так накрыл. До надвратной башни мы добежали, а там пришлось задержаться. И не нам одним.


Что ж, экскурсия удалась

Ещё и похолодало до кучи. Я даже в рубашке с длинными рукавами чуток подмерзал. Пока дождь подутих, как раз почти и стемнело. Оставалось только до метро по возможности скоренько добежать, на вокзал и восвояси.


Эскалаторы на станции M1 Garibaldi

Станция, которую открыли вскоре после моего предыдущего отъезда, довольно глубокая. А длинных эскалаторов в Европе почему-то избегают. Наверное, не только в Европе, потому что китайцы просто впадают в экстаз, когда видят эскалаторный туннель на «Парке Победы». Чтобы подняться на поверхность, тут устроен целый каскад эскалаторов. Впечатляющее зрелище, когда смотришь сверху. Но подниматься, несколько раз переходя, получается не только долго, но и муторно. Поэтому огромные очереди собираются по прибытии поездов у лифтов. Это куда быстрее.

А Неаполь мы, получается, так и не увидели. Я ведь знаю, он совсем другой. Это очень «солнечный» город; серая хмурь ему не идёт. С другой стороны, говорят ведь «Увидеть Неаполь, и можно умирать». Да-да, впервые эта фраза произнесена именно про этот город. Значит, помирать ещё рано.


< Поццуоли Помпеи >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.