Нерешительно топтавшаяся последние дни между «облачно» и «пасмурно» погода всё же решилась на следующий шаг: с самого утра капало, а временами даже лило. Пришлось извлечь из чемоданов зонты.
Для начала – церковь братьев-августинцев. Я не к тому, что они мне братья; во всяком случае, больше, чем «все люди – братья (а некоторые даже сёстры)». Просто это нищенствующее ответвление ордена августинцев в русской традиции так называют.
Chiesa degli Emeritiani, начало XIV века
У неё есть и официальное посвящение (святым Филиппу и Иакову), но называют её обычно попросту отшельнической (так переводится слово emeritiani). Орден оставил её больше 200 лет назад, и нынче она обычная приходская, но названия живучи. Аскетичная; тут не придерёшься. Перекрытие очень напоминает Сан-Дзено и Сан-Фермо в уменьшенном масштабе. Всё-таки итальянская готика – она какая-то… неготичная. Почти со всем хорошо в Италии, но с готикой тут плохо.
Необычно обставленная капелла
Церковь сильно пострадала в войну. Внутри есть фото руин после бомбёжки. «Обязательные» для Падуи фрески здесь сохранились весьма фрагментарно. Восстановлены они не в живописи, а только контурами.
Это, конечно, далеко не самая привлекательная достопримечательность Падуи. Специально мы сюда, может, и не пошли бы, но она примыкает к городскому музею Падуи, который размещается в бывших помещениях ордена. Точнее, тут два музея, плавно один в другой перетекающих: археологический и художественный. В других обстоятельствах ими мы тоже могли бы проманкировать, но погода нас туда запихнула почти что насильно.
Больше всего в музее понравился персонал. Ну очень любезные синьоры (на языке вертится английское helpful, а достаточно точный русский аналог подобрать так и не смог). По-английски, правда, говорят далеко не все. И что забавно, снимать нельзя (не больно-то и хотелось), но в гардероб камеру не приняли. Сами, говорят, носите. Хотя у Насти даже её малюсенькую сумочку отобрали, а про рюкзаки и говорить нечего.
Что до археологии, не так уж много потеряли бы, не сходив. Черепки, на дилетантский взгляд, во всех музеях одинаковые. Кусок толстенной свинцовой античной водопроводной трубы почему-то запомнился. История Падуи насчитывает около 2500 лет. Есть даже легенда, приписывающая основание города спасшемуся троянцу Антенору (а я что говорил про деревянного коня? Вот откуда у него копыта растут! :)). В городе есть забавный монумент XIII века – «Гробница Антенора». Видимо, план по святым мощам в тот момент случайно оказался перевыполнен, и найденные кости объявили троянским принцем. Пожалуй, это одна из самых ранних в нецерковной истории материальных фальсификаций (не просто грамотку подложную составили, а более… весомо, что ли, потрудились). Но этот памятник мы, так уж получилось, миновали.
От римского муниципия Патавия, кроме свинцовой трубы, осталось немного амфитеатра. Точнее, его стен.
Двор музея со стеной амфитеатра
Внутри же (на месте чаши) что-то вроде парка. Стены такие низкие, потому что это не внешние, а внутренние, опоясывающие первый ярус трибун, если я правильно понял. Плюс культурный слой. Остальное растащили на стройматериалы. Как эта стена так хорошо сохранилась, загадка. По идее, доступ внутрь должен быть свободный, но почему-то было закрыто. Может, на какие-то работы. Вон снаружи-то всё перекопали.
Что до художественного музея, там есть весьма достойные произведения. Джорджоне, Джотто, Веронезе, тот же Тициан (хоть он меня и не особо впечатляет) – это великие имена своего времени. Но когда смотришь и держишь в уме, что всё это – лишь прелюдия к главному блюду, для которого сейчас нужно «оставить место»… немного мешает, пожалуй.
Что же может быть главным, если даже музей с Тинторетто – лишь предварительная закуска? Падуя явно напрашивается на звание столицы фресок (по крайней мере, Северной Италии). Мы их уже немало здесь повидали, и это было в интервале от «интересно» до «потрясающе». Но самых-самых ещё не видели! Я специально оставил капеллу Скровеньи на конец. Она как раз около музея и остатков амфитеатра стоит.
Сравнение различных расписанных помещений с Сикстинской капеллой – это, в общем-то, клише. Но в данном случае оно ничуть не выглядит натяжкой. Сравнивать, «что круче», глупо: капеллы очень разные. Если в Ватикане это Микеланджело, мастер Высокого Возрождения, то капеллу Скровеньи Джотто расписывал в первые годы XIV века. Он же, кстати, спроектировал само здание. Снять его снаружи у меня не получилось (оно простое, но довольно симпатичное); постараюсь как-нибудь исправить это упущение. Внутри же снимать не только формально нельзя, но и невозможно. Так что картинку я с иллюстрационными целями притырил из Википедии. Потому что это НАДО видеть.
Запускают в капеллу строго по расписанию (каждые 20 минут) группами не более 25 человек. Поэтому и бронировать желательно заранее даже в «несезон». Зато толпы, как в Сикстинской, здесь не может быть. Сначала заходишь в специально пристроенный вестибюль, где 20 минут (пока фресками наслаждается предыдущая группа) смотришь фильм про капеллу с английскими субтитрами. В это время микроклимат в вестибюле выравнивается с капеллой. Дальше ходишь в сопровождении экскурсовода (слушать которого мне надоело очень быстро), то есть под постоянным присмотром. Бродить по капелле можно свободно (она не такая уж большая), но с камерой не забалуешь. Обратно тоже выходишь через специальный коридор, чтобы внутрь не попадал холодный воздух.
Наверное, в Ватикане тоже бы не прочь так сделать, но тогда увидеть «Сотворение Адама» сможет лишь небольшой процент желающих. Лично меня это, впрочем, устроило бы. Забронировать посещение даже за месяцы мне не проблема. А если будет слишком дорого… что ж, нет большой разницы, увидеть Сикстинскую капеллу так, как это у меня получилось в прошлом году, или не увидеть её вовсе.
Но всё закончилось, а уезжать ещё рано. У меня были ещё 2 церкви намечены, но ни одну из них застать открытой нам не свезло: начался обед. А это в Италии святое.
Церковь Св. Софии, первая половина XII века
Дивно романская снаружи, внутри она ничуть не хуже, судя по виденным мной снимкам. Так что Падуя всё активнее начинает подыскивать себе местечко в будущих путешествиях. Где-то рядом с недосмотренными чуть ранее Брешией и совсем недавно – Бассано.
Да, раз уж про обед речь зашла. Давешние девочки поведали Насте про «самый лучший в городе тирамису». Я к таким экспертным мнениям отношусь довольно скептически, но поскольку сестра – сугубая блюстительница талии любительница этого десерта, то пришлось нам отправиться в кафешку Otium. Всё равно где-то поесть было желательно. По антуражу место несколько «американизированное», на классическую итальянскую едальню непохожее. Кухня, впрочем, вполне нормальная, хоть цены и повыше средних. Что едва ли неожиданно для столь проходного места. Это на Виа Рома – туристической улице. Вся обслуга говорит по-английски, что в плане цен и истинно-итальянской душевности обычно ничего хорошего не предвещает. Но эти ребята приветливые. Не как в музее, конечно, но тоже ничего.
А тирамису, на мой вкус, оказался вполне обычный. Разве что подача оригинальная.
И порция большая
Дальше начиналось пока что самое весёлое в этой поездке. Нужно было доехать до Любляны. Это не такая уж простая вещь. А то некоторые думают, что в Европе из любого места в любое попасть – это как два пальца в карту ткнуть. Железнодорожного сообщения со Словенией у Италии нет (пара соединений имеется, но они не используются для пассажирских перевозок). Нашёл проходящий через Падую автобус из Флоренции, но он останавливается у чёрта на рогах (рядом с окружной дорогой, чтобы не тратить время на заезд в город).
Приходим в гостиницу за вещами, прошу вызвать нам такси. Но просто отдать вещи нельзя: это же 4 звезды! Вещи загружаются на знакомую прежде только по фильмам отельную тележку с характерными металлическими дугами сверху и торжественно везутся швейцаром к машине. Стоимость поездки тем самым увеличивается на 5 евро :).
Приехали. Стоим с чемоданами около какого-то гигантского гаража в лёгком сомнении: а придёт ли за нами транспорт вообще. Я заранее постарался уточнить, где именно он останавливается, но не сказал бы, что стало радикально яснее. Немного радует то, что вместе с нами автобуса ждёт пожилая пара в машине – приехали встретить своего знакомого. Правда, сами они этот автобус прежде тоже в глаза не видели. Но, по крайней мере, мы одинаково поняли, где он останавливается.
Ждём-ждём, а автобуса всё нет. Вообще, это не повод для паники: это же Florentia Bus. То есть флорентийский автобус – итальянский. Но всё равно кошки на душе малость поскрёбывают: «плана Б» нет вообще. Итого автобус опоздал на 25 минут, хотя оказался он не итальянский, а вовсе даже болгарский. И по номерам, и по водителю. Наверное, его тут успели плохому научить :).
Весь путь этого автобуса от Флоренции до Софии (после Любляны автобус ещё Загреб и Белград проезжает) почти сутки занимает. Мы, получается, только небольшой кусочек маршрута освоили. Но всё равно это 5 часов. Любителей долгих автобусных прогулок среди нас не было ни одного, но никто за время пути на удивление не измучился. Я, когда стемнело и за окном стало ничего не видно, уткнулся в «Симпсонов» на смартфоне, а мои спутники с удовольствием посмотрели на автобусном телевизоре американский фильм про Дракулу с болгарскими субтитрами (остальные пассажиры в автобусе были не больше итальянцы, чем мы). С непривычки славянские языки вызывают просто море позитива. Фраза «Да ты досадница!» на некоторое время даже стала нашим внутренним «хитом».
Самое забавное, что есть автобус прямо из Падуи до Загреба, тоже через Любляну. Отправляется на полчаса позже из вполне человеческого места – от вокзала. А прибывает даже раньше, потому что не заходит в Триест. Да только обнаружил я его, когда билеты были уже куплены.
В Любляне я нашёл нам на ночь квартирку через уже опробованный сервис airbnb. Не так чтобы совсем рядом с вокзалом, но вполне в пешей доступности. Обычная квартирка в многоэтажном доме, обставленная мебелью годов так 80-х. Мы, кто помнит это время, почти прослезились от ностальгии. В то время в Советском Союзе, между прочим, югославскую стенку было не так просто… не купить даже, а достать, как тогда говорили. А здесь, наверное, престижными считались вещи с находящегося совсем рядом (от Любляны до Триеста 73 км по прямой) загнивающего Запада.
| < Читтаделла – Бассано | Любляна > |