6 сентября 2014 (суббота). Верона

Традиции, традиции

График неумолим: в бюджетном формате путешествия бронировать жильё и покупать билеты приходится заранее. В базовых перемещениях (которые делаешь с чемоданом) сколько-нибудь заметной гибкости, увы, нет. Так что как бы ни хотелось ещё побыть в Бриксене (и ведь распогодилось наконец-то!), настала пора прощаться. Время для этого есть: поезд почти в 11 часов. Как обычно. Можно было и на 2 часа раньше уехать, но время для последней прогулки по милому городу я оставляю намеренно.

Я как-то писал об одной итальянской особенности. Они ничего не меняют, пока нет очень веской причины это сделать. Тут, конечно, не Италия, но в консервативности тирольцам тоже не откажешь. Так что обнаружить в центре города два новых топонима было несколько даже удивительно.

Вместо Вокзальной улицы (Bahnhofstraße) появилась Регенсбургская аллея (Regensburger Allee). Баварский Регенсбург – давно уже город-побратим Бриксена, так что мотив тут понятен. Тем более что топоним Bahnhofstraße никак не назовёшь эксклюзивным. Вы думаете, теперь хотя бы в Бриксене его нет? Как бы не так! В честь Регенсбурга переименовали не всю улицу, а только её часть.

Второе переименование я отметил, но не зафиксировал, но почти уверен, что и на сей раз прежде существовавшие топонимы с карты города не исчезли.

Одна давняя интрига нынче рассеялась. Стена у Епископского дворца с первого визита в Бриксен будоражила моё воображение, рисуя в нём сцены смиренной монашеской жизни в угоду Господу и агрономии (на спутниковом снимке за стеной явно что-то зеленело). Нынче же за стену начали пускать.

Дворцовый сад (а это был именно он – Hofburggarten) оказался запущенным лужком. Кое-где ещё виделись грядки, но в основном все заросло. На лужайках поставили скамейки и шезлонги, но все равно смотрится всё это странно… 100 метров от Соборной площади, на минуточку. В самом центре такое пространство годами просто не используется. Но есть планы его облагородить и сделать тут современного типа регулярный парк с прудами.

Садик поменьше (который как раз очень ухоженный) называется похоже: Hofgarten. Я затрудняюсь по-русски адекватно передать это различие. Ходить сюда прощаться стало уже традицией. Людей тут в это утро, кроме меня, никого не оказалось. Очень кстати: прощание – момент интимный.

Ещё одна «дежурная» вещь: в очередной раз (и снова без особого успеха) попытаться запечатлеть сцену обижания ужика на Альбуингассе.

Кстати, финал органного конкурса должен был начаться в 10 часов. Но едва ли удивительно, что в одиннадцатом часу даже стол для жюри ещё не стоял, и по собору вовсю бродили толпы утренних пожилых туристов. Сказал бы, щёлкали мыльницами, но это было бы неправдой. Турист нынче обленился и обходится телефоном. Мы с компанией Canon, конечно, относимся к этому без понимания :). Участники-финалисты, тем не менее, уже разминались и пристреливались, так что совсем без музыки я не остался.

Уезжать из Бриксена в субботу тоже стало традицией. Нынче поезд пришёл не только с опозданием, но и практически битком. Не учёл я, что он идёт в субботу до Венеции, и аншлаг ему тем самым обеспечен. Раньше-то я резервировал место бесплатно на итальянском сайте, но нынче там билеты со скидкой на немецкие поезда продавать перестали. Пришлось брать у Deutsche Bahn, а там за резервирование надо дополнительно платить. Поскупился зря, казалось бы, но в коридоре пришлось торчать только до Больцано. Потом успел занять освободившееся местечко в купе. Что тут скажешь, повезло. И спасибо всем, кто ездит до Больцано. 😉

Четвёртая попытка

А в Вероне я в очередной раз собирался добраться до санктуария Мадонны Лурдской. Тоже, получается, в некотором роде традиция. Немного забегая вперёд, четвёртый раз наконец-то оказался успешным. Погода была отличная, видимость прекрасная. Только бы как-то с автобусом теперь управиться. Поезд с прибытием в Верону опоздал на 15 минут, и этого как раз хватило, чтобы нужный мне автобус ушёл из-под носа.

Ничего, есть ещё другой автобус, но это единственный маршрут в Вероне, который не заходит к вокзалу. И у него две конечных, до которых он ходит поочерёдно. Мне достался тот рейс, который до самого санктуария не идёт. Выходишь – и топаешь ещё с километр. Вверх, разумеется. Это, видимо, судьба у меня нынче такая – топать в гору. Ничего, дело знакомое: левой-правой-левой-правой, и стараемся наслаждаться красотами окрест. Ящерки под ногами так и шмыгают: шорк-шорк-шорк. Их тут на холме какое-то невероятное количество; никогда столько не видел. Что такое километр? Да ерунда; я даже не вспотел. Ну, не вспотел сильнее, чем уже был, ибо в Вероне конкретно жарко.

От остановки до вершины холма набор высоты каких-то 80 метров – было бы о чём говорить. Меньше, чем башня Азинелли.

Подъём к санктуарию обставлен вполне в духе посещаемого заведения. Смирение и эстетика.

Что хорошо в Италии, так это что сделать красиво не требует огромных усилий. Солнца полно; обеспечь полив, и цвести будет мало не круглый год.

Нынешнее здание санктуария построено в 1958 году после того, как прежнее здание 1908 года было разрушено во время войны. Стоит оно на остатках доминировавшего над городом австрийского укрепления первой половины XIX века, и кое-где мощная крепостная кладка до сих пор видна.

Свечи тут – уже знакомые перезаряжаемые металлические гильзы. Но они вставляются в толстые пластиковые трубки – издалека и не отличишь от вполне солидных свечей. Внутри санктуарий имеет любопытную особенность. Что зал круглый, это, положим, не фокус, но большое окно за алтарём очень необычно. Получается, что главная фигура – статуя Мадонны Лурдской – находится не в церкви, а снаружи во дворике.

На территории санктуария множество табличек про то, что почти что всё тут запрещено. Особенно на тишину упирают. Святое место, молитва и всё такое. Но итальянцы и тишина – мало совместимые понятия. Посещают санктуарий, разумеется, в основном туристы (хотя помолиться сюда тоже нередко приходят), и говорят они преимущественно громко и по-итальянски.

Рядом есть фонтанчик.

Чтобы полилась вода, нужно поставить ногу в определённую точку, там есть фотоэлемент. Я бы, наверное, не догадался (может, он просто не работает; обычное дело), если бы не увидел, как кто-то воду пустил. Вообще, в Вероне, похоже, вдруг осознали, что воду стоит экономить, так что постоянно льющих воду фонтанчиков не осталось. Все включаются, только когда их об этом «попросишь».

Добавлено позже. Наверное, недоумение посетителей создавало слишком много шума, так что в декабре тут был уже обычный краник без богопротивных премудростей.

Брусчатка у лестницы, ведущей ко входу в санктуарий, хорошо посыпана рисом. Видимо, недавно тут свадьба была. Но что интересно, никакие птицы на крупу не позарились.

Тут один мужичок синьор начал мне что-то втолковывать про сагрестию – кажется, звал туда. Действительно, в нижнем храме (тут ещё и такой есть, оказывается) началось действо со священником и пением под гитару чего-то духовного. Всё же мне было не с руки в этом участвовать, но стало интересно, что же это за сагрестия такая. Оказывается, это название не церемонии, а просто ризница по-итальянски – место, где хранится церковная утварь и одеяния. И зачем меня туда звали? Так я ничего и не понял.

А самое главное, зачем я сюда ехал, это, разумеется, панорама.

Тут, правда, есть одна заковыка. Солнце днём стоит аккурат напротив террасы (она обращена на юго-юго-запад). Так что панораму справа не удалось даже до Кастельвеккьо довести – там засветка уже начиналась. Да и вообще качество против солнышка не ахти. Рано утром тут надо быть или вечером. Но мне выбирать не приходилось.

А теперь пытаемся угадать, что у меня было с автобусом на обратном пути. Кто подумал, что я с ним едва разминулся, тот молодец. Ну да, это же дикие итальянские автобусы; распустились тут без меня :).

Ладно, у меня все равно было несколько важных дел, которые было удобно сделать в тишине и покое безлюдной остановки. Например, доесть меранские плюшки. В самом санктуарии «устраивать пикник» запрещено, как и почти всё остальное. Но при этом там есть кафе. Запрет, наверное, не столько с интересами бизнеса связан, сколько с тем, что в Италии в принципе не принято есть вне специально отведенных для этого мест. (Исключение – прохладительные напитки и мороженое.) Правило нестрогое в большинстве мест, но сами итальянцы его обычно придерживаются (чего о многочисленных туристах не скажешь, поскольку во многих странах подобной традиции нет). Тем более нехорошо хомячить практически на глазах у Мадонны.

Всё же не вполне я разобрался в нюансах автобусного движения и в результате оказался там, куда вовсе пока не собирался. На кладбище.

Но тут всего пара километров до вокзала, так что ничего страшного.

На вокзале меня поджидала ещё одна незапланированная достопримечательность.

Поезд, рекламирующий всемирную выставку EXPO, которая состоится в Милане в следующем году. Несколько вагонов демонстрируют различные разделы будущего форума. В одном вагоне даже что-то весело готовили при большом стечении публики.

Поезд этот теперь до самой выставки будет колесить по всей Италии. А мой путь недалёк; всего в примерно 65 километрах от Вероны находится город Брешиа, куда меня мои итальянские пути-дороги прежде не заносили. Только раз проезжал мимо из Милана в Верону.

Третий город

Третий у меня за день, конечно. Брешиа (по-итальянски произносится как Брэша) – город, несомненно, интересный (как все исторические города в Италии), но с туристической точки зрения категорически недооцененный. Хотя местные достопримечательности вполне «на уровне» соседей, сравнительно немногие из тех, кто даже основательно посмотрел Италию, могут похвастаться тем, что здесь были. Возможно, это осознанная политика городских властей, не желающих превращать Брешию в ещё одно переполненное туристами место. Не занимаются они специально продвижением города, рекламой его привлекательных сторон. Коих множество, но я об этом буду рассказывать постепенно.

Одним из важных достоинств Брешии, обязанных её невысокой популярности, является весьма гуманный уровень цен. Просторный и очень чистенький почти-что-сьют (с икейской обстановкой) в B&B Le Muse в самом центре города обошёлся мне всего в 39 евро за ночь, включая завтрак и городской налог. В тех городах, где я останавливался до сих пор, таких цен просто не бывает.

Действительно ОЧЕНЬ чисто. У хозяев на этом деле пунктик. И везде расставлены ароматизаторы – благо, в окрестностях Брешии выращивают много лаванды. Вон там один из них над микроволновкой стоит. Насколько я понял, в B&B есть ещё одно помещение с более классическим интерьером, но меня и это более чем устроило. Единственный заметный минус – темновато. Окна северные и выходят во внутренний двор, так что солнца тут не бывает. А лампочки довольно тусклые. Но это так, мелочи.

Прибыл я уже ближе к вечеру, так что вскоре уже отправился на первое впечатление о городе и ужин. Формально первое впечатление было по пути с вокзала, но без чемодана объективная реальность, данная нам в ощущениях, субъективно этими ощущениями отражается иначе, нежели с чемоданом. Считайте это моим скромным вкладом в диалектический материализм :).

Для ужина я выбрал заведение, находящееся на некотором отдалении от центра, но в пределах пешей досягаемости. Чтобы как раз и прогуляться.

Это герой первой итальянской войны за независимость, казнённый австрийцами за подрывную деятельность уже после того, как война закончилась. Австрийцы вообще не стеснялись в Северной Италии насчёт репрессий в период войн за независимость. Так что свои герои-патриоты (может, и не такие известные, как Чезаре Баттисти) есть в любом крупном городе.

Ещё по пути встретил «старых знакомых». Партия коммунистического возрождения, электоральные перспективы которой я в прошлом году скептически оценил в Больцано, устроила прямо на городской улице пикничок. Ломбардия не самый поддерживающий коммунистов регион (по итальянским меркам он весьма зажиточный), но живые коммунисты тут, как оказалось, есть.

Было неожиданно встретить такую неувядающую революционную романтику. Даже захотелось что-нибудь приветственное покричать им сверху, но ничего кроме Rot Front или ¡No pasarán! в голову не пришло.

Почти не заблудившись (хотя карты у меня не было), я наконец добрался до заведения La Taerna degli artisti хорошо так в 8-м часу. Занят один столик, но за ним только выпивают. Ужинать собираюсь я один. Туристов здесь и должно быть мало, но если местные кабак не жалуют, это плохой знак. Но всё оказалось проще: в Бреше так рано не ужинают. По крайней мере, в жару. Народ стал собираться часов с 8-ми. И было видно, что многих здесь хорошо знают и привечают. Я-то к тому времени уже вполне распробовал, что здесь неплохо. Выбор не очень большой, но есть. Меню меняется ежедневно, что тоже хорошо: всё сделано из того, что нынче же и закупили. Неудобно только то, что меню не пишут, и воспринимать приходится на слух. Это у меня не совсем получается.

А уж когда дело до расчёта дошло, тут я совсем обрадовался. Цена за ужин тут фиксированная: овощной буфет, первое, второе, четвертушка вина, вода и кофе стоят… 15 евро. И это с обслуживанием столов (только салат себе набираешь сам). Я уже говорил про гуманные цены в Брешии?

Других вариантов поужинать я после даже не искал. Воскресенье только пропустил, поскольку у них выходной, а так каждый день сюда ходил. А те туристы, кто не знал про такое замечательное место, ели в куда как более дорогих кабаках ближе к центру.

А последний сегодняшний снимок просто показался удачным.

---

< Финшгау

Боарио-Терме >