28 октября 2013 (понедельник). Неаполь

Неумытая Европа

Есть такая (вроде бы даже итальянская) поговорка: «На границе Кампании заканчивается Европа и начинается Африка». Кампания – это как раз регион, столицей которого является город Неаполь. Про Неаполь много разного говорят. От «жуткий город, где и часа не пройдёт, как увязнешь в грязи по колено или (и) тебя ограбят» до «город как город, ничем не хуже той же Москвы». Теперь собственное мнение предстояло составить и мне. Приняв необходимые меры предосторожности (вытащив из портмоне всё, без чего я смогу в Неаполе обойтись), я не без некоторого трепета отправился утром на вокзал «Термини» к поезду в Неаполь. Ранние бомжики и торговцы, кажется, провожали меня сочувственно-недоуменными взглядами: «Что ж он так? Ведь ещё так молод, жить да жить…»

Мой поезд нынче – Frecciarossa («Красная стрела») – средняя (по времени разработки) из трёх видов «стрел» и последняя мной неопробованная. В ней, в отличие от прочих поездов, есть второй премиальный класс обслуживания. При покупке сильно заранее (как я обычно делаю) стоит всё те же 9 евро, но включает бесплатный напиток и снэк.

200 с небольшим километров от Рима до Неаполя «стрела» проскакивает за 1 час 10 минут (максимальная скорость, какую я видел на экране в вагоне, была 277 км/ч). Мало не половину этого времени заняла война с местным вай-фаем (в «стрелах» это бесплатная дополнительная услуга… В смысле, не война – услуга, а беспроводной интернет). Работает отвратительно, причём только в одном конце вагона. С большими гаджетами, понятно, ловилось бы лучше, но я и насчёт телефона-то не был уверен, брать ли его с собой в этот ужасный Неаполь.

А интернет мне так срочно понадобился, чтобы зарегистрироваться на завтрашний вылет. Да, до прощания с Италией осталось всего ничего. Сильно раздражённый Римом, я на сей раз даже не особенно сожалел об этом, хотя воспоминания о Тоскане всё ещё грели душу. Хотя получить доступ мне худо-бедно удалось, довести до конца процесс регистрации на рейс в поезде так и не посчастливилось. Очень уж плохо работает это халявный вай-фай. Пришлось уже по прибытии сесть на вокзале и воспользоваться мобильным интернетом – благо, денег на счету телефона теперь было в избытке. В Италии, кстати, нет такого понятия как «внутренний роуминг». За разговоры, сообщения и интернет-трафик платишь одинаково в любом месте страны.

В перерывах между генеральными сражениями с интернетом в окне поезда были замечены горы. По обеим сторонам дороги. Миниатюрные, но явственно горы с довольно острыми гребнями. Временами на них наползали облака. Довольно забавно из окна поезда, а не самолета, наблюдать рядом облако. Дорога местами забирается сравнительно высоко (до 300 метров над уровнем моря), а облака ещё толком не проснулись и не убежали наверх. Я и сам, честно говоря, слегка позёвывал, так что включённый в стоимость поездки кофе оказался кстати.

Туристический инфоцентр находится в Неаполе прямо на вокзале, так что я сразу обзавёлся картой – куда лучше римской, надо сказать. Первым делом отправился не в исторический центр (очередное Всемирное наследие ЮНЕСКО), а в новый деловой район неподалёку от вокзала. Он очень резко выделялся своей планировкой на спутниковой карте в Google, и мне захотелось на него взглянуть. С земли, как оказалось, он выглядит для современного офисного квартала вполне заурядно, хотя и симпатично.


Аллея Конституции (Viale della Constituzione)


Via Porzio Giovanni (обратите внимание на высоченную эстакаду поодаль)

За этой улицей (если идти от этого нового делового квартала в сторону Центра) начинаются обычные жилые районы. Это было довольно любопытно – посмотреть, как устроен «нетуристический» Неаполь. Например, тут есть довольно обширная площадь, на которую выходят 10(!) улиц, и которая занята игровыми и спортивными площадками. На улицах очень много (больше чем, скажем, в Милане) машин, причём марки тут в среднем престижнее. По уровню жизни Кампания заметно беднее и Рима, и, тем более, Северной Италии, но автомобильные понты тут куда круче. А отношение к правилам – пофигистичнее. Парковка в 2 ряда – обыденное дело. Парковка на переходе – вопрос чести, но на тротуар, надо отдать должное, не залезают. На перекрестках заторы в основном за счёт того, что едущие на двух колесах ведут себя весьма нагло. Четырёхколесные, впрочем, тоже не прочь проскочить на «густо-розовый».

Про южан говорят, что они очень экспрессивны; говорят громко, интенсивно жестикулируют. На дороге они ведут себя похоже: сигналят постоянно, из-за чего на улицах очень шумно. Пешеходы больше руководствуются соображениями безопасности, чем сигналами светофоров. При переходе улицы тут нужно вести себя куда осторожнее, чем, к примеру, в Вероне.


Обычные неаполитанские дома (Calata Ponte di Casanova)

Calata Ponte di Casanova – это «спуск моста Казановы». Никакого моста тут, впрочем, нет, как и того, через что его можно было бы перекинуть. Но, видимо, когда-то было и то и другое.

Огромное количество (нигде раньше столько не видел) уличных развалов. Причём дешёвых. Активно продают и новые вещи (вполне брендовые, хотя отшиты, конечно, не в Европе) по 10 евро, и б/у по 1-2-3 евро. Раздолье для «сверхбюджетного» шоппинга.


Пьяцца Сант-Анна-а-Капуана

Почему чёрно-белый снимок? А вот так захотелось! Монохром идёт Неаполю, мне кажется. Так грязь меньше видно :). Что тут скажешь; Неаполь – та ещё помойка, конечно. Но колорита – море.

Блеск и нищета

Часть неаполитанского колорита – это строения из тёмного камня.


Капуанские ворота (XV век)

Насколько я понимаю, это вулканический туф. Он очень легко обрабатывается, так что строй не хочу. В этом смысле Неаполю повезло с соседством (я Везувий имею в виду, на склоне которого город находится). Только выглядит такая кладка несколько мрачновато. Тут ещё городские стены были, но их, в отличие от Рима, ликвидировали.

Что ещё непременная часть колорита в Италии? Разумеется, церкви! Сразу за воротами (где начинается историческая часть города) на площади имени Энрико де Николы (первого президента Италии) устроилась «на лицо ренессансная, барочная внутри» Святая Катерина.


Santa Caterina a Formiello

Но в Неаполе для колорита просто церкви недостаточно. Она должна быть слегка «убитой». Раньше я не думал, что в довольно религиозной Италии (а ведь аграрный Юг куда более привержен традициям, чем индустриальный Север) такое возможно, а вот поди ж ты. Собственно, всё ясно уже с порога. С «вывески», так сказать.


Туристический знак у церкви

В этом весь Неаполь: сделать не хуже (а то и лучше), чем у прочих, а затем испоганить в хлам.

А церковь красивая.

Я тут вдруг понял, что такое обшарпанное и потемневшее от времени барокко мне нравится куда больше чистенького и недавно отреставрированного. Как-то оно меньше взгляд раздражает пестротой и вычурностью.


Купол

Я даже присел тут чуток отдохнуть. На соседней лавочке какой-то мужик дёргал головой и что-то бормотал – неразборчиво, но как-то очень знакомо. Уж не по-русски ли? Психически нездоровые люди очень уместно смотрятся в хаотичном неаполитанском антураже: когда видишь такого человека, это не кажется неожиданным.

Энрико де Никола (который первый президент) площадь в таком хорошем месте получил неспроста: он уроженец Неаполя. Поскольку к южанам в остальной Италии отношение несколько пренебрежительное (примерно как у нас к жителям некоторых национальных окраин), то успехам неаполитанца на общенациональном уровне придаётся большое значение. Неаполитанцы ведь весьма патриотичны, пока речь не заходит о поддержании чистоты улиц родного города.

Интересный факт: трое из всего-то 11-ти итальянских президентов – неаполитанцы. У нынешнего даже фамилия Наполитано («неаполитанец» по-итальянски). Президенты в Италии имеют мало власти и меняются (в отличие от глав правительств) редко. Поэтому это обычно люди авторитетные, уважаемые; чаще всего в возрасте. Если Джорджо Наполитано останется до конца своего второго президентского срока (а он первый в истории президент, избранный на второй срок), то ему будет тогда почти 95 лет!

Добавлено позже. Наполитано ушёл в отставку в начале 2015 года, пробыв на посту президента менее 2 лет из своего второго срока.

Там же на первопрезидентской площади наискосок от Святой Катерины стоит мрачновато-внушительное здание Капуанского замка.


Castel Capuano (восточный фасад)

Замок ведёт свою историю аж с XII века, но заподозрить это, глядя на сегодняшнее здание, невозможно. Здание много раз перестраивалось, приспособляясь под текущие нужды. А было оно и оборонительным сооружением, и королевской резиденцией, и дворцом правосудия, совмещённым с тюрьмой.

Английская Википедия утверждает, что правосудие отсюда недавно съехало, но в итальянской об этом ни слова. Во всяком случае, когда я сам там был, на главном входе стоял полицейский пост. Да и верёвочки, идущие от окна к окну, явно говорят о том, что тюрьма тут, по крайней мере, была совсем недавно.

В историческом центре Неаполя улицы прямые и пересекаются под прямым углом. Не знаю, в каком веке он начал застраиваться по единому плану, но очевидно, что произошло это довольно рано. От замка в глубины центра ведёт очень прямая, но не особенно широкая улица Трибуналов. И на ней я нашёл немало интригующий дорожный знак.


Неаполитанцам нет нужды измываться над знаками: они тут и так как ребус

Специально полез искать информацию об итальянских дорожных знаках (ну не видел я раньше такого чуда) – оказывается, он довоенный. И ведь сохранился как-то. Одна общеитальянская черта проявляется здесь, пожалуй, особенно заметно: не расчищать пространство. Чтобы ликвидировать что-то уже существующее, нужны ОЧЕНЬ веские причины. Например, желание поставить на этом месте нечто более нужное. В этом секрет сохранности итальянских памятников: без явной практической нужды они не разрушают ни-че-го.  А знак… Он же никому не мешает; зачем его убирать?

Переулки в Неаполе называются так же, как в Лигурии – сокращённым vico, а не полным vicolo. А один из таких (полных колорита, разумеется) переулков, во множестве пересекающих улицу Трибуналов, называется аж целой улицей.


Via Pietro Trinchera

А всё потому что он назван в честь ещё одного выдающегося неаполитанца. Несолидно ведь такому важному человеку иметь какой-то переулок правильно? Правда, в России мало кто в курсе, кто такой Пьетро Тринкера. Поскольку он в XVIII веке писал либретто для второразрядных в основном композиторов (которых у нас тоже никто кроме музыковедов не знает). Но для Италии это вполне себе персона.

Архиепископ Неаполя в 1845-1877 годах Систо Риарио Сфорца (тоже местный уроженец) удостоился целой площади (хотя и небольшой).


Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza

Кстати, Сфорца был кардиналом-священником с титулом той самой церкви Санта-Сабина на Авентине, куда я не попал. Но на колонне, установленной на площади, стоит не он, а святой Януарий, небесный патрон Неаполя. Его туда ещё задолго до Сфорцы поставили в память о спасении Неаполя от извержения Везувия в 1631 году. Спасение было, конечно, относительным, поскольку 4000 тысячи человек погибли и 44000 остались без крова (из примерно 250-тысячного тогда населения города). Но Везувий знавал куда более разрушительные извержения, так что на тот раз, можно сказать, пронесло. С Неаполем случались вещи и похуже. Например, через 25 лет после того извержения бубонная чума скосила половину населения возрождённого города.

Каюсь, я пересмотрел когда-то давным-давно виденную комедию «Операция „Святой Януарий“» перед этой поездкой. Просто чтобы немного проникнуться особенностями местного менталитета. Разумеется, с поправкой на гротеск и на то, что фильм снят 47 лет назад. По сюжету фильма злоумышленники грабят сокровищницу святого Януария, находящуюся в местном соборе.


Собор (Cattedrale/Duomo di Santa Maria Assunta)

Собор в Неаполе на зависть многим городам. Во-первых, строился 6 веков (фасад в узнаваемом стиле притуплённой итальянской готики и ещё кое-что по мелочи закончили только в XIX веке). Во вторых, это самый фасад, как видите, в кадр категорически не лезет: улица довольно узкая, и тот факт, что собор стоит чуть в глубине, ситуацию не особенно спасает. А это (невозможность нормально сфотографировать), как вы наверняка помните – главное свойство правильного итальянского собора :).

Хотя расхожее название этой церкви – собор Святого Януария, на самом деле он освящён в честь Успения (на католический манер – Вознесения) Девы Марии. Януарию посвящена одна из капелл, где стоит его позолоченная статуя. По фильму, в крипте находится выставка драгоценностей, пожертвованных святому, но ничего подобного там (сейчас, во всяком случае) нет. Из ценных предметов только мощи. Да и интерьер собора совсем не похож на фильм. Очевидно, снимали его не здесь.


Центральный неф собора

Тут уже ни о какой обшарпанности и речи быть не может. И это тоже так знакомо: собрать все усилия в одном месте и сделать конфетку, а в остальных местах закрыть глаза на то, из чего, согласно поговорке, конфетки и делаются. Лишний раз можно убедиться, что итальянцы (особенно южные) – наши в доску ребята.

Так что собор великолепен. Он не столько велик, сколько «пространен» из-за большого количества капелл-«ответвлений». Есть даже одна побочная базилика.


Basilica di Santa Restituta (виден проход из собора)

Базилика Св. Реституты уж-жасно древняя, намного старше собственно собора. Её основание приписывают аж самому императору Константину, сделавшему христианство государственной религией Рима (т.е. это начало IV века). Но ничего особо старинного, кроме изумительных фресок XIII-XIV веков в византийском стиле, тут не осталось. Ещё отсюда, как я потом узнал, есть вход в сохранившийся в куда более первозданном виде баптистерий. Но он, наверное, был закрыт.


Одна из маленьких капелл в трансепте


Внутренний дворик

Хотя Неаполь считается одним из наиболее популярных у туристов итальянских городов, количество посетителей в соборе было очень небольшим для крупного города. Меньше даже, чем, скажем, в Вероне или Генуе. После Рима это обстоятельство меня очень радовало.

Улицы же Неаполя безлюдными не назовёшь. И туристов на них хватает, но почти не видел, чтобы ходили большими группами. Узкие и довольно сильно заполненные улицы к такому формату знакомства с городом совсем не располагают.

Фирменная сувенирка Неаполя – фигурки ручной работы и макеты зданий, иногда целых «посёлков» с деревьями, людьми и т.п. Для тех, кто путешествует на самолёте, есть небольшие экземпляры, а вообще я отметил тягу к гигантизму: некоторые «композиции» имеют размеры в 2-3 метра, и без грузовичка это домой не утащишь. Но можно купить себе просто 20-сантиметрового папу Франческо или Берлускони. Есть в Неаполе одна улочка, где этого добра продаётся несметное количество: и готовых изделий, и заготовок (фигурки, отдельные домики и т.п.) Причём тут не просто магазины, а зачастую мастерские. Можно посмотреть, как всё это делается, и удостовериться, что это точно не made in China.


Via S. Gregorio Armeno

Неаполитанцы – видимо, вообще народ очень творческий. Может, они и не породили столько шедевров, как флорентийцы (а те на самом деле просто умели создавать условия для «гастарбайтеров»), но в свободе и оригинальности самовыражения им не откажешь.


Голова Пульчинеллы

В комедии дель арте Пульчинелла – неаполитанский персонаж. Хорошим тоном считалось, чтобы исполняющий роль актёр говорил на соответствующем диалекте. Так что тут неаполитанцы в очередной раз почтили своего добившегося признания в общенациональном масштабе земляка.

А котэ просто рядом попалось. Обратите внимание на то, какое оно (я честно не знаю, кот это или кошка) серьёзное, собранное. Это не вальяжная рыжая морда из Стаджи, которая ничего страшней пустой миски в жизни не видела. Это настоящее городское животное, которое прошло суровую жизненную школу. Кстати, крыс – вечных спутников мусора – в Неаполе не так уж много.

А я продолжал идти по улице Трибуналов. Время уже было обеденное, и я даже заглянул в одну пиццерию с хорошими отзывами. Но мне предложили занять очередь на улице (а я-то думал, и чего народ там толпится?) Оказывается, у этой пиццерии (а пицца – это, как-никак, неаполитанское изобретение, и здешняя пицца считается наиболее аутентичной) были не только хорошие отзывы, но и мишленовская звезда. Немудрено, что желающих отведать здешней стряпни хоть отбавляй. И я пошёл дальше, ибо стоять очередь за пиццей, даже мишленовской, посчитал ниже собственного достоинства :).


Колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре (XI век)


И так неаполитанцы тоже самовыражаются (причём практически везде)

Граффити – явление в Италии обыденное, но прежде не видел, чтобы они покрывали стены сплошь. Тут какое-то учебное заведение типа школы или колледжа находится – оно, видимо, и было источником повышенной концентрации творческих личностей. Это я в переулочек под названием Piazzetta Casanova свернул. Не пойму, отчего у неаполитанцев такая любовь к этому Казанове? Он же венецианец!

Мои музейные планы на сегодня включали только Археологический музей. Но их оказалось как бы два. Один маленький в цоколе, практически в вестибюле станции метро. Бесплатный. Посвящен античной и даже ещё более древней истории города. Второй занимает остальное здание. Платный, причём только за наличные. А их-то у меня как раз и не осталось. Так получилось; нечего по сомнительным столовкам около Ватикана шляться :). А в единственном банкомате поблизости, как назло, купюры не меньше 50 евро. Так что в большой музей я не попал. Но отнёсся к этому факту спокойно. Ибо в плане сколько музеев стояло? Один. И посетил я тоже один. Ну и что, что не совсем тот :D.


Торговая галерея Principe (где был этот самый зловредный банкомат)
напротив Археологического музея

Помпезное сооружение, не правда ли? И практически безлюдное, поскольку тут ничего не работало. В Неаполе есть ещё одна похожая галерея в более тусовочном районе (напротив королевского дворца), и она не пустует.


Галерея Умберто I

Мне это сооружение сразу напомнило галерею Виктора Эммануила II в Милане – оказывается, не зря. Автор действительно вдохновлялся именно тем образцом.

Но вернёмся в окрестности Археологического музея. Голод, как известно, не тётка, на Капри не уплывёт. За галереей Принчипе меня ожидало очередное туристическое испытание в виде ресторанчика с уличными столиками, куда официант, оценив мой измождённый вид, предложил зайти откушать. Карты там принимали, это я сразу уточнил. Я уже писал, что не стоит идти есть туда, куда тебя зазывают, если ты просто идёшь мимо? Но я зашёл; очень уж есть хотелось. К счастью, кроме измождённого вида у меня имелся за плечами кое-какой опыт. И я внимательно прочитал меню, прежде чем делать заказ. В том числе мелкий шрифт на последней странице, где было написано, сколько с меня возьмут сверх цены, указанной напротив блюда. Мне показалось многовато. С официантом мы, кстати сказать, после этого попрощались вполне приветливо, поулыбавшись друг другу. Ободрать туриста – святое, но к нежеланию быть ободранным тут относятся с пониманием. И козью морду не строят, если кто-то решает такой перспективы избежать.


Площадь Данте

На полноразмерном фото хорошо будут видны разноцветные объявления на книжном магазине. Они гласят «Покупаю подержанные книги» и «Подержанные школьные учебники». Не видел такого в других итальянских городах. «Куплю золото» – сколько угодно. А учебники в более благополучных регионах, видимо, предпочитают покупать новые. И это (наряду с развалами секонд-хэнда) куда красноречивее говорит о благосостоянии жителей города, чем навороченные торговые галереи.


Памятник Данте у станции метро «Данте» на площади Данте

А что заборчиком обнесли, так это понятно: мрамор белый, видно на нём всё хорошо, а отмывать замаешься. На решётке много не напишешь, но на неё можно повесить плакат. Не знаю, как долго он тут висит, но, похоже, снимать желающих нет.

В двух словах, речь там о работниках двух компаний, которые протестовали против закрытия своих предприятий, имеющих какое-то отношение к охране окружающей среды. Насколько я смог разобрать этот не шибко грамотный текст. Даже интересно стало, чем там дело кончилось, но ничего не нашёл, кроме того, что началась эта история ещё в конце 2011 года. И, похоже, до сих пор не закончилась. В Италии не только соборы долго строят.

Поесть я, помаявшись в поисках «чтобы и недорого, и карты принимали», устроился в пиццерии на Пьяцца-дель-Джезу-Нуово. С видом на колонну с Мадонной.

А площадь названа по необычного вида церкви начала XVIII века.

Разлапистый рустованный фасад совсем не «церковного» вида объясняется тем, что сначала тут построили палаццо. Но потом его конфисковали и продали иезуитам. Те перестроили здание в церковь, но стилистику фасада сохранили (видимо, понравилось). Иезуитам, впрочем, так некрасиво отторгнутое имущество впрок не пошло, и из Неаполя их через некоторое время изгнали. С названием тоже, что называется, и смех и грех. Gesù Nuovo – это дословно «Новый Иисус». Когда иезуиты купили это здание, у них уже была в Неаполе церковь, названная в честь Иисуса. Так что её пришлось переименовать в Gesù Vecchio – церковь Старого Иисуса, представьте себе. Я не шучу, слово «старый» относится именно к Иисусу, а не к церкви; грамматическая форма на это указывает однозначно.

Совсем рядом ещё одна церковь, Клары Ассизской. Точнее, это бывший монастырь. Масштабы внушают.


Basilica di Santa Chiara (XIV век)

Эта церковь здорово пострадала во время войны, но её восстановили, и она, вроде бы, действует. Но почему-то я не нашёл, где в неё можно войти бесплатно. Там ещё на территории бывшего монастыря есть музей (он вроде бы тоже интересный, но в остатки времени и наличности не вписывался).


Всё-таки здоровенная штуковина

Парочка на ступеньках символизирует тот факт, что эта церковь (точнее, венчание в ней) приносит счастья в браке. А просто посидел на ступеньках – тут тебе семейная терапия совершенно бесплатно. И такую полезную церковь испоганили граффити, ироды. Или, может, это те, кому не помогло, так выразили своё возмущение: мол, лохотрон всё это; мы и полгода не продержались :).

Что ж, продолжим насыщаться неаполитанским колоритом.


Переулок Вольпичелли


Пьяцца Банки-Нуови

Церковь, по некоторым сведениям, была посвящена Косме и Дамиану. Но она не запущена, как Санта-Катерина, а просто давно заброшена, так что достоверных сведений о ней не найти.

До кучи я сфотографировал типичный неаполитанский жилой подъезд. Подъезды тут частенько представляют собой арки, закрыты только решётками; климат позволяет.

Контраст с Генуей, где я «спаппараццил» вестибюль жилого дома, налицо. Однако рядом с лестницей стоит BMX-велосипед (игрушка не из дешёвых), и он не привязан (решётка-то закрыта). А на улицах Неаполя велосипеды даже привязанными не оставляют. Да они и не особо популярны здесь, велосипеды-то. Байки – другое дело.

Находится вся эта прелесть на улице с просто потрясающим названием Ecce Homo (обычно переводится с латыни как «се человек»). Помимо вкладываемого в эту фразу из Вульгаты глубокого философского смысла, Ecce Homo – ещё и популярный иконографический образ из Страстей. Возможно, тут просто поблизости была церковь, которая так называлась.


Может быть, даже вот эта на Пьяцца Санта-Мария-ла-Нова

Ведь явно церковный фасад. А потом здание достроили до жилого дома, а кусок фасада остался. Интересно, как там внутри. Эх, чего только не увидишь в Неаполе!

Дворцы и замки

Вечерело, и на «первичный осмотр» города времени оставалось совсем мало. А я ведь к главным достопримечательностям (не считая собора) ещё даже не приступал. Они были многообещающими, поскольку на Ecce Homo (даже вместе с Санта-Кьярой) ЮНЕСКО бы не повелась.


Виа Медина

Слово Медина напоминает о священном городе мусульман. Но такое название в историческом центре (терракотовое здание поодаль – это королевский дворец) столь христианского города было бы странно. Улица названа в честь Рамиро Фелире Нуньеса де Гусмана, герцога Медина-де-лас-Торрес (это такое село в Испании), испанского вице-короля. На этом месте полагается удивлённо спросить «А при чём тут Испания?», чтобы у меня наконец-то был повод немного систематизировать свои знания по истории Неаполя. А то давно хочется, но как-то всё не в строку.

Итак, Неаполь, по некоторым данным, основали греки в IX веке до н.э. Точный год неизвестен, как и ответ на вопрос, какой же город древнее: Рим или Неаполь. Но Рим совершенно точно главнее, и так повелось издревле. Итак, на смену грекам пришли римляне. Потом, когда империя пала, Италию захватили остготы. Остготов разгромили византийцы, и долгое время Неаполь оставался частью Восточной Римской империи, близкой ему по культуре и языку (население города продолжало оставаться преимущественно греческим). Но в VIII веке Неаполь, ставший к этому времени полунезависимым герцогством, переметнулся под руку папы: культура культурой, но Рим куда ближе, чем Константинополь. Независимость Неаполь сохранял до XII века, когда стал частью Сицилийского королевства, которым правили сначала нормандцы Отвили, а затем германцы Гогенштауфены.

В результате хитрой интриги папе удалось разделить Сицилийское королевство. Столицей материковой части стал Неаполь, а королём здесь папа посадил француза из анжуйской ветви дома Капетингов. Это было уже в XIII веке. Две половинки бывшего единого королевства повоёвывали, не без этого. Но французский период оказалась недолгим, потому что меньше чем через 200 лет Неаполь захватили арагонцы, к тому времени уже овладевшие Сицилией. Испанцы продержались немного подольше. У них за это время даже арагонцы сменились испанскими Габсбургами (которые теоретически опять же немцы). К этому периоду и относятся вице-короли. Герцог Медина проявил себя «эффективным менеджером» при ликвидации последствий уже упоминавшегося землетрясения (потом Неаполь ещё несколько лет потряхивало). В частности, построил улицу, которую его именем (вернее, титулом) и назвали.

Когда в XVIII веке Испанская империя в Европе стала трещать по швам, Неаполь пошёл по рукам. Какое-то время Сицилийским королевством владели даже австрийские Габсбурги. Но потом им пришлось Южной Италией пожертвовать, и в независимое королевство «великие державы» договорились посадить испанских Бурбонов (в Испании к этому времени правящая династия опять сменилась). Вскорости случился Наполеон, но это было совсем ерундой по меркам тысячелетней истории Неаполя. А тут и Рисорджименто подоспело.

Это я только основные вехи отразил, разумеется, а было ещё много непродолжительных захватов и переходов власти. Суть не в чехарде иноземных династий (Савойская-то, если разбираться, к Италии тоже весьма боком относится), а в том, что воевали тут хорошо и основательно по XX век включительно. Да ещё Везувий этот… Немудрено, что в отличие от Рима тут античных памятников не сохранилось вовсе. И греческая культура, пережившая Рим и Византию, потихоньку ушла в небытие. Не знаю, когда это случилось, но я её уже совершенно точно не застал. Италия тут, причём местами в её анекдотическом проявлении.

Раз воевали, должны быть укрепления. Вот первое.


Кастель-Нуово (XIII век)

Как может называться фортификация, построенная в XIII веке? Конечно, новой (nuovo). Это сейчас смешно кажется, а ведь город ко времени закладки этого замка уже третье тысячелетие разменял.

Когда смотришь на замок с севера (как я к нему подходил), кажется, что сзади должна прятаться ещё одна невидимая отсюда башня, «уравновешивающая» стену слева от парадного фасада. Но не тут-то было.

Это просто одному из арагонских королей пришло в голову выстроить парадный въезд на манер триумфальной арки. Белый мрамор , надо сказать, выгодно контрастирует с тёмным туфом крепостных башен. Но будь тут справа ещё одна башня, мне кажется, это выглядело бы симпатичнее.

В суровые времена короли прямо в замке и жили. Но потом им, конечно, понадобился дворец.


Ворота дворцового парка. Статуи ничего не напоминают, не?

Да-да, кони Клодта, сняты с Аничкова моста. Царь Николай I подарил их неаполитанскому королю. Причём это было не первое дарение; ещё одна аналогичная пара стоит сейчас в Берлине (в следующий раз найти и посмотреть!) Благодаря такой популярности работ Клодта у европейских монархов на Аничковом мосту сейчас стоят 4 разные статуи (изначально были 2 одинаковые пары). Клодту надоело заново отливать одни и те же фигуры, и он создал две новые.


Фасад королевского дворца, выходящий на Пьяцца Триесте-э-Тренто


Будка дворцового часового на Пьяцца Плебищито

Пьяцца Плебищито (площадь Плебисцита) – пожалуй, самая важная в городе. С одной стороны её ограничивает королевский дворец, напротив него в начале XIX века построили базилику Сан-Франческо-ди-Паола.


Basilica reale di San Francesco di Paola

Эта церковь мыслилась как если не первая, то вторая по важности в королевстве. Не зря ведь она королевская (reale). Сходство с Пантеоном (форма ротонды с куполом) бросается в глаза сразу. Возможно, колоннадой хотели намекнуть ещё и на Сан-Пьетро до кучи. Даже немного удивительно, что такая значительная церковь получила имя довольно малоизвестного святого. Франциск из Паолы – это далеко не Франциск Ассизский, которому в Италии «не зазорно» посвятить что угодно. Но сыграло не раз уже мной замеченное особое отношение итальянцев к истории. Святой Франциск из Паолы в XV веке останавливался в монастыре, прежде находившемся на этом месте. Видимо, ничего более примечательного в этом монастыре не случалось.

Это я уже потихоньку подобрался к морю. Кастель-Нуово так вообще практически на берегу стоит. В Неаполе, пока ты на самый берег не выйдешь, ничто не выдаёт, что ты в приморском городе. Ни портом не пахнет, ни чайки не летают.


Неизвестный памятник на Виа Чезарио Консоле

Чезарио Консоле – это неаполитанский адмирал IX века. К Юлию Цезарю никакого отношения не имеет, хотя по неопытности можно и перепутать: тот хоть и не Чезарио (Cesario), а Чезаре (Cesare), но тоже был console, то есть консулом. Кому стоит памятник, я так и не смог выяснить. Некоторые туристы полагают, что это Чезарио и есть. Если исходить из такого предположения, то либо неаполитанцы в IX веке продолжали одеваться по-римски, либо создателю монумента понравилась игра слов Cesario-Cesare. Памятник-то выглядит не особенно старым. Век XVIII, не раньше.


Синьор с собаками на тыльной стороне памятника

Это уже самый что ни на есть берег: море виднеется. А раз я вышел наконец-то к морю, то должен был увидеть Везувий. Я его и увидел, но… не совсем.


Везувий (коварно спрятался в облаках)

Что тут скажешь, катастрофа. Съездить в Неаполь и не увидеть Везувий – это полное фиаско. С чувством невыполненного долга я побрёл дальше в надежде, что облака куда-нибудь слиняют прежде, чем окончательно стемнеет. Вотще.


Виа Партенопе

Парфенопа (Partenope по-итальянски) – одна из сирен древнегреческой мифологии. В честь неё поначалу нарекли город, который мы нынче знаем как Неаполь. Случилось это (основание города Парфенопы) предположительно на крохотном острове (360 метров длиной), где нынче стоит старейшая из городских крепостей – Кастель-дель-Ово (Замок Яйца).


Castel del Ovo (1139 год)

Популярный туристический объект, но мне туда идти было уже некогда. Так что ещё чуть-чуть истории. Когда колонистам на островке стало тесно, они основали новое поселение на прибрежной скале. Оно получило название Неаполис, т.е. «новый город». Было это в VI веке до н.э. Так что Неаполь тоже могли бы включить в лигу «новых городов», которую я видел в Нове-Место-на Мораве. Из новых городов он явно был бы самым старым, если только где-то в закромах Греции не завалялось ещё одного Неаполиса. Забавно получается: назовут город новым, а пройдёт всего-то …дцать веков, он уже и совсем даже старый оказывается. У нас ведь Новгород тоже входит в число древнейших городов. Вот бы посмотреть на какой-нибудь Новый Уренгой через пару тысяч лет.

И я отправился на скалу Неаполиса, которая нынче называется Монте-Экья. Оттуда виды хорошие.

Ведёт наверх зигзагообразная дорога типа серпантина, только уклон там очень крутой. Причём эта дорога застроена(!), так что вышележащие участки дороги идут практически по крышам нижележащих домов. Но автомобильное движение там ограничено, так что жителям это не досаждает.


На полпути наверх


Почти наверху (вид на запад)

Совсем наверху меня ожидала засада, о которой я заподозревал ещё внизу, увидев строительный кран. Смотровая была закрыта забором, там велись какие-то работы. Всё, что удалось увидеть и снять – это кусочек порта через дырочку в заборе.


Дырозаборный вид вечернего Неаполя

Красиво, но этим бы неторопливо любоваться, сидя на скамейке смотровой (или опёршись о парапет). Ещё я с утёса видел вдалеке самый новый (XIV век), самый большой и самый неприступный замок Неаполя Сант-Эльмо, доминирующий над городом. Тоже надо идти обязательно (а туда ещё и фуникулёры поднимают, что, несомненно, добавляет прелести). Сколько ж у меня поводов получается ещё раз ехать в Неаполь!

Тем временем окончательно стемнело, а до поезда был ещё, не побоюсь этого слова, вагон времени. Не учёл я, что из-за наступления зимнего времени в минувшие выходные осмотр города придётся закончить в начале шестого, и билет взял только на 8 с минутами.

Неторопливо спустился к базилике Сан-Франческо (вторая дорога с Монте-Экья ведёт именно туда), зашёл осмотреть её. Остался доволен увиденным, хоть и снимать нельзя. Диаметр купола здесь поменьше, чем в Пантеоне, но тоже очень симпатично. И, главное, никого нет. Посидел на ступенях, любуясь тихой ночной жизнью площади, и пошёл к метро. Можно было бы и пешком до вокзала дойти, но, во-первых, ноги сильно устали, а завтра мне предстояло ещё целый день провести на них. Во-вторых, в темноте, как ни крути, город становится менее безопасным. В-третьих, просто хотелось взглянуть на местное метро.

Про безопасность – это вполне серьёзно. От Пьяцца Плебищито к ближайшей станции метро я шёл по Виа Толедо (память об ещё одном вице-короле). Вечером это тусовочная улица, здесь гуляют и горожане, и туристы, работают многочисленные рестораны, бары и магазины. Идти там – 500 метров. И на этом отрезке я видел 6(!) полицейских экипажей. Не просто же так они там пасутся в таком количестве.

Метро, станция «Толедо». Новая и… совсем не испоганенная. Красивая. Без московской помпезности, просто интересный современный дизайн. Чисто настолько, что трудно поверить, что ты в Неаполе. Я такой чистоты в метро вообще никогда не видел. Неужели городским властям удалось как-то научить неаполитанцев бережно относиться хотя бы к новым красивым станциям?

Через 2 месяца после моего отъезда отсюда откроют прямое движение до вокзала, а пока мне надо было ехать в объезд с пересадкой на другую линию. Из-за строительных работ поезда по этой станции ходили в челночном режиме только по одному пути. На «Данте» надо пересаживаться на «нормальный» поезд этой же линии, потом проехать ещё одну остановку до Археологического музея, там перейти на другую линию и проехать ещё одну станцию до вокзала. Итого 3 остановки с 2 пересадками (при формально всего 2 линиях в городе это надо суметь).


Поезд прибывает на станцию Toledo

Вторая линия – это метро только номинально, а по факту обычная подземная железная дорога с низкими платформами. Даже принадлежит FSI (государственным железным дорогам). Кроме поездов «метро» здесь ходят и обычные региональные поезда. Дверей в вагонах всего по 2 с каждой стороны, есть тамбуры, так что в сущности это заурядные электрички. На первой линии поезда ходят редко, а тут – совсем редко.

Мой замысловатый, но на самом деле совсем не длинный маршрут с учетом переходов и ожиданий занял у меня минут 50. Пешком я дошёл бы минут за 40. Но это было бы не так интересно, да и торопиться мне было категорически некуда. Ещё и на вокзале потом пришлось торчать довольно долго. А что делать? Ужинать идти не хотелось, да и надо было доесть напоследок всё, что у меня оставалось в Риме.


Фонтан на вокзале (Парфенопа?)

Вокзал «Чентрале» в Неаполе, наверное, самое чистое публичное место после метро. Он куда ухоженнее не только «Термини», но и крупных вокзалов северной Италии. По сравнению с «Милано-Чентрале» – храм чистоты. Здесь непрестанно елозит уборочная машинка, а если надо, то дяденька с неё слезает и наводит лоск шваброй. Бомжики есть, но немного. Видимо, с самого вокзала откровенно маргинальных личностей гоняют. Не зря тут шныряет полицейский электромобильчик.

Билет у меня был на очень интересный поезд. Проект называется Pendolino («маятник»), это предыдущее (перед «стрелами») поколение скоростных поездов.


Поезд Pendolino (ETR 450) в юбилейном оформлении

Когда-то это были «топовые» поезда: использованная в них компоновка сидений 2+1 характерна для I класса. Нынче их «разжаловали» до II класса обычных Intercity, поскольку высокоскоростными они уже не считаются. Эксплуатируются, вроде бы, только на направлении Рим – Неаполь – Реджо-Калабрия. Идут между Неаполем и Римом 2 часа с небольшим, то есть почти в 2 раза дольше «красной стрелы». Теоретически, могут и быстрее (конструкционная скорость 250 км/ч), но даже без того трясёт в них немилосердно. Видимо, дело в том, что идут по обычным путям, а не по специально построенным для скоростного движения. Два часа ещё куда ни шло, но за 7 с лишним часов пути в Калабрию (там конечная точка их маршрута) из тебя вытрясет не только ужин, но и что-нибудь из внутренних органов.

Добавлено позже. Последние поезда ETR-450 выведены из эксплуатации в январе 2015 года.

Про вагону, как в московских электричках, бегали торгаши и предлагали (некоторые – навязчиво) всякую ерунду, а то и просто просили денег под видом продажи газет. Раньше я такого в Италии не видел. Такой он, итальянский юг, называемый итальянцами просто Медзоджорно.

Предварительный итог

С удовлетворением отмечу, что столь контрастной поездки у меня ещё не было. Две недели назад я гулял в снегу по колено и по вылизанным тирольским деревенькам, а добрался в конце концов до летнего тепла и… ну, Неаполь есть Неаполь. Надо принимать его таким, какой он есть, и всё будет хорошо. Думаю, мы подружимся.

А завтра мне предстоит ещё один «культурный перескок». Что-то подсказывает, что Цюрих куда больше похож на Австрию, чем на Кампанию.


< Ватикан Цюрих >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *