17 октября 2015 (суббота). Три моря

Два толстых францисканца

Толстый монах – картина в наше время довольно редкая. Возможно, потому что излишества в обителях не приветствуются. Хотя если вспомнить фольклорного Брата Тука, то… в общем, монахи тоже люди со своими слабостями и с наследственностью данным телосложением. Хотя это у мирян наследственность, а монахам телосложение и метаболизм, как и всё остальное, даёт Бог.

Из этой церкви (по фигуре над входом несложно догадаться, что она посвящена моему доброму приятелю Антонию Падуанскому) вышли и степенно пошагали прочь два довольно тучных францисканца. Во всяком случае, я думаю, что это были францисканцы (у которых, между прочим, ещё и устав весьма строгий). Вроде именно они так одеваются. Потом, это не просто церковь, а «приход-подворье» (parrocchia-convento), и именно францисканское.

Сама церковь… ну, видно, что нестарая. Насколько я понял, строить её начали в 1887 году, но действует она только с 1930 года. Что довольно странно: церковные долгострои к 20-му веку из моды вышли.

В доме, где мы жили, есть не только просторный холл по итальянскому обыкновению, но и что-то вроде дворницкой с удобствами (включая даже кухоньку). Там хозяйничал консьерж Маттео, который жил над нами. Консьерж в Италии не сидит внизу постоянно и не следит за тем, кто заходит в подъезд. Его задача – содержать дом в порядке и помогать в решении бытовых вопросов. Вероятно, у него с Энцо была ещё какая-то дополнительная договорённость немного заботиться о гостях. Раз я встретил Маттео на выходе, так он порывался дать мне зонт. В дворницкой мы оставили чемоданы, освободив квартиру перед последней прогулкой по Бари. Я даже по такому случаю повёл нас не по мосту через железную дорогу, а более короткой дорогой через туннельчик под ней. Энцо предостерегал, что там небезопасно, но я ничего такого не заметил. Может, в темноте туда и правда не стоило соваться (тротуар очень узкий), но светлым днём я угрозы не почувствовал ни от проезжающих автомобилей, ни от потенциальных злоумышленников.

Здесь до 2001 размещалось фешенебельное ателье семьи Минкуцци, пока они не продали здание Лучано Бенеттону. Наверное, самое приметное в городе здание в стиле модерн (хотя театр «Маргарита» тоже неплох). Эта же улица подарила мне ещё одно замечательное зрелище.

Учитывая, что типичный потолок в таком доме не менее 3,5 метров, плюс перекрытия и то, что цереус уже заметно залез к соседям… иногда цветочки здорово вырастают.

Состояние домов вполне пристойное – по крайней мере, в центральной части нового города, построенного в основном после Рисорджименто. В среднем лучше, чем, скажем, в Вероне. Да и как не заботиться о таких фасадах, как, например, у дома возле «коня в пальто».

Издалека – убедительная иллюзия сложного рельефа. Чтобы окончательно удостовериться, что это плоская поверхность, пришлось подойти совсем близко. И тротуары здесь тоже моют шваброй (не только, оказывается, в старом городе).

Кстати о Старом Бари. Там почему-то вовсе не в ходу коллективные телеантенны.

Из главных достопримечательностей у нас неохваченным остался Нормандско-швабский замок XII века. Мельком только видели издалека. Сейчас прогулялись рядом. Внутрь зайти как-то не собрались.

Большой прогулки не планировали, поскольку пора уже было потихоньку перемещаться в сторону причала. Но для этого нужно пересечь старый город, что есть задача из разряда замысловатых. Одно дело неспешно бродить по нему, и совсем другое – пытаться миновать по возможности кратчайшим путём. Чтобы заплутать тут, услуги итальянского народного героя Джованни Сусани́ни не понадобятся; легко управиться с этой задачей самостоятельно. В результате мы, правда, попали на случайно открытую церковь Санта-Мария-дель-Кармине, но ничего в ней о XII веке не напомнило.

А на причале нам вот что понадобилось. Мне как-то обидно было, что с корабликом всё так неловко получилось, и после поездки в Матеру я всё же добрался до злокозненного инфоцентра. Где, кстати, по сравнению с маленькими апулийскими городами ко мне отнеслись почти неприветливо и совершенно отчётливо наплевательски. На ближайший рейс билеты не продали: мол, нет мест (full book – мы по-английски, вестимо, общались по этому довольно сложному вопросу). Предложили на пятницу, но на эту провокацию я не поддался: давайте, говорю, сначала, посмотрим, какая у нас погода будет в пятницу. Решили, что погода не совсем подходящая. На субботу (то есть сегодня) прогноз был куда приятнее, и хотя я не фанат планировать такие мероприятия на «перед самым отъездом», других вариантов не просматривалось. На том и порешили.

Кораблик идёт от Бурбонского мола (Molo Borbonico), но, что интересно, интернет вообще не в курсе, где находится такое место. И синьора показала его как-то очень примерно на карте с явным нежеланием вдаваться в объяснения. Мол, очень сложно добраться, никакого транспорта нет. В такой ситуации было реально не попасть на заранее оплаченный кораблик (ищи-свищи там этот мол в порту-то), так что я согласился воспользоваться промежуточной остановкой на молу Сант-Антонио, который всё же находится понятно где. Хоть идея пропустить часть любования городом с моря мне и не по вкусу.

Плавучий зрительный зал

Bari per mare («Бари через море») – так называется эта морская прогулка для туристов. Мол Сант-Антонио найти и правда не проблема, но он длиной с полкилометра, и поди пойми, где тут будет этот кораблик. Причем рыбаков на молу полно, а туристов, кроме нас, никого не видно. Что довольно подозрительно. Спросил у рыбаков – да, говорят, кораблик тут останавливается; часов в 11 будет. Меня в инфоцентре сориентировали на 10:30, а по расписанию на сайте городского туризма он должен был прибыть в 10:40. Но рыбакам всяко виднее: они тут его каждый день видят. Нам же пока оставалось только любоваться акваторией старого порта.

Кораблик действительно пришёл почти в 11. Трое сошли, мы трое поднялись, и стало нас на борту аж 7 человек пассажиров. При том, что только на верхней палубе поместится человек 20, и ещё с полсотни на нижней. Но видовая прогулка на нижней палубе – это, конечно, нонсенс. Однако, full book у них какой-то… своеобразный. Сегодня суббота, и сложно поверить, что в рабочий день количество страждущих покататься было радикально больше.

Название дословно означает «голубой зал». Что было бы уместно в кинотеатре, а для кораблика имя довольно странное. Но какой-то смысл в этом есть. Ведь идея мероприятия именно в том, чтобы смотреть. На красоту Бари с моря.

Море, казалось бы, спокойное, но кораблик маленький, так что качает его сильно. Не настолько, чтобы мы пожалели о плотном завтраке, но продлись это мероприятие подольше, и кто знает :). От порта кораблик идёт на юго-восток в сторону Полиньяно.

Межвоенная застройка вскоре сменяется современной…

… а затем редеет, показывая, что начались пригороды.

Не сказал бы, что с моря Бари так уж дивно красив. Генуе проигрывает «в одну калитку». Да и свет не с той стороны. «С той» он здесь бывает только довольно рано утром. Но морская прогулка прекрасна сама по себе, даже если не так уж живописны берега. Можно, например, поисследовать сам кораблик.

Спустя некоторое время к нам подобрался катер финансовой полиции. Наверное, хотели проверить, не возит ли капитан левак.

Некоторое время катер подержался рядом, но потом отвалил – видимо, решил, что с туристами связываться себе дороже :).

Всё мероприятие примерно на час. Больше-то, пожалуй и ни к чему. Сто́ит всего 5,5 евро. Включая полтинничек за бронирование. Теоретически, можно было его и не платить (купить билет на борту без наценки), но меня ж запугали немыслимым ашлагом. Обманули, в сущности.

Вернулись за чемоданами – Маттео очень настойчиво попросил нас подождать в дворницкой, а сам ушёл. До меня только позже дошло, что это не ему нужно было, чтобы мы пока не уходили (мало ли, что-то проверить хотел в квартире, пока мы ещё тут), а просто он так проявил вежливость. Чтобы мы спокойно сделали свои дела без того, чтобы кто-то над душой стоял и ждал. «Дела сделать» и правда не мешало (купленные по дороге персики помыть ;)), но времени до поезда в Таранто у нас осталось… не в обрез, но без запаса. А это на незнакомом маршруте рискованно. Особенно в Италии. Особенно-особенно в Южной.

Приходим на вокзал, смотрим табло. Поезд есть. В столбце «путь» стоит «T. Tar». Уже интересно. Но пути даже на итальянском вокзале обычно расположены в более-менее логичных местах, что давало надежду. Идём по туннелю, у одного из выходов указатель «Tronco Taranto». Tronco – это тупик. Тогда я этого не знал, но скоро догадался. Поскольку на платформе, куда мы вышли,  табло извещали о чём угодно, только не о поезде в Таранто. Мне бы сразу спросить, но опасаюсь я это делать, наученный горьким опытом с sempre dritto. Дай, думаю, дойду до синьоров железнодорожников: они точнее скажут. Они сказали и… показали в сторону конца платформы, противоположного тому, до которого я почти дошёл. Кто ж знал-то, что тупик на Таранто с западной стороны, тогда как Таранто находится на юго-востоке! Немного ориентироваться в географии иногда вредно.

В результате бежать на поезд пришлось уже рысью. Он как-то для разнообразия опаздывать даже не собирался. Доехали потом очень быстро. 104 километра поезд проходит за 67 минут (это ещё пару раз по пути останавливается). Наверное, это самый скоростной региональный поезд в Италии, какой я видел.

Buona domenica

Именно так в Таранто прощаются по субботам, желая друг другу «доброго воскресенья». Никогда не слышал такого на Севере. Видимо, там воскресенье не бог весть какое событие. А тут, на Юге, оно бывает редко :). В плане языка город вообще несколько особенный. Здесь даже выделяют свой собственный диалект, отличный от барийского и салентского (Таранто находится как раз на линии раздела этих диалектов).

Ударение в названии Та́ранто опять же против обычных правил. Наверное, потому что оно происходит от греческого Τάρᾱς (Та́рас). Правда, потом римляне переместили ударение в своём названии Tarentum на второй слог, но со временем оно вернулось на слоги своя.

Неимоверно хитра не только лингвистика и история Таранто, но и его география. Город стоит на берегу полузамкнутого залива Ионического моря, который через проливчик соединяется с ещё одним заливом (фактически, лагуной). То есть с точки зрения мореходства-рыболовства место просто сказочных достоинств. Внешний залив называется Mar Grande («Большое море»), лагуна – Mar Piccolo («Малое море»). Неудивительно, что древние греки, осваивая Южную Италию, такой удобный порт не пропустили. Да и нынче тут находится главная база итальянского ВМФ. Туристам, впрочем, из-за этого никто препятствий не чинит.

Изначально город находился на узкой полоске между «морями» – это нынешний старый город, Borgo Antico. Тогда это был полуостров, но когда между «морями» выкопали судоходный канал, он стал островом. Новый город (Borgo Nuovo) возник, судя по архитектуре, в конце XVIII века. А современный город с пригородами простирается ещё далеко на юг и восток, даже за переделы Mar Grande. Он немаленький: 200 тысяч населения, что делает его вторым по величине в Апулии.

Звёздочкой я обозначил местонахождение B&B Artemide, где мы остановились. Изначально я хотел расположиться в старом городе, но хозяйка единственного тамошнего разумно стоящего жилья повела себя не вполне адекватно, и я почёл за лучшее с ней не связываться. В B&B у нас был сьют с отдельным входом. Тесноватый (для троих-то) и темноватый. Может, не так уж он и плох «сам по себе», но на фоне хором Энцо создавал не самый приятный контраст. Случалось живать и куда скромнее, впрочем.

Среди оставленных нам для завтраков продуктов обнаружились таралли – апулийские сушки из пресного теста. По вкусу напомнили кокурки, которые пекла бабушка, хотя состав не так чтобы очень похож (важные ингредиенты таралли – оливковое масло и белое вино – продукты для русской деревенской выпечки не вполне обычные). Может, именно поэтому я так на них, что называется, «запал». Даже привёз потом в Москву пакетик. Они делаются с разными добавками (с паприкой я всё же есть не смог). Есть и мини-версия – тараллини.

Побочный эффект размещения в новом городе – вокзал далеко. Он в верхней части карты, по другую сторону острова. Я обычно стараюсь держаться к нему поближе, но тут совсем никак не получалось. Там промзона, жилья совсем нет никакого. Так что для разнообразия от души попользовались городским транспортом. Автобусы в Таранто ходят сравнительно часто и даже чрезмерно не опаздывают. Проезд всего 1 евро, причём даже долго искать эди́колу с билетами не пришлось. Кажется, потихоньку осваиваюсь я на Юге-то.

На первый взгляд Таранто отнюдь не производит впечатление места, где хотелось бы задержаться. (Про первый взгляд – это я из деликатности). Очень Таранто «потрёпанный» по сравнению с уже виденными городами Апулии. Например, прямо около нашей B&B какой-то слегка загаженный пустырь (видимо, на месте снесённого здания).

Но буквально в двух шагах встречаются и весьма симпатичные, вполне ухоженные места. Таранто – город контрастов.

Да, это фонтан. А что вода из него не бежит… так не завезли, наверное. Кстати, обратите внимание, что он обсажен кустами, так что его почти не видно (пришлось забираться на парапет). Ну зачем, казалось бы, делать красивый фонтан, а затем его прятать в кустах, будто это рояль какой?!

В Борго-Нуово, на Корсо Умберто I, находится первый из обнаруженных мной в Сети потенциальных адресов туристического инфоцентра. Адрес оказался правильным, только инфоцентр закрыт с июля 2013 года. Уведомление об этом до сих пор висит на его пыльной запертой двери. Никому с тех пор это помещение не понадобилось, что есть факт весьма показательный.

В монументе сложно не заподозрить фашистский памятник павшим. Это он и есть.

Но более всего притягивает взгляд на этой площади всё же не он, а здание со звонницей. По идее, должна быть церковь. Но витрины модного магазина и легкомысленный балкончик… нет, вряд ли.

Однако стоит посмотреть на здание сбоку, и новое открытие чудное не заставит себя ждать.

С сюрпризом здание. Как всё же много зависит от точки зрения.

На эту же площадь выходит одно из самых размашистых зданий Борго-Нуово. Хотя лучше оно смотрится с другой площади – Гарибальди.

С 2003 года на реконструкции, так что уже выросло целое поколение туристов, которое его без забора не видело :).

Название этого сооружения можно примерно перевести как «музыкальная шкатулка». В Италии такие ротонды рассматриваются прежде всего как площадки для уличных концертов. Нам гармонии звуков не перепало. Но и без неё Пьяцца Гарибальди очень симпатичная.

Парадокс

От Гарибальди два шага, через мост (о нём позже), и ты в старом городе. Точнее даже, в древнем городе. Встречает он двумя мощными дорическими колоннами, оставшимися от греческого храма. Считается, что посвящённого Посейдону.

Рядом с ними начинается (а если смотреть по нумерации домов, то заканчивается) главная улица Старого города – Виа Дуомо (т.е. Соборная).

Культурный шок дня. Вот что странно. В других городах исторический центр – это место, которому уделяется повышенное внимание. Это витрина города. Район, может быть, не самый комфортный для жизни, но неизменно престижный, желанный. Взять хотя бы Старый Бари – это же конфетка! Но в Таранто всё не так, причём радикально не так. Картинка Виа Дуомо выше – это едва ли не самый презентабельный вид Борго-Антико. Более типичен для него вид, соответствующий самым худшим представлениям о Медзоджорно.

Не просто дома «убитые», но заброшены целые кварталы. Люди… Живут здесь, похоже, те, у кого просто не хватает денег перебраться в более благополучный район. Типичные трущобы. Гулять ночью, пожалуй, небезопасно. Почему так? Удивительно.

На Виа Дуомо должен был быть второй потенциальный инфоцентр. Он тоже нашёлся и, кажется, даже работал ещё нынче днём. Но… всё равно закрыто. А я, как назло, хорошей карты в интернете не нашёл.

Фотографироваться с фасада тарантский собор Сан-Катальдо не захотел. Но там всё вообще смешно. К добропорядочной романской базилике пристроили барочный «предбанник» с новым фасадом. Причем пристроили не по оси, потому что иначе бы улица перекрывалась. И зачем, казалось бы, так исхищряться? Чем южнее, тем загадочнее.

Шкет на снимке со своим приятелем всё время подбрасывал вверх какой-то камень или что-то вроде того. Чуть в нас не попал, зараза.

Внутри собор больше похож на виденные прежде на Севере романские базилики, чем на апулийскую версию этого стиля.

Храм, как видите, сравнительно небольшой. По нынешним временам небольшой; для X века преизрядный был, наверное. Его ещё византийцы начинали строить – до того, как их вежливо попросили из Италии. Нынче тут кафедра аж целого архиепископа. Именно здешний архиерей – главный во всей Апулии, а вовсе не барийский епископ.

Очень здравая мысль на этом плакате из капеллы Таинств. Восхищаться – это как раз мой случай, если есть чем. А тут есть. В той же капелле, к примеру, явно непростая икона есть.

Очередной парадокс: буквы греческие, а манера письма, прямо скажем, не византийская. Это в XVII веке «скопировали» икону Salus populi romani, которая хранится в Риме. О степени сходства судите сами.

Но самая замечательная капелла в соборе даже не эта, а Сан-Катальдо. Построенная во второй половине XVII века, бессовестно барочная, но изумительно красивая. Пиршество каменной инкрустации. Только темновато, чтобы запечатлеть её целиком.

Мне как-то прежде не попадались храмы, посвящённые святому Катальду. Потому что широко почитается он только на Юге. Сведения о нём в русской и итальянской википедиях несколько расходятся, но одно определённо: он был здешним епископом. А из епископов, сами знаете, прямая дорога в небесные покровители и к собору собственного имени.

Крипта тут тоже есть, и она открыта, но… там темно. Где-то свет наверняка включается (экскурсию перед нами вряд ли водили в темноте), но поди пойми, где именно. Пришлось ограничиться телефоном. Светодиоды в них сейчас довольно яркие ставят, но на обширное помещение их всё равно не хватает. Было немного жутковато гулять по подземелью. Но интересно. Я бы, пожалуй, в криптах вообще свет не включал. Туристам только интереснее, а экономия на электричестве нешуточная :).

Ещё одна церковь, которую я обязательно хотел увидеть в Таранто – Сан-Доменико.

Лестница, конечно, поздняя, но в целом готическая внешность налицо. Облизывался я до того момента, как поднялся по лестнице. Потому что внутри ну ничегошеньки старорежимного не осталось. Разве что, статуя завхоза с амбарной книгой и ключами от кладовки кажется довольно старой.

От Большого к Малому

Ездить по узким улочкам старого города, понятно, затруднительно. Некоторых это не останавливает, и они тут не просто ездят – носятся, пугая впечатлительных туристов. А другого пути, кроме как через старый город, к порту, вокзалу и промзоне на западе просто нет. Не в объезд же Мар-Пикколо кататься. Устроить нормальную дорогу в старом городе можно разве что на набережных. Но там тоже особо не разбежишься, поэтому они обе односторонние. По  одному берегу ездят на восток, по другому – на запад.

Встречаются транспортные потоки на западе Борго-Антико на этой площади.

А что фонтан и тут не работает, так то такая нынче тенденция (однако).

Нам на вокзал пока ни к чему, так что идём обратно. По другой стороне, вдоль Мар-Пикколо. У него вид хорошо освоенного для хозяйственных целей внутреннего водоёма. Каковым он, в общем-то, и является.

Это «море» как бы «пережато» примерно посредине вдающимся в него полуостровом. И в самом узком месте построен мост. Вот он покрупнее.

Ох, чую, аннулируют мне визу за шпионаж-то… Дай-ка лучше я мирные кораблики поснимаю. Их тут тоже очень много. Рыболовецкий порт находится именно на этой набережной.

Я-то думал, это адмирал какой важный. Всё-таки шпага, эполеты. Проверить-то не подойдёшь, все подходы к памятнику закрыты. Потом порылся – памятник просто карабинерам. И где тут у него карабин, спрашивается? В карман спрятал?!

В итоге обошли мы старый город почти что кругом. И вышли обратно к разводному мосту. И к замку. А там глядь – ещё один инфоцентр. А я о нём вообще не в курсе. Я же говорил, как «замечательно» на Юге обстоит с обеспечением туристов полезной информацией. И, кстати, он работал несмотря на довольно поздний уже час субботы.

В самом деле, уже ощутимо темнело.

А с другой стороны Мар-Гранде горел закат, обещая на завтра отличную погоду. Очень кстати.

---

< Монополи – Кастеллана

Таранто >