5 сентября 2011 (понедельник). Венеция

Как возненавидеть Венецию

Это совсем просто, если не считать того, что нужно оказаться в Италии. Дальше программа такая:

  1. приехать на поезде на переполненный вокзал «Санта-Лючия»;
  2. выстоять получасовую очередь за билетами на вапоретто (плавучий местный транспорт);
  3. занять место в носовом салоне этого самого вапоретто, затем вывалиться из него в центре города с позеленевшим от качки лицом;
  4. протолкаться по набережной к Пьяцца Сан-Марко и
  5. постоять в ещё одной очереди у дворца дожей или собора Святого Марка.

К середине пятого пункта будете в нужной кондиции :). А если добавить к этому классическую хмуро-дождливую погоду, столь знакомую по Венеции Северной (правда, в Южной потеплее), то недоумение «и чего все сюда ломятся?!» гарантировано.

Нам, по правде сказать, достался не весь ассортимент из вышеперечисленного. С утра пораньше мы выехали скорым региональным поездом со станции «Порта-Весково». С неба не капало, но облачность поначалу была такой низкой, что не видно было верхушек церквей и мачт ЛЭП, мимо которых мы проезжали. За два часа пути серая масса чуть отползла вверх, даря надежду, что столь тщательно спланированная поездка в Венецию не будет испорчена.

Планированием и в самом деле пришлось позаниматься основательно. Вплоть до выбора даты исходя из положения светил. И астрология тут ни при чём :). Известно, что бич Венеции – наводнения. При высоком приливе перемещаться по многим местам в городе без резиновых сапог затруднительно. Высота прилива зависит от фазы луны, а также направления и силы ветра (точнее, от распределения атмосферного давления). И если ветер за полтора месяца не предскажешь, то начало 4-й лунной четверти всё же обещало «низкую воду».

Венецианский вокзал «Санта-Лючия» и так невелик, а тут ещё половина его загорожена. Как результат, толпа не хуже, чем на московских вокзалах в час пик. Но дома ты в метро прыг, и поехал себе спокойно по своим делам. А тут ещё надо было найти на привокзальной площади офис конторы с хитровыдуманным названием //venice>connected, чтобы забрать предоплаченные билеты на транспорт и в музеи. А вокруг сонм таких же пребывающих в лёгком смятении туристов. Многие с чемоданами.

В итоге, отстояв очередь совсем в другое место, я выяснил, где затаилась точка //venice>connected. То ли к ней, то ли в соседнее окошко тоже тянулся немаленький хвост, но я зашёл «с другой стороны». Даже не знаю, «по праву» или «по-наглому». В конце концов, денег я им заплатил немало и давно. Кстати, в Венеции, сколько я ни сталкивался с обслугой, по-английски хоть чуть-чуть говорят все. Про остальную Италию этого отнюдь не скажешь.

Разобраться, где на какой вапоретто садиться, конечно, можно. Но не когда ты впервые в Венеции и уже слегка на взводе из-за того, что отдых получается какой-то «неотдыхательный». Маршруты этих корабликов проходят в основном вокруг и между островков. Не по узким каналам, где спокойную воду бесшумно рассекают романтичные гондолы, а по лагуне, где при свежем ветре вполне заметные волны. Так что путешествие в болтающейся по ним крохотной посудине не способствовало нашему как душевному, так и сугубо физическому равновесию. По сошествию на твёрдую землю (если такой эпитет вообще применим к Венеции) малость «штормило».

На набережной, несмотря на отсутствие в городе автомобилей, пробки. Пешеходные. И это в понедельник! Что же здесь творится в выходные?! У набережной причалены гондолы, которые волна мотает с такой амплитудой, что лично я бы садиться в них не рискнул. Другие туристы, видимо, были того же мнения, так что экстремалов-желающих поплавать в гондоле как-то совсем не находилось. Вынужденно бездельничающие гондольеры в красивой униформе собрались в кучки и что-то попивали. На промилле их, похоже, не проверяют.

Дворец дожей от пристани «Сан-Дзаккария» недалеко. Надо только пройти (точнее, пробраться) по набережной. Я выше писал про новую очередь, кажется? Она на входе во дворец была, но мы её тоже проигнорировали. На сей раз совершенно точно с полным основанием. Предоплаченные билеты позволяют проходить по приоритетной очереди (которой вовсе не было), и это их огромный плюс.

Про само обиталище правителей Венеции писать не буду, бо целые книги написаны уже, и ещё «сколько гусей обдерут на перья и изведут тряпья на бумагу». Безусловно, интересно, хотя собрание предметов весьма разнородно, бессистемно, при этом огромно, поэтому успевает надоесть задолго до окончания экспозиции. Больше всего радовали «отдушины» в виде окон с прекрасными видами на лагуну. На прекрасность видов немало влияло то, что погода явно становилась всё лучше и лучше. К нашему выходу из дворца на площадь Сан-Марко на небе уже вовсю сияло солнце.

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее»

В собор Святого Марка у нас билета нет. Так что идём мимо. Древнюю базилику посмотреть было бы интересно, разумеется, но стоять ради этого огромную очередь… нет уж, спасибо. Переполненная людьми площадь тоже энтузиазма не вызывает. Наша новая цель – рынок, иногда называемый рыбным (хотя на самом деле не только). По понедельникам он не работает, но покупка рыбы (во всяком случае, сырой) в наши планы и не входит. Стало быть, надо перейти на другой берег Гранд-канала по мосту Риальто, по возможности избегая наиболее многолюдных туристических троп. Это довольно просто: как только видишь указатель с надписью Rialto (а указатели в этой части города встречаются часто), идёшь в другую сторону. Получается подлиннее, конечно, но мы ведь и приехали ради того, чтобы город посмотреть. Определённо, без толпы и на солнышке жить стало лучше и веселее, так что можно и достать фотоаппарат.


Свободной земли в Венеции нет уже давно


Венецианская урна. Вопросы есть, где они видали «Современное искусство из России»? 😀

Удивляться тому, что многие дома в Венеции находятся в весьма плачевном состоянии, не приходится. Ведь даже простой ремонт фасада, выходящего на канал – замысловатая задача.

Рекомендованный подлинным знатоком Венеции Ликой сырный магазин Casa di parmigiano на рынке оказывается закрыт. Ладно, дегустация настоящего бурато откладывается.

Находим причал трагетто. Про эту разновидность венецианского транспорта надо сказать особо. Несмотря на созвучие с трагедией, ничего печального в трагетто нет: это всего лишь паром по-итальянски. Таким же словом на озере Гарда, к примеру, называются кораблики, которые перевозят автомобили с одного берега озера на другой. В Венеции это лодка, очень похожая на гондолу (отделка попроще) и приводимая в движение двумя лодочниками с большими стационарными вёслами. Где-то я читал, что лодочники работают на трагетто в ожидании, пока освободится место в цеху гондольеров. Маршрут трагетто прост: с одного берега Гранд-канала на другой. Стоимость проезда по венецианским меркам смешная, всего 50 центов. И это не туристический аттракцион (как гондолы), а реальный городской транспорт, ибо мостов через Гранд-канал очень мало. Так что лодочные прелести Венеции легко вкусить, даже не выкладывая кругленькую сумму за катание в гондоле.


«Набережная» Гранд-канала. То есть набережной-то как раз и нет

Традиция предписывает в трагетто ехать стоя (весь маршрут – пара минут). Для тех, у кого это не получается, есть скамейка. Я же попробовал почувствовать себя настоящим венецианцем :). Сохранять равновесие в маневрирующей лодке вполне можно, но с непривычки ноги оказываются напряжены. Тем поразительнее, как сами лодочники работают, стоя на приподнятых «палубах» на носу и на корме. Так же стоят и гондольеры, только они правят гондолами в одиночку. И при мне ни один из них в воду не падал. Хотя один умудрялся работать не только веслом, но и ногами, стоя на одной, а другой отталкиваясь от стен домов. Маневрирование длинных (11 метров) гондол в узких каналах с большим трафиком (особенно на «перекрёстках») – это весьма любопытное зрелище.

Ещё буквально 200 метров по узким улочкам, и мы попадаем в совершенно другой город.

Как полюбить Венецию

Это тоже просто. Во всяком случае, мне это удалось.

Нужно как можно скорее убраться подальше от тех мест, где толкутся туристы. Несмотря на неимоверное количество этой братии и довольно скромные размеры Венеции, большая часть города живёт своей спокойной жизнью. На Сан-Марко и прочие присутствующие во всех путеводителях места идти, наверное, имеет смысл либо рано-рано утром, либо поздно вечером. День же посвятить «нетуристической» Венеции, где красота города не отягощена разноязыкими криками, щелчками фотоаппаратов (кроме наших собственных) и мельканием лиц. Там вывешивают из окон бельё на просушку, там катаются на велосипедиках местные детишки. Там случайно встреченный каменщик, ремонтирующий мост, запросто пожелает тебе доброго дня. Эта Венеция похожа на нормальный итальянский город, прекрасный и приветливый, а не на вавилонское столпотворение.


Вместо асфальта – вода, вместо автомашин – моторки


А вот совсем узенький канальчик. Дома попроще, и личный транспорт тоже

К тому же, погода окончательно наладилась, и под не очень ещё жарким солнцем жизнь снова казалась прекрасной и удивительной.


А тут, наверное, живут обеспеченные люди.
Ведь даже крохотный наземный садик – роскошь в Венеции


Венеция – это не только каналы, но и, как ни странно, улицы

Нам повезло: мы увидели, как делается ремонт по-венециански. Канал перегораживается двумя запрудами, между которыми откачивают воду. Нечто подобное довелось видеть в Питере, но там использовали специальный стальной профиль; в Венеции обходятся досками.

На дне остаётся весьма ароматная грязь. Канализации в Венеции по понятной причине нет. Устроенные под домами септики вычищают ассенизаторы, но, видимо, какие-то отходы попадают в каналы. Очищаемые за счёт прилива-отлива неидеально. Закрыв глаза на запахи от обнажившегося дна (кто-то скажет, что закрывать нужно нос, но глаза, между прочим, тоже может резать), можно установить леса, осмотреть фундамент и так далее.

Из всех венецианских церквей мы посетили только Chiesa dell’Assunta ai Gesuiti. Построил её некто D.Rossi (интересно, не предок ли «нашего» Росси?) Вход, как ни странно, оказался бесплатным. И то сказать, много ли соберёшь там, где и туристов-то почти не бывает. Внутри храм воображение после Вероны не поразил, хотя посмотреть было на что. И, опять же, чувствуется Венеция: в одном из углов обнаружились явные следы сырости. В церкви также нашёлся целый стенд с открытками – видами экстерьера и интерьера церкви. Взял и я парочку. Отправлю… как в другой раз найду почту.

Кстати, бабушек, торгующих свечами и прочей атрибутикой, в итальянских церквях нет. Свечи, литература, те же открытки лежат свободно. Стоимость товара указана рядом со щелью для монет. Длинных восковых свечей, обычных для наших храмов, я в продаже не видел ни разу. Обычные парафиновые «шайбочки» в пластиковых чашечках.

На острове Буяне Муране

Ещё несколько сотен шагов от церкви, и мы снова на берегу лагуны, но теперь с северной стороны острова. Отсюда ходят кораблики на малые острова лагуны – Мурано, Бурано и другие. Кораблики эти побольше, чем «городские» вапоретто, и поездка в них комфортнее (да и ветер поутих по сравнению с утром, так что волнение стало меньше). Путь нам лежит совсем не далёк – на остров Мурано.


Панорама северного берега Венеции


Небольшой островок Сан-Микеле (Святого Михаила) полностью занят городским кладбищем

Мурано – это ОЧЕНЬ МНОГО СТЕКЛА. Так повелось много веков назад.


А здесь знаменитое муранское стекло делают

Очень мне хотелось посмотреть, как работают муранские стеклодувы. Увы, из-за нехватки времени наша программа свелась к посещению музея стекла (самым интересным в нём оказался зелёный дворик, в коем не было ни единого стёклышка) и обеду на набережной муранского Гранд-канала. В пару магазинов стеклянных безделушек я заглянуть успел (на Мурано им несть числа, но большая часть уже закрылась, пока мы обедали), но так ничего и не купил.


Муранские каналы отличаются от венецианских непременным наличием набережных


Стоянка личного транспорта на Гранд-канале. Довольно навороченные лодки, надо заметить


Просто колокольня. Она не из стекла :)

Обратно уплывали на одном из последних корабликов, чтобы успеть к поезду. Билет был куплен на «фреччабьянку» – «белую стрелу» (самая простая разновидность скоростных поездов в Италии). Характерная особенность «стрел» – принципиально неоткрываемые окна. Слышал историю, как в жару в таком вагоне отказал кондиционер – пассажирам было очень грустно. Мы же из-за кондиционера едва не замёрзли, поскольку к вечеру было и так не жарко. Дорога до Вероны заняла лишь немногим более часа – гораздо быстрее двух часов на скором региональном поезде.

Итог

Остаётся только повторить где-то вычитанное: трёх часов на Венецию много, а трёх дней – мало. Да и на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре подняться в этот раз не получилось. Так что Венеции мы пока что говорим «до новых встреч». Быть туристом с чемоданом (мы-то ездили налегке) в Венеции не сахар, но другого способа полноценно познакомиться с этим поразительным городом, видимо, нет.


< 4 сентября 6 сентября >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.