18 сентября 2014 (четверг). Генуя

Каруджи

Центр Генуи – это скопище узких улочек и переулочков, называемых по-лигурийски каруджи. Практически в эпицентре этих самых каруджи я нынче и решил немного пожить.


«Моя» улица Каннето-иль-Лунго метра так 3 шириной

Забавно название переводится: улица Длиннокамышовая (Короткокамышовая тут тоже есть). В целом, обстановочка не для клаустрофобов, как видите. Квартирка, которую я нашёл на airbnb, под стать. Общей площадью метров 15, пожалуй. И 1,85 м потолки – для меня даже с запасом, но стоя всё равно несколько некомфортно. Одно крошечное окошко выходит в микроскопический дворик, поэтому темно всегда, и даже в самый солнечный день нужно включать свет. Как назло, в этот же дворик выходит окно находящейся по соседству пекарни. А там ночью самая работа, чтобы булочки поспели к завтраку. Да ещё к непрекращающемуся шуму тестомесильной машины периодически добавлялось пение пекаря. Так что окно приходилось закрывать, чтобы немного спокойно поспать, хотя тогда из-за ничтожной кубатуры помещения сразу становилось душно. Звучит всё это ужасно, но несмотря на темноту, шум и духоту, а также проблемы со сливом в душе и убитую обстановку, здесь было как-то странно уютно. Жить долго спятишь, разумеется, но несколько дней вполне терпимо. С учётом цены особенно. Если подумать о повторении… точно нет. Хорошенького понемножку.

Плюс самый центр, конечно. До наирасцентральнейшей Виа Сан-Лоренцо метров 30 (Каннето-иль-Лунго проходит параллельно ей совсем рядом).


Виа Сан-Лоренцо (собор виднеется)

Растяжку видите? Таки настиг меня Октоберфест, с которым я благополучно разминулся в Мюнхене и встретиться более не чаял. Но он проходил на площади Виттория (это где фашистская триумфальная арка), и я туда не ходил. Будем считать, что мы так и не встретились :).


Каннето-иль-Лунго, западный конец

Через эту арочку пройти, а там и метро рядом.


Вход в метро San Giorgio


Дворец дожей тоже рядом (нынче там Фриду Кало выставляли, но я к ней равнодушен)

На «широченной» улице Каннето-иль-Лунго есть и площадь. Ей под стать. Примерно 15 на 8 метров. Не полноценная пьяцца, врать не стану. Так, пьяццетта.


Но название какое: Пьяццетта Друга.
(Не Дружбы, прошу заметить, а именно Друга)

Вообще, каруджи – занятное местечко. Не всегда безопасное, по слухам (я, правда, ничего такого не заметил), но очень колоритное.


Виа Джустиниани

Пасмурно. Финики

У меня «заготовок» по Генуе на пару недель пребывания, думаю, достанет. Но наиболее интересные из них сильно зависят от погоды. Я ведь всё больше норовлю забраться куда повыше, чтобы виды получше, а в пасмурную погоду оно особо без толку. И нынче как раз с утра солнышко что-то не спешило явить свой светлый лик. И поскольку купленный вчера суточный билет ещё некоторое время действовал, я для начала отправился на периферию (куда пешком не очень-то дойдёшь).


Вилла Империале (1502 г.)

Никаких императоров на этой вилле отродясь не водилось. Империале – это фамилия её прежних владельцев. А нынче на вилле и в окружающем её парке размещаются социальные учреждения: библиотека и детский сад имени любимца советских детей Джанни Родари.


Грот с рыбками

Пальмы тут растут, чтобы загораживать и без того не слишком роскошную панораму.

Причём пальмы не абы какие – финиковые. По крайней мере, вблизи и с плодами я их тут впервые увидел.


Так растут финики

Не думаю, что они тут вызревают: вроде, обычно эти фрукты из более южных краёв везут.

Немного выше виллы на холме есть санктуарий – вроде, оттуда виды куда как лучше. Но явно не сегодня. Раз погода подкачала, то можно заняться генуэзскими церквями: с ними у меня совсем ситуация запущенная. Выбор, куда направиться, я ничтоже сумнящеся доверил автобусу. Привёз он меня к базилике Сантиссима-Аннунциата-дель-Вастато.


Она же почти Благовещенский собор

Да-да, это та самая церковь, что в прошлый раз почти что повергла меня в изумление своим раннебарочным (маньеристским) обличьем с неоклассическим портиком. Всё-таки итальянские архитекторы – это… это с огоньком ребята. Нынче распахнутая дверь явно намекала, что на огонёк можно заглянуть.

Богато расписано, ничего не скажешь. Вполне в один ряд с папскими базиликами можно поставить. В капеллах куча живописи, но ни черта не видно: письмо потемнело, а освещение тут не в дугу. Можно за евро включить подсветку, чтобы снова ничего не увидеть, только теперь из-за бликов. Ради плафонов сюда стоило зайти.


Купол (без этого теперь никуда)

Попса

Кроме изрядного количества исторических ценностей, в Генуе немало и специально созданных аттракционов. Наличие большого порта порождает значительный туристический поток, грех этим не воспользоваться. Причём круизный турист – он, откровенно говоря, не самый взыскательный. В основном в районе порта эти «достопримечательности» и кучкуются.

Про аквариум (второй по величине в Европе) я, помнится, в прошлый раз упоминал.


Здание Аквариума Генуи

Посмотреть на рыб и прочих морских гадов – вполне достойное времяпровождение. Но лично для меня в Европе это не то, чему стоит посвятить время и деньги.


И «Биосферу» я тоже уже показывал


Имитация старинного галеона. Детишкам нравится (вход 5 евро)


А другое, более функциональное, но тоже ужасно историческое судёнышко стоит на фоне Биго –
бывшего судового крана, за каким-то лешим превращённого в панорамный лифт

Это всё любопытно, но желания познакомиться поближе не вызывает. Так что я смотрел на все эти вещи созерцательно-спокойно, почти как бронзовый строитель первого итальянского коммерческого парохода Раффаэле Рубаттино.


Где ж ему ещё стоять-то, как не в порту?

Палаццо Сан-Джорджо рядом. В прошлый-то раз я не сподобился его запечатлеть с главного (морского) фасада. Исправляюсь.

В порту было бы дивно красиво, кабы не пустили по самому берегу эстакаду. Догадываюсь, что копий по этому поводу было сломано немало, но факт остаётся фактом: больше в Генуе реально негде. Так что вид из города на море убили с особой жестокостью и цинизмом.


Эстакада имени Альдо Моро

Рисунки не единственное, чем украсили эстакаду. Не обошлось и без пропаганды. Или это проповедь?

Текст показался мне несколько бессвязным. Ну, это неудивительно: и у нас на заборах не всегда пишут хорошим литературным языком. Общий смысл такой, что при вылове рыбы нужно соблюдать умеренность, и природные ресурсы не для того, чтобы на них наживаться. Как-то примерно так. И попробуй возрази.

Да, кстати о рыбе насущной. Не пошёл я нынче в Kilt 2, захотелось отчего-то разнообразия. Зашёл в одну остерию с хорошими отзывами и недорогим дневным menu turistico. Оно, вроде, и неплохо оказалось, но всё же столовка как-то роднее, что ли. (Вот и жаба тоже согласно кивает.)

И снова о высокодуховном

На иезуитскую церковь рядом с Пьяцца Феррари я ещё в прошлый раз заглядывался, но нынче наконец-то (не с первого раза, между прочим) застал её открытой.

Я тут про декоративность базилики Аннунциата распинался, так у иезуитов всё ещё круче, и намного. Тут тебе и мраморная инкрустация, и незаурядная скульптура, и хорошо отреставрированная живопись, в том числе два Рубенса. Я его все равно не люблю; просто как показатель благосостояния иезуитов упоминаю. Рубенс и при жизни был востребованным и недешёвым художником.


Купол (не Рубенс, а Джованни Карлоне, 1624 год)

Про маленькую площадь Кампопизано (всего в пару раз больше Пьяцетты Друга) я начитался много всякого странного, ничего не понял и пошёл проверять сам. Не проникся (от слова «совсем»).


Ну да, силуэт кораблика камушками выложен. И что?

Тут как бы ещё и терраса огороженная, но ничего заслуживающего внимания с неё не видно.

Продолжилась моя послеобеденная прогулка в церкви Санта-Мария-ди-Кастелло. Слово castello («замок» по-итальянски) меня ещё с прошлого раза смутно волновало, поскольку пропустить замок в Генуе было бы явным моветоном. Но замка, как я выяснил, уже много веков как нет. Собственно, это была римская фортификация, которая одноимённую империю не намного пережила. А название района осталось.

Церковь построена – внимание! – в IX веке. Везде пишут, что она-де «одна из старейших в городе», но почему-то нигде не пишут, где же тут церкви ещё старше. Вроде, в теории более старые есть, но в более-менее первозданном виде сохранившихся (не подвергшейся тотальному «обарочиванию») не имеется. А тут достаточно «чистенький» романский стиль с лёгкими намёками на готику вроде строенных колонн и сводов с нервюрами. От IX века явно почти ничего не осталось, но всё равно очень старинно.

Кроме собственно церковного убранства, в церкви за века накопилась куча старинностей вроде притащенных оттуда-то античных капителей. Но рассмотреть всё это трудно: очень темно. Особо интересными показались мне две вещи: капелла Распятия (слева от главного алтаря) и посвящённый Благовещению полиптих XV века (слева недалеко от входа). А подсветку посмотреть на Благовещение мне включил синьор, который присматривал за порядком. Денег за это не просят, но как после такой любезности не бросить в ящичек монетку?

Ещё одну почти не пострадавшую от шаловливых ручонок барочных архитекторов церковь Сан-Донато я тоже заранее планировал посетить. Незадача была только в том, что я вышел гулять без карты. Где Санта-Мария, я примерно помнил с прошлого года, а про Сан-Донато воспоминания были весьма смутные. Но как-то вышел именно куда нужно.


Фасад Сан-Донато

Я всё думаю: покатит мой выход в нужное место за чудо или нет?

Интерьер тоже отлично сохранился. Есть кое-какая живопись и даже что-то вроде маленького музейчика. Там, к примеру, фотокопия записи о крещении Никколо Паганини лежит. Всё бесплатно.

Вообще, имечко у святого Доната из Ареццо по нынешним временам несколько смешное. Но если ознакомиться с его житием, то у него не так уж всё плохо. Потому что епископа, рукоположившего Доната в сан, звали Сатиром. Он, кстати, тоже святой.

Зайдя с другой стороны посмотреть на очень оригинальную колокольню Сан-Донато, я вспомнил, что был здесь, когда 1 мая шёл в музей Сант-Агостино. Я тогда ещё Пьяццу Эрбе миновал, совсем пустую утром выходного дня. А такая она была нынче.


Совсем другое дело!

Это, кстати, не ужинают, а только разминаются. Вестимо, никто так рано в Италии не ужинает, но посидеть за приятной беседой со стаканчиком «для аппетиту» – вполне хороший тон. В любое время суток.

А я нынче ещё один жанр ужина испробовал. Сверхдемократичный. По этому параметру даже брешианская «таэрна» отдыхает со страшной силой. Ещё демократичнее разве что кебаб на улице, и то не каждый. Заведение называется Zimino. Собственно, если бы заменить ассортимент пищи на более ориентальный, то кебабная (которая в помещении) примерно и получилась бы. Меню, понятно, минималистичное, обслуживание от стойки, вино вообще в пластиковый стаканчик сам наливаешь. Зато и стоит оно всего евро. Действительно, очень бюджетный ужин. Но не могу сказать, что мне понравилось: так поесть я вполне мог вообще никуда не выходя. Купить готовую еду на моей улице вечером не проблема: видимо, достаточно многие ленятся готовить дома. Вино в Италии тоже пока не перевелось. А атмосферы трапезы в таком заведении как Zimino нет. Фастфуд, по большому счёту. И еда, в общем, посредственная. Не плохая; просто посредственная.


< Нерви Портофино >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.