Cвятая электрификация
Утро немного не заладилось: до Пьяцца Дуомо я добрался, так и не позавтракав. День у нас называется «Бергамо», но перед этим самым Бергамо я собирался посетить два места в Милане: крышу собора и церковь Сант-Амброджо (т.е. Амвросия Медиоланского). И позавтракать, конечно. В столовке под названием Brek, которая теоретически должна была с утра работать. Находится она на той самой Пьяццетте Умберто Джордано, которую мне не смогли найти в гостинице. На моей карте её тоже не было, что нормально: каждую пьяццетту в центре подписывать – это такого масштаба карта понадобится, что в карман не влезет. Ладно, думаю, на месте спрошу; кто-нибудь да подскажет.
Вотще вопрошал я у 5 представителей местного населения и небольшой группы соотечественников с путеводителем. Потом мне это надоело, и, поскольку трапезничать в «Ринащенте» как-то не захотелось, на крышу Дуомо я полез голодный. Обещанные 250 ступенек преодолелись довольно легко с учётом моей, мягко говоря, растренированности. Может, и к лучшему, что не поел :). Больше надоело однообразие прямоугольного колодца, ведущего на крышу: 3 ступеньки – площадочка – 4 ступеньки – площадочка – 3 ступеньки – площадочка…
На крыше Миланского собора
Так вот, у беломраморного Дуомо крыша тоже из мрамора. Лёгкой такую конструкцию не назовёшь. Но, видимо, строители в старину знали, что сюда можно будет пускать за деньги туристов (по черепице-то с крутыми скатами не очень походишь). Крыша дарит интересные виды прежде всего самой крыши. Например, на электрифицированные статуи святых, выстроившиеся ровными рядами поверх кровли.
Впрочем, для святого этот молодой человек одет (или раздет) несколько
вызывающе. Наверное, никакой он не святой. А так, подвижник или отшельник
Было бы интересно подняться по этой ажурной витой
лесенке ещё выше, но увы, туда не пускают
На предыдущей фотографии хорошо видно, что поверхность собора – сплошное мраморное кружево.
И такая едва ли не ювелирная работа там повсюду. А собор занимает
полтора гектара. Неудивительно, что его больше 400 лет строили.
Некоторые элементы этого «кружева» висят в воздухе,
опровергая привычные представления о каменном строительстве.
А другие уже устали висеть, и им требуется помощь в виде бандажика
На предыдущем снимке хорошо видно (особенно в большом разрешении), что время оставило заметный след на этой красоте: кончики элементов как будто погрызены мраморными мышами. Впрочем, никаких заметных признаков упадка вы не найдёте. Уже много лет собор перманентно реставрируется, и повреждения заменяются новоделами.
Заметна разница между старыми (потемневший мрамор) и новыми элементами
Химера сама по себе страшный зверь, но птички её не боятся. Поэтому
вразрез с авторским замыслом ей дополнительно придали качества ёжика
Также с крыши можно полюбоваться и видами города, но всё же для захватывающих панорам высота недостаточна.
На переднем плане торговый центр «Ринащенте» с террасой, куда я не пошёл завтракать
Оригинальная высотка
А это, видимо, «Милан-Сити». Москвичи поймут :)
Миланское гостеприимство
До старинной церкви Сант-Амброджо (основанной в IV веке святым Амвросием лично) я добрался к началу обеденного перерыва. Снаружи там смотреть не на что, да и негде: чтобы что-то увидеть, надо попасть хотя бы в атриум. А его открытия оставалось ждать почти 2 часа. Эта достопримечательность осталась на «когда-нибудь потом».
По пути к метро пофотографировал ранее примеченное в Google Earth здание, которое несколько поспешно окрестил для себя «домом зелёного дракончика».
При тщательном рассмотрении дракон оказался не драконом. И не зелёным, а просто обтянутым бирюзовой сеткой. Видимо, чтобы не убежал.
Перед отъездом в Бергамо, на родину не менее славного Труффальдино, надо было ещё найти почту и отправить купленные вчера открытки. В бюро помощи заблудшим туристам (такое есть на вокзале!) мне дяденька на приличном английском объяснил, что почта есть совсем близко, и даже бесплатную карту с нарисованным маршрутом дал. На вокзале же, кстати, я обзавёлся сувенирами: как ни странно, этой продукции в городе немного.
Но почта никуда не денется, а позавтракать всё же организм требует. В общем, дай, думаю, на вокзале и перекушу. Не делайте этой ошибки! Там я в первый и пока что в последний раз в Италии столкнулся с тем, что мне ну совсем не рады, даже для вида. Захожу я в местный буфет, название которого история да не сохранит. На входе вывеска, гласящая, что столики только для обслуживания официантами. В смысле, не желаете доплачивать – можете что-нибудь взять у прилавка и схомячить стоя. Или топать с приобретёнными трамедзинами куда подальше. Логично, пожалуй. Ну ладно, нет проблем: хотелось уже сесть и выпить кофе.
Первая неожиданность: официант на ломаном английском потребовал заплатить евро за сам факт посадки за стол, даже не приняв заказ. Как-то я не почуял подвоха. Евро я отдал, но обслуживать меня, как оказалось, никто не собирался. Официант унёс лежавшее на столике меню, и всё. Я в доступных мне выражениях пытаюсь выяснить, чё за дела. В ответ получаю «всё о-кей» (итальянцы охотно пользуются этим выражением) и призыв успокоиться. Не заплатил бы уже евро – точно бы ушёл. А так надо довести дело до конца. Вспомнив, что я не тороплюсь, сижу наблюдаю, что будет дальше. За соседний столик садится пара, вступает в диалог с официантом и тут же получает меню безо всякой предоплаты. Тут я уже начал возмущаться громко, вкрапляя в свою речь отдельные итальянские слова и жесты. В общем, стоило мне сконцентрироваться и на каком-никаком итальянском заявить, что я желаю видеть меню, оно тут же появилось. Без того, значит, было непонятно, что если я пришёл поесть (волшебное слово «манджаре» я осилил ещё до расставания с евриком), то мне надо сделать заказ. Дальше мы как-то общались более-менее на итальянском, и даже счёт мне принесли без задержки. Еда оказалась вполне даже ничего. Но «тенденция, однако» игнорировать тех, кто не говорит нормально по-итальянски, оставила неприятный осадочек. И ведь это центральный вокзал Милана, где иностранцев пруд пруди.
Пока я таким образом «не торопился», до отправления поезда осталось 10 минут. А надо ещё купить билет на поезд. Автоматы по их продаже, как везде пишут, обучены языкам. Это правда, но не вся. Во-первых, если вы платите картой, то инструкции по действиям с ней будут на отдельном дисплейчике сугубо по-итальянски. И если про «введите PIN» понять было несложно (пин – он и в Африке пин), то команду «Упритесь обеими ногами в автомат и что есть силы тащите эту фигню назад» я довольно долго не мог адекватно интерпретировать. Потом мне это надоело, и я решил просто вытащить карту и пойти в обычную кассу. Оказалось, шайтан-машина только этого и ждала и тут же выплюнула в лоточек мой билет. Во-вторых (так у меня случилось позже в Бергамо), автомат может спонтанно перейти на итальянский, хотя в начале общения вы условились совсем о другом.
А поезд на Воркуту Бергамо тем временем уже ту-ту. До следующего – час. Так что почта с новой силой засияла на повестке дня.
Дождавшись своей очереди, я подошёл к доброй итальянской почтовой синьоре. Как ни странно, та почти сразу поняла, что мне нужно. Хотя вместо «картолине» (открытки) я сказал «карте» (бумажки), а вместо «франкоболли» (марки) – «стампе» (штемпели). Но удовлетворить мой запрос она оказалась не в силах и перенаправила меня к синьору. Видимо, он считался на почте самым умным. Услышав слово «Беларусь» (ну не виноват я, что папа в Минске живёт), синьор долго сокрушённо качал головой и листал какой-то справочник. Совсем по Маяковскому:
и что это за
географические новости?
Но марки всё же в конце концов выдал. Даже дал клеящий карандаш. Видимо, публично лизать марки у них не принято. Честно говоря, что-то в этом есть разумное. Итого почтовая эпопея всё время до следующего поезда и заняла.
Народу в вагоне оказалось совсем не много. Кстати, в интернетах клевещут, что региональные поезда останавливаются у каждого столба. По моему опыту, это как повезёт. По пути в Бергамо мы пропускали остановки без стеснения, а на обратном пути вообще остановились только раз. Причём в Милано-Ламбрато. Это как если бы электричка на всём пути из Подольска остановилась только на станции Текстильщики. Наверное, подольчане были бы не прочь, но пока так свезло только жителям Бергамо.
Бéргамо – город небольшой. А его старая часть, Читтá-Áльта, то есть «верхний город», и того меньше. Она находится на холме, дожив до наших дней в практически неизменном где-то с конца 19 века виде (судя по архитектуре). Большинство зданий гораздо древнее. «Классические» кривые узенькие улочки – настолько узенькие, что снимать горизонтальным кадром внутри Читта-Альта почти не получается.
Вид на Читта-Альта
Забираются туда (те, кто не хочет тренировки на выносливость) на фуникулёре по прямой или автобусом в объезд. Понятно, что нормальный турист поедет именно на фуникулёре, ибо это не только быстрее, но и экзотичнее. Наверное, в такой гористой стране как Италия этих фуникулёров как гуталину. А вот в России, например, я ни одного не знаю. (Википедия пишет, что есть в Сочи и Владивостоке, но я ни в одном из этих городов пока не бывал.)
Читта-Альта закончен как произведение искусства и сказочно привлекателен. Нижние этажи пары улиц отданы туристам и состоят сплошь из ориентированных на них магазинчиков и ресторанчиков. А всё остальное – живой город. И в то же время музей, в котором нет витрин и табличек, но экспонаты можно трогать. Опять же; может, в Италии таких сохранившихся крупных районов исторической застройки с архитектурными шедеврами по пять штук на квадратный километр. Но я-то ничего подобного раньше не видел! Так что трудно придумать более достойный способ провести полдня, если находишься поблизости от Бергамо, чем погулять по Читта-Альта.
Хотя Бергамо – не самый посещаемый туристами город (оно и к лучшему), стоящий в стороне от больших дорог, некоторые его виды весьма известны. Фотографировать его – огромное удовольствие.
Black&White по-бергамски
Обратите внимание на мостовую из крупной гальки.
Видите, какая неровная?
Таких «весёленьких» мостовых хватает и в других городах. Так что я открыл секрет красоты и здоровья итальянцев. Не верьте тем, кто станет говорить, что это потому что они немеряно лопают пиццу, пасту и мороженое. Это всё потому что они ходят по таким улицам. Это же сплошной массаж активных точек стопы! И совершенно бесплатно, заметьте. На моих глазах одна молодая синьора как ни в чём ни бывало рассекала по этим камням в чём-то вроде вьетнамок. Мне же с непривычки было порой некомфортно ходить по булыжникам, поскольку подошва моей обуви оказалась им нипочём.
В эти дни в Бергамо проходила какая-то международная встреча по ландшафтам и садам. В честь неё самую большую площадь Читта-Альта (можете себе представить, какого размера остальные; на снимке она почти вся) застелили зелёным ковролином, наставили горшков с растениями и набросали надувных подушек. Получился импровизированный парк.
Кстати, заметили барельеф с крылатым львом на сером здании? Это значит, что ушлые венецианцы на пике своего могущества добрались почти до самого Милана.
В Бергамо закончил духовную семинарию и долго служил будущий папа Иоанн XXIII
(родился он тоже неподалёку). Естественно, бергамцы чтят память земляка
Церковь и сегодня занимает важное место в жизни Читта-Альта.
Такое интересное окно попалось на моём пути
Самое знаменитое здание Бергамо – капеллу Коллеони – сфотографировать не получилось, поскольку освещение не способствовало.
Базилика Санта-Мария-Маджоре, правая сторона. Увы, толком не влезла
Двор базилики
Эта статуя украшает купол бергамского собора.
То есть «креста на нём нет» – это как раз про собор :)
И конечно, никак нельзя упустить виды, которые открываются на нижний город и окружающие холмы. С биноклем это зрелище, достойное гурманов.
Интересно, откуда серая дымка. Смога, вроде, не должно быть
Главная улица Бергамо. Разумеется, названа в честь папы Иоанна XXIII
В перспективе улицы вокзал, а на заднем плане, обратите внимание, виднеются самолёты. Аэропорт «Орио-аль-Серио», считающийся третьим аэропортом Милана, находится всего в 3 километрах от вокзала.
Так живут простые (или не очень простые) бергамцы
Начало темнеть, но выгнала меня из Читта-Альта всё же больше усталость. Спускался я не на фуникулёре и не по дороге, а по массажной лестнице, постепенно переходящей в не менее массажный пандус. Едва не охая от полноты тактильных ощущений :).
Поскольку идти куда-то ужинать в одиночку не было ни малейшего желания, в супермаркете по дороге к вокзалу я закупился продуктами (в Милане к моему возвращению было бы сложно найти работающий магазин). Генри Мортон в своей книге «От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии» очень увлекательно разрекламировал минеральную воду «Сан-Пеллегрино». Решил взять, попробовать. Вода и правда хороша, и стоит (в Италии, во всяком случае) недорого.
Фонтан на главной улице
А ещё…
А ещё итальянцы (во всяком случае, мужского пола ), оказывается, любят не только петь, но и свистеть. Возможно, именно этим объясняются хорошо известные всем, кто следит за глобальной экономикой, финансовые трудности Италии :). А если серьёзно, то в Италии, насколько я понял, есть серьёзные проблемы с собираемостью налогов. Видел по телевизору чернушную рекламу вроде нашей «Заплати налоги и спи спокойно». Показывают всяких паразитов типа блох и глистов (зрелище, естественно, малоаппетитное) с подписями «паразит кошачий», «паразит поросячий» и т.п. А потом лицо какого-то мужика и надпись: паразит социальный. Оказывается, он, гад, не платит налоги. Далее следует призыв стучать звонить по указанному телефону, если вы оного паразита обнаружили.
То есть итальянцы вовсе не образец дисциплины (что, впрочем, не открытие). И в этом очень близки нам. Например, улицу на красный переходят без малейшего зазрения совести, если нет машин и полицейских (если рядом стоит полицейская машина, то не переходят; я проверял). Так что если вы в Милане станете переходить улицы по-московски, то проблем у вас не будет. Только следите за полицейскими. Вообще, насчёт наших с итальянцами сходств и различий – большая философская тема, к которой я ещё, может, как-нибудь вернусь. А пока – немного юмора как раз про это.
| < 1 сентября | 3 сентября > |