Всё ещё 8 мая 2016 (всё ещё воскресенье). Мдина – Рабат

Автобусное царство

После ночного пути так бы славно пару часиков вздремнуть. Но максимум, что я мог сделать утром, это оставить чемодан на попечение Алана, посоветоваться с ним (с Аланом, конечно, не с чемоданом), будет ли ещё дождь, поскольку прогноз обещал вероятность 80%, но по факту все положенные на день осадки выпали аккурат перед прилётом, и… отправляться на автобусе за впечатлениями. А в автобусе, чуть сядешь, начинает клонить в сон. Стоя ехать не вариант, поскольку местные водители не отличаются деликатной манерой вождения.

Что до автобусов, то по охвату сообщение на Мальте просто изумительное. Нет, кажется, на острове вообще ни одного достойного внимания места, которое находилось бы дальше, чем в 300 метрах от автобусной остановки. Правда, некоторые маршруты ходят редко. Раз в час – довольно популярный интервал.

Цена по итальянским меркам высоковатая, но подъёмная: удобный для меня 7-дневный безлимитный проездной обошёлся в 21 евро. Дороже, чем на тот же срок, скажем, в Милане (это включая ближние пригороды). При этом билет на 2 часа с неограниченным числом пересадок – 1,5 евро («летом» с середины июня по середину октября – 2 евро). В итоге получилась не такая уж существенная с учётом 2-часового «коридора» экономия. Но удобство значительное, когда не нужно думать об ограничениях в поездках или торопиться, чтобы уложиться в интервал. Оплату обязательно проверяет водитель при входе (у него валидатор, совмещённый с путевым компьютером и кассовым аппаратом, стоит), да и на дополнительный контроль я дважды попадал.

С другой стороны, характер у мальтийских автобусов вполне итальянский. Автобус может жёстко опоздать, может уйти раньше, а может и вообще не явиться.

Ещё одна важная особенность – здешнему автобусу обязательно нужно помахать рукой, чтобы он остановился. Наличие людей на остановке само по себе не повод, даже если маршрут тут единственный. В самом деле, ну мало ли зачем люди на остановке стоят? Или, тем более, сидят. Это ведь свободная страна! :) В общем-то, мне по Италии эта тема знакома, но там в городах руками не машут, только в более-менее сельской местности. А тут это общее правило.

Колоритных мальтийских автобусов, про которые много написано на сайтах о путешествиях, я не застал. Они остались только на местной сувенирке.

Не знаю, что это за модель, но дизайн что-то примерно конца 40-х – начала 50-х годов. Произведено наверняка не позднее начала 70-х. Крепкие тогда автобусы делали, однако. Впрочем, климат мальтийский не так суров к кузовам, как отечественный.

В прошлом году весь мальтийский общественный автотранспорт взяла в свои заботливые руки уже известная мне транснациональная Arriva и… полностью обновила парк. А также маршрутную сеть. И хотелось бы сказать, какие они бяки, что оставили меня без подобной красоты, но… ездить стало явно удобнее. Светящиеся и издалека видимые номера маршрутов, кондиционеры, информационые табло, голосовое информирование, кнопки требования остановки – всего этого в старых автобусах не было.

Правда, хоть автобусы и с иголочки, табло может не работать. Как и голосовой информатор. Тогда ориентироваться сложнее. Но так, чтобы не работало ни то, ни другое, со мной случилось всего раз. Большой проблемой это не стало. Примерно я знал, где мне выходить, а точнее особо и не нужно.

Что интересно, у некоторых из новых автобусов вторая дверь расположена не с левой, рабочей, стороны, а справа. Естественно, в штатном режиме она не используется и существует только как аварийный выход. Сидения возле неё откидные, чтобы можно было выбраться.

Ничего себе «молчаливый город»

Вообще-то, в Мдину я собирался завтра. Но в бортовом журнале Air Malta попалась мне информация, что в Мдине нынче будет праздник уличной еды. Как пропустить такой кипиш, с голодовкой точно ничего общего не имеющий?! Да только ничем вкусным, когда я приехал, в городе в буквальном смысле слова не пахло. Потом я случайно нашёл площадку, где этот праздник должен был проводиться. Оказывается, перенесли на неделю.

Но народу в городе всё равно хватало. Мдина, древняя столица Мальты, весьма популярна у туристов. А поскольку она ещё и очень маленькая, то толпа тут довольно плотная.

Город основали финикийцы примерно в 8 веке до н.э. По крайней мере, с тех пор он существует непрерывно. То есть с Римом они плюс-минус ровесники. Но, как говорится, какие разные судьбы!

Дополнительную популярность (особенно в плане фотографирования-на-фоне) этим воротам придаёт тот факт, что они снимались в первом сезоне сериала «Игра престолов» в роли городских ворот Королевской Гавани. На Мальте даже проводят тур по местам съёмок этого эпоса.

Зажатая в узких рамках городских стен, Мдина начала «консервироваться» с тех пор, как во второй половине XVI века столицу госпитальеры перенесли во вновь построенную Валлетту. Современный облик, впрочем, ближе к XVIII-XIX векам, нежели к XVI. Основная причина тому – Сицилийское землетрясение 1693 года, от которого Мальта пострадала очень сильно.

Тут мы с вами видим ещё одну местную архитектурную особенность. Перед дверями делается решетчатая калитка – по высоте как раз чтобы не перешагнуть. Тогда собственно дверь можно держать открытой, чтобы проветривалось, и в то же время вход как бы закрыт. Впрочем, на ключ калитка обычно не запирается; только на задвижку. Поэтому она имеет, скорее, символическое значение.

Такой молодой собор Мдине, разумеется, не пристал, но тут деваться было некуда: старый, в нормандском стиле, то самое землетрясение не пережил. Построен собор на месте, где по преданию уже знакомый нам первый мальтийский епископ Публий повстречал апостола Павла. Павел на Мальту не собирался, но против промысла Божия не попрёшь. Корабль, на котором апостола везли в Рим под арестом, потерпел у берегов острова крушение. Павел провёл на острове 3 месяца, пользуясь гостеприимством Публия. Источник информации очень авторитетный – «Деяния святых апостолов».

Так что посвящение главного храма Мальты апостолу Павлу ничуть не удивительно. С 1944 года тут сидит аж целый архиепископ-митрополит: хоть какая-то компенсация отсутствию метрополитена. В подчинённую ему церковную провинцию входит на правах отдельной епархии второй остров архипелага – Гоцо.

Но с посещением собора мне что-то не везло. Первый раз пришёл – служба. Погулял по городу, вернулся. Теперь готовятся к венчанию – туристов опять не пускают.

Нормально бы снимок получился, кабы не молодой человек, который всё время двигался, раскладывая какие-то листочки на стулья. Но собор так или иначе получается не осмотрен, что недопустимо. Ладно, думаю, посмотрю Рабат, а потом вернусь. За это время и обвенчать, и покрестить успеют.

Но, признаться, возвращаясь, с интересом так погадывал, что же меня на сей раз в соборе ожидает. Ничего хуже сравнительно жидкой после обеда толпы туристов не случилось.

Подвесной балдахин над алтарём заметили? В мальтийских церквях это довольно распространённый элемент.

Самое интересное в соборе – это, пожалуй, мозаичные полы. Они сиенским уступят не так уж сильно. Но тут их никто не закрывает. И это не просто тематические мозаики – сплошь надгробные плиты. Судя по гербам, епископов хоронили именно в полу собора. Не в крипте (её, вроде, вообще нет).

В общем, без откровений, но вполне зачётный собор. Главное, бесплатный. А то два других мальтийских собора (на Гоцо и со-собор в Валлетте) денег хотят за посмотреть. Но когда счёт виденных католических соборов на десятки (и это только соборов, не считая базилик без кафедры) и подавляющее большинство из них бесплатны, то уже призадумаешься, а стоит ли ещё один того, чтобы раскошелиться.

Во всяком случае, есть у меня какая-то чуйка, что это именно неоготика, а не старина. Может, в том числе, потому что иначе пёсикам-горгулям явно сильнее досталось бы от времени.

Хотя больше всего меня центральный балкон смущает. Некошерный он какой-то для готики-то.

Ещё одна примечательная церковь Мдины – кармелитская. С фасада её, положим, не очень-то поснимаешь (улица очень узкая), да и нет там особо что снимать, а вот внутри…

Завернул за угол, смотрю – дверь какая-то с лестницей вниз. Открытая. Что там, с улицы не видно; темновато. Ан, это церковная крипта с отдельным входом. И кладбище.

Земля на Мальте вообще в дефиците при их-то плотности населения. И поначалу мне даже показалось, что подвал церкви – это стандартный способ погребения. Явно ведь подзахоранивают к родным (и скорее всего, прах). Но потом я обнаружил, что кладбища континентального образца тут всё же есть. Одно даже вполне приличного размера, гектаров чуть больше 10, пожалуй. Оно самое большое тут, вроде. Я его на карте целенаправленно искал, потому что на нём стоит неоготическая церковь. В автобусе едучи, её поодаль срисовал и спросил у парнишки рядом: что это за церковь такая? Где она? А он говорит, не знаю, как называется, но это на кладбище. Будь побольше времени, я бы, может, и доехал. Неоготика всё же.

И, наконец, какой холм да без смотровой? А Мдина, разумеется, занимает именно холм, поскольку на другом месте древние укрепление строить не стали бы.

Если хорошенько присмотреться (именно хорошо), справа на большом снимке можно различить громадный купол Ротонды в Мо́сте. Видно его плоховато, потому что лёгкая дымка, а до него тут больше 3 километров.

А прозвище «Молчаливый город» осталось для меня насмешкой над тем, что реально я почувствовал в Мдине. Может, лет 100 назад так оно и было, а нынче… Воскресенье, конечно; это важно. Может, не так уж плохо, что я не остался в Валлетте, поскольку там наверняка было ещё многолюднее.

Показательный момент: в инфоцентре не осталось буклетиков про собор ни на одном языке, кроме не особенно популярного испанского. В самом соборе, правда, ещё итальянский нашёлся.

Domvs romana

Начинаем систематизировать сведения по истории Мальты.

Первыми цивилизованными колонизаторами острова были завзятые мореплаватели финикийцы, которые прибыли сюда в VIII веке основать город, который позже стал называться Мдиной.

Буквально чуть позже компанию финикийцам составили греки. Видимо, прослышали, что тут дают много вкусного. И как-то они более-менее уживались на небольшом острове. Примерно в VI веке острова стали владением финикийцами же основанного Карфагена. В результате Пунических войн они перекочевали к римлянам в конце III века до н.э.

Дальнейшая история была не менее пёстрой, так что от римлян до наших дней дошло… да почти что ничего. Из того, что можно посмотреть – разрозненные обломки по музеям да раскопанные остатки аристократической виллы, на которой потом и арабы порезвиться успели, и много чего ещё случилось. Даже железку хотели чуть не прямо по ней построить, да вовремя одумались. Короче говоря, сохранилось совсем немного.

Здание, естественно, вообще не старое. Тут мне нужно было в первый раз применить купленную туристическую халяву под названием Heritage Malta Multisite Pass. Если, конечно, можно назвать халявой то, что стоит 50 евро. Но зато даёт право на однократный вход в 22 музея в течение 30 дней (что покрывает любую разумную продолжительность туристического пребывания на Мальте).

Покупал я это чудо почти заранее онлайн. «Почти» – потому что в аэропорту перед вылетом. Соответственно, всё, что у меня было – это квитанция в электронном виде на телефоне. Как оказалось, ничего больше и не требуется. Просто показывал номер на кассе, его проверяли по компьютеру и говорили «Okay, sir!»

Из крупных заслуживающий внимания экспонатов в Domvs’е можно посмотреть на мозаичный пол…

… и несколько основательно покоцанных статуй.

Прямо скажем, не Помпеи. И надо же, когда я уже уходил, входные билеты покупала целая толпа итальянцев. Уж они-то здесь что могли забыть за свои кровные?!

Бедный Павел

Рабат – когда-то пригород Мдины, позднее значительно переросший родительницу, не будучи стеснённым стенами.

Да-да, растения в горшках мальтийцы тоже очень уважают (как и их южноитальянские соседи).

Памятник Павлу соседствует с главной городской церковью Рабата, ему же, естественно, и посвящённой. В подземелье этой церкви находится «грот», где согласно поверью апостол жил во время пребывания на Мальте. Что, на мой взгляд, плохо согласуется с текстом «Деяний», где недвусмысленно указано, что принимали потерпевших кораблекрушение с почестями. В пещере без удобств? Ну, не знаю.

Саму церковь оказалось снять проблематично. Только с музейной территории катакомб она как-то вписалась в кадр с подходящей для съёмки стороны.

Катакамбы – это подземные захоронения античного периода в искусственных пещерах. Мдина долго была главным поселением на острове, поэтому за её пределами такой погост и устроили. Катакомбы Рабата поистине огромны, и для посещения открыты далеко не все. Входящий в халяву музейный «кластер» (около 2000 кв. метров) называется катакомбами Св. Павла, хотя к апостолу не имеет никакого отношения в принципе.

Хоронили тут последователей различных религий, причём вперемешку, без разделения на конфессиональные участки.

В общем-то, на острове, который целиком состоит из довольно легкого в обработке известняка, выдалбливать могилы – довольно очевидное решение. Отсюда, видимо, и происходит по сей день существующая традиция захоронения в подвалах церквей – тоже своего рода пещерах.

Ещё наткнулся на странный камень с надписями, напоминающими упрощённые египетские иероглифы, но что это за предмет, так и осталось загадкой.

Через дорогу от катакомб Св. Павла расположен другой кластер – Св. Агаты. Там другой музей, в который также входит небезынтересная крипта часовни Св. Агаты, но в основном это всё перепевы примерно на одну и ту же тему. С учётом музея Виньякурта (о нём чуть позже) я этого добра и так нынче на 10 лет вперёд насмотрелся.

Но прежде чем двигаться дальше, нужно было подумать о пропитании. Осмотр достопримечательностей – занятие энергозатратное и утомительное. Так что настала пора испытать гастрономическую сторону мальтийского гостеприимства. На Мальте есть собственный традиционный фастфуд, и это, что меня априори вполне вдохновляло, пирожки. В основном они двух видов: поменьше типа расстегайчиков из слоёного теста, называются пастицци. И побольше закрытые из пресного теста. Не помню, как называются, но тоже вкусные. Продаются повсеместно, часто прямо из печи.

Точнее, я не сразу понял, что пастицци вкусные. Дело в том, что у них две «канонические» начинки, которые в пекарнях продаются по единой цене в 30 центов: рикотта (можно сказать, творог) и… горох. Точнее, что-то больше похожее на нут, но по-английски они называют это peas. Я не уточнил продавцу, какой именно пастицци хочу, и в результате получил именно peas. Хорошо, что один взял, на пробу. Не то чтобы это было совсем невкусно, но перелёт и так плоховато влияет на моё не совсем здоровое пищеварение… Короче, зарёкся я такие пастицци есть. А с рикоттой они очень даже хороши. Бывают и с другими начинками, но подороже.

Итого за пару евро (включая американо) на Мальте можно вполне сытно перекусить. Берёшь пирожки в ближайшей пекарне и идёшь на лавочку в тенёчек. С бюджетной дневной едой, как я потом заметил, тут вообще дела хорошо обстоят, даже без таких совсем уж экономных вариантов. Кстати, кофе мальтийцы, как и итальянцы, обычно пьют крепкий и как напиток для запивания пищи не рассматривают. Но на чудачества туристов тут смотрят куда толерантнее, чем в Италии. Там тебе американо тоже нальют, конечно, но наверняка что-то нелестное про тебя при этом подумают, а то и вслух пошутят.

В музей Виньякурта (Aloph de Wignacourt – великий магистр начала XVII века, в палаццо имени которого музей и находится) я изначально не собирался. Хотя бы уже потому что за уплаченные 50 евро мне и так полагалось больше музеев, чем я был в состоянии за неделю осилить. Но времени оставалось ещё много, вернуться заселяться я условился только в 5 часов. И на предполагаемое жилище ап. Павла, опять же, было интересно взглянуть, чтобы потом сравнить со своим размещением на Мальте. А в него попадают именно через этот музей.

Вообще, я читал, что сюда ещё можно попасть через церковь (которая Св. Павла). И это оказалось чистой правдой: «грот» связан с её криптой. Проблема только в том, что сама церковь в неслужебные часы закрыта. Зайти в неё саму возможно только через «грот» с музейным билетом. Всего 5 евро, впрочем.

Но мне вот что интересно. Ещё с 17-го века, когда появилось поверье, что это именно «тот самый грот», он является объектом паломничества. И что, паломники тоже должны билет в музей покупать? Нонсенс, как будто.

Купола, которых мне несколько недоставало в поездке по Южной Италии, на Мальте водятся в изобилии. Разнообразием они, правда, не отличаются: небольшие, снаружи красные с толстыми белыми рёбрами.

Катакомбы музея Виньякурта состоят из 2 частей. Одна древняя, очень похожая на то, что я видел буквально только что. Вторая – бомбоубежища времён II мировой. Длинный коридор с каморками, которые «удобством» напомнили мне клетушки лупанария в Помпеях. Но там хотя бы окошки были.

Некоторые помещения, впрочем, оказались вполне ничего. Но я бы не хотел провести тут даже пару часов. Наверняка душно было, когда народу сюда набивалось во время бомбёжек.

В остальном нормальный такой музейчик. После рыцарей осталось много всего; любо-дорого музеи устраивать. Конкретно тут была резиденция капелланов ордена.

Вообще, по-мальтийски такая недвижимость, конечно, называется не palazzo. Она называется palazz, что совсем другое дело. Но я позволю себе небольшую языковую вольность, хорошо?

Наверное, он стоил даже более внимательного ознакомления, но что-то я после бессонной ночи уже начинал чувствовать усталость от бесконечной ходьбы по катакомбам. Отметил только, что Маттиа Претти, почитаемый чуть ли не как «мальтийское всё», действительно весьма незаурядный художник отнюдь не местечкового пошиба. Он итальянец, последователь школы Караваджо, и, уже будучи достаточно именитым, вступил в орден и долго творил на Мальте. Его работы есть в многих музеях мира, включая «Эрмитаж».

Ночное

Однако, трудно подниматься, когда после бессоной ночи наконец-то опустишь голову на подушку. Хочется послать все планы куда подальше и продолжать, продолжать, продолжать…

В планах был в основном ужин. Дома-то всё равно есть нечего, ибо магазины тут ещё не обзавелись привычкой работать по воскресениям, а собой я привёз только геркулес и сливки (контрабанда, однако) для завтрака да орешки с курагой подкрепляться во время прогулок. Отметить приезд, опять же, надо.

В отличие от обеда, бюджетный ужин – решительно не мальтийский жанр. По крайней мере, в Валлетте он не представлен, если не считать пиццу (по слухам, обычно хорошую, поскольку делают её многочисленные на Мальте итальянцы). Но пиццу я не особенно жалую, да и за торжественный ужин она не покатит. А во Флориане я вообще не нашёл ничего подпадающего под определение «место, где можно поужинать». Только кафешки, бары (был один даже с отличной живой музыкой, впрочем) и забегаловки.

Итак, в Валлетте в заранее подобранном заведении Crianza нашёлся свободный столик. Но это только потому что я довольно рано пришёл. А вообще, отсутствие мест в удачно расположенных кабаках – обычное явление даже в мае. Не зря настоятельно рекомендуют бронировать.

Crianza – как бы заведение местной кухни, не итальянской, но названия половины блюд в меню при этом на итальянском. Поскольку мальтийская кухня в принципе минимум наполовину итальянская. Что лично у меня возражений не встретило. Выбор морской еды невелик, но мне опять же не столько выбор нужен, сколько чтобы рыба была свежая. Другой тут, по идее, не держат, бо море рядом.

Вина только бутылочные. Взял полбутылку местного La Vallette. Это не сорт, а просто бренд, под которым может продаваться разное вино. Я, например, взял красное. Кто-то скажет, что к рыбе ай-яй-яй, но я у итальянцев научился пить то, что нравится, не обращая внимание на предубеждения. Ну, пробуем. Не особенно сухое и сравнительно оборотистое. Пить можно. Я позже на Гоцо прикупил домой бутылочку совсем другого вина, домашнего (вообще без этикетки) и довольно интересного (мне дали попробовать), хотя и кисловатого. Дороговато, пожалуй, но я в туристическом месте покупал. Набрести на рынок или магазинчик «для местных» в каком-нибудь глухом месте мне не посчастливилось.

Порции действительно конские, в этом отзывы не подвели. Так что прогуляться перед сном было нелишне. В моём случае – просто не самым коротким путём дойти до «дома». В половине девятого вечера улицы Валлетты отнюдь не пустовали, но народу было сравнительно немного. Сравнительно с днём, я имею в виду; я ненадолго заглянул в город перед тем, как ехать в Мдину.

Одну интересную мальтийскую особенность только к вечеру отрефлексировал. Здесь нет граффити на стенах домов. В этом смысле Мальта, географически близкая к Африке, выглядит цивилизованнее куда более северных стран. Представителей одной из них как раз отчего-то много сегодня было на острове: немцы весь день до странности часто встречались на моём пути. Наверное, первая причина тому – любовь немцев к Мальте. Вторую я сегодня уже видел, она стояла у причала совсем рядом с моим жилищем.

Причина с логотипом TUI на дизайнерской дымовой трубе называется Mein Schiff 2 и имеет портом приписки, как ни странно, Валлетту. Но возит в основном немцев, конечно. Там даже объявления по кораблю делались исключительно на немецком, без дублирования на английском. Полторы тысячи туристов (это если он не под завязку был) в масштабах острова, вроде, и немного. Но с учётом того, что круизные туристы в основном так устроены, что по закоулкам расползаться не приспособлены, а посещают наиболее популярные места (а Мдина в это число точно входит), их присутствие было очень заметно. Бросаются круизные в глаза, хоть тресни. Я, помнится, и в Савоне их «срисовывал», и даже в Монако, где и без них сущий вавилон.

А девчонки с пивом там на парапете укреплений Флорианы, кстати, русские.

Вообще, приятно просто посидеть у моря. Пусть даже в это время уже и заметно прохладно. Поэтому я как сразу проникся, так и не пропускал свои вечерние прогулки. Кроме одного весьма вынужденного раза, но об этом позже.

---

< Полный прилёт

Валлетта – Слима >