29 октября 2013 (вторник). Цюрих

Несентиментальные проводы

«Трениталия» напоследок нашла возможность плюнуть в душу. С вокзала «Термини» в аэропорт ходит «Леонардо-Экспресс» – поезд как бы первого класса; та же история, что с «Мальпенса-Экспрессом» в Милане. Стоимость проезда соответствующая, и, конечно, деньги тоже дерут ни за что. Состав подали с опозданием и… не тот. Пришёл обычный поезд 2-го класса. В общем-то, мне без особой разницы, на чём полчаса до аэропорта ехать. И понятно, что замена состава была вынужденная. Но уплачено-то за другое! Дай, думаю, попробую вернуть денежки. Времени запас был; чего не поразвлекаться.

Иду по прибытии в кассу, объясняю ситуацию. Мол, поезд не того класса, верните разницу. В ответ «No refund!» – «возврата нет» (это, кстати, идея кассира была перейти на английский; я-то сумел свою проблему по-итальянски сформулировать). Пытаюсь настаивать – «Обращайтесь в полицию». Да, насчёт полиции – это он хорошо придумал. Итальянская полиция – это как раз то, что нужно пассажиру, у которого рейс через полтора часа. Полтора часа – это неплохой запас для внутриевропейского перелёта, но не настолько, чтобы вступать в диалог с итальянской полицией, которая, как я уже давненько заметил, в среднем разумностью и добросовестностью не блещет. А в очередной раз сфотографировать засбоившее табло – в самый раз достаточно.


Часто с ними что-то случается. Оно и неудивительно, раз на WindowsXP работают

В основном римском аэропорту «Фьюмичино» (он же – имени Леонардо да Винчи) теоретически дают полчаса бесплатного беспроводного интернета, но работает всё это вполне по-итальянски (это я такими огульными формулировками раздражение по поводу подставы с поездом выпускаю). Подключиться несложно, но соединение плохое. А стоит отсоединиться – всё, второй раз уже на халяву не пустят, хотя полчаса и близко не прошло.

Нынче мне предстояло опробовать швейцарскую авиакомпанию Swiss. Она входит в группу Lufthansa, так что никаких открытий я не ожидал. Как и Austrian, Swiss – та же «Ганза», вид в профиль.

Но на сей раз я сумел хапнуть место позади аварийного выхода за пропущенным сидением. Обычно-то к моменту начала онлайновой регистрации там уже всё занято.

Так что пресловутого leg room (места для ног) хватило бы и на дядю Стёпу. Минус такого размещения – столик находится в подлокотнике (на фото он сложен пополам) и мешает немного больше, чем обычный, крепящийся к переднему сидению.

Странная штуковина впереди в метре с небольшим от моих ног – специальное откидывающееся сидение для экипажа. На взлете там сидела стюардесса (лицом ко мне), на посадку отчего-то не пришла. Может, я ей не понравился :). Причем пристегиваются стюардессы не только за пояс, но ещё двумя ремнями через плечи (на снимке эти ремни втянуты, торчат только их кончики). Опыт интересный; жалко только, что лететь в таких эксклюзивных условиях всего час.

Цюрих встретил вполне умеренной облачностью несмотря на твёрдо обещанный прогнозом дождь. Вот и славно.


Аэропорт «Цюрих-Клотен» (ничьё имя не носит)

Кем гордится Цюрих

Новый город, новая страна (ведь в Швейцарии я прежде не бывал), новые впечатления. До города из аэропорта можно добраться различными способами; я выбрал для начала трамвай. Обычный трамвай, совершенно не специальный скоростной, из чего можно сделать вывод, что аэропорт от центра Цюриха не так уже далёк. Полчаса неторопливой езды, чтобы хорошенько рассмотреть, куда же я попал. Трамваи тут ходят, насколько я смог заметить, в пределах минутного отклонения от расписания. Интересно, как обстоят дела с пунктуальностью в италоговорящих районах Швейцарии? Что берёт верх? :)

Швейцария, как известно, страна очень благополучная (что особенно заметно на контрасте с Неаполем), несколько веков ни с кем не воевавшая и ужасно дорогая. Всё чинно и добропорядочно. Никакого мусора, никаких граффити – боже упаси. Даже реклама в трамвае – висит картонка на двух штырьках, и никто с ней ничего не делает.

Тарифная система городского транспорта в Цюрихе несколько запутанная. Вся немаленькая агломерация поделена на зоны, и стоимость проезда зависит от количества пересекаемых зон. Билет при этом действует на все виды транспорта, включая поезда. Дневной билет, покрывающий маршрут аэропорт – вокзал, стоит аккурат как две поездки (туда и обратно), так что его имеет смысл брать, даже если больше не предполагается поездок по городу.

Трамвай №10 идёт до вокзала, куда мне было надо, чтобы зайти в туристический инфоцентр. Правда, из-за ремонта его перенесли куда-то на задворки, так что пришлось поискать.


Я – бабочка! (произносится басом)

По крайней мере, ясно, что чопорность – это не про Швейцарию. Уже неплохо. Ещё по вторникам прямо на вокзале работает рынок.

Продукты тут не только местные, но и привозные. Довольно много всего было из Италии. Это я из Рима час летел, а до Ломбардии тут не так уж далеко. С учётом цен везти сюда товар на продажу смысл ещё как есть. Разница с Италией… как бы это сказать… в разы. Даже шокировавший меня ценами рынок в Инсбруке кусает локти от зависти. Хорошо, что я ничего покупать здесь не собирался.

А карты в Цюрихе дают хорошие. Там даже рекомендуемый маршрут для краткого ознакомления с городом обозначен. И я не без гордости отметил, что с моим заочно намеченным планом он совпал на 90%. Мастерство, однако ;).

Если честно, тут и вариантов-то особо нет. Исторический центр Цюриха устроен достаточно просто. Из Цюрихского озера вытекает река Лиммат – первый километр её берегов примерно и есть центр.


Памятник Альфреду Эшеру перед главным вокзалом

Эшер – крупный финансист и промышленник, один из пионеров железнодорожного транспорта в стране. Наверное, занимайся он только банками и страхованием, то памятника бы не удостоился, но сам по себе факт показателен. Мало где в Европе такое увидишь. Всё как-то усатые короли, писатели да политики на пьедесталах стоят.

Конечно, и в Швейцарии не только воротил почитают.


Иоганн Генрих Песталоцци

А я, каюсь, и не знал, что он швейцарец (более того, уроженец Цюриха). Фамилия-то итальянская, а немецкое имя как-то не на слуху. Так что великими педагогами-гуманистами Цюрих тоже гордится.

Это, стало быть, я пошёл от вокзала в сторону озера по улице с незатейливым названием Bahnhofstrasse (Вокзальная). Именно так, с двумя «s», поскольку немецкая буква «ß» здесь не в ходу. Местный немецкий вообще имеет ряд особенностей. В целом, он вполне узнаваемый, но некоторые слова другие. Например, билеты – это не Karten и даже не заимствованное Tickets (что тоже часто встречается в Германии), а Billette. Это из французского, насколько я понимаю. Или, скажем, набережная – Quai, оттуда же.


Uraniastrasse

Это я уже потихоньку начал заворачивать к реке, поскольку там была первая из достопримечательностей, не подлежащих пропуску. Небольшой парк Линденхоф (дословно: липовый двор), по совместительству – смотровая площадка.


Линденхоф, вид с реки

Что видно с террасы Линденхофа? Разумеется, противоположный берег. Узкие прилепившиеся друг к другу домики с мансардами, окрестные холмы и шпили. Не так чтобы много шпилей, но есть.

Большой купол на холме за шпилем – это здание Швейцарской высшей технической школы. По некоторым сведениям, самого престижного вуза страны. Основное направление здесь – естественнонаучные и технические дисциплины, но есть факультет менеджмента и социальных наук. Перед зданием есть ещё одна смотровая площадка, которая называется «Политерраса», поскольку вуз изначально именовался политехнической школой.


Limmatquai


Ратуша и (за ней) Гроссмюнстер

Гроссмюнстер – одна из трёх главных церквей Цюриха. Две другие – Фраумюнстер и Санкт-Петерскирхе. Вот уже и башня последней невдалеке показалась.


Пфальцгассе

Гассе в немецком – это небольшая улица или переулок. В отличие от обычно более прямой и широкой штрассе. В центре Цюриха улочки, как положено средневековому городу, кривые. Но не особенно узкие, если сравнивать со многими итальянскими городами (в особенности с Генуей или Венецией).


Аугустинергассе (вроде бы)

Эркеров в Цюрихе поменьше, чем в Инсбруке, и они как-то всё больше на балконы похожи. Но всё же, насколько я понимаю, это вполне себе эркеры, а не «балкончик остеклили».


Аугустинеркирхе (XIII век, перестроена в XIX веке)

Церковь эта католическая. Во время Реформации её закрыли, а здание использовали как цех и склад (знакомо, правда?). Но в XIX веке, когда нравы несколько смягчились, цюрихским католикам разрешили восстановить здесь храм. Пришедшее в упадок здание пришлось перестраивать.

Это я кривыми дорожками в обход пошёл, так что до Санкт-Петерскирхе, до которой было рукой подать, дошёл только за… 23 минуты. Куранты-то хорошо на снимках видно.


Санкт-Петерскирхе

Куранты тут самые большие в Европе, длина минутной стрелки 3 метра 70 сантиметров. Даже больше кремлёвских, ты посмотри. Это как раз подошла русская экскурсия, и я узнал много полезного. Русских групп тут на удивление много. На удивление, потому что непонятно, что тянет сюда соотечественников. Дорого ведь, и шоппинг, соответственно, никудышный.


Кабачок

Итальянские надписи здесь вообще частенько попадаются. La gatta – это кошка по-итальянски. Но цены… совсем не итальянские. Конкретно в этом заведении бизнес-ланч из 2 блюд предлагали по 39,5 франков. В рублях – больше 1300. Если у Вашей жабы слабое сердце, лучше в Швейцарию не ездить. Моя-то закалённая (всё же Осло героически вынесла), но всё же пойду-ка я что-нибудь побюджетнее поищу.

Самый широкий мост через Лиммат – Ратушный (Rathausbrücke) он хитровыдуманной формы в плане, но даже в самом узком месте не меньше 40 метров.


Вид на Лиммат с Ратушного моста (на север)

Справа явственно пристань. То есть тут ходят кораблики. Точнее сказать, ходили, поскольку навигация по Лиммату закончилась позавчера. Категорически мне не везёт с корабликами нынче.

Ещё чуть-чуть – и Фраумюнстер. Всё рядом.


Фраумюнстер (IX век)

Пришлось разбираться, почему этот храм называется «мюнстер», а не «кирхе». Насколько понял, Münster – это монастырь или монастырская церковь. В данном случае – остатки бывшего аббатства, которое даже долгое время владело всем городом. А добавка «фрау» просто означает, что монастырь был женский.

Церковь состоит как бы из двух частей. Большой задней со скамьями и небольшой передней типа капеллы. Части разделены стеной не во всю высоту с проходом. Что-то вроде алтаря есть только в передней части. Там лежит раскрытая библия под стеклянным чехлом, стоит пара свечей, и ме́ста для каких-то священнодействий на алтаре, пожалуй, не остаётся. Видимо, реформатская служба больше ориентирована на проповедь с поднятого, как и в католичестве, амвона (передние лавки стоят вдоль церкви, обращённые к амвону, а не поперек).

Убранство минималистичное, поскольку во время Реформации в XVI веке из храмов повыкидывали всё «лишнее», включая все изображения и орга́ны. Иоганну Себастьяну Баху в Цюрихе было бы очень грустно :). Основной достопримечательностью Фраумюнстера считаются шагаловские витражи (три окна, видимые на снимке), но меня как-то не впечатлило. Снимать тут нельзя (не только шагаловские витражи, но и вообще во всей в церкви).


Параденплац

Судя по названию, тут когда-то проводились парады, но нынче это было бы затруднительно из-за большой трамвайной остановки в центре площади. Похоже, это основной трамвайный «перекрёсток» города, поскольку вагоны постоянно снуют туда-сюда и останавливаются. Выбрать момент, когда ни один из них не будет закрывать штаб-квартиру Credit Suisse, было непросто. Даже на этом снимке один трамвай на заднем плане заворачивает на площадь. Напротив Credit Suisse находится швейцарская контора крупнейшего китайского банка HSBC, а штаб-квартира второго из главных швейцарских банков UBS – в 200 метрах в сторону вокзала. Так что я попал практически в средоточие мировых денежных потоков (одно из средоточий, во всяком случае). Садишься себе без гроша в кармане в трамвай, а вокруг тебя мильярды так и крутятся, так и крутятся :D.

Где мильярды крутятся, там что-то из них непременно оседает. Так что в Цюрихе обычно в трамвае ездят не на последние. Миновав здание Швейцарской биржи, я вышел на канал, который когда-то был просто рвом в системе городских укреплений. Никаких укреплений давно не осталось, но сам канал оказался как нельзя кстати, поскольку на стоимости близлежащей недвижимости такое соседство сказывается самым замечательным образом.


Schanzengraben (дословно: вырытый ров)

Лодки тут стоят, конечно, не для того, чтобы в такой канавке бултыхаться. На них ходят по озеру.


Восточный берег Цюрихского озера

Видите, сколько лебедей? Причём это сытые и довольные швейцарские лебеди. Зерном, наваленным для них на берегу, они почти не интересовались. Как и ещё какие-то птички, подозрительно похожие на шарлоттенбургских драчунов.

Явно пассажирское судёнышко поодаль как будто намекает на то, что по озеру покататься всё ещё можно (мне рассказывали, что даже зимой кораблики по нему ходят), но такая идея меня как-то не очень увлекала: лето осталось позади.

А потом я увидел нечто, из-за чего мне захотелось быстро-быстро побежать на мост через Лиммат. Успел.

Торопиться было ради чего: такой свет долго не держится.

Особенности национального идолопоклонства

Итак, до озера я дошёл, и теперь мой путь лежал обратно вниз по Лиммату, но на сей раз по правому его берегу. Только перед этим я всё же нашёл, где можно сравнительно (по цюрихским меркам, разумеется) недорого поесть. А то голодным гулять как-то не то удовольствие, а завтрак был, кажется, не только в другой стране, но и в какой-то другой исторической эпохе. Swiss на коротких европейских рейсах, разумеется, толком не кормит.


Магазинов в центре множество, и с непривычки цены несколько шокируют

У Цюриха очень необычные святые покровители. Брат с сестрой Феликс и Регула, по легенде, состояли в римском легионе, повально перешедшем в христианство. Не понимаю, что делала женщина в римском легионе, да и вообще предание о Фиваидском легионе очень мутное даже по меркам христианской мифологии. За неправильную веру брата с сестрой казнили как раз в Цюрихе, причём они после казни взяли свои отрубленные головы и пошли прочь помолиться. На окружающих язычников, как обычно, чудо ни малейшего впечатления не произвело. Видимо в античные времена прогуливающиеся казнённые были обычным делом. Ныне на месте казни на берегу стоит церковь Вассеркирхе, а на пригорке, где молились – Гроссмюнстер.


Вассеркирхе (XV век)

Вассеркирхе («церковь на воде») так называется, потому что изначально она стояла на островке, но потом канавку между ним и берегом засыпали.

Теперь самое забавное. Там памятник перед церковью стоит, это Ульрих Цвингли. Швейцарский богослов, создатель реформаторского направления в христианстве, известного как цвинглианство. В XVI веке цюрихцы решили, что идеи Цвингли им больше подходят, чем католичество, с тех пор так и живут. Между тем, цвинглианство – это довольно радикальное течение. Для него характерно, во-первых, стремление к упрощению общения с богом (про минималистичный интерьер Фраумюнстера я уже писал). Во-вторых, у них пунктик на борьбе с идолопоклонством. Никаких изображений (иконы были уничтожены), никакого почитания святых. И Вассеркирхе… закрыли, чтобы верующие не поклонялись месту казни Феликса с Регулой. (С ними ещё как бы их слугу казнили, который вообще непонятно за что под раздачу попал.) Одно время в Вассеркирхе библиотека размещалась, но нынче снова церковь. Даже с органом, как я потом узнал. (По вторникам, правда, туда не пускают. Увы мне.) Видимо, суровые нравы цвинглианцев несколько смягчились. Иначе сложно объяснить тот факт, что сам Цвингли удостоился «истукана» аккурат на том месте, где он боролся с языческими пережитками.

А находящийся по соседству Гроссмюнстер стал самым приятным впечатлением от Цюриха. Тут мне повезло, играл орган (да, он тут тоже есть с 1876 года). Осматривать старую церковь (годы строительства 1100-1220) необычной архитектуры под такую музыку – просто восторг. Хотя формально Гроссмюнстер моложе Фраумюнстера, похоже, что интерьер этой церкви сохранился в более первозданном виде.

Про экстерьер этого не скажешь. У Гроссмюнстера две башни, причём изначально они имели стандартные для местной архитектуры острые шпили, но в XVIII веке их надстроили с необычными неоготическими навершиями. Зато теперь туда можно за скромную плату (насколько плата в Цюрихе вообще может быть скромной) подняться.


Башня Гроссмюнстера

Посещабельна только одна, ближняя к реке башня, что вполне логично: с неё виды лучше, поскольку другая башня при этом ничего особенно интересного не закрывает. На снимке видно, что есть как бы балкончик, на который изнутри ведут 8 дверей. По самому балкончику вокруг не пройти, так что последовательно выходишь в каждые двери. Нижняя часть подъёма на башню – очень крутая и узкая спиральная лестница, но потом становится удобнее. Так что всячески рекомендую. Виды – прелесть даже в такую довольно спорную погоду (как раз на́чало слегка накрапывать).


Цюрихское озеро – исток Лиммата


Хитрой формы ратушный мост и собственно ратуша (она стоит над водой)


Помимо башен, Гроссмюнстер имеет ещё острый шпиль над нефом

Я попытался выяснить, есть ли в Цюрихе такая штука как собор. Видимо, нет. Епископ в реформатской церкви – просто выборная должность, а не особая степень посвящения. Скорее всего, отсутствует сама идея кафедры (которая и делает собор собором). Везде упоминается, что в Цюрихе именно три главные церкви. На чём это главенство основано – кто б знал. Похоже, что просто на размере.


Так ратуша выглядит с земли. И ведь не подумаешь, что прямо под ней река течёт

Переходим к нашей традиционной рубрике «Культурный шок дня» (а то уже последний день, а мы к ней ещё ни разу не переходили). Нынче у нас в ней новости итальянского языка. Я как-то уже отмечал, что названия торговых мест итальянцы образуют, добавляя к названию продаваемого предмета (даже если оно не исконно итальянское, а заимствованное) окончание «-ерия». Но такого, как в Цюрихе, я в Италии не видел. Убираем от экранов несовершеннолетних и смотрим в полном размере.


Без комментариев

Дабы смягчить возможную неловкость, замечу, что швейцарцы не только «культурно шокируют», но и радуют большим количеством красивых фонтанчиков.


Этот, например, не только красивый, но ещё и оригинальный (каскадный)

Финал

Темнеть начало уж довольно стремительно, и из намеченного плана оставалось как раз одно важное мероприятие – подняться на Политеррасу. Можно пешком, можно на автобусе, но при наличии фуникулёра вопрос про выбор как-то даже смешно задавать. Нижняя станция Polybahn’а (так называется фуникулёр) аккурат через Лиммат напротив вокзала.


Polybahn

Система – обычная из двух вагончиков на едином тросе с разъездом в середине пути.


Вагончик

У этих вагончиков в верхнем конце есть открытая площадка. Для туристических целей самое оно. А так тут в основном студенты, конечно, катаются.


ETH (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха)

Смотровая площадка здесь удалена от центра, и реку не видно, так что виды, может, не столь впечатляющие, как c башни Гроссмюнстера. Зато весь город как на ладони.


Шпили (Гроссмюнстер, Фраумюнстер, Санкт-Петерскирхе и множество других, менее именитых)


Вид на запад. Дело к закату

Так завершал я свой отпуск, сидя на Политеррасе и поглядывая на тучи над Цюрихом. Снова настал тот момент, когда закончились всё дороги «туда», и лишь через миг начнётся последняя дорога «обратно». Немного грустный? Да, пожалуй. 17 дней пролетели незаметно, если не считать оставившего не самые радостные впечатления визита в Рим. А Цюрих приятный. Спокойный, несуетливый. Как уверенный в себе и доброжелательный человек.

Осталось пересечь реку – и вот он вокзал, вот он транспорт в аэропорт.


Прощание с Цюрихом. Мюлештег

Пешеходные мостики тут называют так же, как в Тироле – «штег» (Steg).

Обратно решил ехать на поезде. Это было… смелое решение. Вокзал в Цюрихе не особо велик как здание (видали мы…), но путей в нём до чёрта. Наземных и подземных. Нумеруются они до 50 с лишним, но существуют в пределах этой нумерации далеко не всё. Причём 40-е и 50-е пути, которые используются поездами S-Bahn, находятся в разных концах вокзала. Молодцы, хорошо придумали.

Попытка уехать выглядит следующим образом. Находишь на табло нужный поезд (что он идёт до аэропорта, хоть это и не конечная станция, там предусмотрительно указано). Идёшь на нужную платформу к вышеозначенному чёрту на рога. Народ в основном практически бежит, а не идёт, поскольку знает, что не успеть можно запросто. Ага, так и есть: уже тю-тю. Следующий идёт с другого конца вокзала. Но пока ищешь общее табло и пересекаешь вокзал, он, естественно, тоже успевает сделать ручкой. Дальше понятно :).

Я этот увлекательный процесс насильственно прервал на самом интересном месте, поскольку, стремительно прогуливаясь между концами вокзала, случайно заметил отправляющийся вскоре региональный поезд. Некоторые из них в аэропорту тоже останавливаются, и дневной билет на них действует.

Поезд идёт куда быстрее трамвая. 10 минут – и я в аэропорту. Но на смотровую площадку всё же опоздал. Чуть-чуть, перед носом закрыли. Знал бы, что она тут есть – может, пораньше бы приехал.


Это я через стекло у выхода на смотровую снимал

Аэропорт тут огромный и довольно запутанный. Но по указателям ориентироваться в целом можно, и при избытке времени (вылет у меня был чуть не в 9, а приехал я к 6-ти часам) это проблемы не составляет.


НЛО (есть такое подозрение, что в каком-то фильме я видел нечто очень похожее)

Я ещё и поужинал не торопясь. Еды тут много всякой, но мне приглянулась столовая как раз около смотровой. Self Server называется. Цены в аэропорту от городских не особенно отличаются.

Для внешенгенских вылетов отведён отдельный уровень, где номера выходов начинаются с буквы D. Возможно, тут даже не весь не-Шенген (D-ворот подозрительно мало), но в Москву все летают отсюда (ещё на аэрофлотовский рейс народ потихоньку собирался). Причём около ворот торговли практически нет. Так что остатки франков стоит тратить до прохождения паспортного контроля. А у меня и оставалось-то после покупки сувениров на чашку кофе да несколько мелких монеток на память. Чашка эспрессо тут стоит возмутительные (после Италии, разумеется) 4,5 франка. А по московско-аэропортовским меркам это и не особенно дорого, вроде.

Покидать Европу всё же не хотелось, честно говоря. Нравится мне тут. Но я знал, что вскоре вернусь. И, надеюсь, ещё не раз.


< Неаполь И ещё немного >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.