22 сентября 2014 (понедельник). Алесса́ндрия

Мария, Мария, Мария

Есть в Алессандрии церковь, способная заинтриговать если не архитектурой, то, как минимум, названием.


Санта-Мария-ди-Кастелло

То бишь полная тёзка знаменитой генуэзской церкви. Но не такая старая, конечно. Особо древнюю церковь в Алессандрии обнаружить и не ожидаешь: её (Алессандрию) саму только во второй половине XII века Ломбардская лига на свет божий произвела. Но понятно, что и до того тут не пустырь был; и люди жили, и церкви строили. Собственно, это как раз история Санта-Марии. Первая церковь на этом месте появилась где-то между VI и IX веком. Нынешнее же романско-готическое здание третье по счёту, и построили его в XV-XVI веках.


Это рядом на площади такая штука стоит. Поди догадайся, что такое.
Наверное, будущий памятник истории начала XXI века :)

Погода с утра, как видите, уже традиционно туманилась. Тут это хотя бы понятно: немаленькая река рядом. Та самая, Танаро. По которой в Асти рионе с рыбками назван, и которую я в прошлом году переходил, направляясь к крепости.


Там за заборчиком делают вид, что строят новый мост


Эта маленькая церковь Беата-Верджине-делле-Грацие
соседствует с местным бедламом (Виа Мадзини)


А эта совсем крохотная посвящена Мадонне Монсерратской

Насколько я разобрался, речь о национальной святыне Каталонии – статуе Богоматери из чёрного дерева XII века. Она, видимо, и воспроизведена в нише над порталом. Каталония тут неспроста появилась. В эту церковь ходили испанцы, которые хозяйничали в Алессандрии весь XVII век. И такое в истории города было.


Просто новые дома

Очевидно, солнце всё же досаждает жителям больше, чем туман. Мне только интересно, что будет со всем этими занавесками, если сильный ветер поднимется. Наверное, красивое зрелище.

Тут ведь есть ещё почтамт с мозаиками Северини – записная достопримечательность. Я туда уже по пути на вокзал заглянул. Мозаики совсем не впечатлили. Очень похожи на те, какими украшали здания у нас в 60-70-х годах (здесь это предвоенное произведение). Довольно примитивные. Я присматривался на предмет хоть что-то заснять, но ровно ничего достойного кнопку нажать не обнаружил. Отчего же тогда такое внимание к почтово-телеграфному палаццо? Я даже подумал, что где-то внутри наверняка есть что-то более высокохудожественное. Потом проверил – нет, на фасаде вся наличествующая «красота» и обретается.

Дай, думаю, хоть марок куплю (раз до почты дошёл, и она – о, чудо – работает). Чтобы потом не искать. Здешняя почтовая синьора в любезности не уступала всем прочим почтовым синьорам, но отчего-то решила набрать мне марок на одно отравление (на два евро) россыпью, причём с блоком. В чём-то это даже удобно: всё наклеил, и писать ничего не придётся, потому что будет негде. Но, боюсь, даже папа, в прошлом филателист, такой кунштюк не оценил бы. Объясняю синьоре: мол, так мне места на открытке не хватит. Та берёт ножницы и спокойно так отрезает у блока поля. Ну не варварство? :))

Шестой век больницы

Ехать мне нынче предстояло в Милан с пересадкой на станции Вогера. Я бы по дороге с большим удовольствием сделал остановку в Павии (всё равно ехать мимо) и немного погулял по городу. Собор там имеет купол четвёртого размера… То есть он четвёртый по размеру в Италии. Что уже достойно внимания. Но… долгие поиски привели меня к печальному выводу: оставить багаж в Павии категорически негде. Ходить ещё раз с чемоданом по городу (да ещё и собор осматривать) мне, понятно, вовсе не улыбалось. Павия разделила судьбу многих других мест, оставшись на когда-нибудь потом.

Ещё одну карточку Io viaggo ovunque я купил заранее ещё в Брешии, чтобы прокомпостировать и начать ею пользоваться, как только окажусь там, где она действует. Как раз в Вогере, получается. Последние мои 5 дней мне предстояло провести в Ломбардии, но после 4 дней сразу идёт карточка на неделю (и она не так уж сильно дороже). Кстати, карточка хоть и персональная (положено начертать на ней своё имя), и передавать её другому лицу нельзя, ни разу такого не случилось, чтобы кто-то озадачился проверить, тот ли я, за кого себя выдаю. Италия-с.

Эскалаторы на старых станциях миланского метро не особо распространены, но на вокзале «Чентрале», чтобы не таскать по лестницам тяжёлый багаж, устроили на спуске в метро транспортёр.

Не такой уж у меня был тяжёлый чемодан, но не опробовать, согласитесь, грех.

С карточкой в метро вот какая заковыка получается. В Милане на входе стоят турникеты, а на некоторых станциях и на выходе тоже нужно сунуть билет. А Io viaggio – штука электронно непродвинутая, с турникетами не дружит вообще. Пройти можно только через дежурного. Зайти не проблема (показываешь и проходишь; присмотреться внимательно никто желания не изъявляет). А на выходе чаще всего просто никого нет, чтобы меня выпустить. Приходилось немного хулиганить – выходить через аварийный проход, хотя теоретически пользоваться им нельзя. А куда деваться?

Четыре ночи – заметный срок, и имеет смысл обосноваться на это время с комфортом. Недорогих «бибишек» я в Милане не обнаружил, но на airbnb попалась вполне бюджетная и довольно удачно расположенная квартирка. Метро в 700 метрах; поближе него большой супермаркет. Автобус, троллейбус и трамвай рядом. Чего ещё желать? Хозяйку звали Катей. Не Катериной, а именно Катей. Русская она, вышла замуж за итальянца. В 151 евро (за 4 ночи) мне это удовольствие обошлось. Что, согласитесь, за хоть и компактную, но полноценную с пристойной обстановкой квартиру близко от центра Милана не цена. Даже тесноватый в талии номер в гостиничке Nettuno (где меня ночью покусал комар 3 года назад) обошёлся бы мне нынче куда дороже.

Я даже слегка там завис (действительно очень уютно было; Катя с мужем Андреа большие молодцы) и только ближе к вечеру выбрался погулять в город. Целью моей был небольшой парк Гвасталла. Ничего особенного в нём нет; так уж мне захотелось.


Церковь Сан-Барнаба на Виа Комменда (1561 год)

Официально церковь посвящена двум святым: апостолу Павлу и Варнаве (тоже апостолу, но от 70-ти). В обиходе её называют только по Варнаве. Даже орден Регулярных клериков св. Павла так поступает, для которого эта церковь и была построена, хоть это и непатриотично. За это их и прозвали варнавитами.

Из парка хорошо видна одна весьма примечательная (а потому запомнившаяся ещё по прошлой поездке) высотка – Торре-Веласка. Она на уровне примерно ⅔ своей 106-метровой высоты расширяется, становясь похожей на грибочек. Такая первая ассоциация. Хотя замысел, как я вычитал, был переосмыслить характерную ломбардскую форму замковой башни. Кажется, что-то пошло не так.

В общем-то, это был некий эксперимент по съёмке против низкого солнца. Не особенно удачный, надо признать. В «правильном» направлении получилось снять парк вполне достойно.

Напротив парка (через улицу Франческо Сфорца) находится очень примечательное здание.

Это только небольшой фрагмент грандиозной постройки. В 1456 году миланский герцог Франческо Сфорца затеял строить большую больницу для жителей города. В пятнадцатом веке, на минуточку. По тем временам это была невероятно, непредставимо огромная больница. Здание и по нынешним меркам размашистое: примерно 290 на 120 метров, один большой внутренний двор и 8 поменьше.

Нынче здесь размещается Миланский университет. Больница же до сих пор работает, и, таким, образом, это старейшее медицинское учреждение города с более чем 5-вековой историей. Теперь оно называется Ospedale Maggiore («Главная больница») и разъехалось по множеству более новых и приспособленных для медицинской практики зданий.


Одно из зданий поликлиники на фоне Национального института молекулярной генетики

И, кстати, в несколько напрягавшем меня по первости 3 года назад Милане я нынче чувствую себя вполне комфортно. Суету большого города применительно к отдыху я по-прежнему вряд ли способен ценить, но когда хорошо понимаешь, куда едешь и что тебя ожидает, она не тяготит.

Да, к вопросу о «чего ещё желать». Место, где располагалось моё пристанище, не самое оживлённое. С одной стороны, это плюс. С другой – большого выбора пригодных для ужина мест в шаговой доступности не имелось. И я вечером, пока Катя пыталась сфотографировать мой паспорт (а это непросто, потому что основная страница заламинирована и отчаянно бликует), попросил мне какое-нибудь местечко посоветовать. Днём-то меня не она встречала, а работающая у них дама – тоже, как это принято сейчас говорить, «русскоязычная». В самом деле, не знаю, откуда она. Так что с Катей мы только вечером познакомились. Она пообещала меня отвезти в хорошее место, но до конца выполнить своё обещание не смогла: улицы с односторонним движением в Милане не редкость. Показала, мол, туда пойдёшь, и там будет хорошая траттория. Но то ли она что-то подзабыла, то ли я что-то не понял, хорошей траттории в указанном месте не оказалось. Да и вообще никакой не оказалось. Но этот район был уже поживее, так что я просто немного порыскал по окрестностям.

Osteria dei vecchi sapori («Остерия старинных вкусов») запомнилось в основном новой для меня системой подачи вина. Приносят тебе не кувшинчик, а налитую из бочки бутылку, и пьёшь сколько влезет. Подсчитывают употреблённое по факту в конце. В чём-то удобно. Вино не оказалось настолько вкусным, чтобы потянуло превысить мою обычную «порцию» (четвертушку). Столько мне и насчитали, всё честно. Ценник всё же не порадовал, но тут уж… когда-то сэкономишь, а когда-то потратишься. Завтра куплю чего-нибудь в супермаркете и сам «дома» приготовлю.


< Палио Милан >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.