14 декабря 2014 (воскресенье). Падуя

Dolce vita*

Пока железнодорожники бастуют, мы прекрасно обходимся без их услуг. Хотя если бы светило солнце, как всего-то позавчера, было бы ещё прекраснее. Пасмурность не то чтобы давит; просто когда там сверху хотя бы немного голубого неба, оно как-то приятнее. Да и снимки получше. Но увы.

Достопримечательности в Падуе раскиданы значительно, так что хотя мы жили почти в самом центре, Padova Card я брал не только ради экономии на входных билетах, но и для транспорта тоже. Автобусы мимо гостиницы ходят не особенно часто, так что мы с утра решили немного пройтись до трамвая.


Площадь Восстания (в XIX веке в Северной Италии было принято восставать против австрийцев)

Гулять пешком вообще полезно. Нет-нет, да и подвернётся что-то интересное.

Всё это не ржавое железо (хотя довольно похоже), а чистейший шоколад в какао-порошке. Гаечные ключи, болты с гайками, штангенциркули, шестерни, машинки, подковы, наборы чайных ложек (забавно предложить такие гостям к чаю) и множество других, более традиционных, изделий. Из чёрного, белого, молочного и «ржавого» шоколада. Мы не удержались: сувенир отменный.

Трамвай в Падуе и сам тянет на достопримечательность.


Считаем рельсы внимательно

Это шинный трамвай. Рельс у него всего один, он удерживает трамвай на курсе и заземляет его. Такие трамваи гораздо тише традиционных и меньше сотрясают окрестности. Что на узких центральных улицах важное достоинство. В Европе на момент поездки было всего 6 таких систем. В Падуе шинный трамвай системы Translohr работает с 2007 года. Линия всего одна, зато через весь город с севера на юг.

До самой большой городской площади – Прато-делла-Валле – ехать меньше двух километров. Вполне можно и пешком, но пропустить такой трамвай? Да ни за что!


Prato della Valle

Эта площадь не только в Падуе, но и во всей Италии самая большая: 9 гектаров без малого. Видите, её дальний край (около 400 метров от точки съёмки) по случаю лёгкой дымки даже не очень хорошо виден. Она ведь и называется-то не piazza, а prato – луг. Тут сразу вспоминается другой знаменитый луг – Терезин. Он, конечно, много больше, но ещё вопрос, можно ли считать мюнхенский Луг Терезы городской площадью. По большому счёту, это просто пустырь. А вот на Прато ещё во второй половине XVIII века разбили эллиптический парк, окружённый каналом со статуями.


Папа Александр VIII

В самой Падуе папы как-то не родились, но венецианских пап на Прато аж четверо.


А это какой-то ранний нейрохирург :)

Антонио Канова на самом деле. Венецианский скульптор-классицист, работы которого хранятся и в Лувре, и в Эрмитаже, и в музеях Ватикана. По какому принципу выбирали, кого запечатлевать, я не уловил. Там есть и довольно странные личности вроде Яна III Собеского, который, казалось бы, к Падуе ну совсем никаким боком. Может, так отметили его вклад в борьбу с Османской империей: Карловицкий мир – во многом его заслуга (наряду с Евгением Савойским).

Говорить об «архитектурном ансамбле» на площади такого размаха довольно сложно, но по крайней мере одно здание здесь смотрится вполне пропорционально месту. Это базилика имени местной мученицы Иустины Падуанской.


Santa Giustina, 1606 год

Для позднего Ренессанса церковь выглядит простовато. Скорее всего, ей просто недоделали фасад. Предполагаю, что и сейчас леса не для этого поставили. Непривычно присутствие тут сразу нескольких куполов на барабанах (ещё и оштукатуренных в отличие от стен). Надо думать, это результат дурного :) влияния Венеции, которую, в свою очередь, научила плохому Византия. Настолько хорошо научила, что даже в XVII веке (уже 150 лет как Византии не стало) это всё ещё сказывалось.


Главный портал (створки 2000-го года, новьё)

Внутри огромной базилики малоинтересный классический интерьер; пространство кажется пустым. Она бы и не стоила внимания, кабы не один секрет. Церковь на этот месте стояла ещё с V-VI веков, и с тех пор кое-что осталось.


Коридор мучеников

Сам по себе коридор не старый, он одновременно с базиликой построен. Но если пройти по нему дальше, то можно попасть в древнейшую часть здешнего аббатства. А под шестигранной тумбой (на фото), по поверью, находится колодец с костями святых мучеников. Поэтому коридор и называется так.

* Сладкая жизнь (ит.)

Санто

В другом месте святая с такой базилкой могла бы претендовать на наибольшее почитание и статус святой покровительницы города, но только не в Падуе. Потому что тут есть Антоний Падуанский, один из Учителей католической церкви. Не знаю, больше ли посвящённая ему базилика, чем Санта-Джустина, но она точно самая красивая и самая важная в городе. Тут её (базилику) называют даже не Сант-Антонио, а просто «Санто» – святой.


Il Santo

Много романского, меньше готического и всё те же византийские купола. Аж 7 штук. Все сразу видны, только если сверху посмотреть. Они там практически вплотную натыканы! Построен Санто подозрительно быстро в 1232–1310 годах.

По случаю воскресенья службы идут одна за другой. Посетителей призывают в это время по храму не бродить (что и правда как-то несообразно), хотя по факту это останавливает далеко не всех. Мы же, чтобы спокойно осмотреть базилику, не мешая молитве, решили пока погулять по многочисленным здешним клуатрам.


Клуатр с колодцем


Статуя св. Антония (1995 год, скульптор Лоренцо Квинн)

Статуя называется «Святой Антоний – посредник между Небом (Младенец Иисус) и человечеством». Явно предназначена для того, чтобы любой желающий представитель человечества мог опосредованно проконтактировать с Небом. Левая рука Антония не зря блестит. Настя с Димой приобщились, а мы с Григорьичем воздержались. Зачем нам посредники, в самом деле?

Оживляжем антуража в клуатрах занимается в основном декоративная капуста. Никогда не видел её в таких количествах. То ли мода пошла, то ли просто для зимы это практично (цвести ведь в такую погоду мало кто захочет).

Пока гуляли, служба почти и закончилась. Снимать внутри нельзя, хотя искушение очень велико. Санто и красив, и оригинален. Восхитителен, не побоюсь сказать. По оформлению напоминает венецианский Сан-Марко (не без причины). Но гораздо просторнее, и нет такой густой толпы. Хотя нашего брата всё равно многовато. А куда деваться: одна из двух основных достопримечательностей Падуи. Я так думаю, местный епископ и не прочь бы иметь кафедру именно здесь вместо затрапезного собора, да только кто ж ему даст? Это ведь одна из 4 в Италии (и всего 5 в мире) понтификальных базилик (basilica pontificia). А это в католичестве очень крутой статус. В папских базиликах (они ещё круче, но их тоже очень мало) в Риме я бывал, а понтификальные мне прежде не попадались.


Памятник Гаттамелате на фоне Санто

Лошадка кажется меньше стоящей в палаццо Раджоне, но это просто пьедестал высокий. Гаттамелата же был он кондотьером, что само по себе его ещё не характеризует; мало ли кто кем был в трудные времена. Кондотьеры – это командиры наёмных военных отрядов (а порой и целых армий). По сути, они и сами наёмники, только не рядовые, а «топ-менеджеры со своей командой». В позднесредневековой истории Италии эта публика изрядно наследила. Городские республики и синьории их частенько нанимали, поскольку феодальной армии у городов взяться неоткуда по определению, а повоевать они тоже любили. Иногда кондотьеры сами становились правителями, захватывая власть или перенимая её от пресекающихся аристократических родов. За примерами далеко ходить не надо, от кондотьеров пошли и Сфорца, и Медичи. А другому венецианскому кондотьеру в отставке – Бартоломео Коллеони – обязан своей красивейшей капеллой Бергамо.

Кондотьера Эразмо да Нарни (по прозвищу Гаттамелата) Венеция назначила править Падуей в 1437 году. В 1443 году он умер, и Донателло заказали конный памятник. Так что он (памятник) неспроста в таком важном месте стоит. Внутри базилики, кстати, есть ещё работы Донателло, но, боюсь, мы не отнеслись к ним с должным вниманием. Очень уж там глаза разбегаются.

Слегка обалдевшие от всей этой прелести и потому не вполне себя контролирующие, мы случайно забрели в ораторий Сан-Джорджо рядом с Санто на площади. Всё-таки нельзя столько красивого в одном месте. Но оказалось, что по Padova Card туда бесплатного входа нет. Потому что это не государственная собственность, а относится к базилике, которой управляет… не папа лично, конечно, а специально для этой цели созданное «архибратство святого Антония Падуанского». Но нам всё равно дали пару минут осмотреться. Душевные люди в Падуе.

Но сказать по правде, при том богатстве фресок, что имеется в Падуе, пропустить ораторий-другой не будет существенной потерей.


Фонарь на Пьяцца-дель-Санто

На площади не только сувенирами торгуют, но и куда более полезными вещами. Почтовая палатка, представляете? Не, вы не уловили: дело происходит в Италии, где я вообще раньше не видел, чтобы марки продавали вне почты или филателистического магазина. И сегодня воскресенье, когда во всей стране ни одно почтовое отделение не работает (кроме Ватикана, где своя почта). Чудеса.

Правда, у синьорины была припасена для меня и плохая новость: в Италии выросли почтовые тарифы. Но открытки родителям – это святое. А тут ещё и марки практически в святом месте куплены :).

Падуя учёная

Про ботанический сад в Падуе я давненько уже мельком упоминал, когда писал про аналогичное заведение в Пизе. И если вопрос первородства до сих пор можно считать спорным, то со всемирно-историческим значением ЮНЕСКО свои точки над «i» поставило ещё в 1997 году. Местный ботанический сад причислен ко Всемирному наследию. Как такое пропустить, хоть нынче и явно не оптимальный сезон для посещения?

Зима зимой, а сад вовсе не пустовал. Несмотря на платный вход (в Padova Card он тоже не входит).


Сциадопитис мутовчатый, иммигрант из Японии

Нашёл дерево гинкго. Видеть-то я его и раньше видел (в той же Пизе), но запечатлеть не получалось.


Какое-то оно… голенькое

Опавшие листья гинкго нашлись неподалёку украшающими пышную шевелюру другого растений.


Лохматикус непричёсанный

Ну, это я его так назвал бы. Но табличка утверждает, что ещё Карл Линней определил этот симпатичный кустик быть хвойником двухколосковым (Ephedra distachya). Кто я такой, чтобы спорить с самим Линнеем?


И фонтан тут работает несмотря на зиму

В целом, очень симпатично. Наверняка летом ещё симпатичнее, но и народу может быть куда больше. Сегодня-то в основном в буфете тусили (туда бесплатно пускают, кстати).

Я ещё с посещения Сербии задумывался, почему в близкой ей по климату Северной Италии не видно огромных платанов, которые то и дело попадаются на глаза в сербских городах. Может, почвы не совсем подходят. Их (платанов) тут и в самом деле мало, но всё же есть.


Платан восточный

Если я правильно понял, это дерево посажено в 1680 году. То есть по платанским меркам оно молодое. Но что-то в его судьбе сложилось трудно. Кстати, фотография именно этого дерева украшает статью про платан восточный в итальянской Википедии.

Самый же старый нынешний обитатель сада растёт тут с 1585 года. Зовут его «пальма Гёте». Очень она поэту понравилась, и он даже что-то о ней написал. Мы её видели, но она в индивидуальной оранжерейке живёт, так что снимать её неинтересно. Сам же ботанический сад основан в 1545 году при местном университете. Тот, в свою очередь, ведёт историю с 1222 года, так что является 8-м в мире по старшинству и одним из самых престижных в Италии. Может, он не так знаменит, как Болонский, но в Светлейшей республике Падуя была главным центром учёности при меркантильной Венеции. Присоединение Падуи к Венеции в 1405 году хоть и поставило крест на некоторых амбициях города, но позволило ему стяжать славу на почве мирных занятий. Мы к ним скоро ещё вернёмся.

Поиск пропитания по воскресеньям порой в Италии затруднителен, но конкретно в Падуе есть ещё одно диво дивное (хоть и не удостоившееся пока внимания ЮНЕСКО) – работающий по воскресеньям Brek. Он, пожалуй, самый невнятный из виденных мной – как по меню, так и по удобству – но нас, как ни крути, выручил. Плюс традиционно (для этой франшизы) душевный бармен. Да и вообще персонал довольно доброжелательный. На Пьяцца Кавур заведение числится, но мы заходили с Ривьера-Понти-Романи. Прямо у трамвайной остановки Ponti Romani.

Ривьера – это набережная; понти-романи – это мосты (причём римские)… Но ничего похожего на воду там не наблюдается; улица как улица, трамвай ходит. Насколько я разобрался, в 1950-х засыпали проходящий через центр древний канал, чтобы освободить место под проезжую часть. Тем не менее, вполне приличная сеть рек и каналов в Падуе сохранилась.


Naviglio Interno (Внутренний канал)

Точнее, речка тут всего одна – Баккильоне. И куча каналов в городе и окрестностях (построенных аж начиная с XII века. Не лагуна, конечно, но необходимости подражать столице (Венеции) никто не отменял. Вроде, даже кораблики прогулочные летом ходят.


Виа Умберто I

Тут неподалёку Дима наконец-то нашёл зарядное устройство для Canon 5D. Свою-то «зарядку» они дома забыли. Так что визуальная часть моего повествования рисковала заметно оскудеть. Я по возможности стараюсь запечатлеть необходимое сам, но ведь один за всем не уследишь, да и у моих спутников просто лучше какие-то кадры получаются. А уж крупные планы на стадионе – вообще почти исключительно Настина прерогатива. Никто больше так не умеет людей снимать.

И мы двинулись дальше.


Виа деи Рогати


Немного Венеции (снова Внутренний канал)

Канал живописен, но всё же самоцелью он не был. На его берегу находится ещё один ораторий с  фресками – Сан-Микеле (Михаила Архангела). Но фресок там мало, и на фоне уже виденного они не впечатляют. Можно бы и не ходить, но в Padova Card этот объект включён. И, что даже более важно, именно там продают билеты в… обсерваторию. Немного странно, казалось бы, но так уж повелось.


Обсерватория (La Specola), вид с моста через Баккильоне

Обсерватория занимает часть старого замка Каррара (Каррарези – очередное деспотическое семейство, правившее Падуей до прихода Венеции), стоящего на стрелке у начала Внутреннего канала. Башня IX века, но на ней виднеется явно барочная надстройка (университетская обсерватория основана в 1761 году по распоряжению венецианского сената), а на ней ещё более новые «наросты». Уродство получилось, откровенно говоря, но в интересах науки эстетикой пожертвовали.

Сегодня это, скорее, музей, чем реальное научное учреждение. Хотя для обучения студентов в столь почтенном вузе что-то именно такое и нужно. Посетить обсерваторию можно только с организованной экскурсией каждую субботу и воскресенье. Меня не столько сам музей интересовал (что я, секстантов с телескопами не видел?), сколько возможность подняться на башню. Но без всего остального это не получится, и я честно предупредил спутников, что нас ожидает не слишком увлекательная экскурсия на итальянском языке. «Отвалиться» никто не захотел.

Кто ж знал-то, что кроме собственно экскурсии нам ещё будут лекцию читать? Итого, когда наконец-то добрались до террасы на башне, окончательно стемнело. Приходить сюда нужно летом. Хотя летом экскурсия ещё позже начинается, в 6 часов, в июне и в 8 ещё вполне светло.

А больше в Падуе вообще неоткуда на город сверху посмотреть.

С неожиданной встречей на сей раз опять свезло Насте. Стоит она, замешкавшись слегка, и тут её спрашивают: «Можно пройти?» Две русские девушки учатся в Италии, зашли просветиться. Где только не встретишь соотечественников. Даже на сугубо итальянской экскурсии в обсерватории.

В последний доселе «неохваченный» ораторий Сан-Рокко тоже успели вечером. Но это не столько даже фрески (хотя они есть; куда же в Падуе без них), сколько выставочный зал. Чисто «для галочки»; платить с Padova Card не нужно, и то ладно.


< Вдоль по Венето Читтаделла – Бассано >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.