14 октября 2013 (понедельник). Инсбрук: вид сверху

Башня над Золотой крышей

У отсутствия в пансионе завтрака есть важный плюс: голод выгоняет на улицу пораньше. Но начинать плотное ознакомление с Инсбруком мне всё равно надо было с посещения туристического инфоцентра и покупки Innsbruck Card. А эти ребята только в 9 открываются. Кстати, я там заодно и полуторакилометровую карту Тироля прикупил. Авось пригодится в декабре, когда на биатлон поедем. На эту карту не только весь австрийский, но даже даже по большей части Южный Тироль поместился (по Бриксен и Меран).

Солнце было уже довольно высоко, но Инсбрук встретил меня у дверей пансиона, прямо скажем, холодно. Не-е, в такое лето я не играю.

Завтракал я не в пивной, разумеется (да и не работают они по утрам, поскольку похмеляться в Тироле не принято :)), а через дорогу от неё. Чудесным кофе, свежими и ароматными булочки с альпийским (другого тут нет по определению) маслом и с джемом, которые мне принесла улыбчивая фрау… Чего ещё хотеть? Разве что позавтракать поплотнее ввиду интенсивной программы отдыха. И моих хронических проблем с тем, чтобы днём где-то перекусить. Но увы, опция плотного завтрака по-русски в Инсбруке не поддерживается – это я довольно основательно проверил, изучая меню «завтракательных» мест. За завтраком, кстати, в основном были застуканы другие туристы, подтверждая наблюдение о распространённости тут жилья без провианта. Инсбрукцы, видимо, предпочитают завтракать дома. Или знают тщательно скрываемые от туристов места подешевле.

«Архитектурная примета» Инсбрука – эркеры.

Что интересно, у двух эркеров этого дома разные консоли. Потому что один из них над аркой, а другой – над межарочной опорой.

Для начала в новом городе следует хорошенько осмотреться. Для чего в Инсбруке предусмотрена Городская башня (Stadtturm).

Туристов утром по центру ходит много, но желающих лезть на верхотуру почти не находится. Хотя смотровая площадка тут находится на высоте всего 31 метр; даже не запыхаешься. От греха подальше она (площадка) обнесена сеткой (на фото видно), но сетка крупная и снимать мешает несильно.

Широкая улица слева – это главная парадная улица исторической части города – Мария-Терезиен-Штрассе. Я бы сказал, что туда надо обязательно сходить, да только её и без того миновать почти нереально. А на заднем плане слева в утренней дымке едва угадывается олимпийский трамплин «Бергизель». Тот самый, под которым мы в январе 2011 года проехали в туннеле автобана. Тоже один из символов города.

Ещё один символ – пресловутая «Золотая крыша».

Сам дом не выглядит таким уж старым: очевидно, он был позже перестроен, поскольку Золотую крышу устроили в 1500 году, а само здание и того старше. Нынче там какие-то присутственные места и небольшой музей императора Максимилиана I. Для которого, собственно, крышу и позолотили. Ведь с балкона император с супругой благосклонно наблюдали за увеселениями на площади (которая, вероятно, тогда была побольше). А под простой крышей императору сидеть, вестимо, не пристало. Нынче, как пишет туристический сайт Инсбрука (кстати, рекомендую: полезной информации там много), каждый посетитель музея может взглянуть на город глазами императора (то есть выйти на балкон и постоять под золотой крышей). Но мне не свезло: нынче музей не работал, а назавтра я досюда не добрался, предпочтя иные интересности. Ведь за два дня можно обойти лишь небольшую часть всего, что предлагает Инсбрук (и что входит в Innsbruck Card).

Правый дом имеет собственное название – Helblinghaus. Он очень старый, старше даже «Золотой крыши». Но сменил в 1725 году готический облик на поздне-барочный. И, похоже, таких старых зданий, которые выглядят как построенные от силы лет 300 назад, тут полно. Готики как таковой, кроме собственно «Золотой крыши», в Инсбруке вообще не осталось.

Ещё с башни хорошо виден находящийся в каких-то 120 метрах собор.

Туда я и направился. Собор оказался не совсем правильным: в кадр его фасад хоть с трудом, но поместился благодаря небольшой площади перед ним.

Ну да, опять барокко. На сей раз оригинальное, не перестройка. Первая четверть XVIII века. В общем, ничего особенного. Интересных церквей (если не считать недействующую придворную) я в Инсбруке вообще не обнаружил. Разумеется, видел я их далеко не все, но определённо со старыми церквями в Тироле дело обстоит не так здорово, как у южных соседей.

Роспись люнета над алтарём выделяется явно современной манерой письма.

Подробностей об этом творении я не нашёл; узнал только, что оригинальная роспись собора сильно пострадала при бомбёжке в 1944 году. Там есть надпись на латыни с датами. 10 декабря 1944 – это, видимо, как раз бомбёжка. А 1950, наверное – год восстановления.

Ещё в соборе есть нижняя церковь и крипта, но они открыты только для желающих помолиться.

Из собора я вышел же ближе к 11 часам; наконец-то начало теплеть. «Не отправиться ли наверх, в горы?» – обрадованно возникла долго дожидавшаяся этого момента мысль. Но пришлось её осадить: пока что было холодновато. И при свете дня в городе обнаружилось немало сугробов, куда сгребли снег и оставили таять у канализации. Значит, снег в городе уже выпадал в заметных количествах. Получается, что в погоне за летом я запросто мог… приехать в зиму.

Две чаши

И всё же я отправился наверх, но пока «не очень» наверх. Всего лишь на трамплинный холм Бергизель. Помимо трамплина, на этом холме находятся терраса со смотровой площадкой, музей императорской охоты, «Тирольская панорама» (что-то вроде музея истории Тироля) и парк. Добираться до Бергизеля нужно как раз на том самом «туристовозе»; больше сюда ничего не ходит.

Добавлено позже. Эта коренастая штука стояла тут временно.

Виды из беседки (на фото) хороши, но от трамплина всё же лучше.

В парке стоит памятник Андреасу Гоферу, народному герою Тироля. Он в начале XIX века освободил Тироль от баварских оккупантов и даже небольшое время был его правителем. Но император в Вене под давлением Наполеона всё же уступил Тироль Баварии. И Гофер снова поднял восстание, приведшее к его гибели. В общем, самый настоящий народный герой, во многом похожий на Гарибальди. Только у последнего всё сложилось гораздо успешнее и благополучнее. Нынче Гофер – тирольское всё. Подозреваю, что памятник ему является обязательным атрибутом каждого тирольского города.

Деревянные павильоны на заднем плане не для продажи прохладительных напитков. Это стрелковые стенды. Никаких мишеней я за ними не обнаружил, но коридоры для стрельбы из чего-то маломощного там есть. Похоже, что иногда стенды используются.

В Тироле есть не только народный герой вроде Гарибальди, но и собственный усатый король. Даже целый император. Но, в отличие от Виктора Эммануила II, он не создал единое государство, а угробил его. Ну, если притвориться умным, то распад Австро-Венгрии (на этих словах полагается поправить очки на носу :)) был, разумеется, исторически предопределён в XX веке. Но ведь быстрому и катастрофическому распаду империи немало поспособствовала «воспетая» Кафкой и Гашеком бессмысленная и беспощадная австрийская бюрократия. И это – уже во многом личная заслуга ультраконсервативного Франца Иосифа. Соответственно, ему памятник куда скромнее, чем Гоферу, хоть он и главнее.

И то сказать, если человек просидел на троне 68 лет, от Николая I до Николая II, то хорошего ждать от этого уж точно не приходится.

Вот что интересно. И австрийский, и германский (с 1871 года) монархи назывались по-немецки кайзерами (Kaiser). Именно это слово, производное от caesar, в немецком используется для титула императора. По-русски же австрийского кайзера принято именовать императором (благо, этот престол идёт напрямую от императоров Священной Римской империи), а германского – почему-то именно кайзером. Вроде как, он и не император вовсе. Не ровня. При том, что его государство называлось и называется Германской империей. Не кайзератом каким-нибудь.

Ещё тут гостиница есть. Небольшая, симпатичная. Дорогая, судя по всему. Место-то знатное, хоть и в смысле транспорта не особо удобное. Наверное, гостиница особо востребована в дни соревнований по прыжкам с трамплина.

Об олимпийской истории трамплина напоминают две чаши олимпийского огня. Две – потому что олимпиада тут состоялась дважды: в 1964 и в 1976 годах.

Все призёры обеих олимпиад перечислены на памятных бронзовых досках.

Туристическое посещение трамплина стоит денег, но в Innsbruck Card он входит. К трамплину от нижней площадки поднимает «лифт», который на самом деле, скорее, фуникулёр, только маленький. Поскольку ездит по рельсам. Для компенсации переменного уклона кабина закреплена на тележке шарнирно. Дивный механизм поддерживает ориентацию кабины, чтобы пассажиры на стенки не падали. До генуэзского лифта не дотягивает, пожалуй, но уже близко.

Потом на обычном лифте поднимаешься по стволу бетонного сооружения трамплина.

Подняться в не-сезон можно либо до кафе в стеклянной «будке» (в хорошую погоду там, наверное, очень приятно посидеть), либо на смотровую площадку на самом верху.

И Городская башня, и собор, и «Золотая крыша», и вокзал – всё тут. Даже домик моего пансиона вроде видно. На фото очень мелко, конечно, но у меня с собой был бинокль с увеличением до 21x. А жёлтая церковь на переднем плане (за кладбищем) – это Вильтенская базилика. Наверное, вторая по «крутости» из действующих церквей города после собора. Хотя, может, и первая, поскольку единственная тут имеет статус малой базилики.

В посёлках, расположенных лишь немногим выше Инсбрука, снега полно.

Бродя по трамплину, я попробовал себе представить, как выглядят соревнования по прыжкам. И понял, что это должно быть очень зрелищно. Раньше-то я только по телевизору прыжки видел, и это вовсе не впечатлило. Даже скучно было, прямо скажем. Подозреваю, что телевидение просто не способно передать красоту этого вида спорта. Задумался: а не взглянуть ли как-нибудь на это дело «живьём». Да хотя бы и тут же. Ведь слава трамплина «Бергизель» не осталась в олимпийском прошлом. Он и поныне входит в «Турне четырёх трамплинов» – самый престижный в мире прыжковый турнир.

Жили у эрцгерцогини
Два весёлых гуся*

С Бергизеля прямая дорога в загородный замок Амбрас, эрцгерцогскую резиденцию: далее «туристовоз» следует именно туда. И это самый удобный способ добраться до Амбраса, хотя остановки другого транспорта поблизости от него всё же есть.

Замком это место можно назвать несколько условно: в откровенную резиденцию средневековое укрепление было перестроено ещё в XVI веке.

Продолговатое здание на переднем плане – это Испанский зал, появившийся как раз в ходе этой реконструкции. Так он выглядит внутри.

Не знаю, что в нём испанского: эрцгерцоги да императоры по стенам всё больше доморощенные. Скорее всего, название как-то связано с тем, что в начале XVI века Габсбурги получили ещё и испанскую корону.

Осмотр самого замка начинается с оружейных залов. На почётном месте в замке, как полагается, рыцарские латы. Этого добра я уже повидал, но экспозиция в Амбрасе оказалась на удивление оригинальной.

На переднем плане (с номером «12») доспех чешско-венгерского короля Людовика II. Маленький, потому что это его подростковое облачение. Бронированный гульфик не является чем-то уникальным, но чтобы он был выполнен воедино с юбкой, да ещё столь явственно выпирающим, такого я прежде не видел. Подростковое дело гормональное, чего уж там; так что подобная деталь, может, и вполне уместна. И всё же я бы, пожалуй, заподозрил некоторую самонадеянность в характере юного короля. Некоторые факты его биографии это подтверждают. Ввязаться в войну с Османской империей на пике её могущества, не заручившись поддержкой союзников – это надо было суметь. Как результат, король погиб, не достигнув и 20 лет. А королевство его потом поделила с османами Австрия. Не пропадать же добру.

А вот ещё более интересный стенд.

Центральный доспех принадлежал служившему Фердинанду II гиганту Бартоломео Бону. Предполагаемый рост – 260 см. Вроде бы есть подтверждение существованию этого человека, а не просто ренессансные оружейники (XVI век) постарались ради тогдашней «Книги рекордов Гиннеса». Маленькие доспехи, которые тут для контраста – детские.

В старинных интерьерах замка среди портретов эрцгерцогов помещено и концептуальное современное искусство. Вроде собачьей будки, из которой раздаётся неразборчивая (видимо, специально обработанная) речь.

Вообще, эта постмодернистская манера совмещать древности с современностями как-то начала надоедать. Хочу будки – отдельно, эрцгерцогов – отдельно! Бродил я по замку, тем не менее, довольно долго. Есть там на что посмотреть. И внутри, и снаружи.

Регулярный садик в Амбрасе совсем крошечный, но имеется довольно обширный парк. Только его закрыли для посетителей, поскольку-де «погодные условия представляют опасность для жизни и здоровья». Не знаю, чем был так уж опасен этот погожий денёк. Подозреваю, что поводом был некоторое время назад выпавший, а потом таявший снег. Но он уже растаял, и в парке было вполне сухо (да-да, и комфортно). Знаю, поскольку в парк я всё же забрёл, совершенно не желая ничего нарушать. Просто ради какой-то страшно нужной в парке машины сдвинули заграждение. И не я один забрёл, кстати. Но вскоре нас оттуда попросили.

В парке был обнаружен редкий птиц.

И это далеко не единственный местный обитатель.

Гуси, кстати, совсем не агрессивные (у меня об этой скотине сохранились не самые приятные детские воспоминания). Важно прошествовали через главный вход на территорию замка к кормушке. Как будто вернулись с ежедневной предобеденной прогулки. Хотя… немного зная Австрию, можно уверенно предположить, что именно так всё и было.

И ведь что интересно, никто не волнуется, что живность, в том числе экзотическая, гуляет за пределы территории замка. Что там с ней сделается-то? Есть захочет – придёт.

* Тирольская народная песня

2256

Фуникулёр пропустить я, понятно, не мог ни при каких условиях. Он тут весьма занятный. Трасса его имеет очень сильно переменный уклон. По пути наверх есть даже участок, где она идёт немного вниз. Для решения этой проблемы придумали такую конструкцию.

По рельсам едет вагон в виде рамы, в которой подвешены пять маленьких кабин. Остроумно.

Длину пути и подъём Hungerburgbahn’а (так он называется) на фоне ранее виденного выдающимися не назовёшь: всего-то 1838 и 288 метров соответственно. Было бы о чём говорить!

Но фуникулёр здесь – это только «начало большого пути». От верхней станции фуникулёра дальше в гору убегает канатная дорога Nordkettenbahnen. Окончание -en (кто не знает немецкий) говорит о множественном числе: тут два последовательно расположенных подъёмника.

Да-а, так высоко я ещё не забирался. Город отсюда виден почти весь за исключением западного края, где находится аэропорт. Его соседняя вершина закрывает. А самолёты в Инсбруке летают практически над крышами: больше в горной долине взлетать и заходить на посадку негде.

Если бы не Innsbruck Card, на самую верхотуру я вряд ли бы полез. Несмотря на всю любовь забраться повыше. Понятно ведь, что там (наверху) будет. Но… когда куча денег потрачена на покупку этой карты, невольно возникает желание «отбить» их по максимуму. И ведь я в теории ехал недополученным бабьим летом догоняться. Чего ж мне так холодно-то тогда? :)

Снег был липкий, то есть температура даже на такой высоте нынче была плюсовая. Но в сочетании с неизбежным ветром мало мне не показалось. Кстати, в летних кроссовках по мокрому снегу бегать не рекомендуется: быстро промокают.

Виднеющийся на автобане мост – тот самый Europabrücke, высота 190 метров. Которым я заочно восхищался ещё в январе 2011 года, но толком посмотреть который так и не довелось (хоть мы и дважды по нему проезжали).

Зато как приятно было вернуться вниз, «в лето». Точнее, в осень.

Спят усталые гадюки

Не везёт мне с пресмыкающимися. В Бангкоке хоть один заторможенный варан на глаза попался, а тут вообще без улова. Все змеи в местном зоопарке, как оказалось, уже отправились в спячку. Где-то я читал, что раньше тут и на свободе жили полозы, но потом их убрали, поскольку посетителей они порой всё же покусывали. Они хоть и неядовитые, но зубы не чистят, так что радости от столь близкого знакомства с ними мало.

Зоопарк в Инсбруке примечателен не только своей высотностью (от 650 до 750 метров над уровнем моря), но и тем, что живут тут только местные, альпийские виды. Никаких слонов, обезьян и пингвинов. Поэтому он и называется Alpenzoo.

Фотографировать животных оказалось делом непростым. Уже темнело, и выдержку пришлось ставить изрядную. А «модели» зачастую движутся; позировать неподвижно далеко не все из них готовы. Медведь, например, как заведённый ходил туда-сюда по краю своего бассейна. Мало того, что всё время задницей ко мне поворачивался, так ещё и не останавливался ни на секунду. Просто маятниковый медведь какой-то :). Вообще ни один снимок с ним не получился, хотя мишка симпатичный был. И волк, взобравшийся на пригорок аки Акела на Скалу совета, туда же, увы.

Птички эти в дикой природе Европы давно не встречаются. Так что местными их можно назвать с некоторой натяжкой. Как и коров, которых в Альпах море, но это исключительно домашний вид.

За вечерним туалетом также был застигнут заяц (или это кролик?)

Рысь, хоть она и кошка, от вылизывания уклонилась.

Пораскинув мозгами, я вдруг осознал, что это лишь второй посещённый мной «полноценный» зоопарк (после Кхао-Кхео в Таиланде). Что ж, смотреть на животных интересно. Не особо я просветился, поскольку изучать тексты было откровенно лень к концу дня. На английском тут информации много: туристы сюда идут. Особенно которые с Innsbruck Card, наверное. Хоть я и с удовольствием тут побродил, без карты вряд ли бы стал на это тратиться.

Спустившись на фуникулёре в город, некоторые пассажиры тут же отправляются к стоянке за своими велосипедами. Два колеса в Инсбруке не прогулочное транспортное средство, а весьма обыденный способ перемещения по городу. Подняться наверх с велосипедом тоже можно (на подъемнике народ с маунтин-байком видел, во всяком случае), но от обычного городского велосипеда толку в горах, понятно, мало.

Ужинал в Gasthaus Anich – самое близкое к пансиону из присмотренных заведений. Сначала сказали, что свободных столиков нет (столов там вообще мало, поскольку рассчитаны они все минимум на 6 человек. Но потом всё же нашёлся столик (единственный маленький во всём заведении) в отдельном зальчике для некурящих. Оказывается, большой зал был курящий. Просто когда я пришёл, там никто не курил. При том не сказать, что австрийцы мало курят. Смолят только так.

За соседним столом, кстати, сидели… Нет, не очередная парочка соотечественников, как можно было бы ожидать. Нынче с этим не срослось как-то. Вполне местная компания. Но с большой собакой, которая спокойно лежала рядом со столом и никого не трогала. И уже в который раз за этот день скажу, что такого я ещё не видел: в кабаке со здоровенной псиной.

Меню побогаче, чем вчера, хотя местные скорее пили и слегка закусывали, нежели ели. А порции тут ого-го. Куда больше средних немецких, а средних московских так и вовсе раза в два. При вполне московских ценах, что в Инсбруке, видимо, считается очень бюджетно. И всё же мне тут не понравилось. После вчерашнего обходительного официанта местные девахи показались совсем не расположенными к гостям. Да и кухня не ахти, если уж досконально разбирать.

---

< На попе по Европе

Этот загадочный Тироль >