19 октября 2013 (суббота). Старая знакомая

Tschüss или, как говорят у нас в Италии, ciao

Ну что же, пора ехать дальше на юг. А то в языках сплошная путаница, еда дорогая, а ночами так холодно, что утром всё в росе.


Тис в епископском саду

Это я, стало быть, после завтрака выбрался на последнюю (в этой поездке, разумеется) прогулку по Бриксену. Оставалось около часа времени – как раз ещё раз полюбоваться ненаглядным городком. И на ранних туристов свысока поглядеть, разумеется. В других местах это у меня пока не получается :D.


Епископский дворец


Епископская чумная колонна (и дерево – во!)

Ну, всё. В гостиницу за чемоданом – и вперёд на станцию. Как-то я привык за последнее время, что в Европе на платформе непременно намекнут, где остановится нужный мне вагон. Ха-ха. Это вам не Франция с Германией. Уж во всяком случае, по части железных дорог Южный Тироль – это 100% Италия. В чём я только накануне лишний раз убедился. Пришлось напрячь память, где примерно на схеме поезда я выбирал себе место при покупке билета. Хотя было это 3 месяца назад (а что делать, раз дешёвый билет хочется), дверь нужного вагона оказалась в паре метров от стратегически выбранной позиции. Что ж, кажется, не совсем ещё замучил… этот… как его… а, склероз! :)

Так, с Бриксеном я попрощался, теперь надо с Альпами. На сей раз как-то совсем без надрыва. Ибо знаю, что ненадолго. Через полтора месяца снова должен быть в Тироле. Они обещали дождаться, никуда пока не уходить. На кого в этом плане можно положиться, так это на Альпы. Одно удовольствие с ними дело иметь.

Вниз по матушке по Адидже

Или всё же по батюшке? Вроде, в итальянском Адидже всё же мужского пола. Беда с этими итальянскими именами на -e: любого рода они могут быть. Скажем так: «Вниз по батюшке по Эчу». В немецком-то Etsch точно «он».

Злоковарные немцы оккупировали моё место у окна. То есть они, конечно, не целым рейхом там захватничали; место заняла фрау, а ейный, не побоюсь этого слова, херр (ладно, по-русски принято говорить герр) сидел напротив. Бог с ними, им далеко ехать – от Мюнхена аж до Венеции. 7 часов. В половине восьмого бедолаги выехали, чтобы провести выходные в Венеции. Пусть им.

Тем временем по пути от Больцано к Тренто голубое тирольское небо куда-то девается, и вместо него вылезает нечто серое и угрюмое. В полном соответствии с прогнозом погоды.

По прибытии в Верону беспросветная облачность в наличии, также как и новый этап реконструкции привокзальной площади. Платформы новой автостанции наконец-то открыли. Туда же перенесли остановки городских автобусов. А всю(!) остальную площадь упрятали за забор. Такие затейники эти итальянцы; так занятно наблюдать за их многолетними ремонтами. Третий год подряд приезжаю – третий год радуюсь.

Куды бечь однодневному туристу в Вероне (вот и я примерил на себя эту шкуру), понятно. По Корсо Порта-Нуова к Пьяцца Бра.

Арена на месте. По крайней мере, последние 1973 года. Оперный сезон давно закончен, но концерты там проводятся и позднее. С удовольствием бы нынче туда зашёл, но надо покупать билет, так что изнежившаяся с BrixenCard жаба удивлённо всплёскивает лапками и вопрошает, чего это я там, собственно, не видел. Вроде, всё видел. Пришлось ограничиться подсматриванием в дырочку.

На самой Пьяцца Бра другое бесплатное зрелище – что-то вроде старта ралли.

Машинки выпускали с интервалом, как будто они тут стартовали. Но реальный старт и трасса по серпантинам были где-то выше в холмах. Я потом видео посмотрел.

Участников  было много. Когда я через несколько часов вернулся, последние номера только покидали площадь. Гоняться им пришлось уже в сумерках.


Последние участники покидают площадь

Как-то я раньше в своих «репортажах» мало внимания уделял городским стенам Вероны.


А они местами очень неплохо сохранились

Но шарма у них в такую погоду никакого. Длинные и скучные.

А какую занятную табличку я углядел на парапете набережной у моста Нави. Совсем небольшую, сантиметров 6 от силы сторона квадрата.

Так что Адидже посчитан до метра. Причём это табличка №971. Значит, их чуть не по 4 штуки на километр в среднем. И чего мне раньше ни одной на глаза не попадалось?


Вид с Понте Нави на север

С погодой всё понятно. Ехать сегодня на смотровую у храма Девы Марии Лурдской было бы затеей смехотворной. В третий раз обломался я, между прочим. Что ж, придётся ещё разок попробовать.

Кран у замка Сан-Пьетро намекает, что там наконец начали что-то делать. Хотя намекать и действительно делать – это не одно и то же, разумеется. Уж я-то знаю, что такое ремонт по-веронски :). Арка Гави, к примеру, и нынче всё так же стоит за забором со щитом, извещающим об окончании работ в 2011 году. Ах, Италия…


Кто-то хотел покататься по Адидже на водном велосипеде, но потом… бросил эту затею :)

Что ж, раз окинуть Верону орлиным взором не получится, запускаем запасной вариант. Для начала тоже Санта-Мария, но немного другая – та, что традиционно именуется «ин-Органо» по местонахождению, а официально она Санта-Мария-Ассунта (т.е. церковь Вознесения Девы Марии).


Санта-Мария-ин-Органо

Церковь очень старая, но многажды перестроенная. Снаружи она в результате больше похожа на коммунальную баню, чем на храм, внутри же дивно хороша. Такова уж особенность многих веронских церквей: неказисты снаружи, прекрасны внутри.

На одной из колонн наоса отмечен уровень наводнения 1882 года. Если бы я взошел на верхний уровень пола церкви (5 ступенек от нижнего), то меня бы аккурат с макушкой накрыло. Церковь, конечно, почти у самой реки, но надо понимать, что обычный уровень Адидже ниже набережной на добрый десяток метров. Такие тут наводнения бывали.

Санта-Мария-ин-Органо стоит чуть в стороне от улицы с занятным названием Interrato dell’Acqua Morta. Что acqua morta – это мёртвая вода, нетрудно догадаться даже без особых познаний в итальянском. И поначалу я был озадачен таким урбанонимом. Потом разобрался. Оказывается, раньше на месте этой дугообразной улицы, обеими концами выходящей к Адидже, был небольшой рукав реки. Вода в нём застаивалась, поэтому он получил название Canale dell’Acqua Morta – канал Мёртвой воды. Когда в 1882 году (после того самого наводнения) принялись усиливать берега, рукав засыпали. Слово interrato в названии улицы дословно означает «засыпанный».


Бронзовый дяденька неустановленной идентичности на южном конце Interrato dell’Acqua Morta

Неподалёку от Санта-Марии находится ещё одна церковь, считающаяся самой старой в Вероне. Нынешнее здание построено в XII веке, но в крипте, как я читал, видны остатки постройки VIII века. В общем, то, что доктор прописал. Но увы, попасть в San Giovanni in Valle (так называется эта маленькая церковь) мне не было суждено. Закрыто наглухо. Даже сфотографировать получилось только кусочек двора: уж очень узка улочка, где расположен Сан-Джованни.

Как я не увидел Болонью

До поезда во Флоренцию оставалось ещё больше двух часов, хороших идей у меня больше не было. Но в Вероне и просто погулять по знакомым улицам и переулочкам совсем неплохо.


Сант-Анастазия в осенней листве

Заглянуть я внутрь, конечно, заглянул, но ничего интересного мне на сей раз не перепало. Мессы не было, а платить за обычное туристическое посещение я не захотел. Только чуть зацепил взглядом нежно любимые интерьеры. Всё же обидно, что именно Верона держит сомнительный рекорд по количеству платных церквей (из известных мне городов, конечно).


Порта Борсари

Эти «ворота» я ещё не разу не снимал, хотя объект один из самых «козырных» в Вероне. По некоторым сведениям, это не ворота даже, а загадочным образом сохранившийся фасад античного здания.


Знакомые ещё по первому посещению Вероны «заключённые» колонны у реки

На сей раз я даже решил зайти в церковь, во дворе которой колонны так понуро стоят. Это оказался Сан-Лоренцо.


Интерьер Сан-Лоренцо

Колонны внутри (кроме наверняка позднее добавленных цельнокаменных с коринфскими капителями) в такую же характерную полосочку (чередование камня и кирпича), как и стены. Второй ярус, как я потом прочитал, назывался матрониум и предназначался для женщин. Была, оказывается, и такая практика, хотя галереи на втором ярусе в католических церквях встречаются нечасто.


Шоколадный кебаб

Чего только не придумают… Впрочем, пробовать это чудо я не стал, ограничился только чашкой кофе в этом заведении, от давнего посещения которого у меня сохранились приятные воспоминания. На сей же раз девица за стойкой реагировала на меня определённо без удовольствия. Может, просто не в настроении была.

От Вероны до Флоренции я взял билет на «серебряную стрелу» – Frecciargento. Это самая новая разновидность итальянских скоростных поездов. На участке Верона – Болонья они ходят, вроде, быстро, но, очевидно, далеко не максимально быстро, поскольку весьма плавно. А после Болоньи мы разогнались так, что поезд начало ощутимо потряхивать.

А Болонью я не увидел просто потому что стемнело. Даже вокзал не увидел: для скоростного сообщения там недавно открыли новую станцию под землёй.

И ещё одна знакомая

Ещё одна – это, конечно, Флоренция. Прибыл я не на главный вокзал: он тупиковый, что для проходящих поездов неудобно. Удобная для поездов станция Кампо-ди-Марте не совсем удобна для туристов: находится она куда дальше от центра, чем вокзал «Санта-Мария-Новелла».

Близость к этой станции во многом и определила (наряду со стоимостью, конечно) мой выбор гостиницы во Флоренции. Название её звучит несколько одиозно: «Савонарола». Хотя у неё есть ещё одно название – Benvenuti («Добро пожаловать»). Внутри это название даже чаще попадается. Например, на листке с ценами, который в Италии обязательно должен быть в каждом номере. Цены в нём на всякий случай указывают выше реальных; иногда – в разы по отношению даже к высокому сезону.

Гостиничка, на первый взгляд, «так себе»: комната метров 10 от силы, и после ужина она становилась несколько тесновата в талии. Обставлена старой и новой (из «Икеи») рухлядью. В первый день не работала розетка, в второй отчего-то закапала неработающая батарея. Но стоило только сказать о проблеме, всё тут же исправлялось, и об этом с извинениями сообщалось. За их искреннее желание помочь я готов простить все многочисленные мелкие недостатки.

Кстати, неработающая батарея к числу недостатков не относилась. Во-первых, выглядела она очень импозантно, поскольку помнила, кажется, ещё Савонаролу живьём. А во-вторых, зачем ей работать, если вечером во Флоренции было 19 градусов. Наконец-то я добрался до лета!

Правда, к лету, как оказалось, прилагаются комары. В августе для них жарковато было, а сейчас раздолье. Причём они тут бесшумные. Русский-то комар с открытой душой приближается, не скрывается, «лечу, мол, на вы». А эти, буржуинские, всё втихаря норовят крови попить. :)))

Да и одним летом сыт не будешь. В Вероне я лишь немного перекусил, так что голод давал о себе знать всё сильнее. Ужинать я радостно отравился в Il Contadino, но поживился там только безрадостной вестью, что по субботам и воскресеньям они не работают. Это бы не проблема, но народу во Флоренции в октябрьскую субботу оказалось больше, чем мы видели в августе. И в кабаках разумной ценовой категории в начало 9-го мест не было. В лучшем случае стоит очередь, в худшем – дверь закрыта, и никого больше пускать даже не собираются. В конце концов я сел в ресторане прямо на Пьяцца Сеньория с видом на конный памятник Козимо Медичи. Он (ресторан) так и называется: Il Cavallino, т.е. «Лошадка». Ну да, не без иронии. В не столь крайней ситуации мне бы и в голову не пришло там трапезничать. Ибо коню понятно, что придуманы такие места специально для неразборчивых или просто наивных туристов, и цены там тоже специальные наивно-туристические. Но искать что-то другое я уже не мог. Надо сказать, еда оказалась вполне пристойной, хотя заплатил я за неё… многовато. И ничего особо увлекательного в ночном виде бронзового коняшки нет, доложу я вам.


Палаццо Веккьо, после ужина

На самой площади народу оказалось поменьше, чем было летом. Даже получилось спокойно осмотреть лоджию Ланци, что в августе было в это время невозможно. Лоджия – это что-то вроде детсадовской веранды, только побольше. В Италии в таких часто устраивали рынки. Используя расхожее клише, лоджия Ланци – музей под открытым небом. Только небо не открытое, поскольку крыша есть. А стена всего одна – которой лоджия примыкает к галерее Уффици. В лоджии стоят статуи, причём вполне шедевральные. И это оригиналы, не копии. Самый знаменитый, наверное, «Персей» Бенвенуто Челлини. Поскольку произведения весьма ценные, для их охраны тут пасётся полицейский. И всё бесплатно, что для Флоренции сродни чуду. Даже фотографировать можно, но подсветка всё же не та, чтобы так развлекаться.


< Подарки на день рождения Фьезоле >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *