26 октября 2013 (суббота). Древний Рим

Арена-ди-Рома

Когда был молодым и наивным… путешественником, я думал, что в Вероне много туристов. Я же был молодым и наивным, правильно? В Вероне, кстати, амфитеатр особой любовью туристов не пользуется. «Невнушительный» он какой-то, да и многовато в нём современного: сидения стоят, оборудование всякое… А ведь веронская Арена, будучи лет на 50 постарше Колизея, куда лучше него сохранилась. Не в последнюю очередь, очевидно, благодаря более простой и надёжной конструкции. У неё, например, нет членения на ярусы, как в Колизее. Чаша амфитеатра Арены представляет собой ровную поверхность лишь с незначительным изменением уклона от низа до верха.

А началось всё с того, что, как обычно, не самым ранним утром я добрался до Колизея (официально – Амфитеатра Флавиев). Из входной арки высовывается не особенно, вроде бы, длинная очередь, но какой она длины внутри, можно только догадываться. По факту, немаленькой. Но это очередь в кассу, то есть не для особо хитрых посетителей вроде меня. Я-то, в качестве гордого обладателя билета, могу идти сразу к входным турникетам, по дороге разглядывая многовековые граффити на закопчённых стенах внутренних коридоров. Некоторые из здешних надписей, пожалуй, сами по себе потянут на достопримечательности в силу древности.

Стены исписаны сплошь. В основном по-итальянски. Что итальянцы очень трепетно относятся к своему наследию, я отмечал с самого первого дня пребывания в этой стране. И не упускают возможности как-то подчеркнуть свою духовную связь со славным прошлым.

Итак, в Колизее было 5 ярусов для разных социальных категорий населения. Про патрициев (коренных римлян) и плебеев (понаехавших) я ещё со школы помнил. Но устройство римского общества было сложнее. От элиты (сенаторы, жрецы и приближённые особы), которая сидела ближе всего к арене, до рабов на галерах галёрке (они не только кушать хотели, но и до зрелищ охочи были). Женщины в Древнем Риме гражданских прав тоже не имели, но в Колизей и их пускали. Более-менее сохранились 3 яруса. От верхнего осталась только наружная стена, до и то весьма частично.

Там, кстати, прямо по центру непосредственно на арене вольготно расположилась экскурсионная группа. Им там так просторно, потому что одиночным посетителям туда вход закрыт.

Наклонные перекрытия ярусов были бетонные поверх кирпичных арок. Они в основном обрушились.

Поверх перекрытий были устроены каменные ступени. Как в Вероне, где они почти не пострадали. А в Колизее только небольшой кусочек для наглядности восстановили в нижнем ярусе (видно на общем плане вдалеке). Там же, кстати, слева у арены крест, установленный, согласно официальной версии, в память погибших тут христианских мучеников. Где-то я читал, что факт замучивания христиан в Колизее никоим образом документально не подтверждён. Но легенда ценна производимым ею эффектом, а не достоверностью.

Колизей служил увеселительным заведением непрерывно с 80 года н.э. до VI века, потом ещё некоторое время с перерывами в века. Со временем он начал сильно разрушаться (Италия находится в сейсмически активной зоне, ничего не поделаешь), и бо́льшую часть строения растащили на стройматериал. Из колизеевского травертина построены некоторые другие известные в Риме здания. Наконец, папы спохватились, что тут такая красота зазря пропадает, и взяли амфитеатр под свою опеку. Растаскивать запретили; даже кое-где подреставрировали и укрепили. Ну, как сумели. Причём, заботясь об античных памятниках, папы не забывали начертать на них надпись о своих заслугах (более монументально, чем это делают туристы).

Несмотря на то, что туристов в Колизее единовременно находятся «тыщи» (это не преувеличение), переполненным он не кажется. Конечно, некоторая конкуренция за хорошие точки для обзора и съёмки имеется, но в целом Колизей достаточно велик, чтобы места всем хватало, и можно было почти не толкаться. При желании несложно найти вообще пустой коридор.

Про пресловутый лозунг «Хлеба и зрелищ!» С хлебом тут нынче обстоит неважно (буфета нет; думаю, чтобы поменьше мусорили); но водички можно попить на халяву: такая традиция существует ещё с античных времён. И зрелищ по-прежнему в избытке, хоть и несколько иного свойства, нежели в античные времена. Не знаю, предполагали ли древние римляне, что когда-то в Колизей будут приходить не на кровавое действо посмотреть, а полюбоваться самим сооружением. И помедитировать на славные деньки, коим оно было свидетелем.

Ещё можно отсюда наружу выглянуть благодаря тому, что из-за разрушения образовались замечательные смотровые площадки.

Колизей такой высокий из-за довольно большого уклона ярусов (особенно верхних) и интервалов между ними. Он выше Арены-ди-Верона раза этак в 3. А вместимость его только около 50 тысяч против 30 веронских – это при том, что Колизей ещё и по размерам овала куда больше. Именно благодаря высоте он и смотрится столь живописно и внушительно. Веронская-то Арена приземистая, потому и воспринимается как что-то скромное и домашнее, а не помпезное и величавое.

Настил арены, я читал, собираются восстановить, хотя без него тут, мне кажется, интереснее. Можно рассматривать подземные помещения, которые служили для появления на арене в неожиданных местах новых участников действа, хранения реквизита… в общем, нормальный сценический трюм.

Итого, несмотря на непроходимую попсовость (в туризме попсовее Колизея может быть разве что Эйфелева башня, да и то посоревнуются ещё), мне Колизей понравился. Если пренебречь тем обстоятельством, что в некоторые места пускают только организованные группы, экскурсия или аудио-гид здесь даже не нужны. И так более-менее всё понятно, достаточно немного почитать хоть в той же Википедии. Просто приходишь, смотришь и… немного обалдеваешь, не без этого. Не зря одна из версий выводит традиционное название Колизея (лат. Colosseum) к слову «колоссальный».

Само собой, без Всемирного наследия ЮНЕСКО и тут не обошлось. Исторический центр Рима вкупе в Ватиканом занесён туда чохом. Но у Колизея есть ещё особое отличие. Когда в 2007 году выбирали «7 новых чудес света», Колизей стал одним из победителей этого конкурса.

Мёртвые развалины

Вторая часть главной римской двуединой достопримечательности – Римский форум. Точнее, «Римский форум и Палатин» – общая площадь археологической зоны, включая холм, гектаров так 30. Причём на Палатине разные объекты открыты для обозрения в разные дни, так что посмотреть всё, что тут есть, в один приём не получится в принципе. Да и стремиться не стоит: слишком много.

Прежде всего я отправился на Палатин. Какого-то оптимального маршрута тут нет; ходишь, как Гермес на душу положит (вроде именно он нашему брату тут покровительствует). Я надеялся, что дадут какую-нибудь бумажку, чтобы было удобнее выбирать маршрут – фигушки. На территории периодически попадаются щиты с планом местности, но от них толку мало, поскольку не обозначены дорожки. Вообще, с информационной поддержкой тут дело обстоит скверно. Например, таблички с названиями и описанием объектов есть, но зачастую невозможно понять, к чему они относятся.

Кроме изрядного комплекса дворца Августов (его-то я и видел вчера с Большого цирка), тут есть ещё куда более скромный дом Августа (личные покои императора). Их иногда путают из-за схожего названия. В этот день дом Августа был посещаем, но, как водится, всё оказалось непросто. Во-первых, туда немаленькая очередь. К счастью, стоят все в равных условиях, включая группы. И, насколько я заметил, группы тут в основном небольшие и «частные» – ведомые не штатными экскурсоводами, а сторонними гидами. Во-вторых, на самые интересные из отреставрированных помещений (а без малого двухтысячелетние фрески тут сохранились на удивление) дают посмотреть только снаружи через стекло. Не особенно видно и совершенно неснимабельно.

Комнаты маленькие – дом действительно скромный. Размах и роскошь вошли в императорские обычаи позже.

На Палатине навязчиво лез на глаза странный мужик с непонятным флагом.

Собственно, навязчиво-то лез именно флаг; мужик сам по себе ничем не примечателен. Может, просто патриот какой-то экзотической страны (флаг незнакомый) или фанат крикетной команды? Но потом я видел их (мужика и флаг) уже внизу на Форуме в группе странных личностей, прямо там распевавших что-то явно религиозное. Наверное, они злых языческих духов из этого места изгоняли. Духи попались особо зловредные и только посмеивались (и не таких видали), но изгоняться ни в какую не хотели. Разве только, обкакавший меня голубь на самом деле был злым духом, но это случилось сильно раньше.

Птиц (особенно голубей) тут вообще много, хотя Тиберина вне конкуренции.

Ящерки не зря вылезли погреться: было очень жарко, около 30 градусов. Я ходил в одной футболке и… взмок. Но не расстроился, поскольку с учётом даты это меня более чем устраивало. Плохо ли, позагорать 26 октября?!

На краю Палатина над Форумом есть смотровая площадка.

С неё, например, видно Колизей почти целиком (другую такую точку не вдруг найдёшь).

На переднем плане здание табулария (античного архива), построенное в 78 году до н.э. Точнее, от оригинального табулария времён Суллы тут частично сохранился низ (была сплошная галерея), а верхние этажи с окошками (задний фасад Палаццо Сенаторио) куда более позднего происхождения. За ним маячит зад вездесущего Витториано.

Когда в 1960 году Рим принимал Олимпийские игры (подозреваю, что народу тогда было меньше, чем сейчас, несмотря на такое важное событие), под сводами этой базилики проводили соревнования по греко-римской борьбе. Что-то в этом есть.

Из других античных зданий на Форуме более-менее целиком сохранился только бывший храм Ромула (IV век), переделанный в VI веке в базилику Космы и Дамиана. Строго говоря, это даже не совсем Римский форум, а более поздняя территория т.н. Императорских форумов, которые императоры строили в добавление к Форуму, обжитому ещё в республиканские времена.

Другая церковь, Сан-Лоренцо-ин-Миранда, тоже представляет собой результат «конверсии». Но она была полностью перестроена в начале XVII века, так что от первоначальной постройки, храма Антония и Фаустины, остался только портик.

Портик, по форумным меркам, уже неплохо. От большинства зданий и того не осталось. Так, обломочки.

Как-то устояли же 3 колонны от всего храма. Это не результат восстановительных работ; они просто не удосужились упасть, простояв почти 2500 лет и пережив не одно землетрясение.

Попадаются и одиночные колонны. Причём это не всегда остатки больших зданий.

Это последнее по времени античное сооружение на Форуме (хотя времена формально уже не были античными). Колонна посвящена византийскому императору Фоке в то недолгое время, пока в Риме хозяйничала Восточная Римская империя. Наверху стояла статуя императора. Без неё этот памятник выглядит не только простовато, но даже упадочно: подумаешь, колонна; тут вон какие храмы рядом. И это называется император? O tempora, o mores! Но статуя простояла недолго, поскольку императора свергли и объявили нехорошим человеком. А колонна осталась своей кажущейся никчемностью напоминать потомкам о тщете земной славы.

В целом, бродить по Форуму интересно, хотя и (с учётом холма) довольно утомительно. И не скажу, что сильно впечатлился: одни обломки, которые во что-то целостное «не складываются». Римляне ведь не три колонны строили, чтобы обозначить своё могущество и создать нечто прекрасное. А храмы и дворцы. Ничего этого тут нет. Бродишь, в общем-то, как по каменоломне после бомбёжки. Наверное, хороший гид мог бы поправить ситуацию. Да и не стоило пытаться обойти тут всё за один день. Но прийти сюда ещё раз я бы не смог, даже если бы купил билет не вчера, а сегодня: войти по нему можно всё равно только один раз.

Город монументов

Императоры строили свои форумы к северу от старого Римского Форума. На них тоже было много интересного, но фашисты прямо по ним построили улицу Императорских форумов (via dei Fori Imperiali): им нужен был проспект с Колизеем в перспективе, чтобы проводить на нём парады. История как таковая их, видимо, не особо волновала; только имперский антураж.

Сравнительно повезло лишь Форуму Траяна: его хотя бы не закатали под асфальт.

Самое интересное тут – колонна. В 113 году её поставили, и она до сих пор прекрасно стоит в почти первозданном виде. Даже не покосилась после кучи землетрясений. Только статую Траяна наверху в XVI веке заменили на ап. Петра. Но снизу не особенно видно, кто там наверху стоит. Эта колонна задала моду на много веков вперёд. Идущий по спирали сплошной барельеф повторяли и другие колонны в самом Риме, и, например, Вандомская колонна в Париже. Спиральная лестница внутри – тоже траянское ноу-хау. Лестницы, конечно, были и раньше известны, но колонн такого размера с лестницами внутри не строили. Причём колонна сложена из 20 цилиндрических «банок» каррарского мрамора, так что лестница вырезана в них. Ну да, не цельный монолит, как Александрийская колонна в Петербурге (хотя вес колонн примерно одинаковый), но всё же надо учитывать, что это II век, а не XIX. Потом, прорезать лестницу в 26-метровом гранитном монолите было бы, пожалуй, проблематично.

Рядом находится Рынок Траяна – видимо, первый в истории многоэтажный торговый комплекс.

Покончив с форумами, я был уже слегка уставший и не слегка голодный. У одной едальни меня окликнул официант. «Руссо туристо!» – кричит мне. Ну, всё, меня опять раскусили. Это нередко бывает, так что я уже не удивляюсь. Ладно, рожа вятская, на немца не тяну. Уже почти решил зайти, но официант продолжил. И что, вы думаете, он дальше крикнул? Правильно, «облико морале». Ежели вдруг кто в итальянском не силён, «облико морале» – сугубо отечественный фольклор, в отличие от почти правильного с точки зрения итальянского языка «руссо туристо» (совсем правильно будет «туриста руссо»). И что-то мне сразу расхотелось туда идти. Где много русских туристов, там к нам обычно относятся так себе.

Вообще, я для себя вывел, что идти туда, куда зазывают издалека (если ты не изучаешь уже меню перед входом), не стоит. Это заведения, недвусмысленно ориентированные на туристов. В кабаки, где можно поесть хорошо и недорого, не зовут: туда и так ходят неплохо.

Следующая колонна долго ждать не заставила.

Как видим, «ремейк» колонны Траяна. Я же говорил про моду. Колонна даже повыше, резьба здесь погуще, но в целом всё те же поставленные друг на друга мраморные «банки» с вырезанной внутри лестницей. Вместо Марка Аврелия наверху нынче апостол Павел. Наверное, у папы Сикста V был замысел сделать столпничество среди апостолов тотальным: «рестайлинг» колонны Траяна – тоже его затея. Но как назло античные колонны в городе на Павле закончились.

А направлялся я в ближайший инфопойнт, поскольку очень мне нужна была почта. Открытки-то я утром купил в двух шагах от дома, а с марками, как обычно в Италии, беда. Некий олух в туристическом павильончике на Виа Корсо долго рылся в компьютере (видимо, почтой туристы интересуются редко) и отправил меня на площадь Сан-Сильвестро. Где никакой почты не оказалось. И не должно было оказаться, как я потом выяснил. Хотя формально почта действительно находится по адресу Piazza San Silvestro 19, вход в неё с совсем другой улицы, даже не выходящей на площадь. Ближайшие-то улицы я внимательно осмотрел, прежде чем с досады плюнуть и отправиться дальше.

Это уже совсем другая колонна. Середина XIX века. Её (колонны) основное достоинство – вокруг есть что-то типа лавочек. А то перекусить я в сандвичерии взял, а пристроиться негде; стоя или на ходу есть не хотелось.

Площадь Испании (Piazza di Spagna) имеет необычную форму сильно вытянутого бантика. В центре её располагается фонтан в форме лодки, а напротив него вверх идёт знаменитая Испанская лестница, посидеть на которой является в своём роде обязательным для «римского зачёта». Хотя я уже в Колизее нынче был, так что зачётных мероприятий на сегодня хватит :). Если честно, просто уже подустал, подниматься наверх совсем не хотелось, да и толпа крепко достала.

Там наверху перед церковью Тринита-деи-Монти ещё одно типичное для Рима вертикальное сооружение – гранитный обелиск. Римляне когда Египет к рукам прибрали, этого дела много оттуда натащили. Им даже настолько понравилось, что сами стали делать такие штуки, причём украшая их египетскими иероглифами. С колонной-то вон сколько возни, а обелиск обстругал – и готово. У церкви как раз стоит такая дешёвая древнеримская подделка III века. Пиратская пережатая копия вот этого, настоящего египетского памятника.

Раньше (со времён Октавиана Августа) этот обелиск стоял на Большом цирке. Там его и нашли в 1587 году разломанным на 3 части и установили на новом месте. Крест, понятное дело, тогда же и добавили. Папы – они древности любили, но без отсебятины не могли ну никак. А вдруг народ поклоняться начнёт языческому столпу, а? Народ – он же такой; его хлебом не корми, дай гранитной стоеросине с непонятными письменами поклониться, правильно? А дай-ка мы крест пришпандорим – пусть тогда как бы ему поклоняются. Да, и имя своё на видном месте выбить надо непременно. Тщеславие, что ни говори, любимый грех пап.

От Пьяцца-ди-Спанья до Пьяцца-дель-Пополо рукой подать, их связывает улица с забавным названием Виа-дель-Бабуино. Но ходить по ней сложно из-за многолюдности, если не сказать, толкотни. Чтобы не толкаться, даже пришлось перебраться на параллельную улочку, достаточно свободную.

Пинчо – это холм к северо-востоку от площадей. На него же ведёт и Испанская лестница. Ещё на нём находится знаменитая своим парком (ныне публичным) Вилла Боргезе. Но что-то мне уже было не до вилл и парков, тем более на холме. Я даже подняться на террасу оказался морально не готов, хотя оттуда прекрасный вид на площадь. Насчёт «морально» – это я поскромничал; на самом деле, просто уже не мог ходить. Всё, в метро – и домой, лежать с поднятыми вверх ногами.

Дела духовные

Отлеживаться долго было некогда: до конца рабочего дня предстояло ещё отыскать почту на вокзале. Найти там что-то по указателям крайне затруднительно, спрашивать бесполезно, но спустя заметное время и новую порцию неприязни к Риму мои поиски всё же увенчались относительным успехом. А именно, я нашёл на бывшем офисе объявление, что он закрыт с весны прошлого года. Видимо, из постояльцев B&B Maior никто открыток не отправлял, и хозяину никто не подсказал вычеркнуть эту почту из памятки для гостей. (Я тоже не стал подсказывать. Просто взял и вычеркнул с припиской, что она закрыта.) В другой офис, что я видел сравнительно недалеко от своего обиталища, уже не успевал. В общем, марок я так и не купил. Завтра тоже не куплю, поскольку воскресенье. А в понедельник с ранья в Неаполь – видимо, придётся искать там.

А пока что я намеревался познакомиться с Латеранским собором. Проще всего от «Термини» проехать 3 остановки на метро. Но в метро меня не пустили, поскольку за 100 минут действия билета в метро можно войти только один раз, который я уже использовал. Наземный же транспорт без ограничений, так что я отправился на край земли на трамвае. Точнее, даже за её край – в представлении обычной туристической карты. Не было на ней того места, куда я приехал. А ведь это ещё далеко не окраина.

Ворота с античным акведуком по верху в III веке стали частью Аврелиановых стен Рима. То есть тогда тут всё же была ничем не примечательная окраина. Но ведь это ж было сколько веков назад! И не соображу, как это довольно ажурное сооружение предполагалось оборонять. Может, арки были заложены, а позднее эту кладку убрали, чтобы освободить проезд? Не зря же по бокам от Порта Маджоре в стене оставлены проходы.

Аврелиановы стены имели длину 19 километров, и изрядная их часть сохранилась доныне. Не выяснил точно, насколько большая. У стен есть свой музей – там знают наверняка. В современном городе стены представляют существенную помеху транспорту, так что многочисленные арки в стенах были проделаны в сравнительно поздние времена.

Примерное представление о том, куда идти к Латеранскому собору, у меня было (карта, напомню, мне помочь ничем не могла). В результате маршрут оказался не оптимальным по длине, зато я нашёл кое-что ещё.

Есть у многих римских церквей такая интересная особенность: они на церкви непохожи. Пышный мраморный фасад, конечно, выдаёт храм, но в остальном здание выглядит как обычный жилой дом с небольшими окнами и без особых архитектурных излишеств.

Рядом – ещё более забавная штука. Бывший амфитеатр Кастренсе, когда-то второй по величине в Риме. От него осталось только немного стен, а внутри разбили парк. Но войти то ли совсем не судьба, то ли просто нынче звёзды как-то неудачно встали.

Я тогда ничего про амфитеатр не знал, так что расстроился, что такое не увидел, уже в Москве «задним числом». А пока что собрал остатки сил и побрёл к собору. Бодренько так побрёл: на самом деле, пока ходишь, то всё более-менее ничего. А когда останавливаешься, то мышцы начинают расслабляться и говорить обо мне всё, что думают. Хорошее они обо мне за последнее время думали редко.

Карло Феличе, насколько я понял – тот самый сардинский король Карл Феликс, в честь которого названа генуэзская опера. Сложно сказать, чем он заслужил честь получить улицу в Риме (к которому никогда не имел никакого отношения). В деле объединения Италии он никак себя не проявил, будучи, пользуясь современной терминологией, сугубым австрийским коллаборационистом. Наверное, просто хотели сделать приятное Виктору Эммануилу II: всё же двоюродный дядя.

Очередная загадка про памятники: кто стоит напротив базилики Сан-Джованни (т.е. Святого Иоанна). Так вот, это Франциск Ассизский, он же Сан-Франческо. Чего ж ему там не стоять, раз он самый почитаемый из итальянских святых.

Иначе – Basilica di San Giovanni in Laterano. И это единственная церковь в Риме, которая с полным основанием может называться собором, поскольку именно здесь находится кафедра римского епископа (он же – папа римский). И это ещё не все «титулы» Сан-Джованни-ин-Латерано. Это великая базилика (basilica maior) – одна из всего 4 в Риме (и во всём католическом мире). Также является папской базиликой (basilica papale) – этих немного больше. И имеет собственный герб с ключами св. Петра и зонтиком (по-итальянски этот зонтик как раз и называется базиликой). В общем, очень-очень статусное заведение.

Именно герб базилики Сан-Джованни является государственным символом Святого Престола в периоды sede vacante, т.е. между смертью одного папы и выборами следующего. Потому что Святой Престол материально воплощается в виде папской кафедры, которая находится здесь. Короче говоря, именно этот собор – главный во всём католическом мире, «мать всех церквей». А не куда более популярный ватиканский собор Св. Петра (который формально и собором-то не является), хотя именно там обычно проводятся всякие священнодействия с участием папы.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в собор – очень много золота. Даже на потолке.

Примерно такая же штука, только не столь блестючая, и была в Орсанмикеле во Флоренции. Но там снимать нельзя, а в Латеранском соборе – сколько влезет. Справа по кадру начинается хор, где и стоит папская кафедра (что-то вроде трона). Но нынче туда не пускали (вроде обычно можно подойти поближе), поскольку в соборе вот-вот должно было начаться некое действо. Какое-то испаноязычное(!) религиозное общество собралось культурно отдохнуть и духовно пообщаться.

«Братство римских чудес», насколько я смог разобрать незнакомый мне испанский. В Википедии про них ничего не нашёл. Все в лиловых одеяниях, подпоясанные верёвками, плюс некоторое количество партикулярной публики.

На заднем плане виден, как ни странно, орган. То есть орган в базилике – это вовсе не странно. Странно, что в огромной роскошной базилике нет огромного роскошного органа. А есть маленький и скромный, который уместно смотрелся бы в деревенской кирхе где-нибудь в Тироле.

Я такое раньше видел только в кино про старые времена, когда электричества в церквях ещё не было. Где угодно ожидал бы такое обнаружить, только не в главном храме всей католической церкви.

Добавлено позже. На самом деле не так всё плохо с органами в главном храме.

Но всё же толком собор посмотреть не получилось. А ведь тут и капеллы всяческие интересные, и могила «крёстного отца» Алессандрии папы Александра III, и, вроде бы, где-то даже вход в Латеранский дворец, в это время уже закрытый. Туристов не выгоняли откровенно, но как будто тактично намекали, что как раз сейчас хорошо бы честь знать. Что логично: у людей своя тематическая тусовка; посторонние ни к чему. К туристам вообще в Риме относятся несколько цинично – как к неизбежному злу, с которым бороться бесполезно (а потому никто и не пытается), но на котором можно и нужно немного заработать. Ничего личного; только бизнес.

Латеранский дворец, который до «Авиньонского пленения» был папской резиденцией, примыкает непосредственно к собору. На фото фасада базилики его краешек справа виден. Если дворец обойти, то попадаешь на площадь, которая носит имя Иоанна Павла II.

Не то чтобы я удивился. Что позапрошлый папа в католическом мире популярен и уважаем, я был в курсе. Но площадь в таком месте Рима (а площадь, в отличие от собора и дворца, находится в юрисдикции города, а не Святого престола)… это впечатляет. И ведь он даже не итальянец.

Двухъярусная галерея – это боковой фасад собора. Церковь в нём ничто не выдаёт, кроме крестов на башенках. Купола же у Латеранского собора нет вообще (только маленькие купола в капеллах).

Обелиск на площади Иоанна Павла II – самый древний (XV век до н.э.) и самый высокий (32 метра без пьедестала) монолит в Риме. Он, кстати, тоже стоял на Большом цирке, но его обнаружили целиком. Я так смутно догадываюсь, что Фламиниев обелиск распилили ещё в Египте и доставляли в Рим по частям. Подозрительно ровно на нём трещины выглядят. А это чудо везли целиком. Про римское судостроение, я так понял, известно мало, однако даже в XIX веке доставка заготовки Александрийской колонны в Петербург по воде была непростой задачей. А она (заготовка) была заметно короче, хотя и сильно тяжелее.

И, наконец, тут же на площади ещё одно весьма примечательное сооружение – баптистерий.

Там, судя по доносившимся звукам, тоже было какое-то действо, так что я туда не пошёл. Итого за посещение собора тоже незачёт, надо пересдавать :).

И ещё одна церковь довольно необычной архитектуры по дороге попалась.

Тоже, между делом, титулярная, хотя довольно новая (конец XIX века). А что цвет такой странный, так это закат всё выжег. В Википедии написано, что эту церковь для францисканцев построили, когда при сооружении Витториано поломали их храм – похоже, они до сих пор тут обитают.

И что-то совсем перестали принимать платежи за мобильный телефон прямым зачислением на счёт. Не только в табакериях, но и даже в офисах под брендом оператора – вроде того, где я ещё в конце апреля платил. Только карты пополнения продают. У них минимальная цена 10 евро. Мне столько и не надо даже, поскольку пользуюсь связью я нынче мало. Но платёж надо периодически делать, чтобы контракт сохранить. Так что пришлось сократить и без того уже скудный запас наличности.

---

< Рим

Ватикан >