16 октября 2013 (среда). Зигмундскрон

Доброе бриксенское утро

В поездках по Европе я обычно долго не сплю: ведь так много всего интересного меня ожидает каждый день. Но если накануне устанешь, да ещё уснёшь поздно, то всяко может случиться. Вот так в первое утро в Бриксене я и проспал: телефон ночью полностью разрядится и выключился. Ну, не очень сильно проспал. В 9 уже встал.

В октябре с утра взбодриться очень просто. Выходишь на балкон – тут тебе сразу букет ощущений, здорово способствующий выбросу адреналина. Сказать, что свежо (даже в 9 часов) – ничего не сказать. На стеклянной крыше торгового центра, куда нынче выходили мои окна, вода. Но это не дождь, а роса. На небе, если не считать обязательных маленьких утренних тучек возле вершин, ни облачка. Что ж, отлично.

Синьора Антонини сумела за завтраком перекрыть своё позапрошлогоднее достижение. Спрашивая про мои пожелания, она использовала в 2 фразах 3 языка. Сам завтрак с прошлого раза не изменился ничуть. Все компоненты ровно те же. И это не то постоянство, которое радовало. Но что ж поделаешь, раз нет у них кухни. Хорошо хоть можно выбрать, что сегодня положить на хлеб.

Но пока я дрых, а потом завтракал, в поездах взял да и наступил дневной перерыв. Проблема невелика, поскольку торопиться я никуда не собирался. И отправился гулять по любимому Бриксену. Разумеется, я тут всё видел, и не по разу. Но так приятно пройтись по знакомым местам ещё раз! И вдруг я заметил, что «коллеги»-туристы мне вовсе не мешают. А всё потому что туристом-то я себя в Бриксене и не ощущаю. Хотя и не местным горожанином, конечно. Скорее, долгожданным гостем. Это бодрые пенсионеры из автобусов с германскими номерами – они да, «понаехали тут». А у меня с этим городом особые отношения!

Не, ну честно же: уродство жуткое. Просто фурункул какой-то на красивом теле любимого города.

Да, я всё это уже видел. Многое даже не раз. И, скажу по секрету, надеюсь ещё не раз увидеть.

В языках тут путается не только синьора Антонини. В Южном Тироле это вообще хороший тон. Например, некоторые вещи, имеющие немецкое происхождение, на итальянский не переводятся, а переносятся «как есть».

Würstel – это всего лишь колбаска или сосиска. Для колбаски в итальянском есть вполне адекватное слово salsiccia. Но поскольку это аутентичные тирольские колбаски, то они не переводятся. И получается забавная языковая химера из немецкого Würstel с итальянским caldi (горячие).

Или вот ещё: Casa dello strudel – дом штруделя. Что есть штрудель, пояснять, наверное, нет нужды.

Есть у меня такое субъективное впечатление, что итальянский язык всё же теснит немецкий в Южном Тироле. Может, ничего плохого в этом и нет, но всё же я немного переживаю за самобытность этого края. Италия прекрасна – такая, какая есть, и там, где она есть. Но ещё одна Италия в Тироле лично мне совершенно ни к чему.

Соскучился я по Бриксену, что и говорить. Так что загулялся чуть сильнее, чем следовало. И, возвращаясь к вокзалу, заметил, что опаздываю. Но поезд на Больцано был нормальный итальянский. Так что, слегка запыхавшись, я ещё и «привёз» ему минуту.

Альпийские Гималаи

Замок Зигмундскрон, посетить который я подумывал ещё в прошлое посещение Бриксена, находится неподалёку от одноимённой станции на железнодорожной ветке Больцано-Меран. Ну, то есть как недалеко… в горизонтальном исчислении там и километра нет. В вертикальном вроде тоже немного – метров 80. Но петляющая тропинка с набором высоты – это вполне достойная прогулка.

Потом начинается подъём в холм, кое-где достигающий крутизны сотых 30. Так мне показалось, во всяком случае.

В замке нынче обитает Месснеровский горный музей. Райнгольд Месснер – великий альпинист (первым покорил все 14 «восьмитысячников» мира, обладатель «Золотого ледоруба» за достижения всей жизни и прочая, и прочая, и прочая). Уроженец Бриксена, кстати сказать. Ему сейчас под 70, так что в горы он уже редко ходит, а занимается общественной деятельностью. Например, создал горный музей, 5 отделений которого разбросаны по всему Южному Тиролю.

Самого Месснера я увидеть вовсе не ожидал. Хотя бы уже потому что в Бриксене нынче проходил какой-то горный саммит, где он должен был быть одним из главных действующих лиц. Но саммит, как оказалось, начинался только завтра. А нынче у Райнгольда нашлись какие-то дела именно в Зигмундскроне. Так что он таки попался мне навстречу. Для почти-семидесяти выглядит отменно.

Каждое из отделений музея имеет свою специализацию. В Зигмундскроне это Гималаи. Так что в музее множество привезённых из тех краёв предметов.

Внизу под этой стеной действительно что-то вроде небольшого амфитеатра со сценой. Наверное, вечером в таких «интерьерах» здорово давать что-нибудь шекспировское вроде «Гамлета». Но это летом, пожалуй: хотя сейчас уже солнышко «раскочегарилось», и было даже жарковато, едва стемнеет, сидеть тут будет совсем не комфортно.

Что немаловажно, Зигмундскрон – это не только настоящий средневековый замок, но и виды окрестностей.

Честно говоря, я обнаружил, что к горно-альпинистской тематике с хорошей примесью восточных религий и экологии я сравнительно равнодушен. Но сам замок и окружающие красоты – это что-то!

Очередной эркер на башне – это очень занятная штука. Мне позже в Тоскане объяснили, что в каком-то там веке додумались так устраивать в замках… туалеты. Отхожий продукт © падает за пределы крепостной стены, так что выносить-убирать ничего не надо. Опять же, при осаде можно гадить прямо на головы неприятелям. Разве не прелесть?!

Мумия

Когда я ждал на платформе поезд возвращаться в Больцано, температура, по ощущениям, перевалила за 20 градусов. Даже рукава рубашки закатать пришлось: жарко на солнце. Вроде и недалеко совсем от Инсбрука, но солнце тут другое. Итальянское. Однако хоть с погодой мне на сей раз и везло по-крупному, продолжительность дня никакому везению увеличить не под силу. А она (продолжительность) в нашем Северном полушарии не только почти месяц спустя после равноденствия стала до обидного маленькой, так ещё и таяла с каждым днём, зараза нехорошая.

В общем, хоть не так уж я долго и пробыл в Зигмундскроне, но до заката мне по прибытии в Больцано остались считанные часы. Только по городу погулять.

И я отправился выполнять ещё одно с прошлого раза оставшееся дело – навещать мумию Эци, хранящуюся в местном археологическом музее.

Вроде как главная улица исторического центра, но какая-то она очень скучная. Магазины всё больше набивших оскомину брендов, ничего необычного или аутентичного, если не считать пары кондитерских лавочек. И ещё археологический музей прямо на этой улице и находится. Точнее, на продолжении этой улицы, которое так и называется – Музеумштрассе.

Музей устроили сравнительно недавно, в 1997 году. Специально под мумию Эци (я немного писал о ней раньше). Кроме мумии и всего, что при ней нашли, в музее почти ничего и нет. Так что он невелик… что, скорее, хорошо, нежели плохо. Мумию фотографировать нельзя, да и невозможно, поскольку лежит она за толстым стеклом в холодильнике. Но обставлено круто. Проходишь через небольшой «лабиринт» (на случай, если выстроится очередь), подходишь, встаёшь на специальный поднимающийся пьедестальчик (детишки и инвалиды тоже любят на мумии смотреть) и заглядываешь в окошко. Недолго, потому что сзади подпирают другие страждущие. Что касается детишек, то там для них море всяких развлечений напридумано. Создаётся впечатление, что музей именно для них в основном и устроен.

Ещё «реминисценция» из прошлого посещения Больцано – неороманская церковь, на которую я жаловался, что она в кадр никак не влезает.

А внутри она мне очень понравилась. По церквям провинциальный Больцано (он ведь центр провинции) даст много очков вперёд куда более «раскрученному» Инсбруку. По возрасту Больцано старше всего на ерунду, но сохранился лучше, «первозданнее».

Несмотря на пасторальные виды, это мало не центр города (от площади Вальтера по прямой метров 600). Внутрь попасть нельзя: замок используется как конгресс-центр, и просто поглазеть туда не пускают.

Ремонт около скандального «Монумента победы» закончили, так что стоит он себе весь такой белый за заборчиком. Токмо туристы им и интересуются.

Интересно, как меня угораздило её в прошлый раз за чугунную принять? Пожалуй, на фото тогда она и правда несколько «чугунно» выглядела. Снимать я с тех пор стал несколько лучше, так что теперь даже на снимке видно, что это гранит. А надпись на постаменте сообщает о павших в разных сражениях за римско-имперскую родину. Яснее не стало, честно говоря: античного города, где могли бы прославить древнеримских героев, на этом месте не было. Да и надпись на чистом современном итальянском, а не на латыни. Видать, до кучи вместе с «Монументом победы» поставили. Прикололись над археологами веков грядущих.

Ещё среди рекомендуемых к посещению памятников Больцано числится церковь доминиканцев. Точнее, её клуатр. Но он, как оказалось, открыт только по субботам, да ещё и не круглый год. Так что в этот раз не судьба. Сама же церковь хоть и старая (натуральная готика), но сравнительно недавно основательно реконструированная.

Тут как бы два зала – две церкви в одной. Хотя ближний алтарь не кажется «полноценным»; скорее всего, он для антуража, а службы проходят в дальнем, более «исторично» выглядящем зале.

Рынок на Piazza delle Erbe (она же Obstplatz – Овощная площадь) нынче работает допоздна. И покупатели есть. Думаю, что туристы одни, поскольку цены тут конкретно ломовые. Может, не как в Инсбруке, но всё равно дорого очень даже по южнотирольским меркам. 3 евро за бутылку свежего сока – куда это годится? Жаба возмущена.

Особых идей по осмотру Больцано у меня больше не было (а если бы и были, то всё равно уже практически стемнело, и всё позакрывалось), так что я просто бродил по городу в ожидании начала работы заведений общепита, чтобы поужинать. Раньше половины седьмого в Италии в этом плане вообще ловить почти что нечего (хотя одно заведение с непрерывной работой днём я в Больцано знаю, но я там сегодня уже обедал), а большинство кабаков гостеприимно распахивает свои двери не раньше 7 вечера. Так что кто принципиально «не ест после 6-ти», тот в Италии ляжет спать голодным :).

Интересная штука получается. Когда на луну смотришь, она кажется большой. А на фото получается маленькая. Что за странный обман чувств?

Деревца у собора, которые я давеча в сентябре застал цветущими, нынче выставили напоказ несколько ягодок и активно сбрасывали листву. Всё же это осень, как бы основательно солнышко ни пригревало днём.

На этой улице я и нашёл себе пропитание. Надо сказать, что недорогие кабаки в Тироле круто шифруются. Не может же быть, чтобы их совсем не было, правильно? Но подобрать заранее по Tripadvisor’у что-то с хорошим соотношением цена/качество невозможно. Значит, информация не афишируется, а передаётся из уст в уста под большим секретом. Простому же туристу приходится полагаться на волю случая.

На сей раз случай подкинул мне сравнительно бюджетное заведение под названием «Камбуз». Его немного угрюмый хозяин был похож не на капитана и даже не на корабельного кока, а на канонического мелкого итальянского мафиозо, как они обычно выглядят в кино. Какой-никакой колорит. Итальянский. Кухня тоже итальянская. Я бы, конечно, предпочёл продолжить знакомство с тирольской, так ещё поди найди её в Больцано! И опять покорил внимательностью и заботой официант.

---

< Этот загадочный Тироль

Пирамиды >