19 октября 2015 (понедельник). Альберобелло – Марти́на-Франка

Трулли

Оно конечно, и отечественные собаковладельцы, когда своих питомцев выгуливают, пакетики для экскрементов обычно с собой не носят. Но у нас собачьи сюрпризы обычно где-то на газончике остаются и, отнюдь не украшая амбьянс, опасности для пешеходов всё же не представляют. В итальянских городах, особенно в их центральных частях, с газонами плоховато. Поэтому там, где жители относятся к общему пространству совсем уж наплевательски (читай: в Таранто), нужно смотреть очень внимательно, куда ступаешь.

В общем, вляпался я с утра по дороге на остановку, не совсем ещё проснувшись.

А направлялись мы на вокзал. Пока что без чемоданов – это только завтра. Приехали. Поезд в Мартина-Франку (уже знакомой страшно опоздучей компании FSE) в табло стоит как SOPP. Отменён, то есть. Спрашиваю, как быть, у пожилого синьора в форме. Он очень невнятно (инсультник, судя по всему) говорит что-то про автобус и машет в сторону привокзальной площади. Это в целом соответствует моему представлению о том, что бывает в таких случаях. Да и компания нам уже греется там на солнышке. И действительно, подъезжает автобус с надписью FSE. Спрашиваю у водителя про Матрина-Франку – садись, говорит. Билетов не продаёт. Ладно, нам-то что. Везут – и хорошо.

В общем, по какой-то причине поезда FSE перестали доезжать до вокзала Таранто. Автобус нас до ближайшей собственной станции FSE довёз, и уже там мы сели на поезд до Мартина-Франки.

В Мартина-Франке, по идее, нужно было пересаживаться на другой поезд (мы сначала в Альберобелло решили махнуть), но кондуктор остановил нас у дверей, сказав, что в Альберобелло пойдёт именно этот поезд. Запомнил ведь, куда мы направляемся, когда билеты проверял. Юг – он, конечно, своеобразный, и какашки на тротуарах подкарауливают зазевавшихся пешеходов, но люди здесь замечательные.

Кстати, от Альберобелло по прямой всего 12 км до Кастелланы. Так что мы почти что вернулись в знакомые места, только теперь с юга подкатили.

Итак, Альберобелло. Ещё одно Всемирное наследие в Апулии, «столица труллей». Но первой по пути со станции встречает другая достопримечательность.


Базилика святых целителей Космы и Дамиана

XVIII век. Точнее не нашёл информации, что странно: объект-то популярный. Я даже могу определить, что это должен быть конец XVIII века, потому что уже вполне себе классицизм.


Центральный неф

Основная прелесть интерьера этой внешне весьма симпатичной базилики не в архитектуре, а в росписях. Они (по крайней мере, некоторые из них) явно нестарые, но… что-то в них есть. Небанальные.


Всё-таки представление об анатомии у живописца немного странное


Это уже определённо XX век


И купол. А как же?!

Трулли же, составившие всемирную славу этому скромному (всего 11 тысяч населения) городку – это вот что.


Трулло Соврано (первая половина XVIII в.)

То есть это дома с крышей в виде конусов, крытых плоскими камнями. Камни уложены с небольшим наклоном наружу, чтобы вода стекала.

Ещё одна отличительная особенность трулло – входная дверь в нише. По крайней мере, с южной стороны. Стены трулло толстые, и оно сохраняет прохладу в жару. А чтобы дверь меньше нагревалась, её заглубляют. У ниши есть ещё одно важное значение. Когда кто-то пришёл и стоит перед дверью, из дома можно через специальное отверстие в стене посмотреть, кто там. А при случае и пальнуть. Всё же Юг; края дикие :). Честное слово, я про стрельбу не придумал, так написано внутри. Там музей. Всего за полтора евро.


Спальня

Как раз из этой комнаты в упомянутую дырочку и можно посмотреть. Правда, я вот что подумал: если у них было принято в эти отверстия стрелять, то ведь это можно делать с обеих сторон. Только приложился проверить, кто там, а оттуда… И всё, отпроверялся.


Творчески переосмысленное в полочку ярмо

Музей заурядно-бытовой, но своих денег очень даже стоит. Обстановка примерно конца XIX века воссоздана достаточно аккуратно. Хотя есть предметы и более позднего времени. Но тут видно, что «всё по делу» в отличие от бессвязной и невнятной экспозиции вчерашнего Спартанского музея.


Внутренний дворик

Но самое главное тут не экспозиция, а само здание. Соврано ведь не просто трулло, а уникальное двухэтажное трулло. Поэтому упоминается отдельно в списке сооружений, входящих в объект Всемирного наследия «Трулли Альберобелло».


Каморка на втором этаже

Решётка на переднем плане прикрывает небольшой погребок. Туристы приспособили его бросать монетки. Там темновато, но если сунуть в решётку камеру и снять со вспышкой, то потом можно с интересом разглядывать это сокровище, выискивая знакомые монетки и даже купюры.


Чаевые

Трулли не эксклюзив для Альберобелло. В южной части Апулии они встречаются повсеместно. Но нигде их нет столько, как тут. В Альберобелло целые кварталы застроены почти исключительно труллями.


Вид на Rione Monti (иначе – «зона труллей»)

Тут даже церковь в стиле «трулло» есть. Но это лишь стилизация, возведённая по иной технологии.


Церковь Св. Антония Падуанского (1927 г.)

Ну, бывало, и лучше получалось. Это я от безысходности попробовал снимать против солнца, когда оно за фонарём купола стоит. Альтернатива – сильно сбоку, но тогда совсем не смотрится.


Интерьер церкви


Купол, имитирующий трулло

Несколько улиц в Рионе Монти отведены сугубо для туристов.

Домики здесь – сплошь сувенирные лавки и забегаловки.

Но это настоящие трулло, не декорация какая. И ощущения в таком месте очень необычные. Как будто ходишь по деревне гномиков. Трулло не маленькие отнюдь, но уж очень они какие-то… сказочные, что ли.

Среди местных сувениров не только модельки труллей, но и керамика…


А вот кому горшочек для маслица…

… и очень много текстиля. Наверное, это традиционный промысел для Альберобелло.


Ещё одна вариация на тему «цветка у порога»

Какой-то отрез клиентке демонстрировали и в Трулло Сиамезе (то есть Сиамском трулло, названном так из-за двух «сросшихся» куполов).

Но это как раз не фокус. Таких сросшихся, полусросшихся и недосросшихся куполов тут на каждом шагу.


Да вот хотя бы

Знаки, нарисованные на куполах, видимо, имели какое-то магическое значение. Они, сколько я заметил, не повторяются. Но в сегодняшнем Альберобелло это всё же атрибут туристической заманухи, так что рисуют что бог на душу положит.

Туристов тут… много. На душу местного населения, наверное, больше, чем где бы то ни было ещё в Апулии. Но при всём при этом инфоцентр местный в несезон позволяет себе работать только по выходным. Я специально списывался даже с ними по этому поводу. Факт вопиющий, но карту города пришлось покупать за деньги у синьоры в трулло Соврано.

Однако трулли – это не просто аттракцион. Это неотъемлемая часть местного уклада. В трулли не только заманивают падких на диковинку туристов. В них в самом деле живут.


Обычное современное трулло на нетуристической улице

Даже какие-то по виду хозяйственные постройки тоже украшены традиционными куполами.

Больше того. Многие дома уже вполне современной архитектуры несут декоративные купола, напоминающие о трулло. И это, конечно, делается уже вовсе не ради туристов. Трулло – часть местной идентичности.

Читал, что кладка трулло изначально была сухая, но такая конструкция явно будет недолговечной и для жилья весьма непрактичной. В городских трулло стены вполне обычные, на растворе. Но традиционные всухую сложенные трулли всё же есть – именно такие вполне аутентичного вида сарайчики вдоль дорог попадаются. С деревом-то для строительства тут плоховато, а камня завались. На убранные поля из окна поезда или автобуса посмотришь – сплошные камни, почвы почти не видно. Удивительно, как тут что-то растёт.

И хотя Альберобелло оставляет на редкость приятное впечатление (ещё и с погодой повезло), надолго задерживаться тут, по большому счёту, незачем. Трулли прекрасны, но это такое блюдо, которое способно восхищать лишь при дозированном употреблении. А посему пора обратно на вокзал.


Памятник павшим на Пьяцца-дель-Пополо

Наши первоначальные транспортные невзгоды стали забываться. Видимо, мы вошли в какой-то правильный ритм, гармонизировались с окружением. Поезд в Мартину опоздал минут на 5, чтобы мы как раз успели. Правда, на билеты времени не осталось. Но удачно подошли точно к той двери, где был кондуктор. И я его сразу предупредил, что мы без билетов. И что вы думаете? Он вместе со мной пошёл к автомату на платформе и сам купил нам билеты! Понятно, что он это больше ради экономии времени: я бы довольно долго разбирался с незнакомым устройством. Но ведь мог просто отмахнуться: мол, идите покупайте, ваши проблемы. Я уже говорил, что люди тут замечательные?

Мартинотурск

Мартина-Франка – на фоне Альберобелло большой город (аж 49 тысяч населения). На центральной улице жизнь бурлит (как раз у школьников занятия закончились), и присутствие туристов заметно разве что в безлюдном историческом центре. Но до него нужно ещё добраться, и от вокзала это путь неблизкий.


Церковь Святого Семейства

На вид, скорее, склад. А поди ж ты… Хотелось бы и внутри посмотреть, как всё это устроено, но… Сами понимаете. Да и другая современная (хотя на вид несколько постарше) францисканская церковь Христа-царя тоже не раскрыла нам свои секреты.

Не, ну я так не играю :(. Может, просто время было предназначенное для вкушения пищи телесной, а не духовной. Хотя инфоцентр работал. Это в Альберобелло, куда турист и так поедет, он может отдыхать. А в Мартина-Франку туриста ещё заманить нужно.


Арка Санто-Стефано

Около этой арки – главного в хода в историческую часть города – инфоцентр и находится. В здании муничипио, что для такого рода заведений вполне типично. Но здешнее здание само не вполне обычно. Это бывший герцогский дворец XVII века.


Фасад палаццо за фонтаном на Пьяцца Рома

Фонтан увидеть работающим я даже не ожидал: как-то уже привык, что в октябре на это рассчитывать не приходится. Во дворец можно было зайти посмотреть. Причём пускают бесплатно: муничипио принадлежит народу. Но нужно было дождаться 4 часов, пока он снова откроется для посетителей. А это в наши планы не вполне вписывалось. Да и бог с ним: если в городе был аж целый герцог, то в нём наверняка найдётся масса интересного и помимо дворца.


Виа Пресакаро – вполне типичная для старого города улочка

Мартина-Франка на первый взгляд напоминает Монополи: такая же беленькая и чистенькая. Народу, как я уже говорил, практически никого.


Мещанская пальма в кадке :)


При таких дверях вычурный вазон выглядит вполне уместно

И вот что меня изумляет. Всего-то 27 километров от Таранто, та же самая провинция, а такой контраст! И ведь даже коммунисты в руководстве коммуны есть (каламбур почти что). Может, зря я на них бочку за Таранто катил? Ведь ни единого «убитого» дома; прибранные уютные улочки, красивые площади.


Башня Чивика (1734) при Палаццо-дель-Университа (XV в.)

Университета нынче в городе, насколько я понял, всё же нет. Только частная музыкальная академия. Хотя размер города вполне достойный если не собственного университетика, то хотя бы филиала. Явно при герцоге Мартина-Франка была как-то… статуснее, что ли. Даже имела королевское освобождение от податей, благодаря чему в названии и появилось слово franca (отсюда же термин порто-франко, означающий беспошлинный порт). Мартиной же она именуется в честь своего святого покровителя Мартина Турского.


Фасад базилики Сан-Мартино (1747-1775)
(рядом с палаццо и башней на Пьяцца Плебищито)

Базилика – это всё же уже почти собор, да и одна из главных городских гордостей. Наверное, поэтому нас туда для разнообразия впустили. Хотя и не должны были, судя по тому, что написано о часах работы на городском сайте.

Фасад у неё кондово-барочный, а интерьер уже переходный.

С площади купол не виден, его высокий фасад закрывает. Но их обоих хорошо видно от другой церкви неподалёку, Сан-Доменико.

И что совсем уж удивительно, во вполне ординарную доминиканскую церковь мы тоже в обед попали.


И в ней есть весьма похожий по конструкции купол на парусах


Скромно и симпатично (хоть я и не ценитель барокко)

Стоило бы ожидать святого Доминика собственной святой персоной, но эта фигура одета как францисканец (у доминиканцев туники белые). Поскольку это лицо мне попадалось на глаза не раз, позже разобрался: это весьма почитаемый в Италии (особенно на Юге) монах-капуцин Падре Пио, канонизированный в 2002 году.

Ещё одна интересная особенность Сан-Доменико – таблички, прикреплённые к каждой лавке. Совсем как в Нимфенбурге.


«Супруга (крест) от имена адвоката Донато Леллы»

Найти смысл в этой фразе мне так и не удалось. Очень похоже на какое-то заупокойное пожертвование. В парке-то, чай, скамейки тоже не на халяву раздавали.

В третью из «достопримечательных» церквей Мартина-Франки, кармелитскую, мы всё же не попали. Я даже снаружи снимать её не стал, освещение неудачное. Да и хватит с меня барокко; сколько ж можно-то? В Италии почему-то считают, что барокко – это суперкруто. А вот ни черта!


Церковь Сан-Вито (XIV век)

Сюда тоже не зашли, но внутри эту церковь, насколько я понял, всё равно в XVIII веке плохому научили.

И, наконец, небольшой парк Вилла Кармине, который меня привлёк обещанием панорамного вида. Да, вид в наличии, хоть и ограниченный деревьями настолько, что называть его панорамным сложно.

Обратите внимание на конусы а-ля трулло на современном здании внизу. А вдали на холме виднеется соседний городок Локоротондо. До него примерно 5 километров, и там тоже есть на что посмотреть.

Если вдруг меня ещё раз занесёт в эти края, то никакого Таранто. Только Мартина-Франка!

Однако сегодня нужно было возвращаться к собачьим какашкам. На то у меня был очередной запасной план отступления в виде проходящего автобуса. Остановка методом репрезентативного опроса общественного мнения была выявлена (пожилой синьор клялся и божился, что он уже 30 лет ездит в Таранто именно отсюда), билеты в ближайшей табакерии куплены. Автобус ещё тем удобнее, что у него конечная около замка, откуда нам идти совсем не далеко. А завтра мы безо всякого сожаления расстанемся с нашим странноватым сьютом в частности и с Таранто в целом, чтобы всё же немного скучать по малость чудно́й, но такой душевной Апулии. Наше восьмидневное путешествие по ней подошло к концу, но впереди ещё много интересного.


< Таранто Поццуоли >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.