9 сентября 2014 (вторник). Кремона

О радиках и клерикалах клериках и радикалах

Затея встать пораньше, чтобы «поохотиться» пока на улицах пусто, наконец-то исполнилась в лучшем виде. И встал вовремя, задолго до завтрака, и погода не подкачала. Темновато, конечно: сентябрь ведь не июнь, но солнышко уже ясно обозначало, что оно где-то рядом.

Начал я с площади имени папы Павла VI, местного уроженца. В смысле, не папы некоего Павла VI, а папы римского :). Кстати, интересно. Пап римских с именем Павел было аж 6, а Петров, после легендарного самого первого – ни одного. Видимо, считается несколько самонадеянным такое имя принимать. Хотя апостол как апостол, если разобраться; ничем не лучше прочих. Не Иисус ведь.

Площадь длинная и узкая, по её концам два фонтана. Один я вчера показывал, а вот второй.

Растения в ящиках и зелёный газон – атрибуты какого странного перформанса, который в эти дни на площади устроили. Обычно этого безобразия тут нет. С утра я как раз застал процесс поливки зелёных насаждений, чтобы днём и вечером они радовали свежестью брешианцев и сравнительно многочисленных около соборов гостей города.

Чуть-чуть знакомый с католическими реалиями человек (типа меня) может удивиться слову «соборы» во множественном числе. Вроде как собор в городе может быть только один. Это та церковь, где кафедра епископа находится (такое неудобное кресло вроде того, куда в Мюнхене пристраивал свою костлявую задницу будущий папа Бенедикт XIV. И всё же в Бреше мирно стоят себе рядышком два собора.


Старый собор (Duomo vecchio), X век


Новый собор (Duomo nuovo), XVII век

Оба собора посвящены Вознесению девы Марии. Более точно, Новый собор называется летним собором, а Старый – зимним со-собором (concattedrale). О, как! Каждый раз что-то новое узнаю. Оказывается, со-соборы не такая уж редкая штука. В Польше они чуть не а каждом диоцезе есть. А мне прежде не попадались… Нет, попадались. Собор-то в Больцано на самом деле со-собор (он «менее главный», чем собор в ненаглядном Бриксене).

Стыдно признаться, но я совершил непростительный туристический косяк. Пробыв в Брешии больше 4 дней, я так и не посетил ни один из соборов. Так получилось (точнее, не получилось). Хотя бы старый посмотреть точно стоило бы.

Наконец, третий примечательный объект на Пьяцца Паоло VI – Палаццо Бролетто. Здание это очень большое и выходит отнюдь не только на эту площадь. Просто здесь его архитектурная доминанта, башня Торре-дель-Пополо. И балкон на шесть джульеттомест.

Палаццо занимает администрация провинции, и башня непосещабельная. А в палаточке, что перед палаццо на площади, днём продавали лавандовую воду, масло и что там ещё из лаванды делают. Это популярные местные сувениры.


Внутренний двор Бролетто

Ещё одна площадь в центре Брешии сильно отличается от прочих, потому как выглядит подозрительно новой. Застроена… а сами посмотрите, и поймёте.


Пьяцца-делла-Виттория (площадь Победы то есть)


Торрионе (оно же Torre della Vittoria – Башня Победы)

Это как бы первый в Европе железобетонный небоскрёб. 1932 год, 57 метров высотой. «Как бы» – потому что по нынешним временам называть небоскрёбом здание такой высоты смешно. Я и то выше живу. Но итальянская Википедия упорно использует слово grattacielo.

В общем, кто сходу опознал фашистский монументализм, тот молодец. На верхнем снимке справа ещё светлый пьедестал виднеется. Там стояла здоровенная такая (под балкон ростом) и пафосная (как всё у фашистов) статуя. Когда метро строили и площадь реконструировали, её убрали, а теперь не могут решить, ставить ли обратно. Может, нам её забрать и на Лубянку приспособить?

Ещё интересный вопрос: какой такой победе посвятил площадь Муссолини в 1932 году? Ведь даже до итало-эфиопской войны оставалось несколько лет. Скорее всего, имелась в виду первая мировая. Достаточно монумент Победы в Больцано припомнить. Но есть такая версия, что речь о победе фашистов в результате «марша на Рим» в 1922 году. Читал, что где-то на площади есть хоть и сбитая после войны (второй мировой), но до сих пор вполне читаемая надпись «X лет фашизму». Её я не видел, но обнаружил не менее увлекательное чтиво.

Сейчас откашляюсь, ибо читать это надо торжественно.

«C Адамелло, бастиона и алтаря родины, доставили сей камень брешианские инвалиды в напоминание и предостережение»

Адамелло – это такая группа высоких гор у северной границы Италии, в провинции Брешиа. О чём предостерегают, не написано, но две даты слева – это дни вступления Италии в первую мировую и подписания перемирия с Австро-Венгрией, завершившего войну для Италии. Всё-таки я обожаю этот пафос.

Ну и прекраснейшая из площадей Бреши – Пьяцца Лоджа.


Астрономические часы крупным планом

На циферблате, как я понял, куча текущей информации хитро зашифрована. Не показывают эти часы разве что биржевые котировки. И то не поручусь.

Пьяцца Лоджа известна и печальным событием. 28 мая 1974 года (в «Свинцовые семидесятые») здесь произошёл взрыв, унёсший 8 жизней.


Плита на месте взрыва


Памятник погибшим

От Пьяцца Лоджа отходит небольшого размера «вторичная» площадь – Пьяцца Либерта (Площадь Свободы). Название её символично, поскольку здесь стоит памятник событиям 1849 года – «10 дням Брешии». Когда брешианцы восстали против Австрии во время первой войны за объединение Италии. Руководил восстанием уже знакомый мне Тито Спери (который провожал меня на первый ужин в Брешии).


Аллегорические памятники в Италии не общее место.
Его неофициальное название – Bell’Italia (Славная Италия)

Ещё одна небольшая симпатичная площадь – Пьяцца-дель-Меркато (рыночная).

Это я уже вечером снимал, прогуливаясь от вокзала домой. Вечернее освещение похоже на утреннее.

Кругом Страдивари

Какие ассоциации рождаются на название города Кремона? Думаете, Страдивари, раз уж так называется эта глава? Я, признаться, не был настолько плотно знаком с его биографией. Мне первым делом в голову приходит название моего бриксенского пристанища «Гарни Кремона». Вполне вероятно, что мои добрые хозяева назвали гостиничку в честь своей малой родины. Я как-то забыл у них спросить. И всё же настала пора мне познакомиться с этим замечательным (других в Италии, как все мы помним, не держат) городом.

В вагоне регионального поезда, курсирующего по второстепенной дороге между Брешией и Кремоной, я оказался вообще один. В соседнем вагоне было побольше народу – видимо, из него ближе выходить в город. Мне-то, ясное дело, торопиться некуда.

Некоторое время порыскав в поисках автобусной остановки (в Кремоне нужно от вокзала заметно до неё пройти), я вскоре оказался в центре этого небольшого (меньше Кирово-Чепецка) города. Ну да, от Страдивари никуда не деться.


Памятник маэстро

Для маленького города, пожалуй, обычно, что в нём весь показной антураж крутится вокруг одной славообразующей персоны. В Леньяго это Сальери, в Асти – Альфьери, в Арнштадте – Бах. В Кремоне – Антонио Страдивари. Не сказать, что тут заметный (по итальянским меркам, разумеется) туристический центр, но определённо наш брат сюда забредает во вполне заметных количествах. И заклинают гостей города купить настоящие итальянские сувениры Made in China в основном именем Страдивари.

Справедливости ради. Кремона не только в XVII-XVIII веках была мировой скрипичной столицей. Производство первоклассных скрипок, виолончелей, контрабасов и даже гитар с мандолинами по сей день является местной специализацией. И массовое производство есть, и эксклюзивное. Даже на улицах среди прочих туристических указателей попадаются стрелочки, ведущие к мастерским лютайо – изготовителей струнных инструментов. И их тут немало.

Спиртное, сладости и прочие сувениры в форме скрипок, наверное, можно не обсуждать. А в форме гитары почему-то ничего не нашёл. (Оля, я честно искал.)

Но музыкальная сторона кремонской действительности меня, признаться, интересовала мало. В отличие от музыки застывшей, также известной как архитектура. Особенно я заранее облизывался на один симпатичный образчик местного околорелигиозного зодчества.


Он на заднем плане виднеется

Башня эта, по совместительству колокольня местного собора, называется Торраццо. Но туда я собирался пойти после обеда, а до него намеревался успеть в местный археологический музей. Создан он всего ничего 5 лет назад в здании бывшей церкви Сан-Лоренцо XV века. Она сама в некотором роде экспонатом стала, поскольку там что-то вроде раскопок.


Апсида Сан-Лоренцо и фундамент прежней церкви X века

Только зачем всю штукатурку посбивали, интересно. Хотя нет, не всю. В капелле отделка сохранилась.

Экспозиция тут весьма скромная, и это даже хорошо: посмотрел и пошёл себе дальше.


Кусочки римской арки

А то у меня в голове засело странное желание посмотреть на реку По (не путаем с Лимпопо). Строго говоря, я её два года назад видел по пути из Болоньи в Верону – мельком из окна поезда. И нынче позже в Турине всё равно бы увидел, но там верхнее течение, а в Кремоне По полноводнее.


Так вот ты какая, великая итальянская река

Мостов на фото на самом деле два рядом. Авто- и железнодорожный. Как-то после Волги не впечатляет. Да и после Дуная тоже.  Откуда в Италии взяться крупным рекам? Тем не менее, какая-то навигация тут была, судя по памятнику.


Памятник речникам

Причал для корабликов я нашёл, но выглядел он сугубо заброшенным. И пока гулял вдоль реки, не заметил, чтобы кто-то по ней плавал. Даже гребцы находящегося тут клуба (это его лодочная пристань на фото) по поводу полуденной жары беззастенчиво отдыхали. Или обедали.

Кстати об обеде. Я-то тоже уже проголодался. В Кремоне под это дело была присмотрена столовая 44 piatti («44 тарелки») в самом центре в паре кварталов от собора. Увы, из опробованных заведений самообслуживания это оказалось пока что худшим по качеству еды. Но дёшево; этого не отнять.

Гордость и краса Кремоны

Наконец, закончился обед, и я первым из послеобеденных туристов отправился на штурм Торраццо.


Фасад собора и колокольня (Торраццо)

Высота этой башни 112 метров. Самая высокая средневековая башня в Италии, но не в мире (тут третья). Некий мировой рекорд за ней, впрочем, числится. Это старейшее (из существующих по сей день) кирпичное здание выше 100 метров. 1309 год, на минуточку. Башня Азинелли в Болонье постарше, но до соточки она чуть-чуть не дотянула.

Башни, особенно посещабельные, это моя слабость. Подниматься высоко, но всё же немного меньше, чем на Азинелли, поскольку там идешь на самый верх, а тут самая высокая доступная площадка чуть пониже. И подъём как бы постепенный получается. Сначала на галерею второго этажа, потом начинается широкая удобная лестница. После она всё же сменяется узкой спиральной со светофорами (sic!) на концах. По дороге есть где отдохнуть: можно заглянуть в музейный зал, посвященный часам.


Гири курантов

А астрономические часы тут без оговорок самые большие в мире. Запущены в 1588 году и до сих пор исправно тикают. Громко так тикают, надо сказать.

Первая смотровая площадка находится в нижнем «восьмерике». Она менее интересная, чем находящаяся выше, но у неё есть своя фишка.

Если направить взор вдоль бороздки, то как бы можно увидеть вдали город, подписанный на табличке. Брешию я, впрочем, не увидел: до неё по прямой 47 километров. Честно говоря, сомнительно, что это вообще возможно из-за рассеяния в атмосфере. Горы на таком расстоянии ещё как-то видно в виде размытых контуров, а город… вряд ли. Может, в надцатом веке, когда воздух был почище. А сегодня уже в паре километров ни черта не видно из-за дымки.


Лестница «на самый верх»

Решетка тут очень удобная: пролезает не только объектив, но и даже голова. Ведь могут сделать всё по уму, когда захотят! :)


Вид на запад-юго-запад. На переднем плане Палаццо Комунале

Панорама на сей раз категорически не получилась из-за того, что я направлял объектив заметно вниз (иначе бы ничего интересного в кадр не попало). При этом образуются геометрические искажения, которые исправляй, не исправляй – картинки всё равно не «склеиваются».


Вид на северо-запад

Кто знает мою страсть забраться куда повыше, тот поймёт, что удовольствие я получил огромное, хоть фотосессия по ряду различных причин и «не задалась».

В баптистерий я бы, может, и не пошёл (отзывы о нём не слишком располагали к тратам), но билет только в Торраццо стоит 5 евро, а вместе с баптистерием – 6. Вот так и «разводят» нашего брата. Но в данном случае по этому поводу никаких претензий.


Баптистерий (1167 год)

Лишний евро ещё как себя оправдал. Думаю, что мне повезло с погодой, поскольку шарм интерьеру баптистерия придаёт в основном игра солнечного света.


Купол

В облачную погоду он бы смотрелся скучновато и даже мрачновато, поскольку отделки никакой, и вообще убранство минимальное. Голый кирпич.


Интерьер баптистерия

Жаль, что на второй ярус (как в Пизе) не пускают. С Пизой тут, разумеется, смешно и сравнивать: там самый большой во всей Италии баптистерий и вообще Всемирное наследие. Кремона пока что даже не претендует, хотя с таким комплексом собора вполне могла бы.

Построен собор первоначально в 1170 году. То есть примерно одновременно с баптистерием, и был он, судя по всему, примерно таким же скромно-кирпичным. Но долго так продолжаться не могло. Видимый нынче роскошный романский фасад закончили в начале XIV века. А в конце того же века добавили необычную для церкви деталь – лоджию понизу, выступающую вперёд вместе с балконом над главным порталом.


Главный портал

По-моему, неплохо просочеталось с оригинальными галереями фасада. Благодаря которым, кстати сказать, собор напоминает пизанский.


Львы вполне канонические, причём материал по виду –
красный веронский «мрамор» (который на самом деле известняк)

Ещё одна особенность кремонского собора – построенный в XIII-XIV веках необычайно длинный симметричный трансепт. Он длиннее даже, чем неф. Как раз что-то подобное хотели сделать в Сиене, но не доделали.


Южный фасад трансепта (1342 год)

Внутри собор пятинефный (не такая уж частая история) и в нём густо намешаны и готические арки, и ренессансные росписи, и барочное (куда ж без него) убранство.


Центральный неф

Росписи здесь дивно хороши, и прекрасно сохранились. Можно довольно долго ходить, задрав голову и разглядывая их. На свечах экономят: в основном имитации с лампочками. Хотя есть и настоящие у одного из побочных алтарей. Видимо, некоторые святые не приемлют непочтительных технологических новшеств.

В общем, за собор и всё, что при нём есть, Кремоне можно простить и ликёры в скрипках, и недоразумение под названием По, и паршивую столовую.

Напротив собора на Пьяцца-дель-Комуне есть ещё один занятный объект – Лоджа-деи-Милити (Лоджия военных). Там наряду с мемориальными досками, посвящёнными выдающимся гражданам, есть монумент с гербом города.

Дядька в львиной шкуре и с дубиной не кто иной как Геракл (в общем-то, тоже отчасти военный). Есть легенда (довольно поздняя, насколько я понял), приписывающая именно этому древнегреческому герою основание Кремоны. Хотя, казалось бы, чего он забыл в непроходимо варварской в его времена долине По? По более исторически достоверным данным, колонию Кремона основали римляне в III веке до н.э. Но никаких античных сооружений тут не сохранилось. Почти всё наиболее интересное (за исключением нескольких старых церквей и недурственной пинакотеки) я тут успел посмотреть. Так что на этом почти что всё о Кремоне.


Памятник Гарибальди в сквере перед вокзалом

У меня была ещё шальная мысль вечер посвятить заезду в город Крему. Но поезд туда ушёл практически из-под носа, а с автобусами на переполненной автостанции я так и не смог разобраться. Так что незатейливо вернулся в Брешию тем же маршрутом, что приехал. Для меня это, пожалуй, даже слишком незатейливо. Ни тебе новых впечатлений на обратном пути, ни адреналина… Старею, что ли?


Старинное «табло» на вокзале Кремоны

Что в Сан-Франческо опять будет служба, я даже не сомневался особо. И не без мазохистического удовольствия отметил, что не ошибся.

Решил попробовать прийти ужинать попозже. Минут в 20 девятого. Зал полный (но мне столик нашли). Ждать еду пришлось долго. Синьора и парнишка (её сын, похоже) носились по залу как угорелые. Отец семейства, вероятно, стоял за плитой (выходил в зал нацедить себе пива). Потягивая вино, ждать ужин гораздо приятнее, чем «всухомятку». Но все овощи в буфете к моему приходу уже подмели, и на закуску у меня был только замечательный итальянский хлеб (что уже неплохо, на самом деле). Всё же стоит пораньше приходить.


< Изео Брешиа >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.