Человек, который «создал» город
В погоне за Всемирным наследием вторник мы отвели на посещение Виченцы, которая в прошлом году у нас с Лёней попала под секвестр. Виченца – ближайший крупный (по итальянским меркам; населения там немногим более 100 тысяч) город к востоку от Вероны. Поэтому поехали мы с ближайшего к нам второго веронского вокзала – «Порта-Весково». В прошлом году мы отправлялись с этой станции в Венецию, и хмурое елозящее по верхушкам веронских башен небо грозило испортить всё удовольствие. Но обошлось. Нынче помешать могло разве что бессовестно палящее солнце.
Порта-Весково (не вокзал, а собственно ворота, давшие имя всей округе)
С вокзала Виченцы нам было нужно на автобусе уехать немного за город, чтобы начать прогулку с вилл работы Палладио. Этот архитектор практически в одиночку создал всемирную славу этому городу. Кроме творений Андреа Палладио, заметных достопримечательностей там немного. В списке Всемирного наследия так и значится: «Город Виченца и виллы Андреа Палладио».
Единственная табакерия на вокзале, где продавали билеты на автобус, оказалась ожидаемо закрыта на каникулы. Я уже свыкся с тем, что в августе постоянно что-то не работает; даже досады на это не возникает. Синьора в книжной лавке по соседству прощебетала что-то пространное в ответ на вопрос насчёт билетов, из чего я понял только, что надо выйти из вокзала и пойти налево. Оказалось, что слева находится остановка, на которой есть автомат, куда можно набросать монеток и получить билет. Едва мы закончили предаваться этому увлекательному занятию, как поодаль от остановки обнаружился и автобус. Это же Италия: зачем подъезжать к остановке, если можно спокойно постоять в стороне? Пассажиры и сами придут, раз им оно надо.
Чтобы не пропускать второй подряд завтрак (больше чтобы не обижать Алессандру, поскольку позавтракать вполне можно было и в пастиччерии), выехали мы позднее, чем стоило бы. И чуть не прогадали из-за вечной итальянской туристической проблемы – сиесты. Вдали от основных туристических центров итальянцы не изменяют своим привычкам ради того, чтобы заработать немного денег на гостях из других стран, готовых шататься по достопримечательностям в самую жару. Итого на вилле «Ротонда» мы объявились за полчаса до полудня и за полчаса же до закрытия. Но этого времени вполне достаточно, поскольку территория небольшая, а в дом по вторникам не пускают.
Вилла «Ротонда»
На вид – типичное здание эпохи классицизма. Вот только построено в XVI веке. Собственно, с Палладио классицизм и начался. Остальные-то ещё доживали Возрождение, маньеризмом понемногу баловались, а он шёл своим путём. Он точно что-то знал, потому что спустя пару веков остальные туда же пришли. И уж тогда вилла «Ротонда» была повторена бесчисленное количество раз разными архитекторами на всех континентах, кроме Антарктиды. В общем, это – Образец.
Колодец
Фронтон юго-восточного портика
На ярком итальянском солнце без очков не очень комфортно
Парадный (северо-западный) портик.
(Собственно, оформлением портики не различаются; просто этот ориентирован к въезду)
Скульптура Доктора Айболита (в ипостаси стоматолога)
Гусь доволен жизнью: у него зубов нет
У карликов
До следующей виллы, также принадлежащей семье Вальмарана – Ai nani («У карликов») недалеко, и мы пришли туда за 25 минут до закрытия. Поскольку закрывается на обед она на полчаса позже. Но здесь самый цимес внутри, потому времени нужно больше, чем на осмотр «Ротонды».
Собственно вилла (это резиденция, а есть ещё гостевой дом)
Наши переговоры на тему «успеем – не успеем» не остались незамеченными сторожем-кассиром виллы. «Успеете-успеете; я подожду», – отреагировал он. Ещё один уроженец солнечной Молдавии, живущий на солнечной родине Палладио. Мы, кстати, оказались даже не последними посетителями. Позднее подъехали ещё туристы, и им тоже не отказали в посещении. Ведь русские (включая молдаван :)) и китайцы работают без выходных. В самом деле, подобной лояльности от итальянцев обычно ожидать не приходится. Во всяком случае, от тех из них, кто не имеет прямой материальной заинтересованности. Как правило, они внимательны и готовы помочь, но… строго в рабочие часы. Мы в результате ушли минут через 15 после официального времени закрытия, когда наш вновь обретённый соотечественник закрывал на перерыв окна и двери здания виллы, а последние посетители ещё осматривали гостевой дом. Открытки с видами виллы, которые я решил купить, были мне гостеприимным сторожем подарены.
Интерьер виллы. Привет из 60-х?
Владельцы виллы периодически наезжают сюда и приглашают гостей. В доступных посетителям местах (открыт только первый этаж) стоят фотографии – как семейные, так и с разными знаменитостями, посещавшими это дворянское гнездо. Например, с британской королевой-матерью.
Одна из фресок виллы
Хозяева вежливо просят не фотографировать внутри, но я это заметил поздно, только перед уходом, уже сделав несколько снимков. Ничего личного в кадр не попало, так что удалять снимки не стал.
Территория этой виллы более ухожена, чем первой, что и понятно: в «Ротонде» Вальмарана сами не живут, а только используют её как туристический объект.
Колодец и неведомая фигня (на сайте написано, что голубятня)
Вид из сада
Названа вилла по украшающим стену скульптурам карликов. Существует красивая легенда, что на вилле жила то ли принцесса, то ли просто благородная девушка, которая была очень маленького роста. И чтобы она не комплексовала, «заботливые» родители окружили её слугами-карликами. И на стену натыкали карликов, дабы бедная девочка думала, будто все люди такие же, как она. Мне вот только интересно: сами-то они вообще, что ли, с дочерью не виделись?!
Карлики
Вообще, карлики на стене не такое уж редкое украшение. Даже в «Ротонде» они есть.
Люди, ау-у!
Следующий пункт нашей программы – смотровая площадка на холме Монте-Берико.
Вид Монте-Берико с виллы «Аи-нани»
Интересно, почему на снимках с большим зумом небо серое получается?!
От виллы дальше идёт узкая дорога, с обеих сторон зажатая домами и заборами. Земля кругом частная.
В конце концов она превращается в какое-то ущелье.
Идти приходится немного в горку, но нам после Сан-Луки уже практически ничего не страшно :). В конце концов мы всё же выходим на нормальную улицу.
Аллея 10-го июня. В перспективе – храм Девы Марии Монте-берикской
Вдоль правой стороны дороги идёт нечто очень знакомое. Арки, портики… так и есть: галерея! А неподалёку от храма стоит неприметный, но очень трогательный монумент.
«Спасибо, мама, за жизнь»
Храм-святилище Девы Марии Монте-берикской крупным планом
Церковь построена в честь Мадонны тут не случайно. По преданию, на этом месте она дважды явилась простой пейзанке Винченце Пазини. И велела построить тут церковь, если жители Виченцы хотят, чтобы она уберегла их от чумы, терзавшей в те годы Венето. С одного-то раза девушка, видать, как-то не прониклась – пришлось повторить. Практичная пейзанка, наверное, вопросила, нельзя ли что-нибудь попроще – сараюшку там или домик красивый, на что Пресвятая Дева ответствовала, что-де «торг здесь неуместен». За просто так пусть вас МЧС спасает. Чем дело кончилось, история умалчивает; давно это было, ещё в XV веке. Нынешняя-то барочная церковь, конечно, новее. В интернетах клевещут, что церквей тут на самом две: старая готическая и новая барочная, что на снимке. Готическую я там что-то совсем не разглядел.
Если рассуждать здраво, не поставить церковь на холме, отлично видном практически со всего города, было бы странно.
Смотровая площадка (площадь Победы)
Смотровая тоже что-то напоминает. А именно, Пьяццале Микеланджело во Флоренции. Только монументальной скульптуры в центре нет. Не стану утверждать, что и тут имело место заимствование идеи; в конце концов, до чего-то такого наверняка додумались задолго до флорентийцев. Народу – никого. И это в разгар туристического сезона! Стоят, правда, несколько машин, но куда делись их пассажиры, загадка. Практически пустуют и близлежащие забегаловки, в одну из которых мы зашли съесть мороженого и выпить кофе. Всего-то несколько дней назад во Флоренции было едва ли возможно представить, что в Италии в августе может быть настолько мало туристов.
Вид на центр города
Слева зеленеет купол собора, справа зеленеет свод Палладиевой Базилики (которая даже не церковь), а при ней самая высокая в городе башня Биссара.
Вид на вокзал и новые районы
Галерея (по ней удобнее всего вернуться в центральную часть города) напоминает болонскую. Но попроще по оформлению, а уж длину и крутизну смешно сравнивать.
Галерея Монте-Берико
Палладио и голуби
Река в Виченце есть, даже две. Но они очень маленькие. И, вероятно, одна из них не река даже, а канал: слишком уж много прямых участков русла. Хотя реку (которая точно река) в Виченце тоже спрямили. В лучших традициях палладианства. Ибо нечего кривляться :).
Мост Фуро
Дедушка под ёлочкой не Дед Мороз, а Виктор Эммануил II (вон усищи-то какие)
Внизу при нём сидит тоже не Снегурочка, а какая-то аллегория. Да и не ёлка это, если совсем по-честному :).
Городская скульптура (дети-эквилибристы?)
Собор ещё закрыт на перерыв, так что пока направляемся к площади Синьори, самой большой и красивой в городе.
Дома в Виченце в основном не блещут разнообразием цветов,
но в пестроте архитектурных стилей ей не откажешь
Пьяцца Синьори
Площадь Синьории тоже застроена в заметной степени Палладио. Маячащая вдалеке колонна со львом св. Марка напоминает нам, что мы всё ещё в Венето. Здесь находится туристический инфоцентр, но он закрыт. Всех туристов отправляют во второй офис, находящийся практически на краю города на площади Маттеотти. Город невелик, так что это недалеко.
Памятник Андреа Палладио на пьяццетте его имени
На площади Матеотти, кроме инфоцентра, находится и последнее творение Палладио – театр Олимпико. Поскольку для входа внутрь нужно купить билет с совершенно не нужной нам нагрузкой в виде кучи непонятных музеев, посвящённых неизвестным нам событиям, мы просто побродили по двору.
Если бы голуби не любили трепетно искусство, разве стали бы они
так вдохновенно сидеть на этой статуе?!
Некоторые «экстремальщики» всё же предпочитают вертикальные стены
Так вот ты какая, анатомическая мебель!
А в инфоцентре нам не присоветовали ничего интереснее, чем посетить Сан-Лоренцо. Мысль хорошая, но всё же сначала собор.
Глава непонятно которая, филологическая
Итальянская урбанонимика, как я уже замечал, штука любопытная. Не столько собственные имена, сколько названия «видов городской инфраструктуры». Например, широко известно, что улица по-итальянски – это виа (via). Кроме этого, есть виколо (vicolo) – что-то вроде переулка. Но есть ещё и виале (viale), и точное значение этого слова я не смог уяснить. Это может быть и улочка-крохотулечка, и вполне себе проспект. Кстати, есть точный аналог нашего проспекта – корсо (corso).
С площадями похожая ситуация. Есть просто пьяцца (piazza) – так называется большинство площадей. Есть маленькая пьяцца – пьяццетта (piazzetta). И пьяццале (piazzale), типовые признаки которой столь же загадочны, как и в случае виале. И, конечно же, пьяцца может выглядеть ну просто вылитой улицей или проспектом, а вовсе не площадью. Впрочем, такое бывает не только в Италии.
Это ещё не всё, разумеется. Набережные в Италии тоже встречаются. И они в обязательном порядке включают в себя название водоёма, по берегу которого они имеют честь проходить. Например, во Флоренции и Пизе набережные называются лунгарно (lungarno) такое-то, потому что река там – Арно. А в Вероне название набережной будет уже начинаться с лунгадидже (lungadige). В Риме (где я не был, но по карте посмотрел) – лунготевере. По берегах же озера Гарда красуются не лунгогарды, как можно было бы предположить, а лунголаго (lungolago): lago – это озеро.
Теперь самое интересное. В некоторых городах на всё это накладываются местные традиции. Например, в исторической части Венеции нет виа (кроме одной-единственной). Улицы называются калле (calle) или, изредка, страда (strada, то есть дорога). Площади – кампо (campo) или корте (corte). Одна пьяцца в Венеции есть – та самая знаменитая Пьяцца Сан-Марко. Набережные именуются не иначе как фондамента (fondamenta). То есть вообще всё не так, как в остальной Италии.
В старой части Виченцы улицы называются в основном словом контра́ (contrà) или, которые поменьше, контрада (contrada).
Контра Гадзолле
Мост Сан-Микеле
Собор, пожалуй, не входит в число главных достопримечательностям Виченцы. Но и к его постройке приложил руку сам Палладио. В результате получилось причудливое нечто, состоящее из трёх разнородных частей: бело-розового позднеготического с сильным ренессансным влиянием мраморного фасада, краснокирпичного романо-готического наоса и штукатуренного палладианского хора. Купол венчает хор: трансепта и, соответственно, средокрестия, где обычно строят купол, нет. Ералаш тот ещё. Собор спасает только то, что более-менее целиком его видно только издалека с холма.
Собор Санта-Мария-Аннунциата
Главный портал и часть фасада (пространства перед фасадом оказалось
недостаточно,чтобы запечатлеть его целиком, хотя он того определённо стоит)
Внутри просторно, хотя особенно большим собор не назовёшь. Можно даже сказать, он отличается весьма умеренными размерами по сравнению с ранее виденными соборами: миланским, флорентийским, пизанским… даже трентским. В крипту вход свободный, там покоятся несколько местных епископов. Скромно и симпатично – слова, очень ёмко характеризующие Виченцу в целом, не только собор.
Интерьер собора
Храм Св. Лаврентия так и называется – tempio (вместо chiesa – церковь). Он и правда кажется чем-то большим, чем просто место, куда приходят справить какую-нибудь требу. Судя по информации внутри, это учреждение культа активно участвует в социальной жизни города и даже осуществляет какие-то благотворительные программы далеко за пределами Италии. И ещё обратило на себя внимание необычно большое количество исповедальных кабинок. Не все из них были снабжены надписями (на двери обычно пишут, кто из священников «ведёт приём»), но и подписанных хватало. То ли прихожане тут сплошь закоренелые грешники, то ли исповедоваться в Сан-Лоренцо у виченцианцев считается особенно праведным делом. В общем, этакое святилище духа.
Сан-Лоренцо
Само здание выглядит старым, сочетая в себе романскую округлость с готической стрельчатостью. В буклетике, который я притырил за пол-евро, написано, что храм существует с 1280 года. Вполне вероятно, что не особенно с тех пор перестраивался. Внутри светлый камень и достаточно света, что даже напомнило мне о веронской Сант-Анастазии. Оставляет весьма приятное впечатление; неудивительно, что местные жители любят Сан-Лоренцо.
На этом экскурсию по Виченце впору было завершать. Хотя в этом небольшом городе мы увидели далеко не всё из того, что стоит быть увиденным, уже наступило приятное и правильное для отдыха состояние «нагулялись, но не до упаду». Пора домой. То есть в Верону (кто скажет, что Верона не дом родной?! :)). И мы тихонько двинулись в сторону вокзала.
Пьяцца Кастелло
На этой площади стоит местный памятник Гарибальди, но он, как и его старший товарищ Виктор Эммануил, выглядит довольно непритязательно. Городской скульптурой, в отличие от потрясающей архитектуры, Виченца не блещет.
Парк Кампо-Марцио. На пригорке за деревьями виднеется Мадонна Монте-берикская
На краю парка мы наткнулись на небольшую… как бы это сказать… будочку. С надписью «библиотека». Действительно, рядом стояли столики, за которыми молодые люди читали газеты. Заметьте, не пиво пили и не в интернете лазили, а именно читали газеты. Внутрь мы не заходили, но, наверное, книги там тоже есть. И бесплатный Wi-Fi, которым мы не преминули воспользоваться, коротая время до обратного поезда. Браться за чтение итальянских газет было бы, пожалуй, с нашей стороны несколько самонадеянно.
Кристина
Ужинали в остерии «Соттарива» – одном из наиболее занятных заведений, где мне довелось поесть. Сначала меню – лист картона на небольшом переносном мольбертике. Одно на весь кабак. Хватает, поскольку выбирать долго не приходится: весь перечень едва насчитывает два десятка блюд. Традиционного разделения на первые и вторые блюда нет. Казалось бы, ужас, но заведение не пустует, в отличие от всех близлежащих (вся сторона этой улицы сделана галереей, и там сплошные едальни). Вот что Tripadvisor животворящий делает! Дело, конечно, не только в нём, но и в высоком качестве еды. Специализация – мясо. Рыбы нет вообще, овощи подают только на гарнир. Нет ни пиццы (которая вообще считается за моветон в заведениях аутентичной североитальянской кухни как чуждая неаполитанская инвазия), ни пасты. Приятное вино, но этим в Италии трудно удивить; оно там практически везде отменное. (Ту бурду, которая у нас продаётся как итальянское вино, наверное, делают где-то в Китае.) Нет кофе, что в своём роде нонсенс. Вместо него нам дали две махонькие замороженные шоколадные чашечки с непонятной начинкой (вроде, что-то молочное, но не мороженое) и сильно поджаренным для лёгкой разгрызаемости кофейным зёрнышком сверху. Кофейком пришлось догоняться отдельно – благо, найти в центре Вероны работающий бар не проблема.
Сытые и довольные, мы неспешно возвращались в апартаменты, когда Денис вдруг заметил неподалёку от набережной Адидже кожаную мастерскую. Поскольку Флоренция ему полного удовлетворения в кожгалантерейном смысле не принесла, он не преминул туда заглянуть. Согласно расписанию работы, мастерская уже была закрыта, но хозяйка (синьора возраста несколько старше среднего) пригласила войти.
Звали её Кристина. По-английски она знала чуть-чуть, а по-русски не знала вовсе. Но общительный характер и неподдельный интерес Дениса к продукции этого маленького семейного предприятия сотворили атмосферу полного взаимопонимания. Ну, где-то половину сказанного Кристиной мы на двоих и правда примерно понимали. Денис потом к ней без меня ещё раз заходил, так они вполне себе общались без моего посредничества. У него в телефоне был переводчик; он им иногда пользовался. Про Россию Кристина немного знала: по её словам, её папа как раз в России воевал, а потом ещё в плену посидел. Прям «Подсолнухи» (которые фильм Витторио Де Сика) живьём. Ну что тут ответишь? Немного неловко похихикали.
Сначала тёзка решил купить в подарок отцу ремень. Кристина с братом делают их по почти забытой уже технологии, когда полоса кожи целиком продевается в пряжку, а не крепится к ней отдельным кусочком на винте. Такая конструкция намного надёжнее, хотя и не позволяет легко регулировать длину. Но поскольку ремень подгоняется на клиента непосредственно в мастерской, это и не нужно (Денису пришлось самому примерно продемонстрировать, насколько просторен его папа). Пряжка и полоса кожи выбираются по отдельности. Показывая коробку с пряжками, Кристина пару раз повторила «No ferro, ottone!» (не железо, латунь). Видимо, это важное преимущество: уважающий себя человек ни за что не наденет ремень со стальной пряжкой. Только с хромированной латунной. Цены… повыше, конечно, чем на рынке во Флоренции, но вовсе не заоблачные. Зато качество позволяет давать пожизненную(!) гарантию. Кристина даже похвасталась ремнём, который ей принесли менять после 30-летней носки. Состояние было вполне сносное. Я бы тоже с удовольствием прибарахлился, если бы не закрыл уже свои ременные потребности. Такую вещь у нас не очень-то найдёшь.
Снимал на телефон, чтобы отправить сестре несколько образцов (но не тут-то было)
Потом Денис стал ещё обладателем красного кожаного портфеля. Для доктора вещь совершенно необходимая. Надо сказать, что в Барнауле он потом произвёл с ним немалый фурор. Его цена была уже ближе к «ого-го», но он того стоил, пожалуй. Плюс бесплатная ежегодная реставрация и ещё какая-то маленькая бонусная штуковинка с инициалами. Всё бы хорошо, только за халявной реставрацией надо ехать в Верону. Ну, теперь у тёзки больше поводов будет. Свою фотографию с этим портфелем в интерьере «Рэдиссон Блу» в Москве он потом Кристине отправил, но ответа так и не дождался. Скорее всего, она не большой мастак по части интернета.
| < 13 августа | 15 августа > |