16 октября 2015 (пятница). Моно́поли – Кастеллана

Город спасённых

Моно́поли (ударение на второй слог, хоть это и непривычно-странно, и не по обычному итальянскому правилу) – городок чуть побольше и чуть подальше от Бари, чем Полиньяно. Они оказались во многом похожи и даже малость смешались в моих воспоминаниях. Чего, правда, в Монополи нет, это красивых скал. А в том, что железная дорога проходит далеко от берега моря (и, соответственно, от исторического центра), они очень похожи. Так что экскурсия по сравнительно новой части города получается неизбежной.


Церковь Сант-Антонио на одноимённой площади

Чего-то не хватает, на мой взгляд, такому фасаду. Кажется незавершённым.


Интерьер церкви

Площадь эта имеет очень важное туристическое значение: отсюда отправляется автобус в сторону Кастелланы (о которой позже). Но откуда именно (площадь-то немаленькая) – это вечная загадка. С информацией тут традиционно плохо (а даже когда она и есть, доверять ей стоит с опаской). Даже спросить местных жителей – более надёжный способ. И милая синьорина подтвердила мою смелую догадку, что автобус отправляется с единственной обнаруженной нами на площади остановки. Только вы не думайте, что всё было совсем уж очевидно. Это ведь южноитальянские автобусы; что им такая мелочь как остановка?

На другую площадь, Неизвестного солдата, я вообще заходить не собирался. Но увидел в перспективе Виа Камича (странное название для улицы: camicia – это сорочка или обложка) нечто интригующее. А площадь просто по дороге оказалась.


Вот оно, интригующее – церковь Святейшего Сердца Иисусова

Современная церковная архитектура – моя слабость, но пришлось довольствоваться экстерьером.


А это площадь Неизвестного солдата (Piazza Milito Ignoto)


Памятник на площади

На неизвестного солдата, согласитесь не очень похоже. Дядька вполне известный – по крайней мере, в Монополи. Луиджи Капитано – местный врач и политик (член итальянского парламента).

Позже нам пришлось вернуться на эту площадь: синьора в инфоцентре нас отправила нас сюда покупать билеты на автобус.

А пока что мы вернулись к намеченному маршруту – к городскому парку с увенчанным гербом Монополи фонтаном с осьминогами.


Считается одним из символов города, между прочим

Но в такую погоду фонтан совсем не смотрится. Даже кажется чем-то неуместным. И так того и гляди сверху польётся.

Мокрые лавочки, честно говоря, тоже не особенно актуальны. Но тут меня конструкция восхитила. Не секрет, что в особенности недоросли любят сидеть на спинках парковых лавочек. Так тут на спинках сделали дополнительное сидение, даже с подставками для ног (чтобы основное сидение не пачкали). Хотите повыше – вот вам, пожалуйста!

От парка до берега уже всего ничего.


Одна из многочисленных бухточек-гаваней в Монополи

Тут же в гавани на обширной автостоянке находится один из туристических инфоцентров Монополи. Да-да, он тут не один. Чай, большой город, аж полста тыщ населения. Единственным инфоцентром, понятно, никак не обойтись. Но… в общем, вы, наверное, уже догадались, что он закрыт. Но чётко написано, что до следующего сезона.

Обращаться, стало быть, велят в офис на Виа Гарибальди. Сказано – сделано


Виа Гарибальди (кораллового цвета здание – это муничипио с инфоцентром)

Добрая синьора в инфоцентре (он, как ни удивительно, работал) предупредила, что одна из записных достопримечательностей – Амальфитанская церковь – сегодня закрыта из-за дождя. Мне с подобным сталкиваться уже приходилось (в Ярославле), так что я не удивился. Видимо, есть что беречь от сырости – чай, XII век.


Chiesa di Santa Maria Amalfitana

Как-то не очень похоже на XII век, да? Фасад барочный, XVIII век. Но церковь, пишут, романская – поди проверь. А под ней крипта XI века. С этой крипты, устроенной амальфитанскими моряками в благодарность Богородице за спасение при кораблекрушении, всё и началось – в те времена, когда Амальфи был городом с амбициями, а не симпатичным туристическим аттракционом. Как-то даже обидно, что не попали.

Смотрю на переулок – и какой-то он… иезуитский. Между прочим, так и называется – Vico Gesuiti.


Панорама ещё одной гавани – похоже, что самой старой в городе (3554×800)

Если присмотреться, то видно, что справа народ у кораблика слегка толпится. Там рыбу продавали прямо с борта. Наверное, в таких местах её и стоит покупать. Если есть желание самостоятельно разделывать и готовить, конечно. Чего у нас отнюдь не наблюдалось. Готовить-то ещё куда ни шло (всей возни – кинуть на сковородку и немного подождать), а вот чистить и потрошить… нет уж.


Рыболовецкие суда

На том же берегу за палаццо (определённо довольно старым) стоит небольшой замок Карла V (испанского короля XVI века, по совместительству императора).


Замок Монополи

На этот маленький замок я возлагал большие надежды, и во многом именно из-за него не стремился попасть в другие замки (кои в Апулии мало не в каждом прибрежном городе). Ведь входной платы тут нет. Но увы. Хотя синьора в инфоцентре заверила нас, что он работает, и на самом замке написано, что открыто с 10 до 12, дальше внутренней лестницы мы пройти не смогли. Даже спросить не у кого было, что это за саботаж такой. Все двери закрыты, и ни одной живой души. Даже для Медзоджорно это перебор, по-моему. Так что лично от меня замок получил на Tripadvisor’е жирный кол.

Очередной день закрытых дверей у нас, получается.

На стене замка интригующий барельеф.

Табличка рассказывает, как 28 августа 1971 года местные рыбаки в условиях шторма спасли людей с греческого парома Heleanna. Причём проблемы на судне к шторму прямого отношения не имели: из-за утечки газа на камбузе там начался сильный пожар. Но это уже не с таблички информация, а из Википедии. Как и то, что пассажиров на пароме было едва ли не вдвое от разрешённой вместимости (то есть средств спасения на всех заведомо не хватало). Так что греки – они те ещё греки. С учётом всего этого 25 погибших из 1174 не так уж много. Правда, ещё 16 человек пропали без вести. Но на судне было полно нелегальных мигрантов, которые могли просто не отметиться о своём спасении. Так что тема спасения в море в Монополи представлена не только старыми церквями. А Греция уже тогда была гостеприимно распахнутыми воротами для желающих сменить тёплые края на более прохладные, зато хлебные.

Ещё чуть дальше по берегу стоит небольшой современный замку бастион Санта-Мария.


На бастионе

Берег, как видите, тут далеко не такой живописный, как в Полиньяно, но в хорошую погоду тоже было бы очень приятно гулять. Мы же под начавшимся дождём (даже пережидать его пришлось под аркой) предпочли отправиться осматривать исторический центр. Он тут куда обширнее полиньянского.


Виа Сан-Вито

Монополи, кажется, самый ухоженный из виденных нами апулийских городов. Никакой запущенности и даже почти нет обшарпанности. И очень (по итальянским стандартам) чисто. Здесь даже мусор сортируют, до чего в «столичном» Бари, к примеру, пока не дошли. Конечно, на Севере даже «настоящей» Италии (Зюдтирольщину трогать не будем) есть и более «вылизанные» городки вроде Леньяго, но от небогатой Апулии я такого не ожидал. Что, конечно, подтверждает тезис о том, что благополучие начинается в головах, а не в карманах.

Но тут я, увы, поймал здоровенную каплю на линзу и не сразу это заметил: в такой хмурости немудрено в видоискателе не уследить, что часть картинки расплывается. Снимки собора (что обидно) и довольно многочисленных аппетитных кусочков исторической части города пришлось отбраковать. И это мы ещё далеко не всё достойное прошли из-за погоды и дефицита времени.


Виа Сан-Доменико

Обратите внимание на балкон слева. От дождя сохнущее бельё не убирают, а просто закрывают плёнкой: после досохнет.


Памятник героям на Пьяцца Витторио Эмануэле II

Надпись тут выдающаяся по своей пафоности даже на фоне прочих аналогичных памятников и могла бы потягаться даже с притараненным инвалидами в Брешию камнем. «Этим символическим мраморным памятником народ выражает признательность своим тридцати героям, вознёсшимся в вечность во имя самопожертвования и славы». Или что-то в этом роде. Мне такие длинные и запутанные итальянские предложения сложновато разбирать. С эпохой этого творения, наверное, всё понятно. Если ещё точнее, 1928 год.

Площадь Виктора Эммануила не только самая помпезная, но и самая большая в Монополи. На ней весь старый город Полиньяно поместился бы. Кроме памятника, тут ещё (с другой стороны Корсо Умберто I) есть фонтан.

Недалече и почта имеется. Открытки-то я у Кастель-дель-Монте купил, а с марками, как обычно, всё непросто. Я на эту почту ещё по пути со станции зашёл, но очередь с утра была такая, что решил попытать счастья попозже. В этом смысле план сработал: долго ждать вызова не пришлось. Но в целом так долго марки я ещё не покупал. Потому что сначала почтовый синьор пошёл советоваться с самым умным синьором (видимо, это обычная должность на почте), сколько с меня взять денег. Когда они наконец-то поделили эти дополнительные нетрудовые доходы (явно упорно торговались, потому что времени это заняло изрядно), он вернулся уточнить, устраивает ли меня получившаяся страшенная сумма. Почтовые тарифы в Италии, кстати сказать, и правда негуманные. Потом он ушёл минут на 5 и, вернувшись, начал что-то долго и нудно объяснять. Только я не понял. Тогда он попытался объяснить кратко, и стало понятно: нужно набраться терпения. Поскольку особой спешки не было, я не возражал. Прошло ещё минут 7-8, прежде чем он принёс марки с извинениями. Видимо, знаки почтовой оплаты тут уже давно никто не покупал.

Марки с клеевым слоем, который нужно смачивать, похоже, окончательно ушли в прошлое. Теперь они все идут на отклеивающихся подложках. С одной стороны, удобно. С другой – эта технология дороже обходится, что и на тарифах сказывается.

А они пожадничали даже улицу в честь него назвать

Городу Кастеллане долго не везло. По сравнению с соседями ничего особо примечательного в нём не было. Ни тебе скал красивых, ни моря вообще, ни даже замка завалящего. Правда, в конце XVII века тут случилось вполне себе чудо (Дева Мария прекратила эпидемию чумы), но со временем даже это стало забываться. Счастье на Кастеллану свалилось неожиданно. Ну как, свалилось. В окрестностях Кастелланы находятся огромные карстовые пещеры. Куда периодически сваливались сельскохозяйственные животные к неудовольствию местных пейзан. Ведь дно там глубоко, и после падения не только молочная карьера коровы завершалась, но и мясо достать было затруднительно. И только когда в 1938 году «отец итальянской спелеологии» Франко Анелли исследовал пещеры, оказалось, что дно-то золотое. Нынче в высокий сезон ежедневно тысячи туристов приезжают в этот маленький городок исключительно из-за пещер: больше-то там смотреть не на что.

Жители так обрадовались тому, что у них теперь есть нечто без дураков достойное, что даже переименовали свой город в 1950 году в Кастеллана-Гротте (grotte – это пещеры).

В пещерах есть два вида экскурсий: полная на 2 часа и сокращённая минут на 50. Мы долго соображали, какую же нам выбрать. Остановились в конце концов всё же на короткой на английском языке. Старшим язык особо без разницы, а мне понятнее. Но поскольку я снова плохо посмотрел итальянское расписание, то на неё мы не успели (расчётный автобус не пришёл, потому что он был летний). Пришлось брать длинную экскурсию на итальянском (либо ждать там ещё час ради длинной же экскурсии на английском, чего вовсе не хотелось).


Первая пещера, она называется Grave

Grave можно перевести примерно как «бездна». В её потолке дыра, куда, собственно, всё и падало. Лететь тут примерно 60 метров на камни, так что без шансов на благополучный исход. Местные жители, правда, нашли в этом позитивную сторону: приспособились сюда мусор выкидывать. Не пропадать же такой бездонной дырке, в самом деле. Глядишь, через пару тысяч лет и завалили бы до верха на радость археологам эпох грядущих. Но Анелли не дал завершиться такому полезному начинанию. Я так понимаю, что когда обустраивали пещеры для туристического посещения, то выгребли немало интересного.


Это наш экскурсовод

Ей кто-то настучал, что в группе есть «англоговорящие» туристы. Хотя лично я старался молчать как рыба об лёд. На всякий случай, чтобы не турнули: вдруг у них по соображениям безопасности нельзя, чтобы экскурсанты не владели языком экскурсии. Нас в результате посчитали, этим дело и закончилось. Не поймём рассказ – наши личные проблемы. На самом же деле никаких проблем не оказалось. Мария Петровна спустя некоторое время уже увлечённо покрикивала «Gradine!», предупреждая идущих сзади коллег о ступеньках. В полумраке пещер их плохо видно, поэтому посетители во избежание «чьорт побьери» периодически возглашают для остальных «gradine» или «scaline».


Сталактиты и сталагмиты

Снимать разрешают только в Граве. По большому счёту, только там это и имеет смысл, потому что в неё проникает дневной свет (хотя какой там свет нынче, откровенно-то говоря). В остальных… наверное, можно бы украдкой. Группа растягивается сильно, так что даже вдвоём сотрудники за всеми уследить не могут. Видно уже хотя бы по тому, что обломанных наплывов много: желающих унести за каким-то лешим на память кусочек Кастелланы хватает. Но снимать тут без штатива – занятие бестолковое. Слишком темно. И, кстати, сверху капает, а местами даже льёт. Наверху-то дождь, а просачивается тут хорошо.

Длинная экскурсия – это около 3 км пути сначала вниз с небольшим уклоном, а потом обратно чуть иным маршрутом. Рассуждая с высоты полученного опыта, короткой часовой экскурсии вполне хватило бы. Через некоторое время всё равно перестаёшь всю эту красоту воспринимать; пресыщаешься. Единственное, ради чего стоит прогуляться подальше и выложить на 5 евро больше, это последняя пещера, которая называется Белая. Её фото я с официального сайта позаимствовал.

Обычным посетителям вроде нас касок с фонариками не дают. Да и без фонариков не дают, хотя в пещере удариться головой при желании вообще не проблема. И среди сталагмитов полазить не пускают.

Да, пропустить такое зрелище – определённо потеря, но всё же не настолько большая, чтобы по этому поводу биться головой (без каски) о стены пещеры.

В конце концов, что сделано, то сделано.


Вход на территорию пещерного парка

Хотя мне показалось, что народу в пещерах было изрядно, многочисленные окрестные заведения выглядели уныло-пустынными. Видимо, на самом деле это было немного для самой посещаемой итальянской пещеры. В высокий сезон тут только сборных экскурсий проводится 18 в день (против 10 в октябре), а есть ведь ещё изрядное количество организованных групп.

Неподалёку от парка есть платформа негосударственной железной дороги Ferrovie del Sud Est (FSE) – третьей и последней неопробованной из представленных в Бари. Приходим – а там ничего похожего на кассу. Рагаццо отдыхает на лавочке, спрашиваю про билеты у него. В ответ – «non parlo italiano». Никакой он не рагаццо, оказывается; немец. Мы потом мило проболтали всю дорогу до Бари, но так и не познакомились. Он тоже ходил в пещеры, только раньше нас. И рассчитывал уехать на том поезде, на который ориентировались и мы, планируя короткую экскурсию. Но тот якобы вообще не пришёл. Я так думаю, поезд просто сильно опоздал, и парнишка пропустил его, отлучившись выяснить у кого-нибудь, что происходит. Молодой, наивный… Ему явно понадобилось какое-то время, чтобы найти, кто поговорит с ним по-английски. Он нашёл, но вряд ли тут можно было сообщить ему что-то более содержательное, чем «сегодня возможны задержки поездов». Я его спрашиваю: в другую-то сторону был поезд? Говорит, был. Это обнадёживает, однако.

Наконец, сначала с 40-минутным опозданием прошёл ещё один поезд в сторону Мартины-Франки (что уже почти совсем нас успокоило: поезд придёт, просто он опаздывает чрезмерно даже по итальянским меркам), а через некоторое время прибыл и наш. Всего-то на 33 минуты позже.

Искать кондуктора я на сей раз не стал, предоставив ему самому добираться до нас. Но, похоже, у него были дела поважнее. Так я впервые прокатился по железной дороге в Италии зайцем.


< Полиньяно-а-Маре Три моря >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.