Одну из наипервейших венецианских достопримечательностей, базилику Сан-Марко, можно посмотреть совершенно бесплатно, что для Венеции сродни чуду. Но для этого надо выстоять преизрядную очередь. Обойти очередь стоит всего 1 евро, чем мы не преминули воспользоваться. Это совершенно легально: на сайте выбираешь желаемое время посещения, оплачиваешь картой – и вперёд. Правда, зимой услуга не предоставляется; возможно, по причине невостребованности.
Сан-Марко и внешне, а ещё более внутри напоминает православный храм: сказываются тесные исторические связи с Константинополем. Так что представление об её архитектуре вполне даст знакомство с русскими соборами. Аналогии с Родиной этим не исчерпываются. Посещение базилики в чём-то сродни посещению Мавзолея в советское время. Тебя просто несёт сплошным потоком туристов по выгороженному проходику. О том, чтобы спокойно побродить-поразглядывать, в такой толпе и речи быть не может. Тесно там, в отличие даже от пизанского собора, не говоря уже об огромном миланском. И… как бы это сказать… слишком много всего. Красивости словно стараются перекричать друг друга, как торговки на базаре. Глаза разбегаются, а целостного впечатления нет.
Внутри ещё можно за отдельную плату зайти в ризницу полюбоваться на старинную утварь и огромное количество мощей в стеклянных сосудах. Чем-то напоминает анатомический музей.
Торчелло, или Запустение по-венециански
Всемирно известный остров (или группа островов – как посмотреть), на котором расположены Сан-Марко, мост Риальто и прочие палаццо, не только не единственный в Венецианской лагуне, но один из множества. Большинство островов никак не используются. Не только потому что жить на островах вообще не очень удобно, но и потому что Лагуна подвержена наводнениям. Местность здесь плоская, и при повышении уровня воды даже на метр (что случается за год не раз) многие острова уходят под воду целиком. Часть островов так вообще подтоплена непрерывно; это не острова даже, а какие-то болота.
Низкие берега острова Торчелло
Некоторые островки, где жить, вроде бы, вполне можно, и где раньше жили, ныне заброшены: вести «хозяйственную деятельность» в Лагуне сложно. Ведь красоты красотами, а поддержание инфраструктуры в таких условиях – дорогостоящее удовольствие. Если бы не туризм, от островной Венеции давно бы уже мало что осталось.
Руины Мадонна-дель-Монте
Всё это мы видели, направляясь после посещения Сан-Марко на остров Торчелло. Когда-то именно на этом острове было средоточие жизни в Лагуне, но это было давно, и с тех пор постоянного населения здесь почти не осталось. Однако самые древние здания Венеции (если подразумевать под этим названием всю Лагуну) находятся именно здесь.
Пристань Torcello
Туристы, конечно, знают про Торчелло, но желающих туда ездить находится не так уж много. Далеко, да и аттракционы, что называется, на любителя. В качестве таких любителей мы и высадились в числе малочисленного десанта с ходящего раз в полчаса с ближайшего к Торчелло острова Бурано кораблика.
С одной стороны, немноголюдье Торчелло после венецианской толкотни даже приятно. С другой – это место кажется погружённым в глубокое уныние. Нельзя сказать, что остров позабыт-позаброшен: там даже какая-то вялотекущая реставрация идёт; мостик через канал (см. ниже) недавно восстановили, башня в лесах стоит. И всё равно трудно избавиться от ощущения, что находишься на кладбище. Кладбище былого венецианского величия. А этот остров затаил глубокую обиду на оставивших его жителей. Хотя, возможно, это просто моё личное восприятие: вообще не люблю покинутые людьми места, где многое напоминает о том, что они тут были. До сих пор помню гнетущее впечатление от Старого Таллина, хотя с тех пор прошло больше 20 лет. Не знаю, как сейчас, но тогда там никто не жил, и зимним вечером мы бродили по городу-призраку.
Канал на о. Торчелло (виднеются Дьявольский мостик и колокольня базилики Санта-Мария-Ассунта)
Церковь Санта-Фоска (IX-XII века)
Палаццо (ныне музей)
Каменная девушка с печалью смотрит вслед покинувшим остров жителям
В Санта-Фоска и в Санта-Мария-Ассунта (в бесплатную её часть) мы заглянули, по окрестностям побродили, с торговцами сувенирами пообщались. На что живут последние, вообще непонятно с учётом весьма жидкого потока туристов. И это в августе. В принципе, можно было бы ещё погулять-посмотреть (вроде бы, есть что), но мы единодушно решили податься в места повеселее. Может, как-нибудь в другой раз.
Бурано, или Красный, жёлтый, голубой – выбирай себе любой
Панорама Бурано с севера
Судьба соседних с Торчелло островов Бурано и Мадзорбо сложилась куда как благополучнее, хотя разделяет их всего-то 200 метров проливчика. Особенно свезло Бурано: жизнь там по сей день бьёт ключом. Известен Бурано, прежде всего, двумя вещами. Во-первых, это яркие разноцветные дома. Архитектурными изысками этот остров, в отличие от прочих, остался обделён (старинных зданий на нём почти нет), и жители нашли остроумный и эффектный выход из положения.
Добавим сюда милые аксессуары в виде, например, фонаря, сделанного, скорее всего, на другом острове – Мурано…
… и получим почти сказочный и весьма жизнерадостный антураж. Неудивительно, что Бурано, в отличие от Торчелло, туристы очень любят.
Ещё одна характерная примета Бурано – занавешенные двери домов. Видимо, чтобы те меньше нагревались солнцем. Причём тряпочка должна быть непременно в вертикальную полоску.
Крохотный, но свой!
Как и на Мурано, каналы Бурано снабжены пешеходными набережными
Как и в других частях Венеции, немало мест, куда почти не ступает нога туриста
Но на центральных улицах каналах туристы водятся в изобилии
Колокольня на снимке действительно наклонена, причём заметно; это не оптическое искажение. Падающие башни в Италии – вещь весьма обыденная. Просто не все такие красивые и распиаренные, как в Пизе.
Тут хорошо видно, как она отклоняется от стоящего рядом дома
Вторая же гордость бурановских бабушек (и не только бабушек) – кружево. Здесь его с давних пор плетут и продают всем желающим, то есть туристам. Буранское кружево не так раскручено, как муранское стекло, но цены на него и прочий в изобилии продающийся здесь текстиль вполне соответствуют месту.
Памятник Бальдассаре Галуппи по прозвищу Буранелло
Маэстро Галуппи не изобрёл кружево, как можно было бы предположить, а писал музыку. Плодовитый и популярный в своё время автор (успел послужить даже придворным композитором у Екатерины II), он ныне подзабыт. А то бы, наверное, был третьей туристической гордостью маленького островка наравне с кружевами и разноцветными домиками.
Впрочем, несмотря на весьма позитивный антураж, очарованием Бурано я как-то не проникся. Даже не знаю, почему. Забавно тут, но как-то «поверхностно».
Кончерто
Посещение острова Мурано на сей раз свелось к продолжительным поискам, где бы поесть, поскольку время для этого давно настало. Поиски были не слишком простыми, поскольку чувство голода порой делает меня не менее, а более привередливым. Кончилось тем, что впервые за всю поездку ели пиццу. И вообще, этот визит как-то не задался: на то, как творят стекло, опять не посмотрел; разве что обогатился знанием того, как по-итальянски будет «запонки»: из муранского стекла их немало делают.
Архитектура Мурано ближе к венецианской: дома не такие весёлые,
как на Бурано, но архитектурно «богаче» и обшарпаннее
Так что в собственно Венецию я вернулся даже с некоторым облегчением. Мои довольно радужные ожидания от поездки на острова оправдались только в буквальном смысле разноцветья бурановских домов. Да и поторапливаться надо было, чтобы переодеться и идти на спонтанно запланированный концерт. Утром мы случайно забрели на площади Сан-Марко в небольшой зал и купили билеты на вечерний концерт, состоящий в основном из популярных оперных арий.
Церковь Санта-Мария-Формоза
Ничего особенного от концерта не ожидалось: вряд ли устроившее его учреждение культуры известно хоть кому-то за пределами Венеции. Но всё же это Италия, и что касается музыки, особенно оперы, они большие доки. Струнный квинтет, тенор и сопрано сделали своё дело без особого блеска, но вполне добротно.
Наконец, осталось поужинать. Мы в самом туристическом эпицентре Венеции, а поблизости от Ca’ Riccio ничего приемлемого по цене всё равно не наблюдается. Побродив по заполненным туристами улочкам, мы повелись на табличку, извещавшую об отсутствии сервисного сбора. В венецианских ресторанах сбор за обслуживание – обычное дело, причём он немаленький, до 12 процентов. Ресторан оказался… индийским. То есть по кухне он был чисто итальянским, но работали там одни индусы. Сделали заказ – официант притаскивает большую тарелку карпаччо (это такая мясная нарезка). Говорим, что не заказывали – начинает что-то с доброй улыбкой объяснять, показывая в меню. А там действительно что-то написано, только понять бы, что именно. В общем-то, комплимент от заведения не является чем-то исключительным в Италии. Помнится, в совсем простенькой траттории Casa Lady Никола наливал нам на халяву по рюмочке лимончелло после ужина (бодяга та ещё, кстати). А наше карпаччо в итоге оказалось в счёте, и по немалой цене. Да и в целом набежала сумма, немало нас удивившая. Вроде, всё правильно, но откуда взялось больше 100 евро, всё равно непонятно. Но еда была неплоха, а подача так и вовсе безупречна; в этом им не откажешь.
Вот уж не думал, что фраза «опыт дорогого стоит» может иметь столь буквальный смысл :). Но опыт этот ценный. Во-первых, принимать что-то незаказанное стоит только в том случае, если вы вполне уверены в чистоте намерений «благодетеля». Что бы там он ни лопотал при этом. Во-вторых, с индусами в Италии всё же лучше не связываться. Африканские и азиатские нацменьшинства там почему-то проявляют себя не с лучшей стороны в плане, скажем так, добропорядочности. А в Венеции и без того погреть руки на туристах считается хорошим тоном.
| < 21 августа | 23 августа > |